Секреты ночной съемки без штатива

На чтение: 25 минРубрика: Основы фотографии

К чему быть готовым перед съемкой

Уличная съемка в общем и портрет в частности имеют ряд характерных особенностей, которые фотограф должен учесть до начала работы. К ним относится:

Сложный контроль освещения

Работа в студии предполагает построение световых схем с участием нескольких групп вспышек, число которых может доходить до пяти. Основной источник света уличного фотографа — солнце. Настроить его не получится. Придется подстраиваться самому.

Перед фотосессией полезно узнать время восхода и заката. Когда Солнце находится близко к горизонту, тени становятся мягче, а свет равномерно ложится на горизонтальные объекты. Работать в это время получится даже с минимальным набором оборудования.

Время рассвета и заката с наиболее благоприятными условиями для съемки получило название «золотой час». Несмотря на название, продолжительность этого времени намного короче и зависит от времени года и местонахождения. Например, в Скандинавии, Канаде, Аляске или на севере России, золотой час может длиться более часа весной и осенью.

Если реализация задумки требует более длительного промежутка, используйте время после утреннего или перед вечерним «золотым часом». Освещение в этом случае меняется не сильно.

При съемке располагайтесь так, чтобы Солнце находилось у вас за спиной по диагонали (за плечом). Если фотографируете с заполняющей вспышкой — по диагонали за спиной модели.

Наиболее сложный период для съемок — полдень. Солнце находится в зените, из-за чего тени становятся контрастнее и темнее, а объектив рискует поймать блик.

Без дополнительного оборудования обойтись тут очень сложно. Придется искать места в тени или ждать, когда солнце закроют облака и пользоваться непродолжительным моментом.

Выбор локации

В студии фотограф фактически сам создает антураж, подходящий образу модели. При уличной съемке выбор подходящего места — важная и сложная задача. Нюансов здесь хватает:

локация должна быть необычной и незаезженной, а окружающая обстановка соответствовать творческому замыслу фотосессии;
доступ к подходящим местам может быть затруднен или запрещен;
реализации задуманной идеи могут мешать прохожие или транспорт;
далекое расположение локации от места проживания рискует осложнить работу.

Универсальные рекомендации по выбору места фотосъемки вряд ли возможны. Помните, что окружение должно гармонировать (или противоречить?) образу модели. Доверяйте своему креативному мышлению.

Почему камера снимает плохо в темноте

Самой главной проблемой является то, что датчики камер смартфонов слишком малы. Во многом из-за этого они не получают достаточного количества света ночью и не могут сделать хороший снимок. Есть еще ограничения, которые накладывают крохотные линзы. Все вместе это приводит к тому, что камера дает недостаточно светлое изображение, или то, что не нем получается слишком много шумов.

Прежде всего надо понимать, что сенсор камеры смартфона не просто маленький ,а буквально миниатюрные по сравнению с полноценными камерами. Его площадь варьируется в диапазоне от 15 до 30 квадратных миллиметров. Полноформатная камера имеет площадь сенсора примерно 860 квадратных миллиметров. Разница в десятки раз является слишком большой, чтобы закрывать на нее глаза.

Наглядное сравнение сенсоров смартфона и полноформатной зеркалки.

Днем света более чем достаточно даже для самое ”слепой” камеры и снимки почти на все устройства получаются нормальными. Все проблемы начинаются именно того, когда вокруг темно. Давайте рассмотрим, как с этим можно бороться.

Подготовка камеры

Сделай это заранее. Вообще, советую по максимуму всё подготовить. Чтобы ночью осталось поставить фотик на штатив и ждать.

Как я говорил, правильный таймлапс снимается покадрово. То есть снимаются отдельные фотографии, а потом, дома на компе, склеиваются в видео. Сейчас я покажу, как правильно настроить фотик.

Для начала, переходим в ручной режим «M». И не переключаемся с него до конца съёмок.

Выдержка. Чтобы сфотографировать Млечный Путь, нужна не только большая диафрагма, но и длинная выдержка. Выдержка — это время, в течение которого свет попадает на матрицу камеры. Чем она длиннее, тем больше света собирается матрицей, тем ярче получаются тусклые объекты.

Для широкоугольного объектива 30 секунд — золотая середина. За это время соберётся достаточно света, а звёзды не успеют превратиться в чёрточки. Земля-то вращается.

Диафрагма. Тут всё просто — открывай диафрагму по максимуму. В твоем случае это будет f/3.5 скорей всего.

Светочувствительность ISO. Чем больше значение, тем чувствительнее матрица камеры к свету.

Проблема в том, что при большом ISO появляется цифровой шум. У каждой камеры уровень «шумности» свой. По своему опыту могу сказать, что минимальное значение для съемки Млечного Пути — 1600. Это с учётом всех настроек, описанных выше. Можно выставить и больше, если твоя камера не будет «шуметь» слишком сильно.

На моем D7100 я выставляю 3200. У тебя может быть другое значение. Потестируй в ванной в полной темноте. Поделай кадры, повышая ISO от 1600. Посмотри, в какой момент будет слишком много шума. Кстати, выдержку ставь на 30 секунд, она тоже влияет на шум.

Фиксируй баланс белого. В темноте камера не сможет правильно определить баланс белого. Из-за чего теплота может «скакать» от кадра к кадру. Это не критично, так как при обработке баланс белого выровняется. Но все равно рекомендую зафиксировать его сразу. Ставь баланс белого на 4000.

Настройки на самом объективе. Если на твоем объективе есть стабилизатор вибраций — выключай. Иногда он может глючить, из-за чего на кадрах появляется дрожание.

Обязательно выключай автофокус перед съёмкой, так как камера при каждом кадре будет искать фокус. А сфокусироваться на ночном небе невозможно.

Интервальная съемка. Постараюсь объяснить сам принцип, чтобы ты смог настроить свою камеру. А потом покажу, как я настроил свою.

Тебе нужно, чтобы камера снимала без пауз между кадрами. Настрой так, чтобы после съёмки одного кадра сразу же запускалась съёмка следующего. Учитывай, что один кадр — это 30 секунд выдержки.

Еще посчитай, столько кадров должно получиться в итоге. Например, ты планируешь оставить фотик на 3 часа — это 10800 секунд. Каждый кадр 30 секунд. Делим 10800 на 30 и получаем количество кадров — 360. Столько кадров будет после 3 часов съёмки.

Забегу немного вперёд. Если частота видео будет 24 кадра/секунду, то фрагмент из 360 кадров будет длиться 15 секунд. Этого очень даже достаточно для видео из нескольких таких фрагментов.

Настройка интервальной съёмки на Никоне спроектирована странно и не интуитивно. Сам не до конца понимаю как она работает. Может когда нибудь напишу заметку об этом, заодно и разберусь. Пока просто покажу.

Лежит она тут: МЕНЮ РЕЖИМА СЪЁМКИ → Съёмка с Интервалом.

Устанавливай 0 часов, 0 минут и 33 секунды. Между кадрами будет временной зазор в секунду. Почему именно так, не буду объяснять — сам пока не вкурил. Но если поставишь меньше 33 секунд, будет происходить непонятная фигня.

Листай дальше. На следующем экране устанавливается количество кадров. Обычно я оставляю 999×1, потому что выключаю камеру сам. Но если ты планируешь уйти спать, а поснимать хочешь только несколько часов, то лучше посчитать. Как именно, я писал выше. Значение во второй ячейке можешь не трогать, пусть будет 1.

Листай дальше, выделяй ВЫКЛ и жми на ОК. Настройки сохранились.

При запуске съёмки, тебе нужно зайти сюда сново и нажать ОК на «Сейчас». Интервальная съемка запустится сразу. Или в определенное время, если настроишь.

Итого, настройки такие:
— выдержка: 30 секунд;
— диафрагма: f/1.4 − f/3.5;
— светочувствительность 1600−3200;
— автофокус: выкл;
— интервальную съемку настраивай так, что бы между кадрами не было «зазоров».

Мои настройки перед съёмкой выглядели так

А еще:

Аккумулятор заряжай перед съёмкой по максимуму. Если будешь снимать только один фрагмент, то брать с собой запасные нет смысла — во время съёмки аккумулятор не заменишь.

Карта памяти должна быть не меньше 32Гб. Кадров будет много, все в RAW.

Фотографируем в ночное время

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Sunflare LalliSig

Night Roads #2 SarahCartwright

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Highway Insomnia Nrbelex

fireworks in Taipei dans

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Что нужно иметь в виду: что это такое и для чего это нужно

Наверняка вы уже заметили, как все больше и больше людей умудряются ночью делать снимки, которые на их смартфоны казались невозможными. И это имеет смысл, если мы знаем характерный ночной режим который был интегрирован во все смартфоны. Этот программный инструмент, интегрированный в приложения камеры терминалов, позволяет делать ночные фотографии и получать наилучшие результаты при слабом или отсутствующем естественном освещении.

Что такое ночной режим в камере телефона

Ночной режим активируется, когда сначала мы включаем эту функцию в параметрах, которые мы находим в приложении камеры. По сути, это функция, благодаря которой, когда мы находимся в условиях низкой освещенности, мы можем сделать снимок с более четким результатом и с большим освещением.

Однако, в зависимости от темноты сцены , телефон может сделать снимок в ночном режиме мгновенно или это может занять несколько секунд. Кроме того, во многих слоях настройки, если не во всех, они позволят нам настроить параметры экспозиции.

На всех ли телефонах есть ночной режим для фото?

Сначала это зависит от операционной системы, но, по сути, практически все современные смартфоны есть этот ночной режим среди настроек или опций, которые мы находим в камера приложения телефонов. Однако несколько лет назад это было совсем не распространено, и немногие пользователи или терминалы воспользовались этим инструментом.

Кроме того, вполне вероятно, что старые устройства не имели этой функции в стандартной комплектации, но с прохождением обновлений этот программный инструмент был интегрирован в разные смартфоны. Однако эта функция присутствовала скорее в мобильных телефонах среднего или высокого класса, поэтому диапазон начального уровня был оставлен в стороне . Вместо этого со временем наличие ночного режима было расширено.

Как работает ночной режим

Работа с этим программным инструментом, интегрированным в приложения камеры смартфонов, довольно проста. Как мы увидим позже, это будет так же быстро, как заходишь в это приложение и ищешь так называемый ночной режим среди различных вариантов, которые предлагает нам это приложение. Сначала его работа может показаться нам странной.

Но для того, чтобы получить лучшие результаты, лучше всего держать мобильный неподвижно пока захват не завершится. Как мы уже говорили вам ранее, это будет зависеть от работы, которую должен выполнять искусственный интеллект, то есть от условий освещения, в которых мы хотим сделать снимок. Кроме того, мы должны попытаться разместить телефон на твердой и безопасной поверхности или использовать штатив для повышения стабильности и контроля яркости экспозиции.

Как делать снимки ночного неба

Pixel 3 и более поздние модели позволяют делать снимки ночного неба. Выберите место вдали от города. Приступайте к съемке не раньше чем через 45–90 минут после заката.

Важно! На телефонах Pixel 4a 5G и более поздних моделях астрофотография работает только с масштабом 1x или больше. Как сделать снимок:

Как сделать снимок:

Выберите место без уличного освещения.
Откройте приложение «Google Камера» . Подробнее…
Нажмите Ночная съемка.
Зафиксируйте телефон на штативе, плоском камне или другой устойчивой поверхности. Не держите его в руке.
Подождите несколько секунд. Как только телефон станет полностью неподвижным, на экране появится сообщение «Режим астрофотографии включен».
Нажмите на значок «Сфотографировать» .
Не прикасайтесь к телефону, пока выполняется съемка. На экране появится таймер автоспуска.
Чтобы остановить съемку, нажмите на значок «Стоп» .

Примечание. На телефонах Pixel 4 и более поздних версий при съемке в режиме астрофотографии автоматически применяется ускорение. Чтобы отключить эту функцию:

Откройте приложение «Google Камера» . Подробнее…
В верхней части экрана нажмите на стрелку вниз .
Выберите «Настройки» «Расширенные настройки» .
Отключите функцию Ускоренное видео в режиме астрофотографии.

Как улучшить качество снимков ночного неба

Чтобы получить качественные фото ночного неба, заранее подготовьтесь к съемке и выберите подходящие настройки.

Как сделать качественные фото на улице

Выясните, когда и где на небе можно будет увидеть звезды и созвездия. Для этого скачайте приложение с картой звездного неба.
Посмотрите прогноз погоды. На облачном небе луну и звезды разглядеть будет сложнее.
Выберите место вдали от города, где нет искусственного освещения. Чем больше света, тем труднее увидеть звезды. Рекомендуем использовать приложение с картой засветки неба для вашего района.
Зафиксируйте телефон на штативе или устойчивой поверхности. Не прикасайтесь к устройству и не удерживайте его руками.
Для защиты телефона от ветра расположите его ближе к земле или прикройте рукой. Качество снимков будет лучше, если устройство неподвижно.

Какие настройки выбрать

Уменьшите яркость экрана. Так ваши глаза быстрее привыкнут к темноте. Подробнее о том, как изменить настройки экрана…
Включите тёмную тему. Подробнее о том, как изменить настройки экрана…
Установите для фокуса режим «Вдали», чтобы камера фокусировалась на объектах, расположенных на расстоянии более четырех метров, в том числе на ночном небе. Вот как изменить режим:
1. Откройте приложение «Камера» и выберите Ночная съемка.
2. Нажмите на стрелку вниз .
3. Рядом с пунктом «Фокусировка» нажмите на значок «Вдали» .

Пошаговый алгоритм съемки в ночное время

Скомпонуйте кадр надлежащим образом, зафиксируйте головку штатива

При работе в М-режиме выставьте диафрагму и выдержку. Последняя обычно составляет от одной до десяти секунд (в зависимости от количества доступного света).

Фотограф: Дмитрий Биличенко.

Диафрагму нужно зажать в диапазоне 4-5,6. Но не превышайте значение f11, иначе потеряете четкость изображения.

Нажмите спуск

При правильном выполнении вышеозвученных советов на тему того, как фотографировать ночью, сначала сработает автоспуск. Затем камера несколько секунд постоит с открытым затвором

Важно обеспечить полную неподвижность аппаратуры

Если дует ветер – станьте с наветренной стороны максимально близко к камере, чтобы защитить ее словно цветок от колебаний. Возле аппарата нельзя топать ногами, поскольку вибрация передается и через грунт.

Посмотрите на результат

После завершения съемки камера некоторое время будет обрабатывать снимок, чтобы подавить шумы. На дисплее в это время покажется надпись «занят» (BUSY). Может даже показаться, что фотоаппарат «завис». Обработка будет длиться тем дольше, чем продолжительней была выдержка. Дождитесь завершения. Увидев результаты на экране, проверьте по гистограмме правильность параметров экспозиции. К сожалению, в плане контрастности/яркости дисплей может неправильно отобразить снимок.

Фотограф: Sarah Vivienne.

Важно понимать, что изображения при ночной фотосъемке должны оставаться в темной тональности. Перед тем как фотографировать ночью, не стоит устанавливать слишком продолжительные выдержки, поскольку пересвеченные фотографии не спасет даже фотошоп. Старайтесь делать минимум 3 кадра одного сюжета, экспериментируя с уровнем освещенности, чтобы было из чего выбирать

Перед фотосессией постарайтесь хорошо изучить возможности камеры – не стоит снимать на сюжетных режимах. Зная способности объектива и фотоаппарата, вы сможете прогнозировать результаты фотосета.

Превосходной возможностью для самовыражения может стать съемка ночных пейзажей города. Вы сможете по-новому посмотреть на свой город, попробовать передать его сумрачную красоту. В ночное время люди становятся похожими на призраков, а улицы получаются блестяще-черными (при длинной выдержке). Не ограничивайте свою фантазию, экспериментируйте, создавайте новые сюжеты. Применяя советы по поводу того, как фотографировать ночью, оставьте место и для собственных наработок.

Чтобы ночная фотосъемка оказалась успешной, обязательно учтите следующее: снимая в оживленных районах, не теряйте бдительности. Ведь ночь – это не только время преображения окружающего мира, но и период активизации криминальных элементов, которые вполне могут позариться на вашу фототехнику стоимостью минимум 600 долларов. Поэтому прежде всего позаботьтесь о своей безопасности.

Фотограф: Максим Судоргин.

На этом у меня все. В следующей статье я постараюсь предложить несколько идей и дам еще пару советов по ночной съемке. Так что не пропустите – подпишитесь на обновления!

Плюсы ночного режима

Первым и главным плюсом являются хорошие, светлые и чёткие кадры в тёмных помещениях или в ночное время.

Это не нужно дополнительно настраивать — уровень света и выдержки камера устанавливает сама в зависимости от выбранного для фото пейзажа, а размытость убирает, что даёт возможность фотографировать с рук при любой выдержке.

При съёмке с помощью ночного режима отпадает необходимость в штативе, дополнительном освещении или профессиональных навыках фотографа. Он создан в первую очередь для того, чтобы любой человек мог создать идеальную фотографию в любое время суток и при любом освещении.

Какие использовать настройки при съемке в ночном клубе?

Если вы держите вспышку в руке, то лучше всего подойдут следующие настройки: вспышка 1/128, ISO 1600, выдержка 1/80 — 1/30, диафрагма f/2.8.

Bulb: вспышка1/8, на камере1/32, ISO 1600, f/9.0.

Bulb позволяет получить очень интересный эффект. При срабатывании вспышки будет прорисовываться передний план. Затем, при удержании кнопки затвора будет более четко прорисовываться задний план. Из-за движения людей и из-за движения камеры в руках дальнейшее прорисовывание картинки будет смазанным. Таким образом, передний план. который прорисовывался благодаря вспышке получится четким, а всё остальное смазанным.

Съёмка салютов, фейерверков и костров

Старайтесь не снимать небольшие фейерверки, лучше акцентировать внимание на крупных салютах с мириадами ярких огней

29. Пламя костра может стать отличным источником света, особенно при портретной съёмке. Красно-жёлтые языки пламени, отражённые на лицах людей, помогут создать отличные кадры. Также пламя можно использовать и для силуэтной съёмки – просто расположите объект съёмки между костром и камерой.

30. Чтобы сделать эффектный и необычный кадр с бенгальским огнём в главной роли, нужно вести съёмку при длительной выдержке. К примеру, чтобы сделать кадр почти как на фото ниже, нужно установить на камере длинную выдержку, и герою кадра начать описывать круги перед собой при помощи бенгальского огня. Перед прогоранием огня нужно осветить кадр вспышкой.

Вечерняя и ночная фотосъёмка

Как сэкономить на поездке? Рабочие лайфхаки!

Лучшие цены на отели рекомендуем искать на ROOMGURU. Поисковик ищет среди всех отельных баз интернета, даже у таких гигантов как Booking, и сравнивает цены. Если вы любитель пользоваться смартфоном, то приложение по ПО ПОИСКУ ЖИЛЬЯ просто необходимо. Очень удобно по прилету открыть варианты и тут же забронировать.
Выгодно застраховать свое здоровье и жизнь в путешествии поможет сервис TRIPINSURANCE, поисковик показывает результаты от всех крупных страховых компаний. Вам остается выбрать лишь самый выгодный вариант, но на здоровье советуем не экономить!
Авиабилеты? Опытным путем советуем пользоваться AVIASALES, он и по сей день является поисковиком №1 среди самостоятельных путешественников.

Съёмка

В самой съёмке ничего сложного нет, если заранее подготовиться. Но несколько советов всё же дам:

Пока светло установи штатив, найди подходящий ракурс. Поверь, в темноте это делать не удобно.

Сфокусируйся на бесконечности. Самый надёжный способ — сфокусироваться на линии горизонта, пока не стемнело. В темноте ты не сможешь этого сделать, фотик просто ничего не увидит. После, обязательно выключи автофокус.

Слева от центра. Выставляй кадр так, что бы Млечный Путь был немного слева от центра. Так он будет двигаться через весь кадр и не выйдет за его пределы раньше времени.

В августе Млечный Путь появляется на северо-северо-востоке и движется к востоку, направо. Я выставляю камеру с помощью компаса. Так я уверен, что Млечный Путь будет в кадре, когда появится.

Контрольный тестовый кадр. Перед самым началом советую сделать кадр, проверить фокус и композицию. Лично меня это успокаивает, я уверен, что всё ок.

Появление Млечного Пути. Если хочешь заснять, как Млечный Путь проявляется с наступлением темноты, запускай съёмку чуть заранее, пока звёзды едва видны. Эффект классный:

Появление Млечного Пути и его движение в кадре

Костер. Если планируешь всю ночь провести на природе, не разводи костер рядом с объектами, которые попадут в кадр. Свет от огня засветит всё, что рядом. На фото будут белые пятна.

Этот куст в 50 метрах от моего костра.

Не ходи перед фотиком с фонариком — на кадрах будут белые шлейфы, которые в итоге испортят всю атмосферу звёздной ночи. Я вот об этом не задумался и накосячил.

Это я с фонариком иду

Не забывай о росе. Если нет грелки для объектива, не оставляй фотик на всю ночь. После полуночи роса покроет линзу и половина кадров будет испорчена.

Как обработать и склеить фотки в видео, ты узнаешь в следующей части.

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как фотографировать ночью. Советы.

Разберем особенности настроек камеры для ночной фотосъемки на конкретных советах:

Обязательно используйте штатив для ночной сессии. В крайнем случае используйте устойчивую поверхность. На коротких выдержках освещения будет недостаточно. А те шумы, которые образуются из-за высокого ISO, будут видны очень отчетливо на темных участках снимка (таковых много на любой ночной фотографии). Если вы используете штатив, необходимо принудительно отключить стабилизатор, поскольку при его применении изображение будет немного «гулять», и при длинной выдержке это спровоцирует появление смазов.

Практикуйтесь на полностью ручном режиме фотосъемки. Ни автофокус, ни встроенная вспышка, ни замер экспозиции в подобных экстремальных условиях не смогут обеспечить максимальное качество. Перед тем как фотографировать ночью, установите замер экспозиции по фрагментам со средней освещенностью. Вспышку не включайте, поскольку встроенная модель вряд ли осветит всю улицу или объекты, удаленные на десяток метров. Скорее всего, она просто осветит близрасположенный объект, оставив в темноте все наиболее интересное. Фокус поставьте вручную на главный элемент кадра.
Настройки ISO, выдержки и диафрагмы. ISO оставьте минимальным, чтобы снимки не оказались испорченными обильным количеством шумов. Чувствительность матрицы и светосила оптики не являются критичными. Недостаток светосилы можно компенсировать продолжительной выдержкой. Если камера расположена на штативе, длина выдержки значения не имеет.
Ночная фотосъемка сулит несколько проблем. Наибольшей трудностью при съемке ночью является баланс белого. На улице есть множество разноцветных источников света. Самой оптимальной является съемка на автобалансе белого в RAW-формате. Затем можно подкорректировать данный параметр при последующей обработке в редакторах.
Применяйте тросик, пультик или таймер с 2-секундной задержкой. Если у вас нет тросика или пульта, перед тем как фотографировать ночью обязательно включите указанный режим таймера. Дело в том, что даже нажатие на пусковую кнопку может привести к шевеленке на изображениях. А мы еще и фотографируем на длинной выдержке.

Иногда приходится делать выдержку более 30 с. В таких случаях фотографируем, включив BULB-режим (это такой режим, в котором выдержка не ограничена временем).
Порой все же можно применять внешнюю фотовспышку, например, для осознанной подсветки объектов, которые расположены на переднем плане. Все делаем по знакомой схеме. Включаем вспышку, задаем ее режим rear или slow. В первом случае вспышка срабатывает в конце и начале съемки, во втором – только в начале.

Очевидно, что зеркальные аппараты лучше показывают себя при фотосъемке с продолжительной выдержкой. Тогда и динамический диапазон будет лучше, и уровень шумов ниже. Но и с мыльницей тоже реально достичь относительно хороших результатов. А теперь давайте рассмотрим советы выше более подробно!

Рассказываем, как сделать фотографию грозы

То есть так, чтобы прямо “словить” молнию на вашем смартфоне. Но это сделать возможно. И для этого есть даже целых три способа. К примеру, вот эту фотографию мы сделали еще на iPhone 5s. То есть очень давно.

И, в данном случае, фотография получится только в том случае, если вы успеете “словить” именно молнию.

Это пригодится: Как правильно пользоваться камерой iPhone 7 Plus

Что же нужно сделать? Использовать серийную съемку. В большинстве современных смартфонов она есть. Вы просто наводите смартфон на то место, где должна быть гроза и зажимаете кнопку. Ждете до тех пор, пока вы ее не” словите”. Минусы здесь очевидны: вам придется много чего удалять, а также может не хватить “памяти”.

Съемка видео. Более действенный способ. Рекомендуем снимать либо в разрешении 4k, если ваш смартфон поддерживает. Тогда фотография будет более высокого разрешения, если конечно же молнии там “словятся” или снимать в слоу-мо. Но опять же, если ваш смартфон поддерживает 1080p слоу-мо, чтобы хоть какое-то разрешение у вас было. Если вы используете 4k, то фотография получается большего разрешения. Если вы используете слоу-мо, то у вас больше вероятность “словить” молнию.

Специализированное приложение. К сожалению, для Android мы такого не

нашли. А для iPhone есть замечательная “софтинка”, которая называется iLightningcam. На самом деле работает она, как магия, но работает. Вы ставите смартфон на штатив и настраиваете параметры молний. К примеру, если вы ожидаете, что она будет просто нереально частой и очень яркой — ставите определенное значение.

Это может вас заинтересовать: Как перевернуть видео

Приложение определяет минимальные изменения в освещении и если экспозиция начинает хоть чуть-чуть “плавать”, то, наверное, сейчас будет как раз-таки вспышка и приложение начинает съемку. Таким образом у нас получались неплохие снимки молнии.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Настройки фотоаппарата для съемки в темном помещении

На чтение: 22 минРубрика: Фотооборудование

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Какие использовать настройки при съемке в ночном клубе?

Bulb: вспышка1/8, на камере1/32, ISO 1600, f/9.0.

Снимаем!

Устанавливаем штатив

Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы

Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.

Выставляем фокусное расстояние

Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.

Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.

Выставляем диафрагму

Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.

Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.

Исправляем ошибки камеры

После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.

Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.

На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».

Настройки для съемки луны на зеркалку

Как и для любой другой ночной фотографии, придется заняться настройкой трех важнейших параметров: чувствительности, диафрагмы и выдержки. Что касается баланса белого, то его можно оставить даже в автоматическом режиме, либо выбрать один из подходящих, который будет выделять либо теплые, либо холодные оттенки.

Мы уже говорили об этом ранее: не стремитесь слишком повышать значение ISO, если хотите избежать зашумленности фотографии. Хорошие кадры луны можно получить и при значениях 100-200, если речь идет о позднем вечере или очень раннем утре. Для профессиональных новейших камер значение чувствительности может колебаться от 400 до 800.

Что касается диафрагмы, то ее стоит выставить такой же, как для стандартной пейзажной съемки: в промежутке от 7.1 до 9. Что касается выдержки, то следует отталкиваться от исходного освещения: если на улице не кромешная тьма, то хватит и 1/160. Но как только наступит самое темное время суток, то показатели придется значительно снизить: от 1/30 и до 1/15. Увеличивая время выдержки, мы пропускаем более количество света через объектив. Вот здесь нам и пригодится тот самый тяжелый и устойчивый штатив-тренога, которому удастся крепко зафиксировать зеркалку на поверхности.

Не забывайте о том, что луна движется, а значит длинная выдержка длиной в несколько минут может оставить на фотографии размытости.

Итак, вам может показаться, что снимать кадры в ночное время суток — задача очень опытных и профессиональных фотографов, недоступная новичкам. Но это не так, и мы точно знаем, что адаптироваться под такие условия будет очень просто, главное — практиковаться и экспериментировать с настройками своего фотоаппарата.

Необходимое оборудование

При съемках уличного портрета, обычно, используется минимальный набор фотооборудования. На любительском уровне он чаще всего ограничивается камерой. Остановимся подробно на ключевых характеристиках и перечне наиболее подходящего оснащения.

Для съемки портретов подойдут объективы с фокусным расстоянием от 85 мм до 135 мм (в пересчете на полный кадр). Геометрические искажения на фото у них отсутствуют. Из-за чего объект съемки выглядит максимально естественно. Кроме того, длиннофокусный объектив позволяет эффектно отделить модель от фона.

Дорогостоящая «портретная» оптика зачастую имеет высокую светосилу (f/1.8, f/1.4 и f/1.2). Начинающие фотографы используют максимально открытую диафрагму для более впечатляющего размытия заднего фона при любом удобном случае.

Есть несколько причин этого не делать:

Открытая диафрагма даже на самых дорогих объективах «крадет» резкость по краям кадра. На дешевых стеклах первое значение может быть вообще нерабочим.

Небольшая глубина резко изображаемого пространства не всегда играет на руку фотографу. Выделение модели, безусловно, распространённый прием

Но в некоторых случаях внимание нужно уделить и фону.

Вспышка. Вспышка — незаменимый спутник фотографа не только при съемке вечерних кадров, но и в яркий солнечный день. При съемках в полдень, когда солнце находится высоко над горизонтом, на лице модели неизбежно появятся тени. Свет от вспышки эффективно заполнит передний план, уберет тени с лица и снизит разницу в освещенности переднего и заднего планов.

Рефлектор (отражатель). Не менее полезный аксессуар для выставления света в уличных условиях. Стоит в несколько раз дешевле вспышки, но при должном навыке не менее функционален. В магазине можно найти пять основных типов рефлекторов:

серебристый — отражает большую часть света с минимальным искажением цветовой температуры;
золотой — отражает большую часть света с добавлением теплого тона;

белый — отражает свет без искажения цветовой температуры. КДП немного ниже, чем у предыдущих, свет более мягкий;
черный — поглощает большую часть света. Применяется в специфических задачах, например, для увеличения тени или отсечения лишнего отраженного света, попадающего на модель;
прозрачный — скорее не отражатель, а рассеиватель. Используется для смягчения жесткого света солнца, источников постоянного освещения, вспышки.

Размер отражателя выбирается исходя из задач. Для крупных планов будет достаточно небольшого отражателя 50х50 см. Для ростовых фото стоит выбирать рефлектор не менее метра в диаметре.

С помощью рефлектора можно решать следующие задачи:

Заполняющее освещение лица. При контровом свете в ясную солнечную погоду трудно добиться выразительного освещения. Для того, чтобы исправить тусклый, неинтересный свет на лице, направьте отражатель на модель. Поэкспериментируйте с его расположением, чтобы добиться лучшего результата.

Убрать контрастные тени при съемках с высоко стоящим солнцем можно с помощью рассеивающего рефлектора. Его располагают непосредственно над моделью. Тени в этом случае получатся мягкие и выразительные.

Добавление объема. При установке отражателя слева или справа одна сторона модели будет освещена больше, чем другая. Получившаяся светотень добавит объема фотографии. Кроме того, объема можно прибавить черным отражателем.

Настройки и съёмка

Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.

Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.

Фото: Галина Гордеева

Собираем съёмочный стол

Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.

Расположение предмета внутри фотобокса. Фото: Галина Гордеева

Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.

Выбираем ракурс

В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.

Выставляем свет

Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.

Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.

Изменение цветовой температуры кольцевой лампы для визажистов. Видео: Галина Гордеева

Теперь важно правильно разместить источники света.

Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.

В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.

Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части.

Правильная установка основного источника освещения и дополнительного источника снизу.
Фото: Галина Гордеева

Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.

Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.

Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности.

Правильная установка источника освещения для фона. Фото: Галина Гордеева

В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.

Как фотографировать ночью и правильно выставлять резкость

Если ночной объект съемки хорошо освещен фонарями, то смело выставляем диафрагму на значение F5,6 — F8 и не более, иначе потеряем в свете.

Ну и конечно же вся ночная съемка идет как правило на длинных выдержках, а значит без штатива у вас ничего не получиться. Самое главное расположить штатив так, чтобы он стоял как вкопанный, особенно на снегу.

Обычно когда вы ставите штатив на снег или рыхлую землю, то теплые ножки начинают проваливаться, дайте штативу отстоятся на месте и приобрести прочное основание.

Не забываем пользоваться хитрой настройкой при съемке со штатива – таймером задержки срабатывания затвора. Он нужен для того когда вы нажимаете на кнопку спуска, то камера шевелиться и смазанная ночная фотография вам обеспечена.

За время, когда таймер будет вести отчет, камера перестанет шататься и фотография не только получится не смазанной, но и резкой! Также существуют и беспроводные спуски затвора – пульты, но мой способ полностью делает ночную фотографию приемлемой и без пульта.

Если штатива нет под рукой, то любое хорошее основание может послужить штативом, оглянитесь вокруг, я думаю вы найдете надежную поверхность с которой можно сфотографировать ночью.

Еще один способ, который заменяет штатив в нужной вам ситуации, берете толстую нить и крепите на днище фотоаппарата в разъем для штатива болт (болт подберите по размеру) с привязанной нитью. Если болт не нашли, то завяжите узелком на объективе камеры. На второй конец нити вы наступаете ногой и натягиваете, получается штатив с которым также можно выиграть в качестве снимка, но не длительной выдержке, максимум до 1 секунды.

Рассказываем, как сделать фотографию грозы

И, в данном случае, фотография получится только в том случае, если вы успеете “словить” именно молнию.

Это пригодится: Как правильно пользоваться камерой iPhone 7 Plus

Специализированное приложение. К сожалению, для Android мы такого не

Это может вас заинтересовать: Как перевернуть видео

Баланс белого и борьба с несовершенствами цветов

Чаще всего зеркальные камеры безошибочно передают цвета на фотографиях — мы увидим их такими, как в жизни, ведь внутренняя система, которая следит за балансом белого, специально настроена для корректной передачи оттенков. Но если пользоваться режимом автоматического баланса белого, который обозначается как “AWB”, при недостаточном освещении, то велика вероятность того, что подсвеченные предметы будут иметь некорректный оранжево-желтый оттенок, которого точно не было в действительности. Если вы заметили на своих снимках такие цвета, значит вывод один: баланс белого настроен неправильно. Конечно, можно воспользоваться коррекцией в редакторах, но опять же, не забывая про съемку в формате RAW.

Но для того, чтобы не заниматься коррекцией в редакторах, можно заранее настроить все так, чтобы фотография смотрелась правильно. Для этого переводит камеру в ручной режим “PRE” — особенно хорош этот способ в случаях, когда вы собираетесь сделать несколько фотографий, например, здания при неизменяемом освещении. В качестве эталона можно указать ту фотографию, на которой преобладающим будет предмет серого или белого цвета.

Иногда, когда то же здание подсвечено самыми разными источниками света, простого ручного режима может быть недостаточно: неточность цветов по-прежнему остается с нами. Выровнять баланс белого по одному источнику света не составляет труда, но что же делать с остальными? Задача почти непосильная — попробуйте просто преобразовать такие фото в черно-белые. Сначала фотографируйте нужный пейзаж в цвете, а потом меняйте его на монохромную палитру в редакторе фотографий. Таким образом у вас будет возможность максимально подробно скорректировать контрастность и тоновой диапазон.

Используйте ручной режим

При съемке в условиях низкой освещенности, ваша камера может не прочитать сцену достаточно хорошо. Поэтому лучше всего использовать ручной режим, где вы контролируете как диафрагму, так и выдержку. Чтобы найти основу для правильной экспозиции, вы можете использовать следующий прием:

Установите ISO на 6400
Установите желаемую диафрагму
Установите выдержку на 1 секунду

Сделайте тестовый снимок с этими настройками, чтобы получить представление о том, какой получается снимок. Учтите, что эти настройки почти эквивалентны 1-минутной экспозиции при ISO 100, 30-секундной экспозиции при ISO 200, 15-секундной экспозиции при ISO 400 и т. д. Если сцена слишком яркая с этими настройками, то посмотрите, что получается при полусекундной экспозиции и 6400. Это будет эквивалентно 30-секундной экспозиции при ISO 100, 15-секундной при ISO 200 и 8-секундной при ISO 400. Это очень хорошее руководство, с помощью которого вы можете легко определить, какую выдержку использовать.

Осенние листья в движении.

За кадром: ISO 400, диафрагма f13, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f/2.8D Nikkor.

Деревья и облака в движении в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8 ручной режим Nikkor.

Если вы используете вышеизложенную хитрость, то не будете бесполезно тратить время на пробные длинные экспозиции. Съемка в ночное время и так занимает достаточно много времени. Убедитесь, что снова переключили ISO на 400 или ниже прежде, чем начать фотографировать.

В сценах, где есть достаточное количество света (например, места с большим количеством уличных фонарей), вы можете использовать режим Приоритет диафрагмы вместо Ручного.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.