Как правильно фотографировать звёздное небо?

Склейка кадров

Как говорилось ранее, способ съемки нескольких кадров и их последующая «склейка» с помощью компьютерных программ дает наилучшие результаты. Короткая экспозиция дает меньше шума, поэтому можно снимать с высоким ISO и широкой диафрагмой, что в конечном итоге позволит захватить гораздо больше звезд, чем в случае с одним кадром.

При такой съемке шум оказывает гораздо меньшее влияние на качество изображения, но с течением времени он начинает увеличиваться и проявляет себя в виде дефекта изображения. В целом же, даже при ISO 800 шум матрицы не должен доставлять особого беспокойства.

Для реализации такого способа съемки необходимо воспользоваться тросиком или пультом дистанционного управления камерой.

Количество изображений может исчисляться сотнями, поэтому следует заранее побеспокоиться о свободном месте на карте памяти. Для начала стоит выбрать ISO 800, установить самую широкую диафрагму, выдержка — 30 секунд, режим съемки — непрерывная (такой режим возможен, когда кнопка тросика заблокирована).

Прежде чем начать полную серию, рекомендуется оценить первые снимки, и внести необходимые корректировки. После того как все серия будет отснята, кадры можно будет склеить с помощью специального программного обеспечения.

Использование подсветки

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.

Для того чтобы полноценно использовать подсветку

  • Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
  • Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
  • Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Как работает астросъёмка

Фотон является безмассовой частицой, поэтому именно фотоны могут передвигаться с максимально возможной скоростью в нашей Вселенной.

Сначала давайте кратенько погрузимся в теорию того, как работает астросъёмка. Итак, любой свет представляет собой поток фотонов. Эти фотоны улавливают наши глаза, а также матрицы камер, за счёт чего и получаются фотографии.

Однако матрицы у камер воспринимают фотоны иначе, нежели наши глаза. Когда свет попадает на матрицу, его частицы накапливаются на поверхности в качестве электрического заряда. Соответственно, чем больше фотонов будет уловлено матрицей, тем ярче и детальнее будет итоговый снимок.

На яркость изображения также влияет размер матрицы и диафрагма у оптики.

Но если перестараться, и матрица накопит слишком много фотонов, то изображение может получиться засвеченным. Чтобы избежать этого, на камерах перед матрицей есть затвор, который контролирует время накопления света. В зеркалках он механический, а в смартфонах — электронный.

Механический затвор представляет собой шторку, которая может открываться от тысячных долей секунды до бесконечности, а электронный затвор — это микросхема, которая включает и выключает матрицу подачей напряжения.

Когда дело доходит до съёмки звёзд, выдержка должна быть максимальной в зависимости от характеристик оптики. Но об этом чуть позже.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

  • Фотоаппарат Canon 7d
  • Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
  • Программируемый пульт
  • Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Особенности ночной съемки

Первое, что отличает ночную съемку от любой другой – отсутствие достаточного количества освещения. Этот факт задает жесткие требования к оборудованию. Несмотря на то, что практически все современные фотоаппараты обладают достаточным количеством опций для ночной фотосъемки, лучше отдать предпочтение технике со съемным объективом. Это значительно повысит вероятность получить оригинальный кадр, так как второй главный показатель лучшего результата – светосила имеющегося объектива. Ни для кого не секрет, что от этого показателя зависит яркость картинки и в целом возможность фотоаппарата сфокусироваться на объекте в «темноте».

Часто покупка дорогой оптики – недешевое удовольствие. Но даже будучи обладателем аппаратов с несъемным объективом, можно получить замечательные снимки. Главное — правильно настроить технику и прочувствовать атмосферу среды. Конечно, сделать фотографии звездного неба вряд ли удастся, но городские или загородные пейзажи осилит даже простенький фотоаппарат.

Последнее, что следует учесть при ночной фотосъемке – разрешение изображения. Фотографии, сохраненные в RAW формате, имеют больше возможностей на успех. Даже за неидеальные кадры можно побороться в фоторедакторе. при условии, что они сняты в высоком разрешении и сыром формате (RAW).

Совмещенный фокус

Часто при однократном экспонировании Млечного Пути, для экспонирования деталей окружающего ландшафта не хватает глубины резкости или длительности выдержки. Во избежание этого, вы должны снять кадр с более длинной выдержкой, порой, перефокусировавшись на объекты, расположенные ближе к вам.

Я часто снижаю ISO или прикрываю диафрагму на 1 или 2 стопа, и делаю снимок ландшафта на очень длинной выдержке. Позже в Photoshop я объединяю этот кадр со снимком звездного неба. Разница экспонирования варьируется в зависимости от степени светового загрязнения, деталей ландшафта (лес, снег, трава, вода и т.д.), лунного света – чаще всего на 3-4 стопа больше, чем время экспонирования звезд – это может означать длину выдержки в несколько минут.

Как правильно фотографировать звёздное небо? Самое важное при съёмке.

Когда вы выбрали аппаратуру и место съёмки, определились с жанром, самое время установить камеру на штатив и определить оптимальные настройки для съёмки звёздного неба.

Во-первых, включите режим Live View. Если его нет — ориентируйтесь в видоискатель, но предупреждаю, это может доставить некоторые неудобства.

Технически, вы можете выкрутить объектив на бесконечность, но это не равно идеальному попаданию по звёздам.

Во-вторых, установите высокое значение ISO (12 800 — 25 600, например), чтобы видеть звёзды максимально различимо. Сверхвысокий уровень ISO уже будет мешать, для большей части камер — это тот «потолок», выше которого не стоит прыгать.

В-третьих, переключите объектив на режим ручной съёмки (чаще всего это рычажок «М»). Если ваша камера сможет прицелиться по звёздам без таких манипуляций — дерзайте, но чаще всего (особенно для старых камер) ручная наводка на резкость — надёжнее.

В-четвёртых, выберите, что будете снимать (продумайте композицию, жанр, идею).

В-пятых, при помощи Live View увеличьте картинку звёздного неба в 2-5-10 раз. Установите минимальную диафрагму (например, 1.4, 1.8, 2.0 и т.п.) и любую выдержку, при которой у вас не будут теряться звёзды (от 1\30 до 1\640 — пока это имеет мало значения).

После приведённых выше манипуляций — крутите колесо фокусировки на объективе, пока на экране цифрового фотоаппарата не увидите ярко различимые и не размазанные звёзды.

Зафиксируйте это значение и начинайте перестраивать камеру согласно «правилу 600» и ваших задач съёмки, полностью меняя выдержку и экспозицию.

Например, у вас объектив с ЭФР 35 мм. Вы находитесь на границе между зелёной и голубой зоной засветки. Вам не обязательно ставить высокое значение ISO и долгую выдержку — в целом, съёмки с ISO 800-1600 уже должно хватить, как и 7-9 секунд съёмки.

Чем «чище» зона, тем проще получить красивую картинку звёздного неба, тем меньше нужно задирать ISO и экспонировать картинку. Чем «грязнее» — тем больше ухищрений необходимо для получения красивого изображения.

На практике, вы можете либо увеличивать время экспозиции, либо ISO, либо совмещать и то, и другое, а также прикрывать диафрагму (до2.5-2.8, например), чтобы избавиться от цветных ореолов вокруг звёзд и добавить картинке детализации.

При этом чем выше ISO — тем больше шума. Прикрывать диафрагму не обязательно, аберрации правятся в редакторах при постобработке, как и виньетирование.

При высоких значениях ISO лучше проявляются звёзды, можно зацепить менее яркие объекты, но чтобы кадр был различимым, а не тонул в куче шумов, нужно использовать метод сложения фотографий.

Во всех случаях советы номинальны; лучше всего тестировать все настройки лично.

Складывать снимки можно в Adobe Photoshop (об этом я напишу в другой раз), либо в специализированных программах, например, в IRIS или DeepSkyStacker.

Про опыт использования и алгоритм съёмки\сложения фотографий и без меня написано много статей, так что оставлю ссылки на другие сайты, не пытаясь изобрести велосипед. Примеры выше — при помощи IRIS, про сложение в DeepSkyStacker вы можете прочитать здесь.

В будущем расскажу и про свой опыт, но я чаще использую не специализированный софт, а связку Capture One + Photoshop. Рассказать хочу с примерами, поэтому нужно как минимум заново отснять звёздное небо, а Приморье в июне пока не радует безоблачностью. )Теперь вы знаете, где, как, с помощью чего снимать, чего стоит опасаться, в каких зонах лучше не появляться, остаётся дело за малым – взять камеру в руки и идти снимать прекрасное!

Предметы [ править ]

Наиболее частые объекты, фотографируемые ночью или при слабом освещении, включают следующее:

  • Небесные телаЛуна , звезды , планеты и др. (См. Астрофотографию и звездный след )
  • Городские горизонты
  • Заводы и промышленные зоны , особенно те, которые ярко освещены и выделяют дым , пар или другой аэрозоль.
  • Фейерверк
  • Ночная жизнь или рок- концерты
  • Освещенные пещеры
  • Дороги с автомобилями или без них
  • Заброшенные здания или другие искусственные сооружения, освещенные только лунным светом.
  • Водоемы , отражающие лунный свет или огни городаозера , реки , каналы и т. Д.
  • Молния во время грозы
  • Аврора (северное или южное сияние)
  • Лава
  • Аттракционы
  • Горит самолет
  • Биолюминесценция

Какая должна быть фокусировка?

Автоматическая фокусировка ночью навряд ли будет работать на все 100 процентов, поэтому не ломая голову как сфотографировать и не мучаясь переходим на механическую фокусировку или по-другому называется ручной фокус. Советуем ставить фокус в самое крайнее положение в бесконечность фокусировки. Совет по фокусному расстоянию, на примере фокусного расстояния 15mm мы уже вычислили выдержку 40 секунд для полного кадра и 25 секунд для кропа.

Так вот это правило действует до расстояния 50mm, далее чем больше фокусное расстояние, тем намного меньше должна быть выдержка, простым языком можно сказать так – чем больше фокусное расстояние (от 50 мм …), тем ближе к нам звезды, а значит и выдержка большая нам не нужна.

Баланс белого для съёмки Млечного Пути

Как вы знаете, баланс белого не влияет на RAW-файлы, он влияет на JPEG, TIFF и изображение в предварительном просмотре на заднем ЖК-дисплее камеры. Я считаю, что правильная настройка баланса белого при съемке в полевых условиях полезна, как минимум, для получения более информативного и корректного изображения в режиме предварительного просмотра, поскольку при съемке темных сцен (а ночью они у вас вряд ли будут другими) от гистограммы толку мало.

Для съемки Млечного Пути хорошо подойдет баланс белого, выставленный вручную в диапазоне между 3000° и 4000° К. На своем Nikon я обычно выставляю значения около 3450° или 3570° К. Эти значения не стоит считать обязательными и неизменными, ведь вы всегда можете изменить их на стадии редактирования в Lightroom или Camera RAW. При съемке таймлапс-роликов и их редактировании с помощью LRTimelapse, ручной баланс белого также  более предпочтителен, чем автоматический.

Часть 3. Сфотографируйте фотографии ночного неба на iPhone

Фотосъемка ночного неба на iPhone также популярна. Кроме того, удобно снимать на iPhone или Android-смартфоны. Как и для большинства людей, фотографирование ночного неба с помощью смартфонов состоит из трех шагов: открыть фотопленку, сфокусироваться на ночном небе и щелкнуть значок. В какой-то степени то, красивые снимки ночного неба или нет, определяется случайностью. Однако вам нужно сделать кое-что еще за несколько шагов, и тогда вы сможете делать хорошие фотографии ночного неба на свой iPhone.

Шаг 1. Поместите iPhone в надежное место, чтобы он оставался устойчивым. Даже если вы встряхнетесь в небольшой степени, вы можете заставить затвор отображать изображения ночного неба. Или вы можете купить штатив, чтобы избежать размытые фотографии ночного неба.

Шаг 2. Снизить уровни воздействия чтобы избежать переэкспонированных бликов ночного неба. Если вы делаете снимки ночного неба, не устанавливая экспозицию смартфона в качестве дневного времени, вы можете обнаружить, что все объекты ярче, чем обычно.

Шаг 3. Используйте источник света, чтобы создать прожектор на объекте. Хотя темная среда может усилить магические чувства, образы также будут нечеткими и бесцельными. Таким образом, вы можете использовать уличные фонари или фонарики, чтобы создать драматическую атмосферу.

Шаг 4. Съемка движущихся объектов с медленной выдержкой. Прежде всего, загрузите на свой смартфон приложение для фотосъемки ночного неба. И затем вы можете использовать высокоскоростные поезда со стационарными объектами для контраста, такими как здания или вы сами.

Шаг 5. Защитите свой iPhone или телефон Android, чтобы делать снимки ночного неба под дождем. Капли на фотографии ночного неба смягчают ваши эмоции, чтобы выделиться.

Черно-белая пленочная фотография это метод представления высокой контрастности. Вы также можете выразить таинственные смыслы, сделав ночные фотографии неба в черно-белых тонах.

Как снимать timelapse

Для начала поговорим о программе для склеивания огромного количества отснятого материала, на самом деле таких программ очень большое количество и почти все они бесплатные. Но для новичка в этом деле советуем простую и удобную программу Startrails Version 1.1. Скачать ее можно везде и бесплатно, так что ссылку не будем выкладывать.

Снимать таймлапс, очень кропотливая и долгая работа, которая требуется огромного количества нервов и свободного времени, у нас на такой вид фотографирования звездного неба уходило 2 ночи, за это время мы сильно выматывались, но попробовать это вид съемки вы просто обязанный, это очень большой шаг к профессиональной фотосъемке, да и очень увлекательное мероприятие вас ждет.

Примерно на 10 секунд видео ролика в режиме timelapse вам нужно будет отснять 100 фотографий. Примерные настройки фотоаппарата, которыми мы пользовались, при том что вы снимаете в полной темноте без единого мешающего вам источника света таковы: ISO 1000, фокусное расстояние 15mm, максимально открытая диафрагма 2.8, выдержка 30 секунд. Продолжительность ночной работы для 10 секундного ролика примерно 50 минут.

Теперь немного математики, для того чтобы снять 10 минутный видеоролик в режиме timelapse нам потребуется много времени. 1 секунда видео содержит 24 кадра, в минуте 60 секунд, 60 * 24 = 1440 кадров, в 10 минутном видео ролике содержится 14440 кадров (1440 кадров * 600 секунд). Снимая каждую фотографию с выдержкой 30 секунд делая паузы в 1 секунду, мы получим 31 секунду * 14440 кадров = 447640 секунд или 124 часа рабочего времени.

Именно столько уходит времени, чтобы снять качественный видео ролик, но еще больше уходит сил и средств на восстановление оборудования после такой работы. В заключении несколько советов при фотографировании. Обязательно не должно быть луны, снимайте до ее появления, иначе получатся засветы и звезд не будет видно. Снимайте подальше от городских огней, фонари также все засвечивают и ничего не буде видно.

Берите с собой тряпочку для протирки линзы объектива, ночью очень часто бывает влажно и запотевание вам обеспеченно. Далее, при длительном фотографировании матрица любого фотоаппарата начинает нагреваться, в следствие этого, на фотографии появляются шумы или светлые зернистые точки, но в некоторых камерах есть функция подавления шумов, которая вас спасет. Если такой функции нет, давайте камере небольшой перерыв в работе иначе все дело пойдет под откос.

Не забывайте экспериментировать с настройками камеры, выбирайте местность гор или лес и у вас получиться фотография с незабываемым звездным небом, которая займет первое место среди фотографий, сделанных в увлекательном путешествии вместе в командой сайта travel-picture.ru

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.

Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Часть 2. Сделайте фотографии ночного неба цифровой камерой

Для съемки ярких изображений ночью необходимо настроить параметры камеры. Двумя репрезентативными цифровыми камерами являются Nikon D3100 и Canon Rebel T3i. Оба позволяют легко и весело делать фотографии ночного неба. Во-первых, вы должны настроить камеру больше вручную и установите баланс белого при дневном свете.

Шаг 1, Установлен в один выстрел и установите на 1600 или 800 для медленной экспозиции, чтобы поймать след ночных звезд.

Шаг 2. Отрегулировать компенсация экспозиции до нуля.

Шаг 3, Набор Скорость затвора И использовать Таймер для срабатывания затвора для уменьшения вибрации.

Шаг 4. Поднять зеркало для уменьшения движения и вибрации камеры.

Шаг 5. Выключать Встроенная вспышка и Уменьшение эффекта красных глаз, которые не относятся к фотографиям ночного неба.

Поскольку цифровая камера по умолчанию использует формат JPEG, недостатком этого формата является то, что формат JPEG может привести к потере информации из-за высокого качества. В результате вы можете попробовать формат файла RAW, чтобы сохранить все данные с высокой битовой глубиной, чтобы делать фотографии ночного неба DSLR.

Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата.  Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

История [ править ]

Очень долгая выдержка ранних фотографических процессов не означала, что люди не пытались фотографировать ночью с самого начала. Развитие механических приводов часов означало, что камеры, прикрепленные к телескопам, в конечном итоге могли делать успешные изображения небесных объектов.

Первой известной попыткой астрономической фотографии был Луи Жак Манде Дагер , изобретатель процесса дагерротипа, носящего его имя, который в 1839 году попытался сфотографировать Луну. Ошибки отслеживания при наведении телескопа во время длительной выдержки привели к тому, что фотография получилась нечетким нечетким пятном.

Джон Уильям Дрейпер , профессор химии Нью-Йоркского университета, врач и научный экспериментатор сумел сделать первую успешную фотографию Луны годом позже, 23 марта 1840 года, сделав 20-минутный дагерротипный снимок с помощью 5-дюймового (13 см) телескоп-рефлектор.

Растущее использование уличного освещения во второй половине XIX века означало, что стало возможным снимать ночные сцены, несмотря на длительную выдержку оборудования того периода.

Развитие освещения, особенно за счет использования электричества, совпало с сокращением времени экспонирования. К началу 20-го века газеты и журналы часто публиковали ночные виды, как правило, на освещенные городские улицы или места развлечений, такие как Кони-Айленд .

В начале 1900-х годов несколько известных фотографов, Альфред Штиглиц и Уильям Фрейзер, начали работать в ночное время. Первая известная женщина-ночной фотограф — Джесси Тарбокс Билс . необходима цитата Первыми фотографами, которые, как известно, создавали большие объемы работ ночью, были Брассай и Билл Брандт . В 1932 году Брассаи опубликовал « Париж де Нюи» , книгу черно-белых фотографий ночных улиц Парижа. Во время Второй мировой войны британский фотограф Брандт воспользовался темным светом, чтобы сфотографировать улицы Лондона при лунном свете .

Фотография в ночное время нашла несколько новых практикующих в 1970-х, начиная с черно-белых фотографий пустынной флоры, сделанных Ричардом Мисрахом (1975–77). Джоэл Мейеровиц провел яркие широкоформатные цветные исследования Кейп-Кода с наступлением темноты, которые были опубликованы в его влиятельной книге Cape Light (1979). На цветных фотографиях Яна Сталлера в сумерках (1977–1984) заброшенных и заброшенных частей Нью-Йорка запечатлены зловещие видения городского пейзажа, освещенного ярким светом уличных фонарей с натриевыми парами.

К 1990-м годам британский фотограф Майкл Кенна зарекомендовал себя как самый коммерчески успешный ночной фотограф. Его черно-белые пейзажи чаще всего разворачивались между закатом и рассветом в таких местах, как Сан-Франциско, Япония, Франция и Англия. Некоторые из его самых запоминающихся проектов изображают Форд Мотор Компании River Rouge завод , то Ratcliffe-на-Сор Электростанция в Ист — Мидлендс в Англии, и многие из нацистских концентрационных лагерей , разбросанных по всей Германии , Франции , Бельгии , Польше и Австрии .

В начале 21 века популярность цифровых фотоаппаратов значительно облегчила начинающим фотографам понимание сложности ночной фотосъемки. Сегодня существуют сотни сайтов, посвященных ночной фотографии.

Фотография при лунном свете [ править ]

Фотосъемка при лунном свете (съемка сцен на Земле, освещенной лунным светом) сильно отличается от лунной фотографии (съемка сцен на Луне, освещенной прямым солнечным светом ). Эффективное альбедо Луны составляет примерно 0,12, что сопоставимо с изношенным асфальтобетоном . Поскольку Луна представляет собой темное тело под прямыми солнечными лучами, для фотографирования ее поверхности требуется выдержка, сравнимая с той, которую фотограф использовал бы для обычных поверхностей средней яркости (здания, деревья, лица и т. Д.) С пасмурным небом.

Солнечный свет, отраженный от полной Луны на Землю, составляет примерно 1/250 000 яркости прямого солнечного света в дневное время . Так как log 2 (250 000) = 17,93 … , для фотосъемки в полнолуние требуется на 18 ступеней больше экспозиции, чем для фотосъемки при солнечном свете, для чего обычно используется правило 16 солнечных лучей .

Нарушение взаимности править

Представьте экспозицию 1/100 секунды при прямом солнечном свете при ISO 100 и f / 16 (базовая линия для солнечного 16 ). Добавление 18 ступеней для преобразования Солнца в Луну может привести к выдержке 8 секунд при ISO 400 и f / 2 (+10 ступеней времени, +2 ступени ISO, +6 ступеней диафрагмы). Однако на большинстве химических пленок такое экспонирование получилось бы слишком темным. Это связано с тем, что пленка экспонируется не в линейной пропорции к поглощаемому ею свету, и этот эффект называется нарушением взаимности . При таком тусклом, как лунный свет, уровне освещенности требуется больше света, чем можно было бы предположить при линейной экстраполяции значений дневного света .

Например, тестирование показывает, что Kodak Portra требуется 1 дополнительная остановка для номинальной 8-секундной выдержки, поэтому в этом случае потребуется 16 секунд.

На практике при съемке при лунном свете часто используются выдержки продолжительностью несколько минут. Цифровые фотоаппараты, как правило, реже подвержены ошибкам взаимности, но при слабом освещении показывают .

Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов.   RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс. Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех, у кого фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех, у кого фотоаппарат CANON.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Как снять ночное небо и звёздный дождь в августе на смартфон

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек

(естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться режимом приоритета выдержки (Tv – Canon, S — Nikon), либо ручным режимом (M)

В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Звездные трассы

Съемка звездных трасс напоминает таймлапс-съемку с той лишь разницей, что вы не объединяете отснятые кадры в видеоролик, а накладываете их друг на друга, чтобы получить на фото эффектные световые следы движущихся звезд.

https://youtube.com/watch?v=b5zggwAkr6I

Как вариант, вместо объединения нескольких снимков вы можете сделать один, но на длинной выдержке. У каждого из способов есть свои преимущества. Лично я одной фотографии на длинной выдержке предпочитаю объединение нескольких снимков.

Я считаю, что если использовать для каждого кадра те же настройки экспозиции, что и для съемки Млечного Пути, то после сведения таких кадров на фото получится слишком много звездных трасс и изображение будет слишком пестрым.

Вместо этого лучше снизить чувствительность ISO на 2-3 стопа. Это, а также небольшое количество лунного света, уменьшает количество видимых звезд и делает финальное изображение более эстетичным. Мне нравится начинать интервальную съемку звездных трасс во время астрономических сумерек – это позволяет получить эффектное кобальтово-синее небо.

Очень важно, чтобы интервал между кадрами был как можно короче – это поможет избежать на изображении разрывов в звездных трассах. Поэтому, снимая звездные следы, я отключаю шумоподавление при длительной выдержке

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 400, 30/1, f/7.1

В завершение я хочу поделиться с вами ссылками на несколько ресурсов, полезных при съемке звездных следов.

StarStaX – отличное бесплатное программное обеспечение для сведения фотографий звездного неба в одну. К сожалению, в настоящий момент оно поддерживает только 8-битные файлы, но зато полностью поддерживает работу с TIFF.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 30/1, f/2.8

Advanced Stacker Plus – довольно старый плагин для Photoshop, доживший, однако, до наших дней. Буду честен, я использую именно этот плагин.

Стандартные средства Photoshop, также можно использовать для сведения фотографий звездного неба, но две упомянутые программы справятся с этой задачей гораздо быстрее.

Star Tracer (только для Windows) – программа для продолжения звездных следов, если вы отсняли недостаточно кадров, кроме того она может удалять пробелы в трассах звезд.

Сатья Нараньян создал несколько скриптов для Photoshop, которые прекрасно подходят для создания вихревых звездных следов и художественных эффектов.

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2500, 30/1, f/2.8

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Условия съемки

При съемки звезд важнейшим критерием является прозрачность неба, которая зависит от нескольких факторов:

  • Высота над уровнем моря — чем выше вы заберетесь в горы тем тоньше и прозрачней будет слой атмосферы над вами и тем чище будет звездное небо;
  • Расположение места съемки относительно земного экватора — чем ближе к экватору, тем прозрачней небо;
  • Наличие дымки в воздухе — лучше всего снимать сразу же после обильных осадков, когда вся пыль и дымка, витавшие до этого в воздухе, на время оседают;
  • Наличие источников засветки воздуха — выбирайте места вдали от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появиться источники света. В противном случае, вы вместо звёзд сфотографируете подсвеченный городом воздух.Причем, не стоит полагать, что если в кадре не будет самих источников света, то вы спасены. Засвет воздуха от того же города виден за десятки километров, с мест где, казалось бы, уже нет никакого намека на машины и уличные фонари;
  • Наличие облаков — даже тонкие, едва различимые на глаз тучки на снимке превращаются в больших непрозрачных монстров, закрывающих собой звёзды. Поэтому старайтесь выбирать для съемок ясные ночи;
  • Еще одним фактором сильно влияющим на видимость звезд является наличие/отсутствие и интенсивность света Луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания.Луна является мощным источником света, засвечивающим воздух (даже когда ее нет в кадре!). Поэтому, если вы хотите запечатлеть всю красоту звездного неба, желательно снимать в новолуние или когда Луны и вовсе нет на небе. Но не стоит бояться и избегать Луны, она сама по себе также является весьма живописным объектом съемки, но об этом будет написано чуть позже.

джриста

Фотографировать луну в целом может быть сложно, так как при любом достаточно большом фокусном расстоянии, позволяющем запечатлеть полезные детали, луна буквально мчится по небу. Использование телескопа с адаптером камеры, вероятно, даст лучшие результаты, чем телеобъектив камеры, однако оба варианта являются возможными. Телескоп на правильном креплении, скорее всего, обеспечит гораздо большую стабильность и больше возможностей кадрирования/фокусировки, чем камера только с телеобъективом.

Лучший совет, который я могу дать, если вы используете телеобъектив, — использовать объектив с некоторой стабилизацией изображения. Это сделает почти невыполнимую задачу кадрирования и фокусировки довольно легкой. Просто не забудьте наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы активировать IS, прежде чем фактически активировать экспозицию … в противном случае вы гарантированно получите фантомные или нечеткие снимки. Я также настоятельно рекомендую использовать функцию просмотра в реальном времени вашей камеры с полным увеличением, чтобы выполнить фокусировку. Попытка четко сфокусировать луну с помощью только видоискателя может быть чрезвычайно сложной, и в лучшем случае это будет удача. Большое фокусное расстояние, 300–400 мм, даст вам приличное увеличение, позволяющее запечатлеть полезные детали. Изображение ниже состоит из снимков, сделанных объективом Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 IS L-серии на фокусном расстоянии 400 мм. Большие фокусные расстояния усиливают любое дрожание камеры. так что кабельный выпуск в значительной степени должен быть. Чем устойчивее ваш штатив, тем лучше, особенно при ветре, так как на 400 мм даже колебания ветра могут испортить снимок.

Что касается экспозиции, у вас могут возникнуть некоторые проблемы. Частное затмение будет иметь ярко освещенную полосу, и это создаст проблему с контрастом. Как вы можете видеть на изображении ниже недавнего полного лунного затмения в день солнцестояния в этом году, вторая экспозиция должна была переэкспонировать освещенный солнцем полумесяц во второй экспозиции, чтобы показать какие-либо детали в темной части Луны.

Copyright 2010 Джон Риста

При частичном затмении вам придется найти компромисс между экспозицией затменной части и экспонированием освещенной солнцем части. Если у вас есть камера с достаточно высокой производительностью ISO, вы можете попробовать снимать с относительно короткой выдержкой и сделать что-то вроде HDR или слияния экспозиции, чтобы правильно экспонировать как освещенные солнцем, так и затененные части. Вам, вероятно, потребуется выдержка не менее 1/20 секунды, расположенные очень близко друг к другу, чтобы добиться такого результата. (У моей камеры ужасные высокие значения ISO, поэтому я не смог сделать ничего подобного.

Наконец, при фотографировании затмения, особенно зимой, лучше иметь много терпения и теплую машину. В ту ночь, когда я делал снимки затмения наверху, дул холодный ветер. Затмение происходит через некоторое время, и вы, вероятно, захотите сделать хорошую длинную серию снимков, чтобы показать развитие затмения. Вы, вероятно, выскочите из машины, кадрируете, сфокусируетесь и сделаете несколько снимков, а затем вернетесь в машину, чтобы немного подождать до следующего сета.

И с этим: удачи!

Формула для определения скорости выдержки

Решить эту проблему помогает знание формулы, которая рассчитывается исходя из связки между длиной фокусного расстояния объектива и скоростью выдержки.

В итоге мы получаем значение максимальной длины выдержки, после которой звезды уже начнут превращаться в черточки на небе. Давайте сделаем небольшие расчеты.

Например:

  • 600/24 мм = 25 секунд
  • 600/50 мм = 12 секунд
  • 600/100 мм = 6 секунд

Думаю теперь алгоритм понятен. Но есть один подводный камень. Формула предназначена для полнокадровых матриц. А что делать тем у кого кроп? Умножаете фокусное расстояние на кроп фактор. У разных производителей он может отличаться.

Например у Canon он равен 1.6, а у Nikon 1.5. Пример формулы для Canon с обрезанной матрицей: 600/24 *1.6 = 15.6 сек. Для кропа время экспозиции выходит меньше, поэтому придется выше поднимать ISO и шумов на снимке будет больше, чем на полном кадре.

Как сэкономить на поездке? Рабочие лайфхаки!

  • Лучшие цены на отели рекомендуем искать на ROOMGURU. Поисковик ищет среди всех отельных баз интернета, даже у таких гигантов как Booking, и сравнивает цены. Если вы любитель пользоваться смартфоном, то приложение по ПО ПОИСКУ ЖИЛЬЯ просто необходимо. Очень удобно по прилету открыть варианты и тут же забронировать.
  • Выгодно застраховать свое здоровье и жизнь в путешествии поможет сервис TRIPINSURANCE, поисковик показывает результаты от всех крупных страховых компаний. Вам остается выбрать лишь самый выгодный вариант, но на здоровье советуем не экономить!
  • Авиабилеты? Опытным путем советуем пользоваться AVIASALES, он и по сей день является поисковиком №1 среди самостоятельных путешественников.

Подготовка камеры

Сделай это заранее. Вообще, советую по максимуму всё подготовить. Чтобы ночью осталось поставить фотик на штатив и ждать.

Как я говорил, правильный таймлапс снимается покадрово. То есть снимаются отдельные фотографии, а потом, дома на компе, склеиваются в видео. Сейчас я покажу, как правильно настроить фотик.

Для начала, переходим в ручной режим «M». И не переключаемся с него до конца съёмок.

Выдержка. Чтобы сфотографировать Млечный Путь, нужна не только большая диафрагма, но и длинная выдержка. Выдержка — это время, в течение которого свет попадает на матрицу камеры. Чем она длиннее, тем больше света собирается матрицей, тем ярче получаются тусклые объекты.

Для широкоугольного объектива 30 секунд — золотая середина. За это время соберётся достаточно света, а звёзды не успеют превратиться в чёрточки. Земля-то вращается.

Диафрагма. Тут всё просто — открывай диафрагму по максимуму. В твоем случае это будет f/3.5 скорей всего.

Светочувствительность ISO. Чем больше значение, тем чувствительнее матрица камеры к свету.

Проблема в том, что при большом ISO появляется цифровой шум. У каждой камеры уровень «шумности» свой. По своему опыту могу сказать, что минимальное значение для съемки Млечного Пути — 1600. Это с учётом всех настроек, описанных выше. Можно выставить и больше, если твоя камера не будет «шуметь» слишком сильно.

На моем D7100 я выставляю 3200. У тебя может быть другое значение. Потестируй в ванной в полной темноте. Поделай кадры, повышая ISO от 1600. Посмотри, в какой момент будет слишком много шума. Кстати, выдержку ставь на 30 секунд, она тоже влияет на шум.

Фиксируй баланс белого. В темноте камера не сможет правильно определить баланс белого. Из-за чего теплота может «скакать» от кадра к кадру. Это не критично, так как при обработке баланс белого выровняется. Но все равно рекомендую зафиксировать его сразу. Ставь баланс белого на 4000.

Настройки на самом объективе. Если на твоем объективе есть стабилизатор вибраций — выключай. Иногда он может глючить, из-за чего на кадрах появляется дрожание.

Обязательно выключай автофокус перед съёмкой, так как камера при каждом кадре будет искать фокус. А сфокусироваться на ночном небе невозможно.

Интервальная съемка. Постараюсь объяснить сам принцип, чтобы ты смог настроить свою камеру. А потом покажу, как я настроил свою.

Тебе нужно, чтобы камера снимала без пауз между кадрами. Настрой так, чтобы после съёмки одного кадра сразу же запускалась съёмка следующего. Учитывай, что один кадр — это 30 секунд выдержки.

Еще посчитай, столько кадров должно получиться в итоге. Например, ты планируешь оставить фотик на 3 часа — это 10800 секунд. Каждый кадр 30 секунд. Делим 10800 на 30 и получаем количество кадров — 360. Столько кадров будет после 3 часов съёмки.

Забегу немного вперёд. Если частота видео будет 24 кадра/секунду, то фрагмент из 360 кадров будет длиться 15 секунд. Этого очень даже достаточно для видео из нескольких таких фрагментов.

Настройка интервальной съёмки на Никоне спроектирована странно и не интуитивно. Сам не до конца понимаю как она работает. Может когда нибудь напишу заметку об этом, заодно и разберусь. Пока просто покажу.

Лежит она тут: МЕНЮ РЕЖИМА СЪЁМКИ → Съёмка с Интервалом.

Устанавливай 0 часов, 0 минут и 33 секунды. Между кадрами будет временной зазор в секунду. Почему именно так, не буду объяснять — сам пока не вкурил. Но если поставишь меньше 33 секунд, будет происходить непонятная фигня.

Листай дальше. На следующем экране устанавливается количество кадров. Обычно я оставляю 999×1, потому что выключаю камеру сам. Но если ты планируешь уйти спать, а поснимать хочешь только несколько часов, то лучше посчитать. Как именно, я писал выше. Значение во второй ячейке можешь не трогать, пусть будет 1.

Листай дальше, выделяй ВЫКЛ и жми на ОК. Настройки сохранились.

При запуске съёмки, тебе нужно зайти сюда сново и нажать ОК на «Сейчас». Интервальная съемка запустится сразу. Или в определенное время, если настроишь.

Итого, настройки такие:
— выдержка: 30 секунд;
— диафрагма: f/1.4 − f/3.5;
— светочувствительность 1600−3200;
— автофокус: выкл;
— интервальную съемку настраивай так, что бы между кадрами не было «зазоров».

Мои настройки перед съёмкой выглядели так

А еще:

Аккумулятор заряжай перед съёмкой по максимуму. Если будешь снимать только один фрагмент, то брать с собой запасные нет смысла — во время съёмки аккумулятор не заменишь.

Карта памяти должна быть не меньше 32Гб. Кадров будет много, все в RAW.

Выбираем настройки камеры

Одна из основополагающих и наиболее сложных вещей в фотографировании луны – это выбор правильных настроек. Следствием огромного разнообразия съемочных условий является невозможность определения каких-либо универсальных настроек. Тем не менее, существует регламентированный процесс подбора настроек, которому необходимо следовать.

Ручной режим съемки. Автоматический режим не справится с яркой луной на темном небе, поэтому необходимо перейти в ручной режим. Начинать подбор параметров следует с диафрагмы f/11, самого маленького значения ISO (скажем, ISO 100) и выдержки в 1/250 сек. С помощью автофокуса сфокусируйтесь на луне, а затем переведите режим фокусировки в ручной режим, чтобы зафиксировать фокус.

Экспериментируйте. Сделайте пробный снимок и посмотрите его на экране камеры, приблизив картинку для оценки детализации и экспозиции. Скорректируйте настройки в соответствии с увиденным, и повторите процесс. При использовании очень длиннофокусных объективов старайтесь не ставить выдержку более ? сек во избежание смазывания. При использовании широкоугольных объективов можно ставить гораздо более длинные выдержки.

Используйте брекетинг. Использование брекетинга может сослужить вам хорошую службу. Это значит, что даже если вы не угадали с настройками, возможно у вас все-таки будет хотя бы один снимок, который можно будет вытянуть в графических редакторах.

Как работает астросъёмка

Фотон является безмассовой частицой, поэтому именно фотоны могут передвигаться с максимально возможной скоростью в нашей Вселенной.

Сначала давайте кратенько погрузимся в теорию того, как работает астросъёмка. Итак, любой свет представляет собой поток фотонов. Эти фотоны улавливают наши глаза, а также матрицы камер, за счёт чего и получаются фотографии.

Однако матрицы у камер воспринимают фотоны иначе, нежели наши глаза. Когда свет попадает на матрицу, его частицы накапливаются на поверхности в качестве электрического заряда. Соответственно, чем больше фотонов будет уловлено матрицей, тем ярче и детальнее будет итоговый снимок.

На яркость изображения также влияет размер матрицы и диафрагма у оптики.

Но если перестараться, и матрица накопит слишком много фотонов, то изображение может получиться засвеченным. Чтобы избежать этого, на камерах перед матрицей есть затвор, который контролирует время накопления света. В зеркалках он механический, а в смартфонах — электронный.

Механический затвор представляет собой шторку, которая может открываться от тысячных долей секунды до бесконечности, а электронный затвор — это микросхема, которая включает и выключает матрицу подачей напряжения.

Когда дело доходит до съёмки звёзд, выдержка должна быть максимальной в зависимости от характеристик оптики. Но об этом чуть позже.

Теперь поговорим о светочувствительности (ISO) для фотографирования ночного неба

Чем она выше, тем лучше

Но не дурствуйте! Изучите возможности камеры! У Nikon d7000 можно смело ставить ISO3200, или осторожно 6400. У моего Nikon d600 можно смело ставить 6400

Практически все кадры бермамытского звездопада сняты на ISO6400. Но у каждого фотоаппарата есть его верхний предел, когда количество шумов начинает расти быстрее, чем добавляются новые детали звёздного неба. Например, на моём старом d90 я бы ни за что не выставил светочувствительность выше 1600, и то потом пришлось бы основательно шумодавить. Малое ISO можно компенсировать более широким углом и более длинными выдержками, так что дерзайте!

Предметы [ править ]

Наиболее частые объекты, фотографируемые ночью или при слабом освещении, включают следующее:

  • Небесные телаЛуна , звезды , планеты и др. (См. Астрофотографию и звездный след )
  • Городские горизонты
  • Заводы и промышленные зоны , особенно те, которые ярко освещены и выделяют дым , пар или другой аэрозоль.
  • Фейерверк
  • Ночная жизнь или рок- концерты
  • Освещенные пещеры
  • Дороги с автомобилями или без них
  • Заброшенные здания или другие искусственные сооружения, освещенные только лунным светом.
  • Водоемы , отражающие лунный свет или огни городаозера , реки , каналы и т. Д.
  • Молния во время грозы
  • Аврора (северное или южное сияние)
  • Лава
  • Аттракционы
  • Горит самолет
  • Биолюминесценция

Другие настройки фотоаппарата

С выдержкой мы разобрались. Диафрагму открываем на максимум. Рекомендую брать для этой цели только светосильные линзы. Между максимально открытой диафрагмой на зум объективе равной 2.8 и максимальной «дырке» на не дорогом фиксе равной 1.4, лежит целая пропасть в количестве пропускаемого света. Соответственно ISO можно будет сделать ниже и шумов будет меньше.

Диафрагму сразу открываем на максимум и первые кадры начинаем делать отталкиваясь от необходимой длины выдержки. Далее пробуем разные значения ISO и сравниваем результат. Приготовьтесь к очень высоким значениям. Это нормально для такой съемки.

Обязательно отключаем автофокус и стабилизатор изображения, если таковой имеется в объективе или фотокамере.

Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат.  Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку,  слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину.  Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

Как снимать timelapse

Для начала поговорим о программе для склеивания огромного количества отснятого материала, на самом деле таких программ очень большое количество и почти все они бесплатные. Но для новичка в этом деле советуем простую и удобную программу Startrails Version 1.1. Скачать ее можно везде и бесплатно, так что ссылку не будем выкладывать.

Снимать таймлапс, очень кропотливая и долгая работа, которая требуется огромного количества нервов и свободного времени, у нас на такой вид фотографирования звездного неба уходило 2 ночи, за это время мы сильно выматывались, но попробовать это вид съемки вы просто обязанный, это очень большой шаг к профессиональной фотосъемке, да и очень увлекательное мероприятие вас ждет.

Примерно на 10 секунд видео ролика в режиме timelapse вам нужно будет отснять 100 фотографий. Примерные настройки фотоаппарата, которыми мы пользовались, при том что вы снимаете в полной темноте без единого мешающего вам источника света таковы: ISO 1000, фокусное расстояние 15mm, максимально открытая диафрагма 2.8, выдержка 30 секунд. Продолжительность ночной работы для 10 секундного ролика примерно 50 минут.

Теперь немного математики, для того чтобы снять 10 минутный видеоролик в режиме timelapse нам потребуется много времени. 1 секунда видео содержит 24 кадра, в минуте 60 секунд, 60 * 24 = 1440 кадров, в 10 минутном видео ролике содержится 14440 кадров (1440 кадров * 600 секунд). Снимая каждую фотографию с выдержкой 30 секунд делая паузы в 1 секунду, мы получим 31 секунду * 14440 кадров = 447640 секунд или 124 часа рабочего времени.

Именно столько уходит времени, чтобы снять качественный видео ролик, но еще больше уходит сил и средств на восстановление оборудования после такой работы. В заключении несколько советов при фотографировании. Обязательно не должно быть луны, снимайте до ее появления, иначе получатся засветы и звезд не будет видно. Снимайте подальше от городских огней, фонари также все засвечивают и ничего не буде видно.

Берите с собой тряпочку для протирки линзы объектива, ночью очень часто бывает влажно и запотевание вам обеспеченно. Далее, при длительном фотографировании матрица любого фотоаппарата начинает нагреваться, в следствие этого, на фотографии появляются шумы или светлые зернистые точки, но в некоторых камерах есть функция подавления шумов, которая вас спасет. Если такой функции нет, давайте камере небольшой перерыв в работе иначе все дело пойдет под откос.

Не забывайте экспериментировать с настройками камеры, выбирайте местность гор или лес и у вас получиться фотография с незабываемым звездным небом, которая займет первое место среди фотографий, сделанных в увлекательном путешествии вместе в командой сайта travel-picture.ru

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

  • Фотоаппарат Canon 7d
  • Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
  • Программируемый пульт
  • Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Начните работать с ночной фотографией

Ночная фотография — отличный способ получить действительно интересные и необычные снимки. Это также прекрасное время для съемок, так как в это время вам никто не будет мешать (только не забывайте, что в некоторых городах и районах, ночью не безопасно).

Надеюсь, эта статья поможет вам начать работу с ночной фотографией. Готовясь к следующему выходу, просто запомните несколько вещей:

  • Единственные дополнительные элементы, которые необходимы для ночной фотографии, — это штатив и дистанционный спуск затвора. Некоторые другие полезные предметы — это фонарик, бленда и дополнительная батарея.
  • При съёмке, начните с умеренного ISO (около 400) и диафрагмы (около f/5,6-8) и посмотрите, как это влияет на скорость затвора. Отрегулируйте диафрагму и ISO так, чтобы получить желаемую выдержку.
  • Выберите объект, который поддается ночной фотографии. Помните, что ночью все выглядит иначе, поэтому сделайте несколько пробных снимков.
  • Сфокусируйте свою камеру, находя или создавая контрастные области и устанавливая автофокусировку на этих областях. При необходимости переключитесь на ручную фокусировку.

Когда вы вернетесь домой, отредактируйте свои изображения по своему желанию, но вы можете попытаться уменьшить светлые тона, осветлить тени и слегка осветлить черные тона.

Если вы сделаете это, то вы должны получить впечатляющие ночные фотографии. Удачи вам!

Особенности ночной съемки

Первое, что отличает ночную съемку от любой другой – отсутствие достаточного количества освещения. Этот факт задает жесткие требования к оборудованию. Несмотря на то, что практически все современные фотоаппараты обладают достаточным количеством опций для ночной фотосъемки, лучше отдать предпочтение технике со съемным объективом. Это значительно повысит вероятность получить оригинальный кадр, так как второй главный показатель лучшего результата – светосила имеющегося объектива. Ни для кого не секрет, что от этого показателя зависит яркость картинки и в целом возможность фотоаппарата сфокусироваться на объекте в «темноте».

Часто покупка дорогой оптики – недешевое удовольствие. Но даже будучи обладателем аппаратов с несъемным объективом, можно получить замечательные снимки. Главное — правильно настроить технику и прочувствовать атмосферу среды. Конечно, сделать фотографии звездного неба вряд ли удастся, но городские или загородные пейзажи осилит даже простенький фотоаппарат.

Последнее, что следует учесть при ночной фотосъемке – разрешение изображения. Фотографии, сохраненные в RAW формате, имеют больше возможностей на успех. Даже за неидеальные кадры можно побороться в фоторедакторе. при условии, что они сняты в высоком разрешении и сыром формате (RAW).

Как параметры камеры нужно знать для съемки звезд

Чтобы понять как настраивать фотоаппарат для съемки звезд вам просто нужно понять принцип работы фотоаппарата. Сначала пройдемся по базовым понятиям:

ISO — это параметр, определяющий светочувствительность матрицы фотоаппарата. Чем ниже ISO тем меньше шумов, чем выше ISO — тем больше, но для того чтобы камера “поймала” свет далеких звезд нам все равно придется выбирать более высокие параметры и мириться с шумами.

Выдержка — это параметр, обозначающий как долго будет открыт затвор матрицы или, говоря простыми словами, как долго фотоаппарат будет делать один кадр. По сути как делается кадр — открывается затвор и матрица “собирает свет” из которого потом получается кадр. Если днем для кадра матрице, чтобы собрать свет и получить картинку достаточно секунды — сделайте больше и получите “засвеченный” кадр, то ночью — от 15 секунд до половины минуты.

Диафрагма — если ISO это чувствительность матрицы, Выдержка это как долго матрица собирает свет, то Диафрагма обозначает как широко открыта матрица. Чем меньшее значение диафрагмы, тем больше открыта диафрагма, а значит, тем больше света она соберет. Этот параметр зависит не от камеры, а от конкретной модели объектива. Обычно “китовые” имеют диафрагму от 3.5, 4, “фиксы” от 1.2, что значительно лучше. P.S. лично я снимаю на китовые 3.5 и пока меня устраивает, возможно позже, приобрету “фикс”, но не уверен, что будет большая разница.

Фокусировка — ну тут всё просто. Автофокус работать не будет совсем. Вам придется вручную крутить колесо фокусировки. Предварительно выставьте в настройках фокуса ручной режим (M).

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Красивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Съёмка Луны и планет

В данном виде съёмки крайне желательно иметь объективы:

  1. с большим диаметром стекла;
  2. светосильные (малое значение диафрагмы);
  3. длиннофокусные от 200 и более.

Думаю этот вид съмки самый сложный, так как требует дорогостоящего оборудования и прямых рук. За счёт того, что происходит съёмка узкого угла неба, то объекты в кадре смещаются довольно быстро, поэтому необходимо использовать короткие выдежки, чтобы звёзды/планеты не были смазанными. Это ведёт к нехватке света, задиранию ISO, шуму. Поэтому придумана технология сложения группы снимков, в результате которой шум вычитается, а подлинная информация в кадре сохраняется. Как складывать фотографии неба в фотошопе для удаления шума можно посмотреть здесь. Этот метод больше подходит для пейзажной фотографии. А для сложения снимков планет, звёздных скопления, галактик, туманностей есть много специализированных программ. Мне по душе довольно простая – Deep Sky Stacker.

Как работать в ней я смотрел по довольно наглядному видео:

https://youtube.com/watch?v=_4gw_TuAe7k

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector