Хэппи Энд

Собственно на этом рукотворчество было завершено. В течение всего процесса навязчиво крутилась мысль, что сейчас воткну зарядку в сеть и узнаю как выглядит китайский огненный дракон. Но ничего даже не задымилось, а зарядка заработала как положено…

Более того, до переделки в процессе зарядки светодиод просто светился красным, теперь же он мигает с красного на зеленый. Вот вам и пасхалка от китайского брата.

Но все же я рекомендую отрубить всю электронику и использовать эту зарядку просто в качестве корпуса. А сотворить зарядное устройство 18650 лучше на модулях контроля заряд, видео про которые есть вначале статьи. Рекомендую глянуть это видео, я очень старался сделать его увлекательным и познавательным)

Сгорим или взорвемся?

Один из многочисленных случаев. Подробнее в статье: Пожар из-за электровелосипеда в Сиднее

Литий является легковоспламеняющимся металлом. В зависимости от типа элементов они могут без каких-либо проблем нагреваться от 150 °C до 250 °C. Если этот предел превышен, литий вступает в реакцию с другими химическими компонентами выделяя еще больше тепла. При температуре около 300 °C начинка элемента начинает гореть. Чтобы этого не случилось, аккумуляторные батареи на литий-ионных элементах имеют встроенную электронную схему, так называемую систему управления батареями (БМС или BMS) о которой я писал выше.

Несмотря на то, что воспламенение качественных батарей крайне редки, а производители батарей гарантируют качество своего продукта и используемых компонентов, рекомендуется придерживаться нескольких общих рекомендаций:

1. Используйте только те аккумуляторные элементы и зарядные устройства, которые сертифицированы в соответствии с определенным стандартом безопасности (стандарт CE). Элементы, BMS и зарядное устройство — это не то, на чем можно экономить.
2. Не подвергайте аккумулятор воздействию экстремальных температур. Идеальный диапазон температур составляет от 10 °C до 30 °C.
3. Избегайте глубокой разрядки: если вы не используете свой электровелосипед в течение длительного времени, вы должны снять аккумулятор с электровелосипеда и хранить его в соответствии с рекомендациями изложенными в статье: Долговременное хранение литий-ионных аккумуляторов.
4. Если батарея долгое время хранилась в холодном месте, перед зарядкой ее следует сначала медленно вернуть к комнатной температуре. Не оставляйте аккумулятор без присмотра при первой зарядке.
5. Не заряжайте батарею на легковоспламеняющихся предметах или вблизи легковоспламеняющихся веществ (бензин и т.п.). Лично я заряжаю батарею в армейском железном ящике.
6. Не используйте батарею, если она повреждена. Не все BMS могут обмениваться данными со всеми электромоторами, есть нюансы. Если BMS не подходит, это может привести к осложнениям.

Текст: Дмитрий КонстантиновКартинки от производителей

Что такое плата защиты?

Плата защиты (или PCB — power control board) предназначена для защиты от короткого замыкания, перезаряда и переразряда литиевой батареи. Как правило в модули защиты также встроена и защита от перегрева.

В целях соблюдения техники безопасности запрещено использование литиевых аккумуляторов в бытовых приборах, если в них не встроена плата защиты. Поэтому во всех аккумуляторах от сотовых телефонов всегда есть PCB-плата. Выходные клеммы АКБ размещены прямо на плате:

В этих платах используется шестиногий контроллер заряда на специализированной микрухе (JW01, JW11, K091, G2J, G3J, S8210, S8261, NE57600 и пр. аналоги). Задачей этого контроллера является отключение батареи от нагрузки при полном разряде батареи и отключение аккумулятора от зарядки при достижении 4,25В.

Вот, например, схема платы защиты от аккумулятора BP-6M, которыми снабжались старые нокиевские телефоны:

Если говорить об 18650, то они могут выпускаться как с платой защиты так и без нее. Модуль защиты располагается в районе минусовой клеммы аккумулятора.

Плата увеличивает длину аккумулятора на 2-3 мм.

Аккумуляторы без PCB-модуля обычно входят в состав батарей, комплектуемых собственными схемами защиты.

Любой аккумулятор с защитой легко превращается в аккумулятор без защиты, достаточно просто распотрошить его.

На сегодняшний день максимальная емкость аккумулятора 18650 составляет 3400 мА/ч. Аккумуляторы с защитой обязательно имеют соответствующее обозначение на корпусе («Protected»).

Не стоит путать PCB-плату с PCM-модулем (PCM — power charge module). Если первые служат только целям защиты аккумулятора, то вторые предназначены для управления процессом заряда — ограничивают ток заряда на заданном уровне, контролируют температуру и, вообще, обеспечивают весь процесс. PCM-плата — это и есть то, что мы называем контроллером заряда.

Надеюсь, теперь не осталось вопросов, как зарядить аккумулятор 18650 или любой другой литиевый? Тогда переходим к небольшой подборке готовых схемотехнических решений зарядных устройств (тех самых контроллеров заряда).

Увеличение емкости источника питания

Нередки технические условия, когда от источника питания при сохранении рабочего напряжения требуется повышенная емкость. В таких случаях для комплектования батареи применяется параллельное соединение аккумуляторов. Такой способ коммутирования позволяет в разы, а в особо ответственных случаях – в десятки раз увеличить суммарную емкость питающего устройства.

Параллельное соединение батарей с формулами

Параллельное соединение осуществляется путем коммутации однополюсных выводов источников тока: плюсовой и минусовой выводы предыдущего аккумулятора соединяются с одноименными выводами последующего. Суммарная электрическая емкость скомпонованной таким способом коммутации батареи будет равна сумме электрических емкостей входящих в схему отдельных источников. Это значит, что при соединении трех аккумуляторных батарей с номинальной емкостью 60 А*ч получится устройство, имеющее электрическую емкость 180 А*ч.

В качестве примера подключения аккумуляторных батарей параллельной коммутацией можно привести источники бесперебойного либо аварийного питания приборов и аппаратуры. Параллельно подключаются АКБ большегрузных автомобилей и тяжелой специальной техники с большим объемом двигателя. Большой распространение параллельная коммутация получила на флоте: здесь параллельно соединенные устройства питания применяются для запуска вспомогательных дизелей, работы освещения, систем связи и жизнеобеспечения в аварийных ситуациях.

Проверка амперметра внутри ПЗУ

Для более точной диагностики поломки, если ничего не было выявлено при предыдущих проверках, следует проверить амперметр. Если при проверке напряжения в амперметре оно отсутствует, а при соединении его клемм друг с другом U появляется — значит, амперметр сломался, и его пора отремонтировать.

Таким образом, диагностику неисправности и простой ремонт зарядных устройств для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов реально провести своими силами. Но когда не идет зарядка на аккумулятор из-за неисправности прибора, а автолюбитель не имеет необходимых навыков в области электроники, либо самому починить ПЗУ не удалось, лучше всего будет обратиться к специалистам. В крайнем случае можно попытаться зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Ну а домашним мастерам на все руки возможно будет также интересно узнать, как сделать нагрузочную вилку для аккумулятора своими руками.

https://youtube.com/watch?v=UKklM6F2MKI

Во время длительной эксплуатации аккумуляторная батарея теряет свой заряд, поэтому важно периодически производить обслуживание (особенно АКБ уязвима в зимнее время) и правильно заряжать автомобильный аккумулятор. На сегодняшний день на рынке представлено большое количество зарядных устройств для аккумулятора, которые можно разделить на две большие группы: трансформаторные и импульсные

В основе первого лежит простейший трансформатор и выпрямитель, в основе второго менее громоздкий, но более надежный импульсный преобразователь. Как и любой прибор, зарядное устройство для аккумулятора выходит из строя и требует ремонта. Проявляется это в первую очередь в том, что аккумулятор автомобиля не заряжается от зарядного устройства.

Как правильно заряжать Li-ion аккумулятор

А теперь перейдём непосредственно к особенностям зарядки литийионных аккумуляторов. Начнём с единичных элементов. Как мы выяснили, напряжение на полностью заряженном аккумуляторе составляет 4,15–4,2 В, на полностью разряженном — 2,5–2,8 В. Но, кроме напряжения, нужно знать и зарядный ток. Каким током, к примеру, заряжать Li-ion аккумулятор 18650?

В отличие от других типов аккумуляторов литиевые источники могут заряжаться достаточно высоким током, достигающим 1 С (C — ёмкость элемента). Но оптимальным принято значение, не превышающее 0,5 С. Получается, что оптимальный ток заряда для элемента 18650 будет составлять от трети до половины его ёмкости. Значение же ёмкости аккумулятора можно прочесть в сопроводительной документации или прямо на корпусе прибора.

Но существует и ещё один, более правильный, многоступенчатый метод, который используется в подавляющем большинстве более-менее качественных мобильных гаджетов и зарядных устройств. Если мы хотим, чтобы наша литийионная батарея «жила» долго и счастливо, лучше применить способ многоступенчатой зарядки.

Многоступенчатая зарядка

Метод состоит из трёх этапов:

1. После подключения зарядного устройства контроллер измеряет напряжение на батарее. Если оно ниже 2,5 В, то производится зарядка малым (около 0,02–0,1 С) током до тех пор, пока напряжение не поднимется до 2,8 В. Если оно изначально было выше, этап пропускается.
2. Зарядный ток увеличивается до значения 0,5 С (нормальный заряд) или 1 С (ускоренный заряд). Как только напряжение на элементе повышается до 4,1–4,2 В, этап заканчивается.
3. На элементе устанавливается стабильное напряжение 4,15–4,25 В, подзарядка производится небольшим током. Как только значение тока уменьшается до 0,05 С, этап заканчивается, аккумулятор заряжен.

Можно ли таким же образом зарядить аккумулятор со встроенным контроллером защиты PCB? Вполне, но перед тем, как начать зарядку, нужно убедиться, что напряжение холостого хода зарядного устройства (измеряется при отключенном аккумуляторе) не превышает 6–7 В. В противном случае при срабатывании защиты от перезаряда на модуле PCB установится критически высокое напряжение, которое выведет из строя его силовые ключи.

И пару слов о последовательной сборке на 12 В. Можно ли её как-то зарядить своими силами? В принципе, можно и не одним методом.

1. Используем модуль BMS на соответствующее количество ячеек (см. выше).
2. Рассоединяем батарею и заряжаем каждый аккумулятор отдельно.
3. Рассоединяем батарею и собираем из аккумуляторов другую, соединив все элементы параллельно. Заряжаем полученную батарею обычным образом, учитывая, что её полная ёмкость будет равняться сумме ёмкостей всех аккумуляторов.

Все этапы заряда литийионного аккумулятора (включая предзаряд) схематично изображены на этом графике:

Рекомендации профессионалов

Производите работы в условиях открытого пространства, поскольку на улице газы не скапливаются. Желательно снять ювелирные украшения, включая кольца и браслеты для рук. Используйте индивидуальные средства защиты – перчатки диэлектрические и защитные очки. Провода стоит поместить как можно дальше от аккумуляторной батареи. Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание проводов на клеммы и металлические части автомобиля.

Заметим, что после отсоединения провода с положительной клеммы остаточный ток может навредить работе электрики автомобиля, если произойдет касание провода с металлической поверхностью кузова. Также это может послужить причиной короткого замыкания.

Аккумуляторы в гибридных автомобилях могут производить 300 вольт энергии, а это говорит об опасной для жизни и здоровья человека силе тока. Проводка зачастую дифференцируются по цвету. Вам удастся снизить вероятность удара током, если вы воспользуйтесь перчатками, а также инструментом с изоляцией.

Методика зарядки или как правильно заряжать аккумулятор EFB для авто в домашних условиях

Разницы в технологии обслуживания между обычной батареей и усовершенствованной моделью с жидким электролитом нет. Нормы подзарядки, разработанные для кальциевых источников тока, актуальны и для ЕФБ.

Зарядные устройства

Для проведения работ по методике, как зарядить аккумулятор типа EFB для авто, сгодится любая зарядка – это изделие не так критично относится к режимам, как АГМ ввиду возможности добавления дистиллированной воды. Специалисты советуют смотреть на следующие модели ЗУ:

• Автоматическая двухступенчатая зарядка.
• Автоматизированное трехдиапазонное зарядное устройство.

Рабочие параметры ЗУ выбираются исходя из характеристик обслуживаемой АКБ:

• Максимальное напряжение: 14,4В.
• Ток – 10% от емкости батареи.

Выбирать режим со «снежинкой», означающий наличие у устройства температурной компенсации, не стоит. Эта функция может только навредить EFB АКБ, подавая большее напряжение и ток. Данный режим предназначен для AGM изделий.

Технология зарядки

Демонтировав клеммы, переносим батарею из подкапотного пространства в теплое помещение с принудительной вентиляцией (+20°C). В холодном гараже заряжать изделие нежелательно – замедляется ход реакций, и время процесса значительно увеличивается, кроме того, нет гарантии восстановления емкости до 100% значения. Далее схема действий стандартна:

• Очистить поверхность аккумулятора от загрязнений.
• Дать время отогреться АКБ до комнатной температуры.
• Подсоединить клеммы зарядки.
• Настроить выходные параметры ЗУ, если регулировка предусмотрена конструкцией.
• Включить зарядник в сеть.

Ток и напряжение зарядки EFB аккумулятора

Зарядное устройство, работающее в двухступенчатом режиме, функционирует по такой схеме:

1. Первая стадия – зарядка постоянным током (0,1*С, где С – емкость аккумулятора в А*ч) с изменяемым напряжением (основной набор емкости).
2. Вторая стадия – дозаряд (I = 1% от емкости) и поддержание заряженной батареи в режиме постоянного напряжения (буферная нагрузка, U = 14,4В).

Режим работы трехдиапазонного ЗУ, рекомендуемого для выполнения методики, как заряжать AGM аккумулятор, носит аналогичный характер. Но для восстановления источников питания ЕФБ он несколько иной:

• Зарядка постоянным током (10…15)% от цифры с размерностью А*ч) с растущим напряжением.
• Подзарядка постоянным напряжением (14,4В) с уменьшающимся током.
• Буферный режим (пониженное постоянное напряжение и ток) : I = 1% от емкости; U = 13,4В).

Соблюдение техники безопасности и демонтаж АКБ

Перед тем как поставить аккумулятор, положите недалеко гаечные ключи, наденьте резиновые или х/б перчатки. Учтите: изделие весит более 10 кг, поэтому будьте осторожны. На всякий случай, если расплещется кислота, подготовьте содовый раствор для её нейтрализации. Теперь стоит упомянуть о продвинутом электронном оборудовании, которым зачастую под самую крышу напичкана техника (особенно импортная). Если у вас машина с подушками безопасности, загляните в инструкцию. После вытаскивания ключа зажигания пиропатрон ПБ остаётся наготове ещё 5–8 минут (время уточните в руководстве). Поэтому нужно выждать указанный срок.

Второй нюанс заключается в бортовом компьютере. Возможен серьёзный сбой, если лишить его электроэнергии. Для недопущения подобных неприятностей заранее задействуйте портативную зарядку, которая будет подпитывать электрооснащение техники, пока вы демонтируете старую батарею и крепите новую. Мобильные ЗУ бывают с зажимами типа «крокодил» или функционирующие через прикуриватель. В последнем случае всё гораздо проще: вставьте штекер в гнездо и спокойно отсоединяйте батарею. Дальнейшие действия:

1. Отверните, но не до конца крепление «минусового» провода.
2. Аналогичную операцию проведите с «плюсовым» проводом от стартера.
3. Отверните или ослабьте в зависимости от конструкции гайку (или болты) крепления АКБ к кузову авто.

Почему изначально снимается клемма «масса»? Всё просто: если начать отворачивать гайку провода «плюс», есть риск коснуться ключом металлических частей авто, в итоге произойдёт КЗ. Вытаскивая батарею, сразу же ставьте её на пол или иное ровное место (стол), не используйте крыло машины как «транзит»: лакокрасочное покрытие поцарапается.

Внешний осмотр аккумулятора

Осмотрите изделие со всех сторон. На корпусе не должно быть подтёков жидкости, свидетельствующих о трещинах. Если они совсем небольшие, запаяйте их кислотоупорным пластиком. Но при серьёзных повреждениях батарею придётся утилизировать. Извлечённый аккумулятор, если он в дальнейшем будет эксплуатироваться, протрите сухой ветошью. То же самое необходимо сделать с нишей для АКБ. Теперь остаётся выяснить, как правильно поставить аккумулятор в машину.

Монтаж аккумулятора

Как поставить аккумулятор в машину? Готовую к службе исправную батарею освободите от загрязнений. Желательно её обработать раствором соды (чайная ложка на 200 г воды) для нейтрализации электролита. Последний может оставаться на поверхности крышки АКБ и создавать токовую «дорожку», что ведёт к саморазряду. Теперь осмотрите выводы: зачастую они окисляются, что препятствует хорошему контакту с проводами электрооснащения авто. Поэтому зачистите наждачкой и клеммы, и выводы проводов. Последние имеет смысл обработать водоотталкивающим составом.

Следующий этап установки нового аккумулятора на автомобиль – крепление АКБ к кузову. Есть разница в способах (их всего 2). Как закрепить аккумулятор в машине из Европы? Это осуществляется посредством пластины, размещаемой внизу корпуса и зацепляемой за нижний выступ на АКБ. Как установить аккумулятор в машину из Азии? Эти изделия закрепляются с помощью пластины, надевающейся на верхнюю часть АКБ.

Подключение

Как правильно подключить аккумулятор в машине? Подсоединение к бортовой сети автомобиля нужно производить в обратном порядке. Сначала прикрутите провод «плюс», потом «минус». Большинство автопроизводителей делают наконечники проводов разного диаметра: «+» всегда больше – соответствующий контакт АКБ тоже. Далее ключом на «10» закрутите гайки. Сильно, но без фанатизма! И только после этого, если у вас было подключено питающее устройство, отсоедините его.

Можно ли заряжать смарт-браслет от розетки

Производители носимых устройств не рекомендуют пополнять энергией аккумулятор смарт-браслета от розетки. Это связано с тем, что в батарею поступает ток большего объема, чем это предусмотрено изготовителем. Обычно значение тока зарядки должно соответствовать 5В — 1А или 5В — 1,5A.

От розетки умный браслет зарядится намного быстрее, но это может навредить батарее. Поэтому часто в инструкции по эксплуатации производитель указывает рекомендованную силу тока при зарядке. Эта информация также может быть нанесена на блок питания, переходник или сам зарядник, идущий в комплекте.

Узнать рекомендованную силу тока для аккумулятора своего гаджета вы также сможете, отыскав в веб-поиске характеристики необходимой модели.

Как отыскать неисправность в зарядном устройстве и устранить его

Приступая к выполнению этой работы, необходимо понимать, что она сопряжена с проведением таких специфических операций, как измерение напряжения, прозвонка электрических цепей в целом и каждого элемента в частности. Это требует наличия определённых навыков общения с электроизмерительными приборами и знания элементарных правил электробезопасности. Если отсутствует и то и другое, то самым правильным будет поручить эту работу специалистам.

Для ремонта зарядного устройства для автомобильного аккумулятора перед началом его разборки обязательно надо убедиться в том, что устройство не подключено к электрической цепи. Крышка прибора легко снимается, если открутить болты, которыми она прикреплена к корпусу.

Начинается проверка с замеров наличия входного питания, для чего зарядное устройство подключается к сети. Замеры производятся на входном разъёме и сначала на одной клемме предохранителя, а затем на другой. Если предохранитель исправный, то питание должно присутствовать на обеих клеммах. Далее проверяется наличие питания на клеммах первичной обмотки трансформатора. Если величина напряжения соответствует показателям электросети, то можно с уверенностью сказать, что цепь подачи питания, в которую входят электрическая вилка, предохранитель и провода, работает нормально.

Дальнейшие измерения производятся, начиная с выходных клемм трансформатора, на разъёмах галетного выключателя, а затем на входе в диодный мостик и на выходе с него. Если отсутствует напряжение на выходных клеммах трансформатора, то это означает, что он вышел из строя и его необходимо заменить. В том случае, когда имеется питание на выходе трансформатора, проверяем его присутствие на разъёмах галетного выключателя. Опять же, если на его входе питание есть, а на выходе нет – он подлежит замене. Замеры на галетном выключателе следует делать, передвигая его в разные положения.

При ремонте зарядного уствройства для автомобильного аккумулятора, обнаружив напряжение на выходных разъёмах галетного выключателя, измеряем его на входе диодного мостика, после чего переходим к замерам на выходе. Если входное напряжение присутствует, а выходное нет, то неисправность следует искать в самом диодном мостике. Монолитные мостики ремонту не подлежат, а значит, их следует просто заменить.

зарядка Наборный мостик можно отремонтировать. Для этого надо отключить от схемы все диоды и проверить каждый на наличие пробоя. Если диод рабочий, то прибор в режиме прозвонки в одну сторону будет показывать какую-то величину, а после того, как концы прибора меняются местами, показаний на нём не должно быть никаких. Диод, на котором показания будут присутствовать в обоих случаях, или в обоих случаях их не будет, неисправен, и его необходимо заменить.

Добившись присутствия напряжения на выходе диодного мостика, следует убедиться в работоспособности амперметра. Сделать это можно очень просто – достаточно подключить прибор к плюсовому и минусовому проводам и включить прибор. Если напряжение будет отсутствовать, при предварительно проверенных всех остальных элементов схемы, следует обойти амперметр. Сделать это можно, соединив между собой его клеммы с помощью кусочка проволоки. Если при этом напряжение на выходе прибора появится, это значит, амперметр нуждается в замене.

Производя замеры в процессе обнаружения неисправности, необходимо помнить, что неисправность может скрываться и в проводах. Так что их прозвонку также следует производить в тех случаях, когда возникли какие-либо сомнения их работоспособности. Если по результатам проверки выявилось слишком большое количество элементов, подлежащих замене, то стоит произвести подсчёты и, возможно, купить новый прибор.

Зарядные устройства для аккумуляторов автомобилей (ПЗУ) в большом количестве имеются на потребительском рынке. Однако любое из них со временем может сломаться в процессе эксплуатации. Поэтому владельцам автомашин не помешает знать о том, как проводить простой ремонт зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Безусловно, многое зависит от степени поломки: если она самая простая, есть элементы, которые можно починить самостоятельно.

Необходимый инструмент

Всего понадобится два ключа:

1. На 10 для затягивания зажимных разъемов.
2. На 13 или на 14 (в зависимости от конструкции автомобиля) – для затяжки крепления аккумулятора.

Лучше использовать не рожковые ключи, а накидные или трубчатые («головки»). У обычных ключей усилие на гайку или головку болта передается только по двум поверхностям. При затрудненном отворачивании или затягивании (а вероятность этого существует, так как метизы эксплуатируются во влажных и жарких условиях) существует риск повредить гайку или болт. Это выльется в определенную проблему.

Также надо иметь в виду, что при европейском способе фиксации АКБ понадобится длинный трубчатый ключ, так как крепление производится за «юбку» в нижней части АКБ, куда еще надо дотянуться.

Крепление батареи за нижний выступ.

Плюсы и минусы AGM аккумулятора

Анализируя особенности технологии, необходимо учитывать преимущества и недостатки AGM аккумуляторов.

Преимущества	Недостатки
Повышенная стойкость к вибрации.	Отсутствие возможности менять плотность электролита или заливать новую жидкость. Причиной является тот факт, что АГМ нельзя обслуживать.
Возможность эксплуатации в течение всего срока без технического обслуживания.	Большой вес. Этот минус актуален для всех свинцовых АКБ.
Отсутствие требований по расположению устройства. Его можно ставить по горизонтали, вертикали и даже на бок. Но располагать вверх «ногами» все равно не рекомендуется из-за опасности для клапанов.	Высокая стоимость, если сравнивать с классическими батареями, и более низкая по отношению к гелевым изделиям.
Увеличенный ресурс даже при частых поездках по плохим дорогам.	Необходимость применения специальных зарядных устройств (ЗУ). Главной особенностью является необходимость установки 15 В, но при 14,4 В заряд также идет. Это позволяет использовать батарею на машинах с 14,5-вольтовым напряжением бортовой сети.
Низкий саморазряд в сравнении с классическими свинцово-кислотными АКБ.	Снижение напряжения при минусовой температуре.
Стабильная работоспособность до 30 градусов мороза. При более низкой температуре высок риск кристаллизации и уменьшения ресурса.	Токсичность оксида свинца, что несет риски для окружающей среды.
Увеличенная скорость заряда. На 250% быстрей, чем обычно.	Запрет к длительному хранению в разряженном виде. Напряжение не должно опускаться ниже 1,8 В.
Безопасность. При соблюдении правил зарядки исключено выделение газов и взрыв.	Количество циклов заряда-разряда — не больше 500. В зависимости от модели этот параметр может колебаться в широком диапазоне — от 100 до 4000.
Возможность применения на машинах с опцией Start-Stop.	Боязнь к повышению напряжения заряда, которое не должно быть больше 2,53 для одного АКБ.
Не боится глубокой разрядки в сравнении с другими типами АКБ. Такая особенность уменьшает негативный эффект неполной зарядки при эксплуатации в городском режиме.
Снижение негативных последствий неполной зарядки, которые часто приводят к преждевременной поломке.
Герметичность конструкции и защита от утечки рабочей жидкости. Соответственно, нет риска появления ржавчины на клеммах.
Больший пусковой ток — от 500 до 900 А в сравнении с 300-500 А для обычных устройств.

Почти все из рассмотренных выше недостатков относятся ко всем батареям, работающим на свинцово-кислотном принципе. Так что воспринимать перечисленные слабые места необходимо лишь условно.

Как выполняется зарядка

Теперь к вопросу о том, как правильно зарядить свой необслуживаемый аккумулятор.

Всего есть 2 метода. Это зарядка постоянным током либо постоянным напряжением.

В обоих случаях вы можете заряжать дома с помощью постоянного тока либо же напряжения, севший необслуживаемый аккумулятор.

Каждый вариант стоит рассмотреть отдельно.

Постоянным током

Для начала стоит поговорить о том, как нужно правильно заряжать необслуживаемые аккумуляторы методом постоянного тока.

Недостаток метода в его продолжительности. В остальном же это позволяет компенсировать утраченный заряд и вернуть АКБ её работоспособность.

Чтобы зарядить свой необслуживаемый АКБ самым обычным зарядным устройством, придётся тщательно контролировать все параметры. Потому лучше задействовать автоматические ЗУ.

Сам процесс выглядит следующим образом:

На первом этапе нужно выбрать ток номиналом 10% от ёмкости батареи. Если АКБ на 70 Ач, тогда ток заряда будет 7 А.
При таком токе нужно заряжать батарею, пока на выводах при измерении напряжения не будет отображаться около 14,4 В.
Когда напряжение достигнет 14,4 В, в электролите начнётся процесс электролиза. То есть вода будет распадаться на водород и кислород. Такое выделение газов опасно для герметичного корпуса

Важно снизить ток заряда в 2 раза, чтобы уменьшить интенсивность бурления. Ток снижается до 3,5 А.
На третьем этапе напряжение будет уже 15 В

В этот момент следует снизить ток ещё в 2 раза. То есть примерно до 1,75–2 Ампер.
Затем с интервалом 10–15 минут проверяйте напряжение и силу тока. Если они остаются неизменными, зарядка закончилась.

Таким вот методом подзарядить дома любой необслуживаемый аккумулятор от своего автомобиля может каждый водитель.

Постоянным напряжением

Также в домашних условиях нередко выполняется зарядка необслуживаемого севшего аккумулятора от автомобиля методом постоянного напряжения.

При заряде напряжение выставляется на уровне 14,4 В. Но лучше сопоставить напряжение заряда с используемым типом АКБ.

Здесь можно привести несколько примеров:

• сурьмянистые АКБ заряжаются напряжением 14,4–14,6 В;
• у серебряных это 14,7–15,5 В;
• для кальциевых актуально 15,6–16,2 В;
• зарядка EFB выполняется при 14,5–15 В;
• если это AGM, тогда 14,2–14,8 В;
• для GEL нужно от 13,8 до 14,4 В.

Выставив необходимое напряжение, нужно следить за постепенно падающим током. Когда значения упадут примерно до 200 мА, зарядка считается завершённой.