9 принципов работы с естественным светом

На чтение: 25 минРубрика: Основы фотографии

Правила ношения светоотражателей

Как уже упоминалось ранее, СВЭ должны быть равномерно распределены по всему телу пешехода. ГОСТом установлены также нормативы по количеству светоотражающих элементов для взрослых и детей. Для детей школьного возраста такой норматив составляет два метра ленты шириной в пять сантиметров или различные вставки на одежде с той же площадью в сумме. Схема расположения светоотражающих элементов на теле установлена ГОСТ Р 51835-2001.

При этом стикеры могут располагаться не только на руках или ногах человека. Допустимым также считается расположение фликеров на головных уборах, сумках, рюкзаках, обуви, перчатках. Следует отметить, что стикер должен быть расположен таким образом, чтобы частично повторять анатомическую форму части тела человека. Если же элемент единичный, его площадь должна быть не менее 25 сантиметров квадратных. В ином случае, он будет просто незаметен автомобилисту с большого расстояния и желаемого эффекта не принесет.

Специалисты выделяют несколько основных бытовых правил расположения СВЭ на теле:

при использовании нарукавных повязок – расположение их в зоне видимости (необходимо, чтобы водитель автомобиля мог заметить их с расстояния не менее 400 м при свете включенных фар дальнего вида);
ношение не менее 2 фликеров одновременно;
наличие светоотражателей как с правой, так и с левой стороны.

Специалисты советуют носить, как минимум, два светоотражателя. Если же СВЭ только один, его необходимо расположить как можно выше – на головном уборе или груди (так как элементы, расположенные на обуви менее заметны водителю с точки зрения физики). Если человек передвигается не пешим ходом, а, например, на велосипеде или самокате, а также имеет при себе повозку или коляску, СВЭ следует расположить также на этих транспортных средствах.

Для этого лучше всего подойдет самоклеющаяся лента. Велосипед или иное транспортное средство окантовываются по периметру (на велосипеде также можно одеть фликеры на спицы колеса). Велосипедист же сможет одеть на себя светоотражающий жилет, V-образные подтяжки или пояс.

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий СВЭ следует одевать не только на людей, но и на домашних животных. СВЭ на животном можно закрепить на ошейнике, комбинезоне, накидке. Особенно актуально это для кошек и собак, которые активно двигаются и способны за счет этого препятствовать дорожному движению.

Дети также являются источником повышенной опасности на дороге для водителя и для самих себя. Однако дети не всегда хотят носить непривлекательные на первый взгляд светоотражающие полоски. В Европе, где практика ношения СВЭ более давняя, крупные производители детской одежды изготовляют ее уже с вшитыми фликерами. Внешний вид одежды это не портит, а уровень безопасности поднимает на качественно новую высоту.

Также часто изготавливают подвесные СВЭ для ношения детьми в виде разнообразных зверей, игрушек, машинок, сказочных героев. Они легко крепятся на шею или одежду ребенка, воспринимаются им как игривый аксессуар и качественно выполняют свою основную функцию. С целью просвещения детей в области правил дорожного движения сотрудниками ГАИ и учителями сегодня проводятся внеклассные занятия на тему ношения СВЭ.

Что такое фотоотражатель и как он выглядит

Какой самый главный инструмент фотографа? Это свет! А значит, фотографу просто невозможно обойтись без фотоотражателя. Если вы в названном деле новичок и никогда не держали в руках этот гаджет, да и вообще понятия не имеете, как он выглядит, давайте разбираться по порядку.

Фотоотражатель – это такая конструкция, которая состоит из каркаса и натянутого на него светоотражающего материала. Она абсолютно мобильна и легка в использовании. С ее помощью фотографии получаются значительно лучше и качественней. Описанную конструкцию еще называют рефлектором, лайт-диском или экраном, но термин «фотоотражатель» лучше передает весь смысл и принцип ее использования.

Отражатель для фотосъемки бывает разных форм, цветов и имеет свое предназначение.

Используйте вспышку

Альтернативным методом подсветки теневых зон в условиях направленного солнечного света является использование вспышки.

Для объектов, находящихся вблизи камеры, для этой цели прекрасно подойдет и встроенная вспышка. Но если объект находится на расстоянии больше двух метров, то в таком случае необходимо использовать более мощный осветительный прибор.

Простой способ избавиться от глубоких теней

Включите TTL режим управления фотовспышкой

Встроенная функция TTL поможет вам в создании заполняющего света. Если вы пользуетесь внешней вспышкой, то убедитесь, что она работает в режиме TTL.

Проверьте экспозицию

Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в том, что мощности вспышки хватает для того, чтобы осветить предмет съемки. Если объект по-прежнему плохо освещен, подойдите ближе.

Уменьшите мощность вспышки

Если объект съемки получается слишком ярким относительно фона, тогда вы можете воспользоваться функцией компенсации мощности вспышки для более естественного результата. Установите отрицательное значение, например, -1.

Важные определения

Для начинающего фотографа очень важно понимать и разбираться в терминологии этой сферы. Разбираясь в основных понятиях, вам будет проще научиться фотографировать и делать действительно профессиональные снимки

Экспозиция кадра

Экспозиция – величина засветки сенсора, чувствительного к световым лучам.

Пример фотографий в зависимости от экспозиции кадра.

От нее зависит качество сделанного снимка:

Если света было добавлено слишком много, то картинка станет переэкспонированной, то есть засвеченной.
Если его мало, то изображение окажется темным.

Экспозиция создается подбором баланса выдержки и диафрагмы, который еще именуется экспопарой. Главная задача фотографа заключается в настройке достаточной светочувствительности в зависимости от пространства.

Расчет выдержки

Экспонирование кадра начинается сразу после открытия затвора. Если в пространстве есть движущиеся объекты съемки, то за время щелчка они успевают переместиться и на фото становятся слегка размытыми.

Параметр измеряется в виде единицы, разделенной на число:

Значение 1/500 указывает на то, что щелчок произойдет через 1/500 секунды. Это достаточно короткая задержка, при которой даже гоночные автомобили получаются четкими.
При увеличении времени до 1/125 секунды идущие люди не станут размытыми, но машины потеряют четкость.
Если затвор откроется через 1/50 секунды, возрастет риск получения плохого снимка из-за дрожания рук фотографа.

Чтобы установить параметр, необходимо воспользоваться режимом приоритета настройки. Он обозначается символами TV и S. Кроме того, он помогает сделать экспокоррекцию.

Съемка с короткой, средней и длинной выдержкой.

Значение диафрагмы

Диафрагма – это центральная часть объектива, отверстие переменного размера. Чем меньше ширина, тем больше ГРИП (глубина резко изображенного пространства). Она обозначается числами из ряда:

1,4;
2;
2,8;
4;
5,6;
8 и т.п.

В дорогих камерах можно выбирать другие промежуточные значения. Высокая глубина нужна для качественных снимков пейзажа, где нужно получить резкий передний и задний план. Для этого выставляют диафрагму 8 мм и больше.

Малая ГРИП нужна для того, чтобы обратить внимание человека на центральный объект фотографии, размыв лишние предметы. Чтобы замылить фон, необходимо установить диафрагму до 2,8 мм

Чтобы управлять объективом, нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы выбираете, с какой диафрагмой хотите фотографировать, а все остальные параметры аппарат подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы еще доступна функция коррекции экспозиции.

Чем меньше значение, тем более открытой считается диафрагма.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше ее размер, тем темнее получается картинка (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Параметры ISO

ISO – это чувствительность матрицы к лучам света. Чем выше данный параметр, тем камера становится восприимчивее к тому, как свет попадает в кадр. Например, для того чтобы сделать качественный снимок при ISO 15, понадобится достаточная освещенность комнаты. Но если поставить ISO 1600, фотоаппарат будет принимать больше света, и темная картинка станет ярче.

Вид фотографии в зависимости от значения ISO.

Сейчас уровень шума на максимальной светочувствительности у зеркальных фотоаппаратов низкий, однако недостаточно хороший.

Выбор режима съемки

В современных камерах предусмотрено 3 варианта съемки:

Ручной режим (М) – можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержка и светочувствительность.
Приоритет диафрагмы (Av или А) – настраиваются диафрагма и ISO, выдержкой управляет камера.
Преимущество выдержки (Tv или S) – управляем выдержкой и ISO, диафрагма контролируется автоматически.

Принцип работы цифровой фотокамеры

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты, которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

экспозиция,
ГРИП,
фокусировка,
светочувствительность матрицы (ISO),
баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток

Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Тень и полутень

В солнечные дни мы наблюдаем тени, отбрасываемые различными предметами, людьми, зданиями, растениями. В физике дополнительно используется понятие полутени. Образование тени и полутени объясняется прямолинейностью распространения света в однородной среде.

Рассмотрим получение тени (рисунок 3). Используя точечный источник света S (карманный фонарик), мы освещаем непрозрачный шар. Само слово «непрозрачный» говорит нам о том, что шар не пропускает свет, который на него падает. В затемненной комнате на экране образуется тень.

Рисунок 3. Получение тени

Возьмем точку A на краю шара. Проведем прямую через точки S и A. Продолжим ее до экрана с тенью. Точка B окажется тоже на этой прямой. Таким образом, прямая SB — это луч света, который касается шара в точке A.

Проделав те же действия с другой стороны шара, мы получим луч света SC, который касается шара в точке B.

Если бы свет распространялся не прямолинейно, то мы могли и не получить тень. Мы же получили четкую тень. Такая тень называется полной. Это получилось, потому что расстояние между нашим источником света и экраном намного меньше размеров используемой лампочки в фонарике.

Теперь возьмем большую лампу, размеры которой будут сравнимы с расстоянием от нее до экрана (рисунок 4).

Рисунок 4. Получение полутени

На экране мы увидим небольшую тень в центре и частично освещенное пространство вокруг нее — полутень.

Давайте рассмотрим, как этот опыт подтверждает прямолинейное распространение света. В данном случае наш источник света — это множество точек. Каждая из них испускает лучи. В итоге, на экране мы видим области, в которые попадает свет от одних точек, а от других не попадает. В таких областях и образуется полутень (области A и B). При этом в центре все же будет полностью неосвещенная область — полная тень.

{"questions":,"answer":}}}]}

Естественное освещение / На открытом воздухе

При съемке с естественным освещением при принятии решения о том, где разместить отражатель, следует учитывать несколько факторов.

Подсветка:

Мне нравится эффект задней подсветки с естественным источником света позади объекта. Эффект — красивый свет рамки, обрисовывающий объект, или мягкая дымка на заднем плане. Единственная проблема заключается в том, что он оставляет остальную часть объекта в тени. Поместив отражатель почти прямо перед объектом, вы можете отражать солнечный свет, чтобы добавить мягкое, ровное освещение на передний план. Перемещая отражатель в сторону, вы можете контролировать количество теней на объекте, чтобы добавить немного драмы и размерности.

Темные тени:

Темные отражающие поверхности под объектом, такие как черный верх или кирпич, могут отражать темные тени или странную окраску под глазами объекта. Чтобы нейтрализовать это, поместите отражатель под углом прямо перед объектом, чтобы смягчить тени.

Пасмурная погода:

Мне действительно нравится снимать в этих условиях из-за равномерного освещения. Основная проблема в том, что, хотя она обычно довольно ровная, она также довольно слабая. Такое освещение также может создавать тяжелые тени под глазами и подбородком, если вы не будете осторожны. Чтобы уравновесить тени, у меня есть один или два отражателя на работе. Один из них расположен под углом непосредственно под объектом (по возможности на коленях), а другой — в качестве ключевого источника света, расположенного по обе стороны, в зависимости от того, где больше всего солнечного света.

Если я собираюсь пойти дальше, то цель состоит в том, чтобы направить как можно больше света на объект и отделить его от фона, чтобы избежать плоского изображения.

Диффузия:

Когда вы находитесь в тени, вам все равно может понадобиться рассеять свет, чтобы избежать резких теней. Я делаю это с помощью чистого белого отражателя. Эта техника также полезна при съемке портретов младенцев или детей за пределами студии

Важно, чтобы их чувствительная кожа не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей, и, используя мягкий белый отражатель для рассеивания света, размещенный прямо над ними или перед ними, вы можете создать мягкий, мечтательный портрет, все еще защищая их драгоценные маленькие тела. Вы также можете создавать красивые блики от отражений в их глазах, если вам повезет поймать их

Примечание: Пожалуйста, подчеркните важность солнцезащитного крема и всегда держите малыша в тени, а также старайтесь, чтобы сидение было максимально удобным

Ключевой свет:

Безусловно, это мой любимый способ использования отражателя. Одной из замечательных особенностей отражателей является их портативность. Иногда все, что у меня есть, — это вспышка и отражатель на съемочной площадке. При установке в качестве основного источника света отражатель может отражать любой доступный свет (естественный или искусственный) на объекте и придавать ощущение глубины вашим изображениям, не имея студийного комплекта в заднем кармане.

В приведенном ниже примере я использовал золотой отражатель, чтобы отражать солнечный свет и добавлять некоторые драматические тени на объект. Это позволило мне сохранить боке на заднем плане, не подавляя экспозицию изображения.

Forso › Блог › Может пригодится. Отражатель для LED.

Всем категоричное привет

Дочка любезно поделилась со мной таким шариком, хотя я честно признался ей, что в процессе работы его «убью» навсегда. В кусочке ламинированной фанеры просверливаем отверстие диаметром равным диаметру шара(или пуговицы) Фанера нужна с гладкой поверхностью, для лёгкого съёма с неё стеклопластика. Смотрим и выбираем ту половину шара которая нам ненужна. Обычно она уже имеет либо отверстия для пришивания, либо какие то крепления. Заполняем отверстие в фанере шпаклёвкой и опускаем в неё наш шар так чтобы он ушёл в фанеру ровно наполовину. С обратной стороны отверстия подпихиваем выдавленную шпаклёвку, так, чтоб она закрепила шар или пуговицу. Терпеливо ждём до начала процесса желатинизации шпаклёвки и срезаем аккуратно выдавленную выше ватерлинии шара. Это нужно сделать пока шпакля не стала каменной.

Полученную форму хорошо провосковываем и перед началом съёма убираем лишний засохший воск фланелью. Клеим тоненькое изделие. Сняв его с нашей формы задуваем краской -хром. Краску использую в баллонах. Она предназначена только для внутренних работ и нелюбит царапанья, трения и вытирания. Её нельзя покрывать лаком. Но она наилучшим образом подходит для реставрации внутренних поверхностей фонарей(с последующей герметизацией), она даёт зеркальный блеск.

Таких маленьких изделий нужно сделать несколько штук. И из них уже можно собирать нужную композицию. Я выбрал шестигранный в сечении шар( что было под рукой для опыта), но чем граней будет больше, тем лучше. Перевернув полученные полусферы(а лишние края вокруг граней нужно отрезать), собираем их в нужную композицию и каплями шпаклёвки соединяем вместе. Позже можно проклеить стеклотканью. Получившиеся щели между сферами с лицевой стороны прошпаклюем. Разумеется покраска производится после окончания сборки сфер

И Вы можете увидеть как через него идёт свет отражённый от стенок изготовленной мною детали

Закон обратных квадратов

Не лишним будет упомянуть здесь также закон обратных квадратов, с действием которого вы непременно столкнётесь. Звучит он так: интенсивность света обратно пропорциональна квадрату расстояния от его источника. Это означает, что с увеличением расстояния от источника света в два раза, освещённость какого-либо объекта упадёт вчетверо. Это много – две ступени экспозиции. Наше зрение адаптируется к изменению освещённости, и на глаз разница в две ступени будет не слишком заметна. На фотографии же она станет очевидной.

Представьте, что три человека сидят в комнате при свете настольной лампы. Один из них находится в метре от лампы, другой – в двух метрах, а третий – в трёх. Согласно закону обратных квадратов, второй человек получит в четыре раза, а третий – в девять раз меньше света, чем первый, а, стало быть, сделать хороший групповой портрет без дополнительной подсветки будет трудновато.

Прямой солнечный свет не подпадает под закон обратных квадратов опять же в силу большого расстояния до солнца. Как бы вы не перемещали объект съёмки по поверхности нашей небольшой планеты, изменения в его расстоянии до солнца будут пренебрежимо малы.

Какие отражатели бывают?

Как мы уже сказали, делают отражатели разных форм, размеров, цветов и назначений:

По форме отражатели бывают круглые, квадратные, овальные и прямоугольные.
Размеры у них также бывают и самые маленькие, и большие. Наиболее оптимальным считается отражатель с диаметром от полуметра до метра. Конечно, самым практичным вариантом станет отражатель для фотосъемки 5 в 1, который по мимо основы (белой ткани) имеет еще 4 чехла разных цветов.

Каждый цвет фотоотражателя имеет свое предназначение:

Белый используется в яркую солнечную погоду, отлично рассеивает свет.
Черный же применяют в обратном случае, например, когда приходится снимать бликующие поверхности. То есть лишнюю часть света он поглощает.
Серебристый отражатель используют чаще остальных. Он незаменим, когда пасмурно и облачно. В ясный день его использовать не рекомендуется, так как он может слепить глаза.
Золотистый отражатель используют редко, но все же желательно, чтобы он присутствовал в арсенале. С помощью такого аксессуара можно добавить в снимок теплоты или создать эффект заката.

Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе

Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.

Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.

Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.

Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.

В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.

Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?

Полноте вам, господа.

На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.

Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.

Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.

Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.

Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.

Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.

Есть ли решение у этой проблемы?

Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.

Длинная выдержка при съемке с рук
Выпадение из глубины резкости
Неправильно выбранная глубина резкости
Бэк или фронт фокус объектива
Неправильное фокусирование

Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.

Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.

Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.

Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?

Как лучше выставить свет

И тут возникает главный вопрос — как правильно поставить такой свет для видео? При каком расположении светильников съемка будет выглядеть наиболее удачно?

Все зависит от вашей комнаты и поставленной задачи. Если вы хотите выглядеть моложе и показать всем, что у вас нет морщин — ставьте основной свет сразу за камерой, чуть выше чем она есть.

Если вам
нужно добавить драматичности в картинку или прибавить себе возраста, то
размещайте основной свет сбоку.

Второй
источник света при этом располагается за собой, чтобы создавать объем. Его
направьте или на фон, или в свою сторону. Но так, чтобы его не было видно в
кадре.

Когда
накопите деньги на несколько софтбоксов и светильников, можете попробовать
«голливудскую» схему освещения, по которой снимает большинство
зарубежных блогеров. Вот она.

По центру
стоит камера. Справа и слева от нее два софтбокса, расположенных под углом в 45
градусов.

Чуть сзади и сбоку, вас подсвечивает еще один софтбокс. А для освещения фона применяются 2 флуоресцентных светильника.

Это самая
главная фишка схемы — фон тоже нужно подсвечивать. Причем освещать не просто
обычными лампочками, а именно флуоресцентными.

Что они из себя представляют? Это довольно здоровые панели, дающие яркий и мощный свет.

Такую же схему можно применить и для хромакея.

Чтобы на нем не было никаких пятен, вам просто нужно подсвечивать задний зеленый фон. В итоге после обработки видео, ничего лишнего в картинке не останется.

Если с
освещением человека в кадре все более менее понятно, то вот со съемкой товаров
и предметов на столе без заднего фона, все гораздо сложнее.

Здесь уже не достаточно выставить два софтбокса по бокам на равном расстоянии и наклонить их к столу. Придется существенно заморочиться со схемами подсветки.

Ну и в заключении хотелось бы отметить, какие бы профессиональные или бюджетные светильники вы не использовали, помните, что хорошее освещение больше зависит от вашего вкуса и от вашей способности видеть сцену, а не от количества денег затраченных на то или иное оборудование.

Источники — Как снимать видео, VideoSmile, Артем Мазур, Kaddr, Koldunov Brothers, OneSideMedia.

Композиция

Композиция, наравне с управлением светом – один из самых важных столпов в фотографии. Существует более сотен различных правил, законов, принципов и свойств композиции.

Но, композиция – это прежде всего не правила, это умение наблюдать и видеть. Мы, фотографы, называем это насмотренностью. У вас есть два пути изучения композиции. Первый – изучать правила и следовать им. Второй – смотреть. Картины, другие фотографии, предметы искусства, архитектура, природные шедевры.

Естественно, нужно совмещать и то, и другое. А еще и разбираться в психологии. Ведь основная задача композиции – это создать сюжет, передать смысл. А это уже психология.

В фотошколе я уделяю композиции более 60% всего времени обучения, ведь есть такое правило в фотографии: работать с экспозицией вы научитесь за три месяца, научитесь ставить свет за пол года, а композицию будете изучать всю жизнь.

Каждое фото имеет сюжетный центр

Каждая фотография должна иметь сюжетный центр. И этот центр должен быть один. Это аксиома фотоискусства, которой следуют все профессиональные фотографы.

Человеческий мозг устроен таким образом, что мы схватываем все детали на изображении и объединяем их в одно целое

И если вы будете использовать несколько одинаковых по важности сюжетов в своем кадре, то есть шанс, что внимание зрителя расфокусируется и у него возникнет раздражение

Обратите внимание, в левом кадре сюжетный центр – девушка. В правом же – процесс заваривания кофе

Сюжетный центр – это главная часть изображения, на которой акцентируется внимание зрителя. Правильно выстроенная композиция помогает увидеть объект съемки и представить историю, заложенную в снимке

Но, как только вы начнете понимать психологию композиции, вы сможете добавлять несколько второстепенных сюжетных центров, усложняя смысл кадра и давая повод для размышления.

Правило золотого сечения

Правило золотого сечения – базовое геометрическое правило расположения объектов в кадре. Оно используется для достижения гармоничности кадра. Его считают идеальным для восприятия человеческим глазом.

Если вы снимаете природу, интерьер или архитектуру, правило золотого сечения будет вашей основой в построении композиции. Основой, но не единственным правилом.

Хоть я и редко работаю с правилом золотого сечения, этот кадр отлично подходит для иллюстрации этого правила. Основной акцент – наши с женой дурашливые лица. И их я разместил на пересечении линий

Как оно работает? В фотографии нам нужно разделить кадр на три части, равные в соотношении сторон как 3/8, 2/8 и ⅜. На горизонтальных линиях размещаются горизонтальные объекты, на вертикальных — вертикальные. Точки пересечения — точки смысловых объектов, там мы располагает самое главное на снимке: лица, глаза, сюжетные центры.

Снимая движущийся объект, оставьте в кадре место перед ним

Снимая бегуна, оставьте место к кадре в направлении движения, так вы сделаете фото более объемным и логичным. Снимок, на котором человек движется “в никуда” — вызовет диссонанс у зрителя.

Это правило скорее уже из психологии восприятия, а вы ведь помните, что психология – это композиция. Если вы попросили вашу модель посмотреть в сторону, или это едущий автомобиль, бегун или что-то другое, оставляйте впереди место, так наш мозг гармонизирует процесс.

Мой рейс задерживался, и я, чтобы занять себя, снимал приземляющиеся самолеты. Этот – самый удачный кадр. И посмотрите, оставив впереди самолета место, я тем самым создал спокойствие. “Дамы и господа, мы приземлились в аэропорту Милана. Оставайтесь на своих местах и не отстегивайте ремни…”

Но, если вы хотите создать диссонанс, остановить внимание, вызвать раздражение – сделайте наоборот. Например, едущий автомобиль, перед которым нет места, создает ощущение торможения, тревоги

Лучше всего объяснить это правило таким образом: представьте на фоне чистого голубого неба мяч. В кадре нет ничего. Только небо и мяч.

Если мяч по центру кадра, он кажется зависшим. Если больше места над мячом, он кажется летящим вверх. Если места больше под мячом, кажется что он падает вниз. Вы видите, что в фотографии много нюансов.

Держите глаза в фокусе

Когда мы смотрим на человека, в первую очередь мы находим глаза. Глаза — самая выразительная часть лица. Мы видим “глаза” даже в трещинах на асфальте и в тенях.

Не важно, как крупно я снимаю, фокус я стараюсь наводить на ближайшем ко мне глазу. Поэтому, опять таки, по психологии, лучше всего при портретной съемке всегда стоит фокусироваться на них

На глазах

Поэтому, опять таки, по психологии, лучше всего при портретной съемке всегда стоит фокусироваться на них. На глазах.

Как снять мастер-класс на телефон

Телефоны становятся все круче, встроенные в них видеокамеры позволяют снимать качественные фото и видео мастер-классы. Что нужно учитывать? Каковы особенности съемки МК на телефон?

Следите за освещенностью, добавьте отражателей, если необходимо.
Используйте штатив, держатель, чтобы не было «тряски» в кадре.
Проверьте настройки для видео – соотношение сторон (размер кадра) должно быть 16:9 для дальнейшей публикации на YouTube. Разрешение от 720p, лучше выше: 1080p и т.д.
Устанавливайте горизонтальную съемку. Несмотря на то, что в программах монтажа кадр можно и повернуть, однако вертикальная картинка сильно попортит вам настроение – что-то не войдет в кадр, будет не того размера и т.д.

Поймите, что нет особых отдельных правил о том, как снимать мастер-классы на телефон. Пользуйтесь всеми рекомендациями для видеосъемок – и все получится. Больше тестируйте, проверяйте.

Как фотографировать с рук в условиях плохой освещенности

На фотографии ниже мы показали настройки для съемки с рук в условиях низкого уровня освещенности

Устанавливаем ISO

Установите большое значение ISO, не меньше 800, затем сделайте тестовый снимок с выдержкой, необходимой для корректной экспозиции. Если выдержка по-прежнему слишком долгая и фотографии получаются смазанными, то увеличьте ISO до 1600 или даже 3200 и уменьшите длину выдержки.

Сохраняйте фотокамеру неподвижной

Если ваша камера или объектив имеют функцию стабилизации изображения, то непременно ею воспользуйтесь, чтобы избежать смазываний из-за тряски фотоаппарата. Но не рассчитывайте, что размытия из-за движения предметов в кадре также будут уменьшены.

Фокусировка

Если вы прибегаете к автофокусу, то убедитесь, что вы выбрали центральную точку фокусировки. На большинстве фотокамер она дает наиболее точные результаты при условии плохого освещения.

Ношение фликеров — предписание дорожной полиции

В нашей стране фликеры — это, безусловно, новшество. Но, например, в Скандинавии, где так же рано темнеет и поздно светлеет в холодные времена года, как и в наших широтах, ношение пешеходами светоотражающих нашивок и брелоков — привычное дело.

Однако сегодня во многим российских городах проходят акции, в ходе которых дорожные полицейские раздают фликеры всем желающим абсолютно бесплатно. Делается это не только в рамках формальности, эти светоотражающие брелоки и нашивки — действительно отличные помощники пешехода в сумерках и темноте.

Мало того, с 1 июля 2019 года ношение светоотражающих вставок в РФ стало обязательным для пешеходов, переходящих трассу вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости. Это предписывает п. 4.1 ПДД. За его нарушение придется выплатить определенный штраф.

Также законодательство рекомендует всем, кто в темноте, сумерках, при плохих погодных условиях передвигается по обочине, по краю трассы, также быть экипированным фликерами. Особенно это касается велосипедистов.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Что такое отражатель для фотосъемки и почему он столь полезен?

На чтение: 16 минРубрика: Фотооборудование

Советы для улучшения навыка

Но одними техническими знаниями не обойтись, ведь люди в первую очередь оценивают то, что сфотографировано и как, а не какой аппаратурой. И здесь тоже есть много секретов, которые помогут сделать даже скучную фотографию интересной и притягивающей взгляд.

Упрощение кадра

Хороший метод, применяющийся, чтобы обратить внимание зрителя на нужную деталь, – максимальное упрощение картинки. Легче всего это сделать, убрав лишние предметы

Также можно размыть их.

Простая фотография привлекает людей и заставляет их дольше рассматривать кадр. Такой эффект подтвердили психологи. Они предполагают, что отсутствие перегруженности в кадре способствует расслаблению человека и выработке гормонов счастья.

Нечетное число предметов

Для того чтобы ваша фотография притягивала взгляды, можно поставить в кадр нечетное количество объектов. Например, привлекает фотография 1 розы или группы из 3 друзей. Такая методика делает снимок интереснее и привлекательнее для человеческих глаз. Если же на картинке четное число предметов, то неподготовленному зрителю сложно найти центр фокусировки и сконцентрироваться на деталях.

Фото прекрасной розы привлекает взгляд.

Ограничение фокуса

Ограничение фокусировки позволяет выделить центр экспозиции. Это используется не везде, но полезно, когда человек хочет скрыть предметы в кадре. Популярным методом является размытие фона, также можно снизить резкость, поставив большую апертуру, приблизить изображение и т.д.

Во всех парных снимках специалисты стараются размыть фон, чтобы сконцентрировать внимание на людях, а не на природе или зданиях

Правило третей

Правило работает так: человек мысленно делит кадр на 9 одинаковых прямоугольников. В камерах есть встроенная функция отображения сетки. Идея состоит в том, чтобы поставить главную деталь кадра вдоль одной или нескольких полос. Если разместить объект в центре по правилу третей, то на фото появится привлекательная композиция. Используя данную идею, фотограф может сделать качественный снимок города или симметричного предмета.

Центрирование объектов

Есть моменты при размещении объекта в центре кадра, когда это оправдано и выглядит интересно. Симметричные сцены подходят для центрированной композиции. Они красиво вписываются в квадрат.

Размещайте объекты в центре, когда это оправдано.

Пространство перед движущемся объектом

На изображении должно остаться место для воображаемого перемещения объектов. Это правило подходит для фотографирования людей, которые смотрят в объектив или на предмет. Однако если линия взгляда человека будет выходить из кадра, то снимок станет недосказанным и странным.

Заполнение переднего плана

У большей части картинок есть средний и задний планы, но совсем мало места выделяется для переднего. Можно улучшить качество фотографии, выделив некоторые объекты спереди. Эта методика используется для того, чтобы создать чувство масштаба и заставить зрителей чувствовать, что они находятся внутри снимка. А если расширить передний план до 50% от размера кадра, то появится ощущение реальности происходящего.

Обрамление кадра

Рамка внутри изображения является методом улучшения глубины композиции. Для обрамления подойдут окна, арки и свисающие ветки деревьев. Рамка не должна окружать снимок, чтобы добавить эффектности. Данное правило часто использовалось в ренессансной живописи для изображения перспективы.

Следуя этим правилам можно легко научиться фотографировать, как профессиональный фотограф. Не сразу, со временем, но если вы не сдадитесь, обязательно добьетесь успеха и будете делать шедевральные снимки.

Как снимать групповой портрет 50 мм объективом

Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.

Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.

Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.

Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.

При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле «мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее», второй участник съемки всегда будет вне резкости.

Аналогично со стилем «мама с малышом на руках».

Можно ли исправить ситуацию?

Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.

Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.

Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.

Вопрос в другом.

Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.

В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.

Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.

И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.

Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.

Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.

Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.

Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.

Лучший объектив Nikon DX: Nikon 55–200mm f/4–5.6 VR II

Цена: от 11 000 рублей.

Категория: Телефото.

Вес: 300 гр.

Плюсы: Недорогой и полностью оправдывающий свою цену.

Минусы: Некоторым хотелось бы большего диапазона фокусного расстояния.

Учитывая, что многие камеры Nikon DX-формата продаются с китовым объективом 18–55mm, многие фотографы для покрытия полного диапазона фокусных расстояний предпочитают приобретать ещё один телеобъектив. Без сомнения, самые интересные варианты – это 55–200mm f/4–5.6 и 55–300mm f/4.5–5.6 из списка ниже. Оба предлагают схожую оптическую схему и встроенную систему подавления вибраций, но 55–200mm легче и значительно дешевле. Для большинства пользователей это хороший, недорогой объектив, и наш любимый вариант телефото для DX-камер.

Кого может заинтересовать 55–300mm f/4.5–5.6? Дополнительные 100 мм фокусного расстояния, безусловно, могут быть полезны для фотосъёмки дикой природы, также большого увеличения требуют и некоторые трэвел- и спортивные фотографии. Если вы планируете часто использовать телеобъектив, то 55–300mm, вероятно, стоит дополнительных финансовых затрат и прироста веса вашей фотосумки. Но если вы, как и большинство из нас, достаёте телеобъектив лишь изредка, 55–200mm – ваш верный помощник за очень приемлемую цену.

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий

Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к

они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять

Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к

избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Настройка фотоаппарата

При фотографировании в ясный солнечный день фотограф сталкивается с двумя основными проблемами:

Передержка снимка;
Очень резкие тени.

Когда в объектив фотоаппарата попадает слишком много света, снимок получается почти прозрачным. При этом автоматика не всегда работает корректно, поэтому в настройках фотоаппарата лучше выбрать ручной режим, который позволит фотографу максимально контролировать весь процесс съёмки. Изобилие солнечного света допускает фотосъёмку при самых малых уровнях чувствительности. Этот параметр на фотоаппарате нужно настроить на 100, а если имеется значение 50, то можно использовать это значение.

Ручные настройки допускают выбор диафрагмы. Это позволит регулировать количество света проходящего через объектив. Лучше использовать большие диафрагменные числа f/8, f/11, f/16

Важной настройкой фотоаппарата при съёмке является время срабатывания затвора или выдержка. Чтобы избежать пересвета, фотографировать нужно на очень коротких интервалах

Очень полезной подсказкой для фотографа является гистограмма. Можно сделать несколько пробных фотоснимков и сразу же увидеть передержку или недодержку. Если гистограмма, с правой стороны, кажется укороченной, значит уровень яркости слишком большой, и чтобы получить хороший снимок нужно сильнее диафрагмировать объектив и ставить в настройках более короткую выдержку. Если приходится фотографировать при очень ярком солнце, то диапазона выдержек и чувствительности может не хватить. В этом случае нужно применить нейтрально-серый фильтр для уменьшения светового потока.

Основные источники чужеродных энергетических каналов

Телевизор. Это наверно самый мощный источник подключек. Но не сам телевизор тому виной, а передачи, которые там смотрят люди. И самый сильный источник чужеродных каналов, это новости.

Во время новостей, в голову буквально внедряются каналы государства, политики и страха. Тех людей, кто смотрит телевизор и знает новости, в ближайшее окружение я не пускаю. Иначе эти каналы переходят на меня, и сразу начинает затуманивается реальность.

Различные криминальные фильмы и передачи, ужастики, порнуха и пр. передачи, внедряют в человека тёмные каналы.

Эзотерика. Практически вся эзотерика пропитана чужеродными каналами

Я не буду перечислять сейчас все эти направления, чтобы не вызывать их поток на себя, но если вы находитесь в любом эзотерическом направлении, не важно, это Рейки или ченнелинги, у вас наверняка есть эти подключки. Чаще всего, через эзотерику подключаются внеземные цивилизации, изредка инопланетные и космический разум

Как только пишу слова «космический разум», сразу давит тяжёлая энергетика.

Многие путают космический разум с Богом. Поясню. Вы слышали про жестокие опыты инопланетян над людьми? Это и есть космический разум. У него нет души, есть только разум, который ради познания может с любым живым существом сделать что хочет. Описания опытов над людьми напоминают зверства фашистов.

Уйдите из всех организаций и сообществ этого направления, будь то ангелы света или какие-либо учителя. Всё необходимое есть в каждом человеке и каждый человек может вспомнить всё, что ему нужно.

Система. Почти все люди живут в системе, и я также периодически с ней сталкиваюсь. Кто-то работает по найму, кто-то взаимодействует с силовыми или налоговыми органами, кто-то имеет отношение к политике. Любая социальная система, это деструктивные каналы в голове.

Отражатели света

Отражатели нужны для лучшей освещенности. Обязательно используйте их в своей работе! С их применением кадры будут выглядеть более профессионально, без резких теней. Сравните три кадра ниже:

первый без отражателей и без подсветки (только дневной свет от окна),
второй с отражателем,
третий — с отражателями и подсветкой сверху.

Вот именно отражатели для домашних съемок не обязательно покупать, гораздо проще сделать самому. Обтяните белой тканью, бумагой или фольгой большой лист картона – вот, собственно, и вся премудрость. У меня несколько окрашенных белой краской листов пластика и картона.

На фото ниже (из интернета) пример отражателей, которые легко конструируются в домашних условиях.

Как включить стабилизацию на Самсунге

Большинство современных смартфонов имеют функцию стабилизации кадра. Она нужна за тем, чтобы снизить тряску изображения, когда вы передвигаетесь с камерой в процессе съемки видео.

Стабилизация бывает оптическая и цифровая. Первая работает за счет перемещения самой матрицы на небольшое расстояние, за счет чего и удается добиться эффекта гашения вибраций при съемке. Цифровая стабилизация обычно устанавливается в смартфонах подешевле и работает исключительно благодаря программным алгоритмам. О том, какая из них установлена в вашем смартфоне, можете посмотреть в характеристиках вашего устройства.

Чтобы активировать стабилизацию на смартфонах Самсунг, вам необходимо:

Открыть Настройки вашего смартфона Самсунг.
Пролистать меню и перейти в раздел Камера.
Активировать тумблер напротив пункта Стабилизация видео.

Стабилизация видео помогает сделать ролики более-менее сносными.

Съемка портрета с отражателем на улице — советы по выбору отражателя

Фотоотражатель (рефлектор, лайтдиск) — это один из важных атрибутов съемки на улице. Его все чаще используют уже не только профессиональные фотографы, но и фотолюбители, которые хотят сделать качественные снимки на пленере. Основная функция — это смягчение теней при портретной съемке, расставление акцентов.

Почему возникает необходимость в фотоотражателе? Человеческий глаз может воспринимать широкую гамму цветов и оттенков. Кроп-матрицы фотокамер передают меньше полутонов. Правильнее будет сказать, что матрицы не могут одновременно передать насыщенный черный, белоснежный белый и все тональные переходы одновременно на одном кадре так, как это видит глаз. Поэтому, при съемке при ярком свете получается или наполовину освещенное лицо, или глубокие тени под глазницами. Смягчить их и призван фотоотражатель.

Рассмотрим кадр снятый с отражателем с использованием белой поверхности:

Если бы мы снимали без отражателя, то чтобы лицо не было сильно темным, потребовалось бы внести поправку +1 ступень, отчего кадр бы вышел в общем светлее. Но если сделать так, то платье на снимке выйдет еще белее, из-за чего потеряются детали в светах и оно будет выглядеть сплошным белым пятном. Примерно так получилось на снимке ниже.

Что собой представляет фотоотражатель?

Фотоотражатель — это ткань определенного цвета, которая натянута на гибкую раму. Благодаря гибкости отражатель может складываться и занимать в 2-3 раза меньше места, чем в разложенном состоянии. Отражатель 2 в 1 (золото, серебро) — это самый простой тип отражателя. Это ткань с 2 цветами напыления, которая натянуна на раму. Отражатель 5 в 1 — это более практичный вариант. В данном случае на раме закреплена светорассеивающая ткань, а зототая-серебрянная и черная-белая — это разные цвета ткани цехла, который на молнии крепится к раме.

Когда использовать отражатель?

Отражатель лучше использовать всегда. Даже когда погода кажется пасмурной, отражатель все же оживит картинку, если будет использоваться серебряная поверхность, которая отлично отражает свет. Даже когда небо скрылось за тучами, с неба все равно доходит достаточно света.

Кроме того, отражатель может служить и источником моделирующего (рисующего) света. Например, когда модель находится в тени, свет от солнца можно направить на нее.

Какую рабочую поверхность выбрать при съемке портрета?

Самый популярный тип отражателя — Круглый отражатель 5 в 1 диаметром 110 см. Он имеет следующие поверхности:

Рассеиватель на раме — очень полезная вещь, когда света и так достаточно, нужно его просто рассеять, а снимок и так получится контрастным, задний план, на который свет попадает выйдет очень яркий и сочный, поэтому нам нужно только избежать теней на портрете.

Черная затеняющая поверхность используется крайне редко, думаю, именно тогда, когда контрастность нужно снизить или рядом и так располагается отражающая поверхность (белая стена, пляжный песок), которая дает хорошее отражение.

Белая отражающая поверхность — думаю, что самая полезная и «ходовая» — в яркую погоду следует использовать именно ее. Чаще свет от нее направляют снизу, подсвечивая тени.

Серебристая отражающая — очень пригодится в пасмурную погоду, поскольку способна эффективно собрать свет. Не следует использовать в яркую погоду, поскольку очень слепит глаза модели.

Золотистую отражающую поверхность следует использовать очень осторожно, поскольку она сдвигает цветовую температуру. Но, она станет незаменимой если нужно получить эффект закатного солнца или внести теплоту в снимок

Качество отражателей

Треноги, штативы и держатели

Их можно найти на небезызвестном Алиэкспрессе. Учитывайте, что почти вся китайская аппаратура очень быстро выходит из строя – пластмассовые детальки недолговечны, обходиться с ними нужно очень «вежливо», лишний раз не крутить, чтобы не поломать.

Для камеры и для телефонов штативы-держатели разные.

Держатель для телефона типа «осьминог» хотя и позволяет закрепить его в любом месте, однако очень неудобен: вес телефона не дает установить так, как того хотелось бы.

Удобна палка-селфи, которая может служить и треногой для телефона, хотя и очень неустойчивая и хрупкая, будьте осторожны при работе.

Для камеры приобретите штатив-треногу. Стоит сравнительно не дорого, можно устанавливать не только на ровный пол, т.к. каждая «нога» выдвигается и регулируется отдельно. Много возможностей для поворота камеры, изменения ее наклона и т.д.

Для съемок сверху треноги не подойдут, об этом читайте ниже.

В моем арсенале есть штатиив-тренога для камеры, «осьминог» для телефона и палка селфи, которая устанавливается и как тренога (очень неустойчива, но работать можно).

Как снять МК без штатива — чем заменить держатели камеры и телефона

Пока нет аппаратуры, можете воспользоваться подручными средствами, таким как перечисленные ниже.

Мешочек с крупой. Для «боковых» съемок можно использовать обычную крупу. Мешочек с ней позволит установить камеру или телефон так, как нужно, не даст сползти или упасть во время съемок. Просто положите камеры на мешок так, как вам нужно. Крупа удержит в установленном положении.

Стопка книг позволит приподнять вышеописанный мешочек.
Проволока, скотч и прочие аналоги для крепления можно, конечно, использовать, но, если вы хотите нормально работать и снимать часто, то это не выход.
Две стопки книг и перекладина — для вертикальных съемок — абсолютно безопасная и бесплатная конструкция!

Читайте в другой статье более подробно о держателях и штативах, сделанных своими руками.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий