Четкие фото при помощи режимов фокусировки

На чтение: 25 минРубрика: Основы фотографии

Возможные сложности

Многие люди положительно реагируют на подход к личной и профессиональной эффективности от Джея Папасана и Гарри Келлера. Но у них возникают сложности с практической реализацией идеи.

Рыбам можно смело браться за сложные проекты: денежный гороскоп на 18-24 июля

Найдите время для очистки сознания: советы по принятию реальных бизнес-решений

Поощрения за результат: откуда у нас желание зарабатывать все больше и больше

Ключевая причина неудачи при попытке фокусироваться на одной базовой цели – это привычка быть непостоянным. Люди живут в мире, где все меняется очень быстро: много новой информации, контактов, процессов. Концентрироваться на чем-то одном для представителей современного общества – это не такая уж и простая задача.

Словом, люди привыкли к многозадачности, и теперь придется обучаться противоположному навыку.

Фокусировка при помощи дальномера и видоискателя фотоаппарата

Многие нынешние цифровые зеркальные фотокамеры, те же Никоны, например, имеют в своей конструкции специальные механизмы, которые подсказывают их владельцу, какие именно объекты находятся в данный момент в фокусе, а какие вне фокуса. Более того, автоматика подсказывает, в какую строну фотографу нужно вращать кольцо фокусировки на объективе для того, чтобы сделать резким всё то, что находится в той или иной точке фокуировки. Давайте вместе попытаемся разобраться, как работает эта система.

Если вы внимательно посмотрите в видоискатель вашей фотокамеры, то в левом нижнем углу увидите символы, которые мы привели вот в этой таблице:

Эти символы появляются при автоматической фокусировке. Но при ручном фокусировании мы вам их тоже настоятельно рекомендуем использовать. Они будут очень полезны.

Чтобы сфокусировать объектив при помощи видоискателя и дальномера, первым делом в видоискателе фотокамеры вам будет нужно выбрать необходимую точку фокусировки. Именно по этой точке и будет в дальнейшем работать дальномер. Следующий этап – ориентируясь на значки-стрелки «вправо» и «влево», вращайте кольцо фокусировки на объективе в ту или иную сторону. Вращайте до тех пор, пока в видоискателе не загорится заветная точка, которая укажет вам, что объектив сфокусирован, наведен на резкость на какой-то конкретный объект съемки.

А вот на Никонах попроще (Nikon D3300, Nikon D5500) схема работы дальномера устроена несколько попроще. Стрелок «вправо» и «влево» там нет. Там есть только точка, подтверждающая фокусировку. Крутить фокусировочное кольцо объектива в этих аппаратах нужно до тех пор, пока эта точка не появится в поле зрения видоискателя.

Способ фокусировки по дальномеру достаточно точен. Для работы при широко открытой диафрагме он более подходят, чем описанный выше, по шкале расстояний и по гиперфокальному расстоянию. С наводкой на резкость по дальномеру можно снимать даже портреты, где, как известно, резкость имеет очень большое значение.

Режим фокусировки

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время фотосъемки с использованием видоискателя:

Параметр	Описание
AF-A	Автоматич. следящая АФ	Фотокамера автоматически выбирает покадровую следящую автофокусировку для неподвижных объектов и непрерывную следящую автофокусировку для движущихся объектов. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
AF-S	Покадровая следящая АФ	Для неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
AF-C	Непрерывная следящая АФ	Для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
MF	Ручная фокусировка	Выполните фокусировку вручную ( ).

Имейте в виду, что AF-S и AF-C доступны только в режимах P, S, A и M.

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время режима live view:

Параметр	Описание
AF-S	Покадровая следящая АФ	Для неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину.
AF-F	Постоянная следящая АФ	Для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока нажата спусковая кнопка затвора. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину.
MF	Ручная фокусировка	Выполните фокусировку вручную ( ).

Обратите внимание, что AF-F недоступна в режимах U, ‘ и (

Выбор режима фокусировки

Выполните указанные ниже шаги, чтобы выбрать режим фокусировки.

Отобразите параметры режима фокусировки.

Нажмите кнопку P, затем выделите текущий режим фокусировки на информационном экране и нажмите J.

Кнопка P

Фотосъемка с использованием видоискателя

Live view
Выберите режим фокусировки.

Выделите режим фокусировки и нажмите J.

Фотосъемка с использованием видоискателя

Live view

Прогнозирующая следящая фокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A во время фотосъемки с использованием видоискателя фотокамера включит прогнозирующую следящую фокусировку, если объект перемещается по направлению к фотокамере, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Это позволяет фотокамере вести фокусировку, пытаясь отследить, где будет находиться объект, когда будет произведен спуск затвора.

Непрерывная следящая автофокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A фотокамера отдает больший приоритет срабатыванию фокусировки (имеет более широкий диапазон расстояний фокусировки), чем в режиме AF-S, и спуск затвора может быть произведен до того, как отобразится индикатор фокусировки.

Получение хороших результатов съемки при автофокусировке

Автофокусировка работает неправильно при перечисленных ниже условиях. Спуск затвора может быть заблокирован, если фотокамера не может произвести фокусировку при этих условиях, или может появиться индикатор фокусировки (I), и фотокамера издаст звуковой сигнал, что позволит осуществить спуск затвора даже в том случае, если объект не сфокусирован. В таких случаях используйте ручную фокусировку ( ) или воспользуйтесь блокировкой фокусировки ( ) для фокусировки на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, а затем поменяйте композицию фотографии.

Между объектом и фоном мало или вообще нет контраста.

Пример: объект того же цвета, что и фон.

В точку фокусировки попадают объекты, находящиеся на разном расстоянии от фотокамеры.

Пример: объект съемки находится внутри клетки.

В объекте доминирует регулярный геометрический рисунок.

Пример: жалюзи или ряд окон высотного здания.

Точка фокусировки содержит области с резким контрастом яркости.

Пример: объект наполовину в тени.

Объекты на заднем плане больше объекта съемки.

Пример: здание, находящееся сзади предмета съемки, попадает в кадр.

Объект съемки состоит из множества мелких деталей.

Пример: поле цветов или другие мелкие или одинаковые по яркости объекты.

Вспомогательная подсветка АФ

Если объект съемки недостаточно освещен, автоматически включится вспомогательная подсветка АФ, чтобы облегчить процесс автофокусировки, когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину (существуют некоторые ограничения; ). Имейте в виду, что подсветка может нагреться при многократном использовании в быстрой последовательности, и она выключится автоматически, чтобы предохранить лампу после некоторого времени непрерывного использования. Обычный режим работы лампы возобновится после небольшого перерыва.

Вспомогательная подсветка АФ

Как работает автофокус

Все очень просто: в зависимости от типа фокусировки камера считывает определенным способом данные о том, что видно в объектив. Затем эти данные анализируются и, при необходимости, камера посылает команды мотору автофокуса, расположенному в объективе. Данный мотор двигает блок линз и производит фокусировку с поправкой, которую требует камера. Данный процесс повторяется, пока фотоаппарат не решит, что фокусировка достигнута.

Та самая «отвертка» на байонете фотоаппарата Nikon

Примечание: некоторые фотоаппараты фирмы Nikon имеют фокусировочный мотор, который расположен в самой камере. Данные фотоаппараты в простонародье называют «тушки с моторами», а сам механизм такой фокусировки — «отверткой» из-за внешнего сходства. Преимущества «отвертки» в том, что автофокус фотоаппарата будет работать и со старой оптикой советского времени, несмотря на отсутствие фокусировочного мотора в старых объективах. Однако учитывайте, что старая оптика требует доработок, чтобы фотоаппарат Nikon смог фокусироваться на бесконечность, чего не надо делать на фотоаппаратах Canon (так как расстояние между задней линзой объектива и матрицей у Canon ближе к данному значению на старых зеркальных фотоаппаратах).

Что такое внимание

Внимание – основной ресурс человека, который вовлечен в любую сознательную деятельность. Ресурс – потому что в современном мире за наше внимание ведется настоящая борьба

Где внимание человека, там он сам – его мысли, энергия, действия. Завладеть вниманием человека – означает завладеть самим человеком.

Внимание – способность сознания направленно и сосредоточенно воспринимать объекты. Направленность внимания означает выбор объекта для наблюдения из всего множества воспринимаемых нами опытов и феноменов

Сосредоточенность – отвлечение внимания от всех прочих объектов и его концентрация на выбранном.

Внимание – это базовая функция и основной инструмент сознания. Воспринимать может каждый, но не каждый способен пользоваться этим инструментом глубоко, сосредоточенно, точно, контролируемо и устойчиво

Для этого нужна специальная тренировка внимания.

Концентрация внимания – это осознанное удержание фокуса внимания на выбранном объекте. Объект может быть любым: предмет, ситуация, образ, идея, ощущение, мысль – что угодно. Тренированный навык концентрации внимания открывает человеку возможности, недоступные при других условиях. О расширенных возможностях внимания и пойдет речь в данной статье.

Мне не близка идея тренировать навыки в отрыве от обычной жизни, делать какие-то специальные упражнения, которые не несут в себе никакой пользы помимо тренировки навыка. Они не плохи, я лишь считаю, что куда продуктивнее и проще тренироваться «в полях» посреди повседневной деятельности, сделав практику частью жизни, чем выделять себе время, чтобы разглядывать нарисованную точку.

Чтобы научиться управлению вниманием, нужно разобраться, из каких составных элементов оно состоит, а также ознакомиться со слабыми зонами в навыке внимательности у большинства современных людей. Тогда будет понятно, на что сделать акценты и что укрепить, чтобы процесс развития внимания шел легче, осознаннее и быстрее

А вы наверняка знали, что и зачем делаете.

Завладеть вниманием человека – означает завладеть самим человеком

Анализируйте свои результаты

Первое, что можно сделать, это оценить свой прогресс.

Фокус часто исчезает из-за отсутствия оценки

Ваш мозг естественным путём желает узнать, есть прогресс или его нет в достижении целей, и это понять невозможно, если специально не заострить внимание на оценке. С практической точки зрения это означает, что нам нужно анализировать свои результаты

У всех нас в жизни есть что-то, что, как мы выражаемся, нам важно, но мы это не анализируем. Тут гордиться нечем, потому что оценка сохраняет фокусировку и концентрацию

А то, что мы оцениваем, становится лучше. Только благодаря цифрам и чёткому мониторингу у нас есть представление, лучше или хуже мы стали.

Когда я оценил, сколько отжиманий сделал, я стал сильнее.
Когда я заметил за собой привычку читать по 20 страниц в день, я стал читать больше книг.
Когда я описал свои ценности, я стал нравственнее.

Задачи, которые я проанализировал, это те, на которых я фокусировался.

К сожалению, мы часто избегаем оценки, потому что боимся того, что цифры расскажут нам о нас же. Хитрость в том, чтобы понять, что оценка — это не суждение о том кто вы, а всего лишь оценка того, на каком вы этапе.

Оценивайте, чтобы сделать открытия о себе, чтобы разобраться в себе, чтобы понять. Оценивайте, чтобы лучше узнать себя

Оценивайте, чтобы увидеть, действительно ли вы тратите время на то, что для вас важно. Оценивайте, потому что это поможет вам сосредоточиться на вещах, которые имеют значение и игнорировать те, что не имеют

Откуда это взялось?

Идеальной фокусировки можно достичь только в одной точке (или плоскости). Всё, что находится ближе или дальше, потеряет некую долю резкости. Чем дальше объект от фокусной плоскости, тем размытее он становится. На определенном расстоянии предметы перестают быть приемлемо резкими и становятся заметно размытыми. Физика света и линз диктует нам следующий закон: зона приемлемой резкости позади фокусной плоскости больше, чем та, что перед ней.

Правило «фокусироваться на одной трети кадра» появилось несколько десятилетий назад, чтобы помочь фотографам увеличить глубину резкости для любого заданного снимка. Существует много сложных технических определений глубины резко изображаемого пространства, но для наших целей обойдемся следующей формулировкой – это участок перед фокусируемой точкой (фокусной плоскостью) и позади неё, в котором детализация сохраняется приемлемо резкой. Это определяется размером объектива, выбранной диафрагмой и расстоянием от субъекта до камеры. Больше о глубине резкости можно узнать здесь. Нам достаточно знать, что при правильном выборе объектива, диафрагмы и расстояния можно достичь приемлемой резкости для всего содержимого кадра.

Вот где начинается математика. Есть определенные формулы, с помощью которых всё это можно рассчитать. Однако, знать их не обязательно и в этой статье мы не будем ничего считать. Фух! Я уже слышу вздох облегчения. При этом в интернете есть достаточно материалов по поводу математической стороны вопроса, которые удовлетворят даже самых любопытных. Просто на данный момент это всё нам не нужно.

В более старых объективах и некоторых современных моделях эти шкалы нанесены на корпус.

Обычно, когда возникает необходимость определить глубину резкости, я использую приложение PhotoPills в телефоне, но у него есть много альтернатив. Например, в этой таблице для 20мм объектива показано следующее: если основной субъект находится на расстоянии 9 футов от камеры, и я хочу, чтобы он был максимально резким, но при этом на расстоянии 3 футов есть объект, который я также хочу захватить, мне нужно установить диафрагму f/10 или более узкую. В таком случае всё, начиная от предмета на переднем плане и заканчивая бесконечностью, будет приемлемо резким.

Еще один способ определить местоположение фокусной точки для получения максимальной глубины резкости – найти гиперфокальное расстояние. Здесь еще больше математики, но её мы тоже проигнорируем. Ура! Узнать больше можно здесь. Самое главное то, что при фокусировке на гиперфокальном расстоянии, все объекты, находящиеся между 1/2 этого расстояния и бесконечностью, будут приемлемо резкими. Если вы наткнетесь на прекрасный пейзаж и на расстоянии двух футов от вас будет стоять заборчик, это обеспечит отличную направляющую линию для озера, расположенного дальше, и горы в нескольких километрах за ним. PhotoPills подскажет, что можно использовать диафрагму f/11 и установить фокусную точку на 3’11”. Тогда всё, начиная от 2’ (половина гиперфокального расстояния в 3’11”) и заканчивая бесконечностью будет резким.

Вряд ли вы будете ходить по полю с рулеткой или лазерным дальномером, поэтому учитывайте, что относительно малая погрешность, из-за которой ваша фокусная точка окажется ближе к камере, потенциально может стать причиной значительного размытия объектов на бесконечности. Если я сфокусирую 20мм объектив с диафрагмой f/8 на шести футах, всё от 3 футов до бесконечности будет приемлемо резким. Если же я ошибочно сфокусируюсь на объекте, который на самом деле расположен в 5 футах от меня, глубина резкости переместится с 2 ½ футов до 50 футов – весьма значительная разница! Фокусирование на одной трети кадра зачастую устраняет эту проблему. Лучше сфокусироваться немного дальше, чем ближе.

И, как часто происходит, используя либо глубину резкости, либо гиперфокальное расстояние, вы зачастую в любом случае установите фокусную точку в нижней трети кадра. Однако, такой подход не всегда приносит желаемый результат.

Что такое фокус и фокусировка на цель

Если говорить простыми словами, фокус — это способность человека концентрировать внимание и энергию на достижение поставленной цели. Для него характерно действовать в длительном периоде

Конечно, на краткосрочных целях фокусироваться намного легче, но взвешенный и впечатляющий результат чаще всего получают при забеге в долгую дистанцию. Нужна здесь и мотивация. Не утаить иголки в стоге сена, но умению себя мотивировать нужно учиться. Продуктивность и сосредоточенность — два фактора для поддержания себя в тонусе без потери удерживаемого фокуса, чтобы не уклоняться от поставленной цели. Есть несколько способов, позволяющих облегчить ее достижение.

Интересно почитать: «Что делать, если не хватает мотивации»

Научитесь выделять главное

Определите, какие цели должны быть достигнуты в разных сферах жизни. Работа, семья, образование, деньги, путешествия — они неотъемлемы от ваших ценностей. Мечты, желания и цели тесно взаимосвязаны между собой. Умение выделять главное актуально всегда и везде. Концентрируясь на краткосрочных задачах, вы можете забывать о долгосрочных целях. Выделяйте главное для удержания концентрации внимания.

Интересно почитать: «Как восприятие и фокус помогают людям достигать целей»

Запишите и установите период

«Заметано!» — так можно образно охарактеризовать факт записывания целей. Зафиксировали на бумаге и сделали абстрактную мысль более материальной. Это стимулирует постоянно думать о них. Полезно периодически перечитывать написанное. Можно скептически к этому относиться, но метод действительно работает. Вспомните тренд на карты желаний и записки с желаниями. А ведь у многих людей они работают и становятся явью!

Определите срок для достигаторство

Если вы написали простую формулировку «Хочу много зарабатывать», она имеет обтекаемую форму. Конкретизируйте критерии, когда именно хотите, в каком количестве. Например, «Хочу начать зарабатывать по 1000 долларов через 3 месяца». Конкретика помогает навести фокус на поставленную цель и использовать для ее достижения все попадающиеся возможности.

Тайм-менеджмент всему голова

Прокрастинация — настоящее зло, убивающее полезное и продуктивное время. Распределяйте день, занимайтесь планированием и контролем. Жить по списку может и скучно, но очень продуктивно. Достигнете поставленной цели, тогда сможете предаться хаосу. До того момента, удерживайте фокус. Если не хватает знаний по тайм-менеджменту, всегда можно пройти специальное обучение. Умение распределять время поможет научиться не отвлекаться на бессмысленные занятия.

Полезный совет: составляйте план действий и задач на день с указанием дедлайнов. И не берите на себя больше, чем можете сделать.

Отслеживайте прогресс

Путь не всегда простой. Что уж говорить, но и прогресс не сразу ощутимый. Не теряйте оптимизма, не опускайте руки, а продолжайте движение к цели. За каждое достижение промежуточных целей хвалите себя и награждайте. Это поддержит мотивацию и укрепит желание продолжать интенсивно идти к цели.

Может ли быть срыв? Конечно, терпение не безгранично. Занимаясь несколькими делами, проектами, целями единовременно, может произойти выгорание. А ведь его можно предупредить, не допуская изменений на пути следования. Когда человек сдается и теряет мотивацию, наступает период отчаяния. Ощущается апатия, желание все бросить и забыть о светлой идее. Сталкивались же с таким, правда? Двигайтесь к целям по плану, выделяйте главный объект фокуса, держитесь выбранного курса и действуйте. Не забывайте о грамотном распределении сил с помощью тайм-менеджмента. Уверена, что у вас обязательно получится достичь цели. И не одной. Кто научился фокусироваться, тот будет успешным достигатором в любых сферах жизни.

Что это значит?

Фокусировать камеру на трети кадра – это значит использовать правило третей, 1/3 от самого дальнего предмета в кадре, 1/3 от верха или от низа, а может вообще что-то другое? И есть ли во всём этом математика?

В пейзажной фотографии часто используются широкоугольные объективы с диафрагмой от средней до узкой, поскольку содержимое кадра должно быть максимально резким, начиная от переднего плана, который привлекает взгляд и создает ощущение объема, и заканчивая отдаленными объектами на расстоянии нескольких километров.

Энсел Адамс и другие знаменитые фотографы советуют устанавливать фокусную точку примерно на 1/3 расстояния между ближайшим объектом, который должен быть в фокусе, и самым дальним. На практике можно просто угадать, поместив точку в нижней трети кадра. Такой совет будет полезен, когда нужно получить резкий передний план, середину и фон, а времени мало. Возможно, вы пытаетесь поймать чудесный, но быстро меняющийся свет. Или хотите сфотографировать животное в движении, максимально расширив при этом резкое пространство снимка. Фокусировка на нижней трети кадра обеспечит максимальные шансы на удачный снимок в спешке.

Это не сработает во всех случаях, поэтому применяйте совет вдумчиво. Возможно, вы захотите сделать акцент на ближнем объекте, не особо беспокоясь о том, что находится далеко. Вы даже можете использовать мелкую глубину резкости, изолировав субъект при помощи размытого фона. Некоторые фотографы придерживаются мнения, что для максимальной резкости нужно фокусироваться на бесконечности. Однако, стоит помнить об этом маленьком трюке, когда вы находитесь в природных условиях и действовать нужно быстро.

Специальная кнопка выполняющая функцию быстрая фокусировка

Одна вещь, которая действительно производит революцию в стиле фотографии, — это кнопка AF-L/AF-ON в режиме MF. Эта возможность является «стандартной» в камерах Fujifilm.

Фокус с помощью задней кнопки позволяет использовать автофокусировку, оставаясь режиме автофокуса М, конечно, на автофокусных объективах. Наведите камеру на объект, нажмите кнопку, чтобы быстро сфокусироваться, а затем поменяйте композицию и сделайте снимок.

Это еще одно преимущество, позволяющее оставаться в фокусе вручную и научиться переключать фокусировку назад, когда того требует ситуация.

• Чтобы использовать автофокусировку для фокусировки на объекте выбранной зоне фокусировки, нажмите кнопку, которой назначена блокировка фокуса или АФ ВКЛ (размер зоны фокусировки можно выбрать с помощью заднего диска управления).

• В режиме ручной фокусировки можно использовать данную функцию для быстрой фокусировки на выбранных объектах, используя однократную или непрерывную АФ согласно параметру, выбранному для G НАСТРОЙКА AF/MF > ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ AF.

Как отключить автофокус и включить ручную наводку на резкость?

Если вы обладатель зеркальной фотокамеры начального уровня, такой, например, как Nikon D3300, Nikon D5500, то сделать это совсем не сложно. Вам всего-навсего нужно перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual), который расположен на объективе вашей фотокамеры, в положение М (Manual). Всё. Автофокус отключен. Теперь вы можете смело фокусировать свой фотоаппарат путем вращения кольца фокусировки объектива.

А вот на более совершенных фотокамерах, таких, как Nikon D7200 и выше по этой линейке имеются два переключателя фокусировки. Один из этих переключателей расположен точно так же как и в предыдущем случае, на объективе, второй – на камере. Как ими пользоваться правильно? В случае, если на вашем фотоаппарате стоит объектив AF-S, в котором установлен ультразвуковой привод автофокусировки (так устроены большинство объективов Nikon), то для отключения автофокуса вам нужно будет перевести в положение М один переключатель, тот, который расположен на объективе.

Обратим ваше внимание на одну достаточно важную деталь, которая кому-то может показаться мелочью. Если переключатель режимов фокусировки, расположенный на объективе, оставите в положении А, а рычажком на фотокамере автофокусировку отключите, то это может привести к трагедии: механизм автофокуса, находящийся в объективен, может быть сорван

И тогда ваше обращение в сервисный центр станет попросту неизбежным. Но, тем не менее, утешим вас. И из этого правила есть исключения. Речь идет об объективах, которые имеют режим автофокусировки с ручной донастройкой. Переключатель режимов фокусировки на таких объективах будет иметь два положения: М и А-М. Об этом мы тоже еще расскажем сегодня. Ну а если у вас объектив AF (AF-S), то переключать рычажок на камере вам придется в обязательном порядке. Дело в том, что объективы AF сцеплены с фотокамерой, так сказать, физически, так называемым «отверточным» приводом фокусировки. Чтобы отключить привод такого типа, рычажок нужно повернуть.

Итак, вывод из всего этого можно сделать такой: если вы используете в своей работе объектив AF-S, для отключения автоматической фокусировки лучше пользоваться переключателем, расположенным на объективе. А если вы снимаете объективом AF с «отверточным» приводом, то в первую очередь для этого нужно использовать рычажок на самом фотоаппарате.

Различия между контрастным и фазовым автофокусом

В цифровых фотоаппаратах используются две наиболее распространённые системы автофокуса: фазовый автофокус и контрастный. Разберёмся, чем они отличаются друг от друга.

Контрастный автофокус

Контрастный автофокус используется в компактных камерах, а также в зеркальных аппаратах в режиме Live View.

Контрастный автофокус не нуждается в каких-либо дополнительных фокусировочных датчиках и для фокусировки использует непосредственно матрицу фотоаппарата. Изображение, поступающее с матрицы, анализируется процессором камеры на предмет изменения контраста. При возникновении необходимости выполнить наводку на резкость процессор даёт команду фокусировочному мотору слегка переместить линзы объектива в произвольном направлении. Если контраст изображения при этом снизился, направление изменяется на противоположное. Если контраст повысился, движение линз продолжается в исходном направлении до тех пор, пока контраст снова не начнёт уменьшаться. В этот момент автофокус возвращает объектив на шаг назад, т.е. в то положение, в котором контраст был максимальным, после чего фокусировка считается завершённой.

В силу того, что контрастный автофокус не знает, насколько и в какую сторону следует переместить точку фокуса, он вынужден действовать наощупь, ориентируясь исключительно на изменение контраста, и, как следствие, совершать множество лишних движений. Именно поэтому основным недостатком контрастного автофокуса является низкая скорость фокусировки, делающая его совершенно непригодным для съёмки подвижных объектов.

Из преимуществ контрастного автофокуса следует отметить простоту конструкции, точность и возможность сфокусироваться практически в любой точке кадра.

Фазовый автофокус

Фазовый автофокус используется в зеркальных камерах, как в плёночных, так и в цифровых. Помимо основного зеркала, необходимого для направления изображения в видоискатель, зеркальная камера снабжается также небольшим дополнительным зеркалом, которое переотражает часть света на модуль фазового автофокуса. Всякий луч света, проходя через специальную оптическую систему, состоящую из светоделительной призмы и микролинз, разделяется на два луча, каждый из которых направляются затем непосредственно на датчики автофокуса. В случае точной наводки на резкость лучи должны падать на датчики на строго определённом расстоянии друг от друга. Если расстояние между лучами меньше эталона, это указывает на то, что объектив сфокусирован ближе, чем нужно (фронт-фокус), если расстояние больше – объектив сфокусирован дальше (бэк-фокус). Величина сдвига говорит о том, насколько далёк объектив от идеального фокуса. Таким образом, фазовый автофокус сразу предоставляет процессору информацию о том, в фокусе ли объект съёмки, а если нет, то куда и насколько нужно сместить фокусировочные линзы объектива. Это позволяет осуществить наводку на резкость одним быстрым движением.

Датчики фазового автофокуса бывают линейными и крестообразными. Линейные датчики в свою очередь делятся на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные датчики фокусировки чувствительны к вертикальным деталям (например, стволы деревьев), а вертикальные датчики – к горизонтальным деталям (например, линия горизонта). Крестообразные фокусировочные датчики универсальны и восприимчивы к деталям, ориентированным в любом направлении. Узнать, какие именно датчики автофокуса являются крестообразными, а какие линейными, можно из руководства к вашей камере. Наиболее чувствительный датчик всегда расположен в центре кадра.

Скорость фокусировки – главное преимущество фазового автофокуса, делающее его незаменимым при съёмке динамичных сюжетов. Основными же недостатками являются сложность и громоздкость системы автофокуса, необходимость тщательной юстировки всех её компонентов, меньшая точность по сравнению с контрастным автофокусом, ограниченное число фокусировочных точек, а также невозможность использовать классический фазовый автофокус в режиме Live View.

Гибридный автофокус

Попытки совместить преимущества фазового и контрастного автофокуса привели к появлению гибридных систем, которые используются во многих беззеркальных и некоторых зеркальных камерах.

Суть гибридного автофокуса заключается в том, что фазовые датчики интегрированы прямо в матрицу фотоаппарата. Фазовый автофокус обеспечивает первичную быструю наводку на резкость, которая затем корректируется за счёт анализа контраста изображения. При этом вся система весьма компактна и не требует механической юстировки.

Когда использовать каждый режим

Автофокус

Большинство камер имеют три разных режима автофокусировки: одноразовый, непрерывный и автоматический, а в разных ситуациях — разные варианты.

Однократная автофокусировка сохраняет фокус, где вы размещаете его для одного снимка. Это в основном используется для объектов, которые не перемещаются.
Непрерывная автофокусировка будет отслеживать движение объекта, чтобы сохранить фокус в нужном месте. Это пригодится при съемке движущихся предметов, таких как дети в игре.
Автоматическая функция падает где-то между двумя другими режимами, в зависимости от движения вашего объекта. Это может быть удобно, если вы не уверены в том, что использовать, или если вы не уверены, останется ли объект неподвижным, такое сидящее домашнее животное, которое может внезапно вскочить. (На большинстве камер есть автоматическая настройка, но ближайшая опция на некоторых DSLR является программой или режимом «P»).

Ручная фокусировка

При низком освещении, когда есть небольшой контраст между вашим объектом и его окружением, камера с трудом фокусируется сама по себе. Часто камера никогда не останавливается на точке фокусировки. Это прекрасное время для использования вашей ручной фокусировки.

Если вы знаете, на что хотите сосредоточиться, но он находится между предварительно установленными фокальными точками автофокуса, ручной фокус — ваш ответ. Я часто нахожу это, когда фокусируюсь на небольшой области моего предмета, например, на ресницах крупным планом. Это также относится к макросъемке, когда конкретная часть вашего объекта должна быть в фокусе. На изображении ниже я использовал ручной фокус, чтобы захватить небольшие капли росы на лепестках цветка.

Подведем итоги

Навык фотографирования без применения системы автоматической фокусировки – очень важное дело для любого фотографа. Этим навыком нужно стараться овладевать

Подобный опыт никогда не будет лишним и всегда придет вам на помощь в трудную минуту. Особенно этот навык пригодится при съемке в сложных условиях и при работе с фотоаппаратурой, которая не имеет функций автоматической фокусировки.

Очень хочется думать, что наша сегодняшняя статья была полезна вам, чему-то вас научила.

Для того чтобы научиться, освоить в совершенстве любое дело, очень важна практика, практическая работа в нем. Это относится, в том числе и к фотографированию в режиме ручной фокусировки. Учитывайте это и снимайте как можно больше! Учитесь! Пусть занятия фотографией доставляют вам искреннее удовольствие! Чем больше вы будете снимать, тем ваши работы будут лучше, совершеннее, и, конечно же, интереснее для зрителей.

На основе материалов с сайта: prophotos.ru

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Ручная фокусировка. когда она необходима? как ею пользоваться?

На чтение: 24 минРубрика: Фотооборудование

Зачем вообще нужен режим Фокус в iOS 15?

Суть режима «Не беспокоить» и появившихся на его основе других режимов фокусировки заключается в ограничении доступа к поступающей извне информации. Но при попытке просто отключить связь можно пропустить действительно важный звонок или сообщение, последствия чего могут оказаться самыми непредсказуемыми. Так что возможные нюансы очевидны, вот почему в режимах фокусировки присутствует возможность задавать исключения. В список источников информации, которых блокировка не коснется, могут входить телефонные номера, адреса электронной почты, учетные записи в мессенджерах и другое. Этот список может быть разным в зависимости от режима фокусировки.

В Apple немало поработали над тем, чтобы режим «Фокус» работал должным образом. Например, автоответчик при блокировке вызова (телефонного или через мессенджер) в режиме фокусировки может отправить ответное сообщение, например: «Я пока занят, свяжусь с Вами позже».

3 Используйте меньшую диафрагму

Количество света, проходящего сквозь объектив, напрямую зависит от размера диафрагмы. Большее отверстие диафрагмы позволяет пропустить больше света. Более сильно открытая диафрагма позволяет уменьшить выдержку, что сделает кадры более чёткими, но у этого есть и другая сторона. Открытая диафрагма сильнее размывает фон. Это хорошо для портретной фотографии, но не слишком удобно для репортажной съёмки. Если вам требуется передать детали на всей глубине кадра, широко открытая диафрагма сыграет злую шутку. Всё, что находится вне фокуса будет размытым.

Чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства, закрывайте диафрагму, ищите баланс между удовлетворительной зоной ГРИП и скоростью затвора.

Управление собственными желаниями

Для многих может оказаться недостаточно таких действий, как выделение приоритетной сферы и постановка цели. В большинстве случаев потребуется дополнительная работа над собой.

И речь идет о желаниях.

Часто люди хотят много всего одновременно: похудеть, начать больше зарабатывать, выучить новый язык, найти хорошего партнера и т. д. Данные желания присутствуют в сознании все и сразу. Поэтому, попытавшись выделить что-то одно, человек в скором времени возвращается к движению в нескольких направлениях.

Чтобы изменить ситуацию, нужно вместо «я хочу все и сразу» выбрать позицию «я доволен тем, что есть, и достигаю одну важную для меня цель».

То есть необходимо научиться контролировать свои желания, снижая их важность, если они не являются приоритетными. В противном случае многочисленные желания будут сбивать фокусировку

Single Shot Mode (одиночный режим фокусировки)

Одиночная фокусировка — один из самых старых режимов. В Canon он называется One Shot. В моделях Nikon – AF-S. Независимо от названия, суть работы автофокуса идентична. Режим используют для фотографии статичных объектов. Независимо от того, живые они или нет. Модели на съёмках большую часть времени «замирают», обеспечивая идеальные условия для фокусировки. Единственное правило использования режима — объект съёмки не должен слишком быстро (или много) передвигаться в кадре.
Для применения режима наполовину нажмите кнопку пуска затвора (как правило, фотоаппарат подаёт сигнал и изменяет отображение в видоискателе). После этого измените композицию так, как вы считаете нужным. Например, если вам необходимо сосредоточиться на глазах модели, наведите фокус на неё а потом, поворотом камеры, разместите на левой стороне изображения.
Данный режим благодаря своей простоте наиболее востребован. Он корректно работает в большинстве случаев.

Точки фокусировки

Существует три основные системы автофокуса объектива:

Контрастная;
Фазовая;
Смешанная.

При первой системе микропроцессор фотоаппарата наводит объектив на самые контрастные зоны объекта, при этом происходит несколько перемещений подвижной оптической системы. Из-за этого скорость режима автофокусировки замедлена. Такой способ хорош только для съёмки статичных объектов. Фазовый режим предполагает использование специального детектора, световой поток на который подаётся дополнительным зеркалом. Точная автофокусировка происходит при совпадении фаз сигналов, поступающих на процессор с двух или нескольких ПЗС линеек. Это быстрый режим используется для съёмки динамичных объектов. В камерах применяются несколько датчиков фокуса. Смешанная автофокусировка позволяет использовать оба режима. При этом производители фотоаппаратов используют разные технические методы.

Точки фокусировки выводятся на дисплей. Их число у обычных и профессиональных фотоаппаратов заметно отличается. Если камеры начального уровня имеют 9-11 таких точек, то у серьёзных моделей этот показатель может быть 40-60. Обычно в центре изображения располагается основная, а по периметру находятся дополнительные. Они бывают трёх видов:

Вертикальные;
Горизонтальные;
Крестообразные.

В процессе съёмки можно выбрать любую из множества точек с помощью джойстика фотоаппарата или использовать все. Вертикальные и горизонтальные определяются линейными датчиками и работают только в одном направлении. Крестообразные связаны с датчиками, работающими по двум осям «X» и «Y», поэтому они являются более точными. Чем больше крестообразных точек обеспечивает фотоаппарат, тем выше будет точность фокусировки. При выборе автофокусировки по всем точкам сразу, решение принимает процессор камеры на основании встроенных алгоритмов. Но автоматика может ошибиться и снимок будет испорчен.

Непрактичность многозадачности

По мнению Джея Папасана и Гарри Келлера, достичь можно почти всего. Какими бы амбициозными цели ни были, они реальны. Главное – выбрать правильную стратегию их достижения.

И многие люди, которые смогли достичь реального успеха, отдают предпочтение фокусировке на одной цели

Они выбирают важную задачу, уделяют внимание ее выполнению, и только потом переходят к следующей. Такие люди не пытаются быть активными одновременно в нескольких направлениях

Попытка достичь сразу нескольких целей приведет к значительной потере энергии. При этом в каждом из направлений качество достижений будет ниже среднего.

В итоге основательный подход к выполнению одной простой задачи дает намного более высокий результат, чем рассредоточенные усилия.

Режим автофокуса

Выберите способ фокусировки камеры в режиме автофокусировки.

Фотография с видоискателем

Вариант	Описание
TODO: таблица/tgroup/tbody/строка/запись/p/indexmarkerАФ‑А		Фотокамера использует AF-S при фотографировании неподвижных объектов и AF-C при фотографировании движущихся объектов.
TODO: таблица/tgroup/tbody/строка/запись/p/indexmarkerАФ‑С		Для стационарных предметов. Фокус блокируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. При настройках по умолчанию спуск затвора возможен только при I ) ( приоритет фокусировки ).
TODO: таблица/tgroup/tbody/строка/запись/p/indexmarkerАФ‑С		Для движущихся объектов. Фотокамера непрерывно фокусируется, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину; если объект движется, камера включит предиктивное отслеживание фокуса, чтобы предсказать окончательное расстояние до объекта и при необходимости отрегулировать фокус. При настройках по умолчанию спуск затвора возможен независимо от того, находится объект в фокусе или нет ( приоритет спуска ).

Интеллектуальное отслеживание фокуса

Если для режима AF выбран AF-C или если выбран AF-A и камера снимает в режиме AF-C , камера инициирует предиктивное отслеживание фокусировки, если объект перемещается к камере или от нее, пока нажата спусковая кнопка затвора. нажата наполовину или нажата кнопка AF‑ON. Это позволяет камере отслеживать фокус, пытаясь предсказать, где будет объект, когда затвор будет спущен.

Фотосъемка в режиме реального времени

Вариант	Описание
TODO: таблица/tgroup/tbody/строка/запись/p/indexmarkerАФ‑А		Фотокамера автоматически выбирает AF‑S, когда объект неподвижен, и AF‑C, когда объект находится в движении. Эта опция доступна только во время фотосъемки.
TODO: таблица/tgroup/tbody/строка/запись/p/indexmarkerАФ‑С		Для стационарных предметов. Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусироваться. Если камера сможет сфокусироваться, цвет точки фокусировки изменится с красного на зеленый; фокус будет заблокирован, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Если камера не может сфокусироваться, точка фокусировки будет мигать красным цветом. При настройках по умолчанию спуск затвора возможен только в том случае, если камера способна сфокусироваться (приоритет фокусировки).
TODO: таблица/tgroup/tbody/строка/запись/p/indexmarkerАФ‑С		Для движущихся объектов. Фотокамера непрерывно фокусируется, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину; если объект перемещается, камера прогнозирует окончательное расстояние до объекта и при необходимости регулирует фокус. При настройках по умолчанию спуск затвора возможен независимо от того, находится объект в фокусе или нет (приоритет срабатывания).
TODO: таблица/tgroup/tbody/строка/запись/p/indexmarkerАФ-Ф		Фотокамера постоянно регулирует фокус в зависимости от движения объекта или изменения композиции. При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину точка фокусировки меняет цвет с красного на зеленый, и фокус блокируется. Эта опция доступна только во время съемок.

Методы focus/blur

Методы и устанавливают/снимают фокус.

Например, запретим посетителю переключаться с поля ввода, если введённое значение не прошло валидацию:

Это сработает во всех браузерах, кроме Firefox (bug).

Если мы что-нибудь введём и нажмём Tab или кликнем в другое место, тогда вернёт фокус обратно.

Отметим, что мы не можем «отменить потерю фокуса», вызвав в обработчике потому, что срабатывает после потери фокуса элементом.

Потеря фокуса, вызванная JavaScript

Потеря фокуса может произойти по множеству причин.

Одна из них – когда посетитель кликает куда-то ещё. Но и JavaScript может быть причиной, например:

переводит фокус на себя – элемент теряет фокус (событие ), а когда закрывается – элемент получает фокус обратно (событие ).
Если элемент удалить из DOM, фокус также будет потерян. Если элемент добавить обратно, то фокус не вернётся.

Из-за этих особенностей обработчики могут сработать тогда, когда это не требуется.

Используя эти события, нужно быть осторожным. Если мы хотим отследить потерю фокуса, которую инициировал пользователь, тогда нам следует избегать её самим.

Режимы помощи при ручной фокусировке Fujifilm

Fujifilm имеет четыре (или три, в зависимости от того, как на это смотреть) вспомогательных режима при ручной фокусировке. Их можно переключать, долгое нажатие на задний диск управления (колесо). Не все из них доступны для всех моделей камер.

Режимы помощи при ручной фокусировке циклически переключаются между стандартным — масштабированием фокусировки, цифровым разделенным изображением, цифровой микропризмой и выделением фокуспикинга.

Нет лучшего режима помощи при ручной фокусировке или лучшей настройки по умолчанию. Каждый из них полезен в разных ситуациях, поэтому вам просто нужно поэкспериментировать, чтобы выяснить, какие из них лучше всего подходят и когда.

Какие режимы помощи при ручной фокусировке есть в разных камерах Fujifilm X?

Стандартная помощи при ручной фокусировке

Для увеличения текущей зоны фокусировки для точной фокусировки, нажмите на центр заднего диска управления. Джойстик, чтобы выбрать другую зону фокусировки. Нажмите на центр заднего диска управления снова, чтобы отменить увеличение. Здесь никаких уловок. У вас будет чистое изображение без каких-либо наложений и специальных алгоритмов. Это лучше всего работает, когда другие режимы помощи при фокусировке не подходят и отвлекают от сюжета мешая скомпоновать кадр.

Выделение пика фокусировки

В режиме помощи при ручной фокусировке Фокуспикинг выделяются области с сильным контрастом в области контраста. Или, другими словами, области в центре внимания.

Вы можете настроить цвет и интенсивность выделения в меню Настройка AF/MF => Помощь при ручной фокусировке => Фокуспикинг.

Доступны четыре цвета: белый, красный, синий и желтый (не во всех камерах).
Для каждого цвета доступен выбор «Высокий» и «Низкий». Низкое значение имеет более высокий порог фокусировки, и его будет труднее увидеть, а высокое — менее чувствительно к резкости и ярче. Я предпочитаю высокие, так как их легче увидеть. Но иногда Low лучше со сверхплотными замысловатыми деталями, поэтому весь кадр не полностью выделен.

Низкий уровень пика фокуспикинга, высокий уровень справа. Синий лучше подходит для стены из красного кирпича, чем красный.

Когда следует использовать фокуспикинг?

Фокуспикинг хорошо работает в большинстве случаев. В ситуациях, когда нет прямых краев — когда другие режимы помощи при ручной фокусировке — MF Assist не работают, — этот метод удобен. Он также хорошо работает при портретной съемке, чтобы обеспечить фокусировку на глаза.

Цифровое разделенное изображение

Этот тип автофокуса напоминает старые пленочные дальномерные камеры с разделенной призмой в центре экрана, помогающей вам сфокусироваться. Это цифровой эквивалент.

Когда ваш сюжет не в фокусе, контуры объектов просто не совпадают. Прямые линии будут разорваны. Они будут возвращены в соответствие, когда вы все сфокусируете.

Вы можете установить либо цветное цифровое разделенное изображение, либо монохромное разделенное изображение. Удобнее монохромное разделенное изображение. Этот инструмент достаточно сложен в использовании, а цвет отвлекает. Настройте это, перейдя в НАСТРОЙКА AFMF> ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК> ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.

Цветное (слева) и Монохромное (справа) разделенное цифровое изображение.

Когда следует использовать помощник ручной фокусировки Digital Split Image?

Этот инструмент гораздо более специализированный. Его сложно использовать в сценах с мягкими краями, особенно изогнутыми, мягкими краями, например портреты. Чаще Digital Split Image — разделенное цифровое изображение нужно использовать при фотографировании объектов, имеющих жесткие, четкие прямые линии, например, съемка достопримечательностей архитектуры, идеально подходит для цифрового разделенного изображения.

Цифровое разделенное изображение, как и другие вспомогательные средства ручной фокусировки, намного легче увидеть при увеличении.

Какой из этих помощников фокусировки вы предпочитаете для этого изображения?

Кнопка AF-On

По умолчанию большинство камер автоматически фокусируются, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Хотя это хорошая функция, бывают случаи, когда вам нужно, чтобы два действия — фокусировка и фотосъемка — были отделены друг от друга. Большинство камер позволяют вам делать это, назначая фокусировку другой кнопке, часто называемой AF-On, и удаляя ее с кнопки спуска затвора.

AF-On — это то же самое, что наполовину нажать кнопку спуска затвора, но он находится в другом месте

Это может показаться не таким уж важным делом, но есть много ситуаций, когда не желательно, чтобы камера перефокусировалась при нажатии кнопки спуска затвора, поэтому AF-On является важной недооцененной функцией

Итак, когда AF-On может помочь?

Если вы хотите заблокировать фокус для съемки нескольких фотографий. Вы просто нажимаете кнопку AF-On, чтобы сфокусироваться, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемую серию фотографий. Это быстрее, чем переключение объектива на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать автофокус для съемки серии фото.

Если вы хотите сфокусироваться и перекомпоновать кадр. Допустим, вам нужна композиция, в которой ваш объект находится на краю кадра. В этом случае маловероятно, что точки автофокуса будут находится на краю. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из существующих точек, например, самую точную центральную, а затем измените композицию так, как вы хотите. Это более просто с помощью кнопки AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению нажатием кнопки спуска затвора на половину все время.

Если вам нужно немного подождать, прежде чем сделать снимок. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, может быть, вы фотографируете логово лисы и ждете, пока лиса высунет голову. С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом быть готовым к быстрой перефокусировке в случае необходимости.

Именно по этим причинам, в частности, мы рекомендуем держать на вооружении кнопку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, это может быть немного неудобно в первые несколько дней после переключения, но в конце концов вы не пожалеете об этом. (Некоторые камеры не имеют кнопки AF-On, но вы почти на любой камере вы сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8

Стратегия концентрации внимания “2 списка” Уоррена Баффетта

Один из моих любимых методов фокусировки внимания на том, что важно, и устранения того, что не важно, придумал известный инвестор Уоррен Баффетт. Баффетт использует простую стратегию производительности, состоящую из трёх шагов, чтобы помочь своим сотрудникам расставить приоритеты и распределить задачи

Этот метод может оказаться вам полезным для принятия решений и для того, чтобы заставлять себя немедленно выполнять единственную задачу. Вот как это работает…

Однажды Баффет попросил своего личного пилота пройти упражнение.

ШАГ 1: Он попросил Майка Флинта записать 25 самых главных для него карьерных целей. Это заняло у Флинта некоторое время. (Примечание: вы можете выполнить подобное упражнение, но рассмотреть более короткий период. Например, записать главные 25 задач, которые хотите выполнить на этой неделе).

ШАГ 2: Баффет попросил Флинта пересмотреть свой список и обвести 5 самых главных пунктов. Опять же, Флинт какое-то время думал, прошёлся по всему списку, и в итоге отметил 5 самых важных целей.

Шаг 3. Весь список Баффет разделил на два. 5 целей, обведённых Флинтом, теперь были в первом списке, а 20 необведённых — во втором.

Флинт согласился, что сразу начнет работать над своими топ-5 целями. И тогда Баффет спросил его: «А как быть с теми позициями, которые ты не отметил?»

Флинт ответил: «Ну, я сильно фокусируюсь на отмеченных пяти, а остальные 20 — вторичны. Они всё так же важны, поэтому я буду работать с ними периодически, когда посчитаю нужным

Они не такие срочные, но я все еще планирую уделить им особое внимание»

На что Баффет ответил: «Нет, Майк, это абсолютно неверный вывод. Всё, что ты не обвёл, попало в категорию «избегать любой ценой». Не имеет значения, что это — ты не обращаешь на эти задачи никакого внимания, пока не реализуешь топ-5».

Мне нравится метод Баффета потому, что он заставляет принимать сложные решения и вычёркивать те задачи, на которые требуется немало времени, но использование этого времени — не самое рациональное. Часто задачи, которые снижают концентрацию внимания — это те, время для которых мы можем легко рационализировать.

Это всего лишь один из способов сузить фокус и устранить отвлекающие факторы. Я рассматривал уже другие методы Ivy Lee и The Eisenhower Box. И независимо от того, какой метод вы используете, и насколько бы строго не придерживались этого метода, в какой-то момент ваша концентрация и фокус начинают ослабевать

Как можно усилить внимание и сохранять его нужное время?

У вас в арсенале есть два простых шага.

Кому пригодится новый режим Фокусирование

Многие пользователи продолжат пользоваться Фокусированием в виде первого профиля Не беспокоить и не станут заморачиваться с настройками. Однако, мы настоятельно рекомендуем разобраться с работой данной фишки и найти несколько полезных применений для себя.

Так можно задать разные профили под разные ситуации.

Один профиль может быть ночным с полной блокировкой вызовов и уведомлений. Такой режим будет практически полностью копировать работу режима Не беспокоить из предыдущих версий iOS.

Второй профиль пригодится для учебы, лекций или рабочих совещаний. В таком режиме можно добавить несколько семейных контактов или приоритетных коллег.

Третий профиль пригодится для занятий спортом. Можно игнорировать все уведомления кроме самых важных, чтобы сконцентрироваться на тренировке.

Четвертый профиль может быть игровым. Так уведомления, баннеры или входящие вызовы не будут прерывать сетевые сражения.

Кроме типичных применений фокусирования можно найти несколько нестандартных решений. Режим подойдет для полной концентрации на каком-то процессе, на время мозгового штурма или решения сложных задач.

Фокусирование может ограждать от уведомлений на время обеда или отдыха после тяжелых нагрузок. Фишка может и вовсе не блокировать сообщения, а просто переключать разные рабочие столы с иконками по расписанию.

В любом случае рекомендуем взглянуть на настройки новой фишки и попытаться найти интересные применения.

iPhones.ru

Разобрали работу новой фишки и все ее настройки.

Рассказать

Режимы автофокуса

Вначале расскажем о том, какие режимы автофокуса есть в большинстве современных фотоаппаратов (а также в некоторых телефонах и видеокамерах). Итак, как же нам настроить автофокус…

Режим «покадровой автофокусировки» («One-Shot AF» у Canon или «AF-S» у Nikon) Подходит более всего для съемки неподвижных объектов или при необходимости сначала сфокусироваться, а потом сменить композицию кадра. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину — камера фиксирует фокус до тех пор, пока Вы либо отпустите кнопку, либо нажмете до упора.

Режим «следящей, непрерывной автофокусировки» («AI Servo AF» у Canon или «AF-С» у Nikon)

Хорошо подходит для фотосъемки движущихся объектов. Или если наоборот – двигаетесь Вы Например – если фотографируете из окна движущегося транспорта. Пока кнопка затвора будет нажата наполовину – фокусировка будет меняться автоматически в зависимости от перемещения объектов в кадре, автофокус будет как бы «следить» за этими объектами.

Режим «интеллектуального автофокуса» («AI Focus AF» у Canon или «AF-A» у Nikon)

Используется для автоматического переключения режима автофокусировки. Присутствует во многих зеркальных фотоаппаратах и, по-моему, является довольно неудобным – сложно угадать – как он себя поведет, как «следящий», или как «покадровый».

Режим ручной фокусировки

Обычно, этот режим используется – когда автофокус не справляется, или же для особых творческих задач. Для того чтобы фокусироваться вручную (переключиться в режим ручной фокусировки), обычно необходимо воспользоваться соответствующим переключателем на объективе фотоаппарата (особенно – если речь идет о фотоаппарате со сменными объективами).

Коррекция контуров тела

В ходе исследований установлено, что оптимального результата при помощи HIFU можно добиться у пациентов с индексом массы тела менее 30кг/м2 и при наличии минимум одно-сантиметровой жировой прослойки в области коррекции. Средняя продолжительность процедуры составляет 45-60 минут, реабилитационный период краткосрочен либо отсутствует. Уровень удовлетворенности пациентов через 3 месяца после процедуры достигает 70%. Установлено, что 95% продуктов распада жировой ткани реабсорбируются в течение 18 недель после HIFU-процедуры без каких-либо изменений в липидограмме или объёмной метаболической панели пациента.

Пациенты, проходящие процедуры коррекции контуров тела при помощи HIFU, сообщают о покалывании, умеренной боли и ощущении тепла в месте воздействия. Среди наиболее часто возникающих побочных эффектов дискомфорт, кровоподтеки, парестезия, отеки. Все они носят умеренную степень тяжести, временный характер и исчезают в среднем в течение 12 недель.

Неинвазивная подтяжка кожи

HIFU (высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук) – новая неинвазивная технология, которая успешно применяется для лифтинга бровей, коррекции контуров скул, линии подбородка, сокращения носогубных складок, морщин в области вокруг глаз и омоложения кожи.

При нагреве до 65-75°С высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук вызывает термокоагуляцию клеток на регулируемой глубине. Ответной реакцией организма становится процесс регенерации, в ходе которого синтезируется коллаген, что обеспечивает длительный эффект подтяжки кожи. Улучшения контуров лица и сокращение морщин заметны уже через 4 недели, окончательный результат достигается в срок до полугода после процедуры.

Процедура подтяжки лица с использованием высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука занимает в среднем 30 минут. При этом достигается сокращение комплекса SMAS, волокон эластина и запускается синтез коллагена. Среди побочных эффектов HIFU-лифтинга отмечают покраснение кожи, которое проходит через несколько часов, что позволяет пациентам немедленно возвращаться к привычным занятиям.

Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук относительно недавно применяется в эстетической медицине, но уже демонстрирует многообещающие результаты. Будучи безопасным при длительном и многократном воздействии, HIFU позволяет добиваться высокого уровня удовлетворенности пациентов и воспроизводимых результатов. Таким образом, высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук является альтернативным инструментом для тех пациентов, кому традиционные хирургические операции лифтинга и коррекции контуров тела противопоказаны. Вместе с HIFU могут использоваться дополнительные опции оценки хода процедуры, такие, как магнитно-резонансная визуализация, трехмерное ультразвуковое сканирование и эластография для количественной оценки коллагена в тканях.

Фокусировка по экрану LIVE VIEW

Это способ ручной фокусировки интересен и быстр, но, несмотря на это, достаточно точен. Многие фотографы даже и не догадываются, что при фокусировке с помощью дисплея можно увеличить нужную зону изображения и уже рассматривая объект съемки в этом, увеличенном, фрагменте идеально точно навести на резкость. Как нам кажется, этот способ ручной наводки на резкость наиболее точный из всех, описанных сегодня. Плюс ко всему, контролируя резкость по дисплею, можно не так сильно напрягать глаза, как при съемке через видоискатель.

Итак, опишем этот способ поподробнее. Первым делом нам нужно включить экран Live View. Как это сделать? Очень просто. На каждой фотокамере есть соответствующая кнопка или рычажок.

Вот посмотрите на этот снимок. Это NIKON D3300. Желтым цветом выделена кнопка включения дисплея, а синим – кнопка увеличения изображения на нем.

После включения экрана нажимаем на кнопку увеличения изображения (на ней изображен символ – лупа). Увеличиваем изображение до нужно нам размера, и начинаем вращать фокусировочное кольцо, наблюдая при этом за резкостью. Обычно мы таким образом рассматриваем отснятый материал. Но, оказывается, можно это делать еще и до съемки. Некоторые опытные фотографы используют этот способ при особо сложных съемках. Ну, например, при работе над портретом светосильным портретным объективом. Глубина резко изображаемого пространства в этих случаях может быть очень маленькой, вплоть до нескольких миллиметров. Стало быть, и фокусировка тут должна быть идеально точной. Как известно, снимая портрет, объектив фокусируют чаще всего по глазам портретируемого. Вот поэтому мы и рекомендуем с помощью кнопки с лупой увеличить на дисплее именно область глаз.

Возможности фокусировки

Автоматический выбор

В стандартном режиме работают все точки автофокусировки, но можно вручную выбрать определенные. В различных камерах эта опция располагается в разных меню и по-разному названа, но она всегда есть.

Одноточечный режим

Одноточечный режим позволяет фокусироваться только по одной дочке. Такой режим фокусировки позволяет делать точную фокусировку по одной точке. Это удобно при макросъемке и при портретной съемке.

Изменение точек

Не обязательно фокусироваться по центральным точкам. В ручном режиме выбора точек при помощи клавиш джойстика можно выбрать любую точку.

Режимы фокусировки

Выбор точек фокусировки доступен во всех ручных режимах. Использовать любое количество точек автофокусировки можно как при съемке неподвижных, так и движущихся объектов.

Как сфокусироваться и выполнить задание

Существует оптимальная техника, связывающая интенсивную фокусировку внимания и умственный релакс, она называется «техника Помодоро». Она заключается в том, что нужно выбрать 1 задачу, которую необходимо выполнить в первую очередь. Затем, установить таймер на 25 минут и ничего не делать, кроме как сосредоточится на этом задании.

Когда время закончится, сделать 5-минутный перерыв и перезапустить таймер. После четырех сессий по 25 минут, сделать более длительную паузу, обычно состоящую из 30 минут. 25 минут работы

и 5 минут отдыха – это оптимальный вариант.

Время можно варьировать на ваше усмотрение, в зависимости от сложности задачи. Рекомендуется экспериментировать и выяснить, какая комбинация подходит вам лучше всего.

Итак, давайте подытожим:

Итак, после прочтения данного материала вы должны знать ответы на следующие вопросы:

Какие есть виды фокусировки внимания?
Почему мне сложно сфокусироваться на задаче и что с этим делать?
Что нужно делать чтобы сфокусироваться на своём деле?
Что забирает умственную энергию?
Как зарядиться энергией?

Дополнительные параметры фокусировки:

Процесс съёмки может стать намного интереснее, если задать более сложные режимы фокусировки, которые предлагаются в некоторых моделях фотоаппаратов. К примеру, могут применяться данные параметры:

Автофокус. Режим автоматически определяет фокусное расстояние между объектом съёмки и объективом. Оно способно изменяться от бесконечности до расстояния полуметра, иногда и меньше. Если вам нравятся фотографии с близкого расстояния, то проверьте режим автофокуса при покупке фотокамеры.
Фокусировка на бесконечность. К преимуществам данного режима фокусировки относится возможность параллельного отключения автофокусировки, что экономит время между моментами нажатия на кнопку спуска затвора и фотографирования. В этом режиме фокусировки очень удобно делать снимки удалённых объектов (здания или панорамные сцены).
Макросъёмка / крупный план. При использовании этого режима фокусировки элементы объектива могут перемещаться, позволяя фотокамере сфокусироваться намного ближе, чем при автофокусе. Иногда, расстояние может достигать нескольких сантиметров. В некоторых фотокамерах можно использовать автофокус на таком близком расстоянии и, настраивая изображение, вы имеете возможность применять уменьшение или увеличение. Другие фотоаппараты позволяют настроить фокус только вручную. Если выполнять макросъёмку с достаточно большим углом съёмки, то поле обзора автоматически фиксируется. Однако, настройку фокуса можно провести, используя специальное колёсико возле объектива. Если вы хотите произвести макросъёмку в режиме телеобъектива, то настройте фокус опять таки при помощи колёсика возле объектива. Для незначительного увеличения применяйте управляющий элемент камеры.

Основные режимы фокусировки

Параметры фокусировки зависят от конкретной модели фотоаппарата. Рассмотрим режимы, регулирующие зону или область и которые используются, чтобы определить фокус.

Однозонная фокусировка. Этот режим лучше всего использовать при съёмке неподвижных предметов, так как фотокамера фокусируется на объекте, который находится в области активного фокуса.
Динамический выбор зоны. Камера фиксирует объект, который находится в зоне активного фокуса. Однако, если объект передвигается до окончания съёмки, камера автоматически перейдёт в область фокусировки, где находится объект в этот момент. Режим подойдёт для статичного объекта, который может передвигаться.
Динамическая фокусировка на ближайший объект. В подобном режиме фотокамера будет фокусироваться на самом близком к ней объекте. При движении объекта, камера сместит фокус в нужную область. Режим удобен для ситуаций, когда основной объект снимка находится ближе всего к камере.
Автоматическая фокусировка на резкость лица. Режим достаточно новый, представленный брендом Nikon. Камера занимается поиском лица и фокусируется на ближайшем.
Прогнозируемая автофокусировка. С помощью этого режима возможно определить расстояние, на котором окажется движущийся объект во время съёмки. Режим идеален для ситуаций, когда объект удаляется или приближается.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий