Как фотографировать белое: одежду, снег, машины, цветы и прочее так, чтобы это было действительно белым?!

На чтение: 27 минРубрика: Основы фотографии

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас)

Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели

Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс

Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче

Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель

Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

Выберите какие-либо предметы для съемки

Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
Выполните съемку с жестким источником света

Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью? Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Освещение

Освещение – главный аспект в фотографии, а тем более в предметной съемке. Умение добиться хорошего освещения – выбор профессионалов. Какое оно должно быть? Мягкий и равномерный свет без четких теней. Как я этого добиться?

Есть несколько вариантов:

1 Вариант

Расположите две вспышки с белыми зонтами, которые направлены к объекту под прямым углом и расположены сбоку от столика с предметом.

Как должны выглядеть тени снимаемого предмета? Они должны быть легкими и размытыми и быть только под самим объектом. Чтобы тени отсутствовали, нужно придерживаться следующих правил:

Разместите предмет на матовом стекле или тонком белом пластике;
Установите вспомогательную подсветку снизу от объекта.

2 Вариант

Второй вариант заключается в использовании фотобоксов (лайткуб). Он более эффективный для предметной съемки.

В качестве осветительных приборов, можно использовать прожекторы, установленные по бокам и сверху. Что бы избавиться от теней снизу, установите еще один в нижнюю часть.

Такой фотобокс, можно купить или сделать своими руками. Ничего сложного здесь нет. Берется коробка, разрезается, обклеивается со всех сторон калькой или белой бумагой. Устанавливаются прожектора.

Что такое апертура?

Апертура (диафрагма) – одна из вещей, с которой я испытывал трудности, когда впервые занялся фотографией, хотя на самом деле это очень просто

Апертура пропускает больше или меньше света в камеру, но что даже более важно, она определяет глубину резкости. Если вы снимаете портреты и хотите, чтобы фон был вне фокуса, вы просто выбираете для этого большую диафрагму

На изображении ниже сова имеет малую глубину резкости – только объект в фокусе, а все за ним – вне фокуса. Чем больше глубина резкости, тем большая часть изображения получается в фокусе.
Итак, чем меньше размер отверстия диафрагмы, тем больше диафрагменное число. Это трудно понять сразу, но когда вы начнете экспериментировать с ним, все станет ясно.

Обратите внимание на разъяснения по выдержке и диафрагме для получения более детальной информации

Объект, фон и композиция для предметной съемки

Выбор объекта съемки целиком и полностью зависит от Вас. Начать практиковаться в предметной фотографии можно со съемки самых простых вещей, которые Вы найдете в своем доме. Старайтесь выбрать что-то простое, но в то же время нестандартное и интересное. Как правило, в качестве окружения при предметной фотосъемке используют фон нейтрально-серых тонов. Такой фон не дает на фотоизображении нежелательных цветовых рефлексов.

В качестве фона можно, например, использовать равномерно окрашенную стену или большой лист белой, либо одноцветной бумаги. Помимо нейтрального цвета, можно использовать контрастный фон, который мог бы дополнить цвета снимаемого объекта. Для фотографирования небольших объектов, возможно, не стоит использовать фон как таковой, вместо него подойдет поглощающая свет поверхность вроде черного бархата, на которой эти объекты можно будет разместить.

Отдельный вопрос, когда Вы имеете дело со съемкой предметов – это композиция. Фотограф в данном случае не ограничен во времени и средствах, поскольку предметы сохраняют статичное положение, поэтому Вы можете уделить больше внимания построению композиции. Под удачной композицией понимается гармоничное сочетание предметов на фотоизображении.

Гармонировать между собой предметы могут, во-первых, за счет формы. В каждом снимаемом предмете желательно увидеть какие-либо простые геометрические фигуры (прямоугольник, линия, круг и т.д.) после чего Вы можете выстраивать композицию в соответствии с простыми правилами геометрии. Также необходимо помнить о психологическом восприятии различных форм. Например, прямоугольная форма объекта ассоциируется у человека с устойчивостью и статикой, в то время как круг – с определенной нестабильностью, динамикой и движением.

Во-вторых, при построении композиции и нахождении гармоничного сочетания снимаемых объектов нужно задумываться о перспективе. Вы сразу должны определиться, что будет находиться на переднем плане (и на чем будет сделан основной акцент), а что будет служить фоном или второстепенной деталью. Акцент при предметной съемке может сместиться и на фон, если, например, объект на заднем плане ярче освещен. Фон также можно красиво размыть, играя с глубиной резкости.

В-третьих, огромную роль в построении композиции играет цвет. Оригинальное цветовое сочетание может преобразить любую, даже самую посредственную фотографию. Здесь тоже работают разнообразные ассоциации: зеленый – природа, лето, белый цвет – чистота, легкость, желтый – тепло и положительное настроение. Различные цвета на снимке должны гармонично сочетаться между собой.

Как снимать против солнца

Фотографирование против солнца позволяет создавать оригинальные фотографии. Это съёмка силуэтов, когда объект выглядит абсолютно чёрным без светов и теней. Можно снимать людей, животных или архитектурные конструкции. Очень эффектными выглядят силуэтированные объекты, снятые на фоне неба и заката. Для того чтобы получить такие фотографии нужно выбирать очень низкую точку съёмки. При этом линия горизонта на снимке должна отсутствовать, так как объект ниже этой линии сольётся с фоном и не будет виден.

Дополнительные технические средства

Фотографировать в солнечном свете, особенно со светосильным объективом достаточно сложно. Если не удаётся выбрать щадящее время фотосъёмки, нужно использовать дополнительные технические средства. К ним относятся следующие простые приспособления:

Солнечная бленда на объектив;
Фильтры;
Отражатели.

Бленда представляет собой цилиндр из чёрного пластика, который надевается на объектив фотоаппарата. Она ограничивает попадание бокового света и позволяет фотографировать без солнечных бликов и засветов. Если солнечные «зайчики» являются частью творческого замысла, то бленду использовать не нужно. В зависимости от условий съёмки следует использовать различные фильтры. При фотографировании против солнца можно применять градиентные или поляризационные фильтры для фотоаппарата. При постановочной съёмке против солнца часто применяются отражатели. С их помощью можно отразить солнечный свет и направить его на объект съёмки. Это позволит высветить полутоновые переходы и сделать модель более объёмной. Для активной подсветки предмета съёмки так же используется фотовспышка. Если снимать против солнца со вспышкой можно получить хорошо проработку тени и света на ярком фоне.

Что фотографировать против солнца

Что фотографировать против солнца каждый фотограф решает сам, но есть сюжеты, которые пользуются большой популярностью. Это съёмка солнечных восходов и закатов. При такой съёмке снимок не будет перегружен слишком большим количеством света. Очень красив восход и закат, когда на небе присутствуют облака, а фоном для съёмки является водная гладь. Получить впечатляющие фотографии можно при 30-50% облачности. Для такой фотосессии у фотографа очень немного времени, поэтому к фотографированию восхода и заката нужно готовиться заблаговременно. Выбирается место фотосъёмки, куда нужно прибыть заранее, чтобы выбрать точку и настроить фотоаппарат. Процесс движения светила происходит очень быстро, поэтому фотографу удаётся сделать всего несколько кадров. Фотографировать лучше всего в RAW, это позволит провести небольшую коррекцию снимков в фоторедакторе.

Оптические эффекты

Фотографирование против солнца позволяет получить интересные оптические эффекты. Это блики и дифракция солнечных лучей. Процесс возникновения этих эффектов лучше контролировать, так как солнечный блик в ненужном месте может испортить удачный кадр. Красивыми получаются снимки против солнца, когда между ним и главным объектом находится листва дерева. Модель не будет слишком засвечена, а солнечные лучи, проникая сквозь листву, создадут впечатляющие блики. Дифракция является нежелательным элементом на фотографии, но в некоторых снимках она может усиливать эмоциональное воздействие. Эффект дифракции появляется при сильном диафрагмировании объектива фотоаппарата. При съёмке кадр нужно компоновать таким образом, чтобы небесное светило было частично скрыто, а в кадр попадала только его небольшая часть.

Спящих людей

Глядя на то, как сладко спит ваш малыш, рука так и тянется к фотокамере? Оставьте эту затею, чтобы не навредить своему чаду. Дело в том, что во сне человек наиболее уязвим к воздействию темных сил, ведь известно, что во время сна исчезает грань между нашим миром и миром духов. Фотографируя спящего человека, вы приоткрываете дверцу в потусторонний мир, в результате чего в будущем спящего могут преследовать различные видения, неудачи и даже смерть.

Таким образом, запрещено фотографировать человека во время сна, но особенно опасно снимать маленьких детей, которые, в силу возраста, обладают далеко не самым сильным защитным полем. К слову, именно из-за слабой защиты фотографии детишек до года не рекомендуется выкладывать в соцсети.

Основные ошибки фотографов. Естественный свет в фотографии

Зачастую те, кто хвастается фотографиями исключительно при естественном свете, просто не умеет правильно пользоваться вспышкой. На самом же деле умелое использование внешнего света позволяет создавать красивые фотографии, выглядящие совершенно естественно. Вспышка в руках умелого фотографа — это удивительный и мощный инструмент, позволяющий регулировать интенсивность света в яркую и темную погоду. С её помощью вы можете фотографировать в помещениях без необходимости увеличивать уровень ISO, можно имитировать эффект восходящего или заходящего солнца, устраняя жесткие тени при съемке в середине дня.

Куда обратиться за консультацией и помощью?

Есть разные варианты получения психиатрической и психотерапевтической помощи.

Государственные психиатрические больницы и психоневрологические диспансеры по месту проживания.

Кризисная линия доверия — можно позвонить при суицидальных мыслях. Телефон: 8 (800)100-49-94.

Частные клиники, лицензированные на оказание медицинской помощи. Подлинность лицензии всегда можно и нужно проверить на сайте лицензирующего органа. Не забывайте проверять подлинность образования специалистов, к которым вы обращайтесь.

Ни один вариант не может на сто процентов гарантировать лучшую психиатрическую помощь. При сомнениях и дискомфорте всегда можно сменить врача, выслушать несколько мнений и попробовать разные варианты лечения. Хороший специалист всегда сможет рассказать про диагноз и курс лечения, подкрепит свои слова данными современных исследований. Выбор остается за вами.

Запомнить про биполярное расстройство

Биполярное расстройство личности — это хроническое психическое заболевание, которое нужно лечить. При лечении и соблюдении профилактических мер, оно не приводит к госпитализации и позволяет сохранить высокое качество жизни.

Вы можете улучшить свое самочувствие, если будете следовать рекомендациям:

Наблюдаться у психиатра и принимать лекарства;
Не бросать и самостоятельно не менять комбинации и дозировки препаратов;
Отслеживать изменения в своем состоянии. Например, с помощью рабочей тетради (Centre for Clinical Interventions), карты самостоятельной регистрации колебаний настроения и листа самоотчета;
Пройти курс психотерапии для формирования хороших навыков и стратегий преодоления стресса;
Продолжать работать и учиться по мере возможности;
Поддерживать хорошие взаимоотношения с семьей и друзьями, не изолировать себя. Предупредить близких о своей болезни – БАР;
Вести здоровый образ жизни.

Заботьтесь о своем здоровье и живите в гармонии собой.

Ошибка №1. Фон неправильно освещен.

Фон должен быть освещен приблизительно на два шага больше, чем количество попадающего на объект света. Например, если вы собираетесь фотографировать объект при f/8, то настройте освещение фона на два шага ярче, в данном случае будет f/16 для фона.

Примечание: вам нужно измерять источники света для фона отдельно так, чтобы, когда будете измерять основной свет (на объекте), освещение фона было выключено, и наоборот. Когда оба ваших источника света включены, то ваш измеритель должен давать f/8 на объекте, потому что вы измеряете свет, который попадает на предмет, а не на фон.

Фотография ниже (справа) показывает результат, когда фон не освещен совсем. Вы получите оттенок и цвет, отличающийся от предполагаемого белого. На фото слева фон был освещен, но не было главного источника света, освещающего объект; поэтому на изображении практически силуэт предмета.

Мои настройки камеры для всех снимков этой сцены были таковы: ISO 250, выдержка 1/160 сек., сняты при f/8 для Свена, (фон прочтен при f/16). Вспышки были установлены на 1/16 мощности. Я редко использую их на полную мощность, потому что таким образом батарея садится очень быстро. Если вы используете SB900 Nikon, то применяйте мощность 1/1, это не только сохранит заряд батареи, но и защитит вспышку от перегрева. Nikon решил эту проблему с SB910. Есть некоторые причины, почему я не фотографирую при ISO 100. Я использовала камеру D750, которая прекрасно справляется с шумом, поэтому ISO совсем не проблема. Также будут использованы две вспышки SB910s и одна SB900.

На фото внизу показана сцена с освещением только левой стороны фона.

На двух изображениях ниже вы заметите, что на фото слева была приведена в действие только правая вспышка, а на фото справа – только левая. Такое освещение безусловно приемлемо, если вы намереваетесь получить соответствующий результат. Основной источник света был размещен под углом 45 градусов справа от камеры. Я хотела отразить свет вспышки, чтобы модифицировать его.

Вы также можете заметить, что на фото слева (вверху) есть приятная тень Свена на фоне – потому что левый свет не был включен. Там, где фон был освещен слева, эта тень исчезла (правая фотография выше).

Ниже приведена сцена со всеми источниками света, приведенными в действие.

Теперь, когда освещение вашего фона и главного объекта настроено, нужно убедиться, что свет попадет только на предполагаемые объекты. Это приводит нас к следующей ошибке новичков … отделение.

— ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАГАЗИНА —

Сейчас хватает фото школ и фотокурсов, в которых учат фотографировать что угодно, кроме вашего товара, а портфолио их учителей часто оставляет желать лучшего. Забудьте про долгие и нудные занятия, дорогое фото оборудование, ненужную технику и прочий бред. Здесь всё иначе. Всё будет очень быстро, лаконично, понятно, доступно. Мы будем разбирать по делу только то, что касается нашей работы, нашего товара, наших условий в работе. Фотокурс по предметной съемке проходит качественно, весело, бодро и продуктивно

Каких вопросов мы касаемся:

разбираем конкретно ваш случай и всё оптимизируем под ваши задачи;
покупаем фотокамеру или настраиваем вашу;
купим необходимое оборудование конкретно для вашего товара и ваших съёмок;
организуем нужное нам рабочее пространство;
научимся как работать быстро и эффективно;
вы будете сами, своими руками делать все настройки, крутить настройки и ручки;
сможете ставить свет и решать все задачи под моим руководством и разъяснениями;
покажу как быстро и качественно обрабатывать изображения в фотошопе;
наладим всю технологию работы, чтобы затрачивать минимум усилий и получать максимум результата;
научу многим другим полезным мелочам необходимым в нашей работе;
отвечу на все интересующие вопросы в рамках нашего наших фотокурсов.

Обучение проходят на моей или на вашей территории. Вы можете научиться сами или обучить кого-то из ваших сотрудников. Так же в рамках нашего фотокурса по предметной съемке можно заниматься даже удалённо, не встречаясь. Иногда мы с вами находимся очень далеко друг от друга, но тем не менее и так тоже можно работать и решить все вопросы. Проверено уже не раз. Работаем по скайпу, вацапу, вайберу и через другие бесплатные сервисы.

Так же важно — от меня вы получаете постоянную удалённую поддержку по телефону, почте, вацапу, скайпу и т.д. — это нужно на тот случай, если вы что-то вдруг забудете или потребуется решить какой-то вопрос касаемо фотосъемки — вы всегда сможете задать его мне — опытному фотографу. Я всегда на связи и если что — дам необходимую информацию

Я всегда на связи и если что — дам необходимую информацию.

Что по деньгам:

хороший зеркальный фотоаппарат с объективом для работы стоит примерно – от 20 000 до 100000р.
студийный свет и всё необходимое оборудование стоит – 6000 – 30 000р.
обучение конкретно фотосъёмке- 6000 – 16 000р.
обучение фотошопу – 6000 – 16 000.

Случаи бывают самые разные, простые и сложные. От сложности и продолжительности обучения и зависит собственно стоимость.

Снимаем!

Устанавливаем штатив

Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы

Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.

Выставляем фокусное расстояние

Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.

Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.

Выставляем диафрагму

Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.

Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.

Исправляем ошибки камеры

После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.

Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.

На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».

Ошибка №2. Объект недостаточно отделен от фона.

Так как освещение фона гораздо ярче, вам необходимо отделить его от основного объекта. Существует два ключевых способа сделать это:

Флаги
Расстояние

Флаги

Вы можете использовать флаги, чтобы заблокировать свет; черная сторона отражателя, черный картон или пенопласт. Черный цвет не пропускает свет, а наоборот скорее впитывает его, а не отбивает. Он также блокирует свет, который просачивается в те места, где это нежелательно. Если не применять флаги (блокировать) освещение фона, то объект будет иметь эффект ореола и выглядеть очень подсвеченным сзади.

Расстояние

После того, как вы установили флаги, нужно дистанциировать ваш объект достаточно далеко от фона (и освещения фона), чтобы никакой излишний свет не касался предмета. Это зависит от ваших личных предпочтений и намерений – возможно, вы захотите, чтобы какой-то луч света падал на ваш объект, а возможно и нет.

Если вы этого хотите, то сделайте несколько тестов с разными объективами, так как могут случаться хроматические аберрации из-за обилия света по краям. Некоторые объективы склонны к хроматическим аберрациям независимо от диафрагмы, в то время как другие могут справляться с ними даже на широкой диафрагме, где она чаще всего наблюдается. Кроме того, будьте внимательны с количеством света, который вы впускаете, чтобы не отрезать фрагменты вашего предмета из-за переэкспонирования.

Фотографии выше показывают правильно освещенного Свена. Два источника света для фона срабатывают на f/16 и главный – на f/8. На заднем плане нет нежелательных теней, чего я и хотела добиться. Тем не менее, я хотела иметь отражение и тени на переднем плане. Это красиво подводит нас к третей ошибке, которой стоит избегать … плавающий предмет.

Необходимое оборудование

Стол для предметной фотосъемки – наиболее простой вариант. На нем можно сфотографировать маленькие предметы или снимать натюрморты. Такой столик очень просто соорудить вручную. Даже неопытный фотограф справится с этим легким заданием. Во-первых, нужно приобрести достаточно большой лист картона белого цвета. Во-вторых, необходимо найти опору для стола. Для этого можно взять какую-либо толстую книгу, посудину или любую другую вещь большого размера, так как в кадре опору не будет видно. Стол для предметной фотосъемки лучше разместить на широком подоконнике

Особое внимание надо обратить на падающий свет от солнца. Ведь если фотографируемый предмет будет находиться в яркой полосе солнечного света, то он отбросит грубые и глубокие тени на стол, что не приведет к желаемому результату на снимке

Именно поэтому окно, которое выходит на теневую сторону, является лучшим местом для организации предметного столика.

Фото на Грин-карту требования 2021

По большому счету, основные параметры остались неизменными. Принимаются цветные снимки, сделанными не более 6 месяцев назад. Изображение должно совпадать с «оригиналом» на момент оформления анкеты.

Допускается использование сканов (не документов). В этом случае к стандартным требованиям к цифровым фото на Грин-карту, добавляются следующие: размер исходника для сканирования – 51х51 мм, разрешение электронного варианта – не менее 300 точек на дюйм.

Требования к фото с официального сайта госдепа:
https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/how-apply/photos.html

Оборудование

Камера

Любой цифровой зеркальный фотоаппарат годится для предметной съёмки.

Полнокадровые фотоаппараты обеспечивают чуть более чистую картинку и обычно имеют несколько большее разрешение, чем камеры с кроп-фактором. Однако эти преимущества непринципиальны. Более того, кропнутые зеркалки имеют в данном случае даже определённое преимущество перед полным кадром, поскольку позволяют добиться приемлемой глубины резкости при меньших примерно на одну ступень значениях диафрагмы, что снижает требования к мощности вспышек вдвое.

Использование компактных камер допустимо, но нежелательно. Качество изображения получаемого с помощью компактов оставляет желать лучшего, а отсутствие во многих мыльницах ручных настроек экспозиции делает работу в студии практически невозможной.

Объектив

Вам понадобится объектив с достаточно большим фокусным расстоянием, чтобы свести к минимуму перспективные искажения. Кроме того, телеобъектив избавляет вас от необходимости приближаться к снимаемому объекту вплотную, рискуя заслонить собой свет.

Наилучшим решением будет специализированный объектив для макросъёмки, т.н. макрообъектив с фокусным расстоянием не менее 85 мм. Макрообъективы резки, обладают минимальной дисторсией и оптимизированы для съёмки с близкого расстояния.

Если макрообъектива у вас нет, расстраиваться не стоит. Любой стандартный зум-объектив, в том числе и тот, что продаётся в комплекте с камерой, обладает вполне приличными возможностями для предметной съёмки. Не забудьте только установить максимальное доступное фокусное расстояние.

Свет

Для предметной съёмки я использую мощные студийные вспышки с питанием от сети, чего и вам желаю.

Если у вас имеется накамерная вспышка с поворотной головкой, вы можете использовать и её для съёмки небольших объектов, но это сильно свяжет вам руки.

Если вас устраивает постоянный свет, то две или три настольные лампы могут обеспечить вас светом вполне пристойного качества, при условии, что вы сумеете его грамотно рассеять. Разумеется, все лампы должны иметь строго одинаковую цветовую температуру.

Штатив

При использовании постоянного света штатив является жизненно необходимым аксессуаром. При работе же с импульсным светом штатив ни к чему. Впрочем, иногда я ставлю камеру на штатив даже и при съёмке со вспышками, но делаю это не для устранения смаза, который исключается краткостью импульса, а для более прецизионной компоновки кадра.

Почему нельзя фотографировать спящих или заброшенные постройки?

В современном мире, где главенствуют социальные сети, уже не в диковину видеть большое количество фото на самые разные темы. А ведь когда-то появление фотоаппарата и его работа были непонятны человечеству, и конечно процесс фотосъемки сразу «оброс» суевериями. Верить или нет — выбор каждого, но узнать о приметах стоит.

Итак, чему и кому не стоит попадать в объектив фотокамеры:

1. нельзя фотографировать зеркальное отражение

Зеркал побаивались во все времена, связывая их с духами и с нечистыми ритуалами по открытию потустороннего мира. Поэтому делая фото своего отражения в зеркале, есть риски навлечь на себя действие плохой энергетики потусторонних сил – неудачи и болезни.

2. нельзя фотографировать покойников , мёртвых людей

Есть поверье во всех народах мира, что если заснять на фотоаппарат усопшего, то его душа может не покинуть места обитания физической оболочки. Соответственно не сможет обрести покой. А если человек при жизни был негативным, то и застрявшая душа будет беспокоить живых.

3. нельзя фотографировать спящих людей

Люди верят, что во время сна человек сильнее подвержен действию отрицательной энергетики. Особенно слабой защитой обладают дети. И при осуществлении съёмки духи могут заполучить жизненную энергию спящего, и это грозит болезнями и неудачами. Также есть поверье, что душа человека во сне путешествует по мирам, и момент съёмки может ее вспугнуть.

4. не рекомендуется фотографировать кошек чёрного окраса

Кошек во многих народах мира считают проводниками между мирами, и говорят об их способности видеть потусторонний мир и духов. Особенно люди остерегаются чёрных кошек. Поэтому фотографируя такую кошку, есть риск стереть границы миров и навлечь действие негативных сил.

5. нельзя фотографировать заброшенные постройки

Здания и дома, в которых давно никто не обитает, накапливают в себе огромное количество негативной энергетики. Поэтому не рекомендуется фотографировать такие объекты и тем более на их фоне, ведь негатив может отразиться в жизни.

6. не стоит фотографировать часы

Часы не простой жизненный атрибут. Их могут использовать в магических манипуляциях связанных с длительностью жизни человека. Нельзя делать съёмку на фоне часов, тем более остановившихся. Эти фото могу навлечь неудачи и возможно укоротить жизненное время.

7. нельзя фотографировать новорожденных детей

Аура только что рождённых детей очень слаба и на данном этапе их энергетическая защита зависит от мамы. Не рекомендуется их фотографировать, дабы не привлекать недоброжелательные силы. Если фото малыша есть, то нельзя их никому давать, чтобы не допустить негативного воздействия.

Глупости это или нет — нельзя сказать наверняка, ведь нет научных исследований и фактов. Но и людские страхи не берутся из ниоткуда.

Тема 2 — повествование на основе жизненного опыта

Рассмотрим также задание из демонстрационного варианта.

Выбрать для рассказа можно абсолютно любую экскурсию или поход. К тому же школьники регулярно посещают различные выставки, музеи, ходят на природу с родителями или классом. Если же вспомнить ничего не получается, просто придумайте сюжет сами. Проявите фантазию и представьте, что вы были на экскурсии в музее бабочек или ходили в поход с одноклассниками.

Примерный ответ:

В один из жарких июльских дней мы с родителями отправились в поход с ночевкой. Вся наша дружная семья решила отправиться на озеро порыбачить. Готовиться к походу мы начали еще за день. Вместе с папой и старшим братом мы готовили снаряжение: палатки и рыболовные снасти. Мама в это время занималась женскими делами: собирала посуду и теплые вещи, готовила съестные припасы. Еще мы взяли с собой мяч для игры в волейбол. Эта игра является самой любимой для каждого из нас. В поход мы отправились пешком. Рюкзаки за плечами казались нам легкими, а глаза горели радостью и нетерпением. Самым интересным для меня была ночевка в палатках и вкусная уха, приготовленная на костре. Мы прекрасно провели время, и на следующий день вернулись домой отдохнувшие и счастливые.

Некоторые трудности и ошибки при съёмке против солнца

Фотографируя против солнца, фотограф может преследовать две задачи. В первом случае, по каким-либо причинам, объект нужно снять немедленно, и другого времени и ракурса просто не будет. В другом случае мастер использует контровый свет специально, для получения уникальных фотографий. Снимать против солнца сложно по ряду причин. Основной проблемой при фотосъёмке является слишком большая фотографическая широта пейзажа. Это значит, что разница между самыми светлыми и самыми тёмными участками очень велика. Снимок будет чрезмерно контрастным с плохой проработкой полутонов, а основной объект на переднем плане получится чёрным. Эта проблема решается правильным выбором времени съёмки.

Следует избегать фотосъёмки в разгар дня. Самым лучшим временем для съёмки считаются утренние и вечерние часы. При низко расположенном солнце небо рассеивает лучи, что позволяет создать на фотографии исключительно интересные цветовые оттенки. Если фотографировать приходится в разгар солнечного дня, нельзя направлять объектив на солнечный диск. Это может вызвать нарушения в работе матрицы.

Искажения в объективе

Все объективы имеют оптические дефекты, поэтому создают образы, не являющиеся точными копиями фотографируемых объектов. Иногда объекты на снимке могут выглядеть искривленными или появляется такой недостаток как виньетирование — нарастающее затемнение по направлению к краям кадра.

Широкоугольные объективы могут искажать перспективу при съемке портретов, в результате кажется, что объект фотографии «выпирает» из кадра. Существует несколько методов корректировки искажений в объективе. Прежде всего, выбирайте объектив с фокусным расстоянием, наиболее подходящим для объекта съемки. Наиболее эффективным способом корректировки искажений станет использование фоторедакторов, таких как Adobe Lightroom. В приложении откройте вкладку «Основные» (Basic), затем нажмите на опцию «Включить профиль коррекции» (Enable Profile Corrections).

Данная функция автоматически определит объектив, использовавшийся для съемки фото и исправит изображение.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Как настроить баланс белого? добиваемся идеальной цветопередачи

На чтение: 20 минРубрика: Фотооборудование

Основные ошибки фотографов. Преобразование смазанных изображений в черно-белые

Четкость фотографии – это обязательное требование во всех жанрах. Несмотря на то, что в уличной и документальной съемке делаются небольшие скидки на размытость изображения, фотограф все же должен стремиться к идеальному фокусу в фотографии. Престижные интернет издания и журналы не допустят нечеткость в фотографиях, публикуемых ими. Не стоит также упускать из виду и тот факт, что существует четкое различие между преднамеренным размытием и ошибкой фотографа. Есть множество примеров портретной фотографии, где фотограф прибег к черно-белой конверсии для того, чтобы сделать менее заметным факт размытости кадра.

Во времена пленочной фотографии размытость кадра свидетельствовала о несовершенстве техники, поэтому сегодняшние фотографы используют прием черно-белого изображения, чтобы воссоздать эффект ретро в своем изображении. На самом же деле, сегодня фотоаппараты позволяют делать четкие кадры, так что если вы видите нерезкую черно-белую фотографию, это говорит только о неумении фотографа правильно настраивать свой фотоаппарат.

Экспозиция

Общие сведения об экспозиции можно почерпнуть в статье «Экспозиция: теория». Про экспозицию при работе со студийными вспышками написано в статье «Студийные вспышки».

Если вы используете студийные вспышки, вам следует предпочесть ручной режим определения экспозиции, а для постоянного света сгодится режим приоритета диафрагмы.

Обычно я использую значение диафрагмы в районе f/16, но иногда вам может потребоваться и бо́льшая глубина резкости.

Используйте гистограмму для оценки экспозиции. Ваша цель – хорошо проработать объект, не допустив при этом его передержки. Белый фон можно передерживать совершенно свободно, при условии, что область пересвета не залезает на объект. Не стоит пытаться сделать весь фон совершенно белым – вам всё равно придётся вытравливать его в Фотошопе. Просто постарайтесь максимально приблизиться к конечному варианту, чтобы упростить последующее редактирование.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Советы по эксплуатации

Наиболее часто для фотосъемок используется бумажное полотно – оно дешевое и его просто купить. Однако из-за того, что бумага – это хрупкий и недолговечный материал такой задник приходится часто менять. Профессиональные фотографы при эксплуатации бумажных моделей придерживаются следующих правил:

если съемка модели осуществляется в полный рост, то необходимо использовать примерно 5-6 метров полотна. Из них 2.5-3 м пустить на стену, а оставшиеся 2-3 м постелить под ноги

Стандартно в бумажном рулоне 11 метров, а потому, когда подножная часть окончательно износится, необходимо просто отрезать эту половину и использовать оставшуюся;
если сюжет фотосессии не подразумевает съемку полный рост, то просто не нужно стелить задник под ноги;
важно следить за чистотой обуви моделей. Это поможет не только спасти полотно от дырок после острых каблучков, но и уменьшит степень загрязнения материала

Некоторые наклеивают на подошву клейкую ленту на тканевой основе;
в комбинации с бумажным фоном для пола можно использовать пластик, если цвета идентичные;
бумажные элементы не следует брать на выездные фотосессии, так как складывать их нельзя, а габариты свернутого рулона не всегда позволяют упаковать его в сумку или даже поместить в багажник;
так как бумажное полотно обладает свойствами обычной бумаги, его можно раскрашивать, если того требует сюжет фотосессии.

Как лучше одеться?

Регламент запрещает надевать на фото верхнюю одежду вроде пальто или курток. Новые требования к фото на паспорт предписывают, что одежда не должна скрывать подбородок: надевать объёмный шарф, например, нельзя.

Ещё запрещено фотографироваться в форменной рабочей одежде. Одежда в деловом стиле формой не считается, и её надеть можно.

В требованиях к фото на паспорт указано, что одежда не должна скрывать подбородок. Иллюстрация Ольги Лисовской

Помимо требований регламента, стоит помнить о других нюансах кадра:

Поскольку фон полностью белый, светлая одежда может с ним сливаться.
Фотография в паспорте очень маленькая: из-за этого мелкие узоры при печати могут слиться в сборную солянку.
На фото видны лишь небольшая часть груди и плеч. От топа на бретельках в кадре могут остаться только бретельки, а одежда без рукавов может создать эффект голого тела.

Как увидеть замазанный текст на скриншоте встроенными средствами

Определенные детали замазываются на скриншоте при помощи специально разработанных фото редакторов. Скачать их можно из приложения Play Market, в нем представлен широкий выбор подходящих программ. Многие мобильные устройства содержат встроенный функционал для обработки изображений и текста.

Чтобы увидеть замазанный текст, потребуется три главных инструмента — блеск, контраст и экспозиция. Хорошие инструменты для работы можно найти в программах «Snapseed» и «Adobe Photoshop».

Какие действия нужно выполнить:

загрузить нужную фотографию в программу;
нажать на кнопку Tools, находящуюся в нижнем углу экрана;
выбрать из предложенного списка нужные инструменты — сюда относится правильно подобранная экспозиция и не стоит забывать о тени;
правило 100 — все ставится по максимуму, в том числе, с инструментом «светлые участки»;
контрастность устанавливается на показателе — 100.

Применив все указанные действия, появится скрытое изображение и текст. Весь секрет в том, что параметры убирают закрашенный слой на нужном фото или скриншоте.

Как убрать замазку с фото на Android

Если необходимо убрать замазывание на Android, пользователь может использовать несколько вариантов:

через приложение Touch Retouch;
при помощи редактора Snapseed.

Первый вариант простой. Его суть сводится к применению специального приложения Touch Retouch. Установить его следует через Гугл Плей, введя название в строку поиска. После завершения установки пользователь получит универсальный софт, при помощи которого можно удалить ненужные затирания на фото. Как работать с редактированием фото:

нажать на меню «Remove Object».

загрузить фото в приложение;
щелкнуть на инструмент в виде петли (лассо), находящийся в нижней панели программы;

обвести надпись и дождаться появления красного фона;
нажать на галочку и увидеть нужное изображение и текст.

Фрагмент удалится автоматически. Программа сама закрасит очищенную область в нужный тон. Сложно понять, что на этом месте ранее была какая-то надпись.

При помощи приложения Snapseed от Google, пользователь может производить обработку фотографий и удалять ненужные объекты. Программа доступна полностью бесплатно и работает на всех устройствах системы Android. Никаких проблем с установкой не возникает. Чтобы удалить надпись с фотографии, потребуется выполнить ряд следующих действий:

добавить снимок в приложение и нажать на значок «+»;

перейти во вкладку с инструментами, выбрать раздел «точечно»;
приблизить надпись и нажать по ней;
так как инструмент удаляет объект точечно, важно свершать действия с особым вниманием;
приблизить надпись и аккуратно нажать на нее.

Чтобы отменить действие, следует нажать на значок в виде стрелочки. Чтобы сохранить результат обработанного изображения, нужно нажать на галочку, располагающуюся в правом нижнем углу экрана. Готовый снимок, сохранится в галерее. При желании, его можно сразу отправить другим пользователь через социальные сети.

Как убрать замазанную часть на фотографии на ios

Чтобы увидеть замазанную часть на снимке на устройствах, работающих на ios, следует воспользоваться встроенным приложением-редактором «фото». Как лучше убрать замазанную часть, следует рассмотреть на примере:

на скриншоте замазывает отдельный текст при помощи маркера;

снимок загружается в приложение;
все осветляющие настройки ставятся на максимум;

через несколько секунд появится изображение, на котором будет отчетливо видна часть замазанного текста.

Любой инструмент для редактирования, заложенный в меню обработки, к числу которого относится маркер, можно настроить по степени прозрачности. Речь идет об ее уменьшении или увеличении. Все, что требуется, нажать на инструмент и прокрутить ползунок в правую сторону, до самого конца. Когда цифра с любого инструмента исчезнет, это будет означать достижение нулевой степени прозрачности. Высветлить, при таком раскладе, замазанный фрагмент не получится.

Если цифра с маркера или иного инструмента исчезла, значит, достигнута нулевая степень прозрачности, и высветлить замазанный фрагмент не получится.

Нет гарантий, что профессиональный редактор сможет помочь увидеть изображение и текст. Возможно, после совершения определенных манипуляций, замазанные данные попадутся тем, кто достаточно хорошо разбирается в обработке снимков.

Основные ошибки фотографов. Водяные знаки

Водяные знаки были придуманы для защиты фотографий от незаконного копирования и присвоения интеллектуальной собственности другими фотографами. Разумеется, чаще всего это скорее самоутешение, чем реальная защита, практически всегда этот знак можно убрать с помощью Photoshop и просто кадрировав снимок. Желая избежать такого обмана фотографы часто делают водяные знаки очень большими и заметными, размещают их на самых ключевых аспектах фотографии, чтобы никто не смог их убрать. В итоге фотографии получаются совершенно уродливыми.

Небольшой водяной знак не навредит фотографии, а только поможет людям, которым нравятся ваши кадры найти другие изображения и познакомится с вашим творчеством. В качестве водяного знака лучше использовать имя и фамилию, или логотип. Размещать водяной знак лучше в углу кадра, так что бы он не навредил общему впечатлению о снимке.

Съемка в лайткубе.

Оборудование используем практически то же самое. Для примера я просто поставил лайткуб на предметный стол.

В данном случае мне достаточно одного источника света.

Внутри лайткуба закрепляем заранее проглаженный (чтобы не было складок) комплектный белый фон, на него ставим предмет, закрываем переднюю стенку, оставив минимум пространства для объектива, подбираем мощность освещения и снимаем.

Вот пример фотографии из камеры:

А это фотография после обтравки в Photoshop.

Как видите, данные способы съемки очень просты, но требуют времени на постобработку изображения путем вырезания предмета по контуру (обтравки).

Как объяснить близким, что происходит?

В обществе до сих пор сохраняется негативное отношение к расстройствам психики, поэтому человеку с психиатрическим диагнозом сложно рассказать об этом даже близким людям. При этом, поддержка семьи и друзей играет очень важную роль в психологическом благополучии и дает силы справляться стрессовыми ситуациями.

Рассказывая об особенностях и симптомах БАР, вы всегда сможете воспользоваться описанием его симптомов, приведенных в начале этой статьи.

Почему важно информировать близких о своем состоянии:

Родные и друзья смогут заметить опасные изменения в поведении, предшествующие эпизодам, и посоветовать сходить на внеплановый прием к врачу. У врача будет возможность вовремя скорректировать фармакотерапию, что позволит сократить длительность и интенсивность эпизода.
Близкие не будут принимать поведение во время эпизода на свой счет и будут легче переносить вспыльчивость, обидчивость, агрессию. Снизится количество конфликтов и дополнительного стресса для вас. Если вы расскажете значимым людям о диагнозе, это поможет сделать общение с ними более экологичным, позитивным, менее травматичным.

Если вы не хотите в подробностях объяснять свое состояние, по крайней мере, не изолируйте себя от близких людей. Не создавайте для себя нового стресса в виде конфликтов и разрыва отношений с родными и друзьями. Можно просто сократить количество общения. Если во время эпизода вы будете меньше или реже общаться с близкими, это не обязательно вызовет подозрения. У всех бывают периоды высокой загруженности и занятости. И только вам решать — рассказывать кому-то о своем диагнозе или нет.

Поддержку можно найти в психотерапевтических группах и группах поддержки для пациентов с биполярным аффективным расстройством. Это специальные группы с определенными правилами, в которых вы можете познакомиться с людьми с таким же диагнозом, обсуждать волнующие вас вопросы о БАР, получить понимание и поддержку.

О том, что такое фотография…

«Фотография – это способ чувствовать, касаться, любить. То, что вы поймали на пленку, запечатлено навсегда… плёнка запоминает мелочи, хранит память о мелочах даже тогда, когда вы всё забыли» — Аарон Сискинд

«Фотография-это история, которую я не могу выразить словами» — Destin Sparks

«Самое лучшее в картине то, что она никогда не меняется, даже когда на ней изображены люди» — Энди Уорхол

«Слеза содержит океан. Фотограф осознает крошечные моменты в жизни человека, которые раскрывают большие истины» — Анонимно

«Камера – это инструмент, который учит людей видеть без камеры» — Доротея Ланге

«Камера-это глаз истории» — Мэтью Брэди

«Это иллюзия, что фотографии сделаны с помощью камеры… они сделаны глазом, сердцем и головой» — Анри Картье-Брессон

«Фотография – это тайна о тайне. Чем больше она говорит вам, тем меньше вы знаете» — Диана Арбус

«Все фотографии точны. Ни одна из них не является истиной» — Ричард Аведон

«Великая фотография — это глубина ощущения, а не глубина резкости» — Питер Адамс

«Фотография прекрасно справляется с внешностью, но ничто не является тем, чем кажется» — Дуэйн Михалс

«Что мне нравится в фотографиях, так это то, что они запечатлевают момент, который ушел навсегда, который невозможно повторить» — Карл Лагерфельд

«Все фотографии – memento mori. Фотографировать — значит участвовать в смертности, уязвимости, изменчивости другого человека (или вещи). Точно отсекая этот момент и замораживая его, все фотографии свидетельствуют о безжалостном таянии времени» — Сьюзен Сонтаг

«Желание открыть для себя, желание двигаться, запечатлеть колорит – это три понятия, которые описывают искусство фотографии» — Хельмут Ньютон

Alfred Stieglitz

Основные ошибки фотографов. Большие требования к техническим характеристикам

Многие фотографы слишком много внимания уделяют техническим характеристикам фотоаппарата, гонятся за технической модой и преувеличивают значение технического содержимого фотоаппаратов. Новые фотоаппараты появляются регулярно, и каждая следующая модель более усовершенствована с технической точки зрения. Дорогой аппарат — это хорошо, но не стоит менять свою модель с выходом каждого нового фотоаппарата. Обычно зеркального фотоаппарата хватает на создание 100000-150000 срабатываний затвора, а технических возможностей обычной недорогой мыльницы хватит для творческого роста фотографа примерно на 1-3 года, в зависимости от насыщенности творческой жизни.

Нет необходимости покупать новый фотоаппарат с выходом новой модели, даже если у вас есть свободные для этого деньги. Лучше приобрести хорошие объективы для разных видов съемки, которые со временем пригодятся для фотографирования с последующими фотоаппаратами.

Итак, первый способ – съемка на предметном столе.

Простейший предметный слой представляет собой кусок изогнутого пластика, закрепленный на алюминиевом каркасе.

Для съемки мы будем использовать следующее оборудование:

Фотоаппарат (любая зеркальная или беззеркальная камера, имеющая горячий башмак и возможность съемки в режиме М)
Объектив с фокусным расстоянием от 85 мм. Идеально использование макрообъектива, но, для начинающих фотографов это большая редкость.
Штатив (подойдет любой достаточно прочный штатив с хорошей фиксацией камеры).
Предметный стол шириной 60 см (вполне достаточно для съемки большинства предметов и гораздо дешевле, чем большой стол).
Два источника импульсного света со смягчающими насадками. Это могут быть как простейшие накамерные вспышки, например, Yongnuo YN-560 III, так и студийные моноблоки. Можно даже светить обычными строительными прожекторами через кальку.
Синхронизатор.

Настройки камеры для съемки стандартные (при использовании импульсного света), ISO 100, диафрагма f/11, для обеспечения хорошей глубины резкости, выдержка 1/125 с. Если вы используете накамерные вспышки, которые имеют меньшую мощность, или постоянный свет, то настройки будут другими.

Световая схема представлена на рисунке ниже. Софтбокс за предметным столом будет подсвечивать поверхность за предметом и под ним, а октобокс над фотоаппаратом будет освещать сам предмет.

Освещенность фона должна превышать освещенность предмета примерно на одну ступень. Если фон будет слишком яркий, то края предмета начнут «выгорать», сливаясь с фоном. Если фон будет освещен слабее предмета, то он будет уже не близким к белому, а серым.

Скорее всего, вам потребуется сделать несколько пробных кадров, прежде, чем вы подберете оптимальную мощность источников света.

Процесс фотосъемки

Подготавливаем предмет, очищаем его от пыли и устанавливаем на предметный стол.

Камеру с синхронизатором нужно установить на штатив и отрегулировать высоту таким образом, чтобы снимать с уровня предмета или чуть выше.

Затем наводимся на резкость, лучше всего в режиме Live View и отключаем автофокус на объективе.

Делаем пробные снимки, проверяем резкость, экспозицию. При необходимости корректируем мощность источников света.

Подобрав нужные параметры, делаем финальные фотографии.

Вот пример фотографии прямо из камеры, без обработки.

А это уже обтравленная фотография.

Следующий способ, которым часто пользуются, это

Бликующие фоны для съёмки на белом

Схема расстановки света

Схема тут простая:

Под незначительным углом на фон следует навести пару импульсных осветительных прибора (они имеют рефлекторы);
Рисующий свет будет создаваться октабоксом;
Любой другой источник освещения также можно использовать в качестве рисующего источника света. Для этого подойдёт зонт, нередко применяются портативные тарелки, кто-то предпочитает задействовать софтбокс и не только (всё определяется тем, какой световой рисунок надо получить);
Чтобы тени были заполнены иногда используется дополнительный источник;
Оргстекло поверх белого фона укладывается прямо на пол. Благодаря такому подходу поверхность становится высокоотражающей – теперь это почти зеркало;
Отражение от модели появляется на полу, тени пропадают.

Оргстекло использовать не обязательно – можно взять поликарбонат белого цвета или же панели ДВП, которые окрашены белой глянцевой краской. Мезонитовые панели также прекрасно справятся с задачей. Такой вариант вообще удобен по многим показателям – стоимости, размерам.

Несомненный плюс оргстекла в том, что его можно класть не только на белый фон, но и вообще на любой другой – поверхность будет защищена от обуви. На фото выше хорошо видна схема расстановки осветительных приборов. Этот же кадр показывает и основной принцип получения абсолютно белого фона: пересвеченный настенный фон отражается в бликующем полу. Там где фон не отражается, пол остается темным.

Мощность фонового света рекомендуется выставить так, чтобы освещённость фона была больше, чем освещённость модели – минимум на 2 ступени экспозиции. К примеру, для съёмки модели подойдет диафрагма f/5.6. В этом случае для фона лучше выбрать диафрагму f/11. В двух словах: если на фотоаппарате выставляется диафрагма f/11, фон при неизменной мощности источников будет экспонироваться правильно, но не будет нужного пересвета.

Три важных аспекта, которые необходимо учесть при съёмке по такой схеме.

Ракурс съемки. В ПОЛУ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО ТОЛЬКО ОТРАЖЕНИЕ НАСТЕННОГО ФОНА! Объектив тут подойдет не шире 70mm. В таком случае в кадр не попадет ничего лишнего, и фон будет абсолютно белым БЕЗ ВСЯКОГО «ФОТОШОПА»
ОБЪЕКТИВ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ДЕРЖАТЬ КОНТРОВОЙ СВЕТ. Если объектив не справляется с костровым светом, или ловит блики, то изображение получится не контрастным. Иногда этому может способствовать защитный фильтр на объективе, его придётся снять.
РАССТОЯНИЕ ОТ ФОНА ДО МОДЕЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЬШЕ ДВУХ МЕТРОВ. При меньшем расстоянии «обратные» засветки от фона на модель просто неизбежны. Поэтому чтобы не потерять контуры даже белой одежды, выбирайте расстояние правильно.

Ошибка № 4 – Не правильное кадрирование

Инструмент рамка – удобный способ точной обрезки снимка, удаляющий ненужные элементы по краям кадра и помогающий выровнять линию горизонта. Но не нужно использовать его, удаляя все «негативное пространство» в кадре.
Вам не нужно, чтобы объект съемки заполнил кадр. Подумайте о балансе между пространством, занимаемым объектом и пространством вокруг него. Оно не всегда должно быть одинаковым, используйте правила композиции когда это нужно.

Здесь кадрирование не правильное, как минимум нарушены правила композиции.Использовалось при кадрировании правило третей, фотография выглядит гармонично.

Настройки фотоаппарата

Ручной режим (М). Нужен для того, чтобы контролировать весь процесс съемки. При отсутствии данного режима используйте режим приоритет диафрагмы, который на фотокамерах обозначается как A – для Nikon и Av – для Canon.
Ручной фокус. Наводите фокус при помощи дисплея, так он будет более точен. В фокус обязательно должны попасть четкие границы предмета и его контрастные части. Так будет более выигрышный вариант композиции.
Светочувствительность должна быть минимальна. В некоторых камерах минимальные значения варьируются от 50 до 200.
Выставите формат съемки JPG с хорошим качеством и высоким разрешением. Если ваш фотоаппарат позволяет, то формат RAW – самый лучший выбор. Помните, что нужно уметь с ним работать.
Баланс белого (ББ) должен быть точно подобран в соответствии с источником света. Можно воспользоваться автоматической подборкой, а можно воспользоваться белым листом и настроить баланс белого вручную. Как настроить ББ в ручную, рассмотрим ниже.
Значение диафрагмы нужно выставлять в соответствии с нужной ГРИП – глубиной резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина. Обычно профессиональные фотографы используют f/5,6 – f/11 для получения большой глубины. Зачем она нужна? С большим значением ГРИП вы сможете сфотографировать предмет резким и не получить размытие его дальних очертаний. Распространенное значение диафрагмы 7.1.
Значение выдержки. Если поставить на режим А (Av), то выдержка установится автоматически. После чего можно перейти в ручной режим и выставить выдержку согласно полученной из режима А (Av).
Встроенную вспышку я советую выключить во избежание получения темных и жестких теней.
Включение режима съемки по таймеру поможет сделать более точный и качественный кадр и избежать любого движения фотоаппарата во время съемки, поскольку выдержка выставляется довольно большая.
Что используют профессионалы в качестве дополнительных деталей? Трос или пульт дистанционного управления, которые помогают контролировать съемку на расстоянии. А также обязательным является штатив, чтобы избежать шевеленки фотокамеры.

Как настроить баланс белого вручную?

Возьмите белый лист бумаги;
Поднесите лист к построенной композиции так, учитывая освещение снимаемого предмета и направляя его на лист;
Фотографируем в ручном режиме баланса белого, не меняя угол съемки, обрезая лишние детали в кадре;
Открыть настройки и установить данный цвет белого – нейтральным для фотоаппарата.

Что такое UV фильтр?

UV (ультрафиолетовый) фильтр – это восхитительная часть комплекта фотографа, которая также часто упускается из виду новичками. Он помогает защитить переднее стекло вашего объектива от грязи, воды и царапин. За небольшое вложение средств вы можете обеспечить сохранность вашего дорогостоящего объектива.

Как и в случае с любым стеклом, стоит купить лучшее из того, что вы можете себе позволить, поскольку самый дешевый нефирменный вариант, найденный на eBay, фактически, может ухудшить качество получаемых изображений. Я бы рекомендовал фильтры марок Hoya, Cokin или LEE, поскольку на данный момент они лучшие на рынке.

А к макияжу тоже есть какие-то требования?

В регламенте ничего не написано про косметику: краситься ярко можно. Но если мейкап как-то искажает особенности и пропорции лица, фото могут не одобрить. Сотрудник, который будет принимать документы в паспортном столе, обязан установить, что на снимке именно вы: если вас не узнают, в приёме фото откажут.

Это значит, что допустимо использовать декоративную косметику, подчеркнуть глаза и губы, а вот агрессивный контуринг может полностью изменить черты лица. Нежелательна косметика с большим количеством блёсток, так как блики на фото тоже могут визуально изменить пропорции.

Замазать тональником неровности кожи и круги под глазами допустимо

Важно не подрисовывать и не замазывать родинки и веснушки: это естественные особенности лица, и фото должно чётко их передавать

Ошибка № 1 Теней слишком много

Всегда старайтесь фотографируя получить лучшую экспозицию. Вы получите лучший результат, когда RAW снят с хорошей экспозицией, а тогда, когда полагаетесь на ползунки света и теней при постобработке.
Тем не менее, иногда вы имеете возможность использовать ползунок теней, чтобы их осветлить и получить больше деталей в темных областях изображения.
Только будьте осторожны, чтобы не переборщить, или вы в конечном итоге получите изображение, которое уже не выглядит естественны2На снимке ниже ползунок теней смещен более аккуратно и шумов гораздо меньше, картинка выглядит более естественно.Если попытаться выровнять уровни света и тени, вы в конечном итоге получите фотографию, которая не только выглядит неестественно, но отсутствие контраста делает изображение более скучным. Контрастность хорошая вещь! Это особенно верно, когда у вас есть композиционная сцена с отражением. Отражение всегда должно быть темнее, чем отражаемое, как это и происходит в природе.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий