Накамерные вспышки: подробное руководство для фотографа

На чтение: 25 минРубрика: Основы фотографии

Софтбокс или параболический отражатель

Если вам нужен софтбокс, то скорее всего, у вас может не хватить бюджета на истинный параболический отражатель. Однако о них стоит упомянуть из-за их универсальности. Paras производит красивый, блестящий свет, которым вы можете управлять, регулируя положение источника света в модификаторе. Такое точное управление светом означает, что у вас есть возможность достичь различных результатов с помощью всего одного источника света. У них также есть возможность прикрепить передний диффузор, который по сути превращает их в круглый софтбокс. Хотя эта форма может быть не идеальной для некоторых жанров, таких как фотография продукта, это означает, что у вас есть несколько модификаторов в одном.

Параболические отражатели, хотя и более дорогие чем софтбоксы, являются универсальными модификаторами, которыми можно легко управлять и настраивать для получения множества эффектов.

В целом софтбокс (или два, или три) принесет большую пользу любой студии, независимо от области вашей работы. И с их помощью, вы достигните новых высот в своей фотографии.

О том, для чего ещё нужен софтбокс, читайте в статье — 5 способов использования софтбоксов в студии

Посмотреть цены на софтбоксы в котофото
Посмотреть цены на фотозонтики в котофото
Посмотреть цены на портретные тарелки в котофото

#7 Голубое небо с отражением через стекло

Эту фотографию мы сняли через окно. Для этого поместили невесту в комнате, и направил вспышку с сетчатой насадкой на нее. Этот прием позволил нам получить достаточное количество света, чтобы мы могли увидеть её через стекло находясь при этом снаружи. Это также позволяло нам поймать отражение голубого неба в окне. Затем мы разместили жениха снаружи, чтобы он поймать его солнечное отражение в окне.

Black & Gold Photography

Мощность вспышки: начинайте с минимального значения мощности, чтобы поймать больше естественного света

Лучше всего, если вы будете избегать ослепления ваших клиентов во создания тестовых кадров. Начинайте с самой низкой мощности фотовспышки (1/128 или 1/64), постепенно её повышая. Не бойтесь использовать более высокие значения ISO, когда это необходимо. Помните, что более высокий параметр ISO улавливает больше окружающего света.

Медленная синхронизация вспышки

Метод, ставший популярным пару десятков лет назад, когда автоматические и TTL-вспышки только появились. Предположим, вам надо снять динамический сюжет — движение, танцы, а слабое освещение не позволяет поставить короткую выдержку, поэтому без вспышки все снимки выходят смазанными. Можно, конечно, лупить блицем «в лоб» или в потолок и заморозить движение, но можно пойти и другим путем. Суть метода — медленная синхронизация вспышки, то есть длинная выдержка и вспышка перед закрытием затвора.

Во многих хороших камерах есть режим, который так и называется Slow (медленная синхронизация), он также предполагает длинные выдержки при работе со вспышкой и, в общем-то, удобен. Однако чего не умеет автоматика, так это оценивать быстроту движения и ставить именно ту, правильную выдержку, подходящую именно к вашему объекту, — вот почему иногда ручные режимы предпочтительнее автоматических.

Выставляем в камере ручной режим и подбираем экспозицию (то есть пару «выдержка и диафрагма») таким образом, чтобы изображение было недоэкспонировано, то есть уходило в минус на ступень или полторы. Выдержку ставим где-то от 1/2 до 1/30 секунды (правильное значение зависит от скорости движений объекта, общей освещенности и вашего умения крепко держать камеру). Диафрагма та, какая получится для вашей минусовой экспозиции и выбранной выдержки. Лучше где-то от 4.0 до 8.0. На вспышке выставляем режим А или TTL и синхронизацию по задней шторке (на вспышке или камере она может обозначаться как Rear или иногда Slow Rear). При съемке движущихся в сумраке объектов с длинной выдержкой и вспышкой вы получите немного темный и смазанный задний план и вырывающееся из размытого фона резкое изображение главного объекта на переднем плане. Снимок может получиться с динамикой, движением и экспрессией

Важно лишь правильно наводиться на фокус в сумраке и делать больше дублей, потому что реально оценить результат возможно только после съемки

Синхронизация именно по задней шторке (перед закрытием затвора камеры) очень важна, иначе вспышка «заморозит» не конечную фазу движения, а первую, и изображение не будет законченным. Все насадки и рассеиватели, надетые на вспышку, рекомендуется снять.

При съемках медленной вспышкой в ручном режиме на дискотеках или в клубах можно даже включать в кадр источники света или делать движения камерой во время длинной выдержки в сумраке зала

Важно, чтобы подобранная выдержка была достаточно длинной для перемещения камеры, а общая экспозиция давала недодержку в 1,5–2 ступени. Только светлые и цветные источники света выйдут на снимке в виде разноцветных полос, а основные объекты подсветятся вспышкой на фоне темного фона

Немного тренировки, терпения — и вы с успехом будете снимать необычные фотографии.

Вспышка в потолок

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-800DX, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения.
Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

Источники

, с. 104.
, с. 50.
↑ , с. 171.
↑ (англ.). Flash Photography ~ History & ILFORD Flashguns. Photomemorabilia. Дата обращения 5 декабря 2015.
↑ Владимир Зверев. . Статьи. Клуб «Фотору». Дата обращения 5 декабря 2015.
, с. 213.
↑ , с. 51.
↑ Владимир Зверев. . Авторские статьи. Digital Camera (31 июля 2012). Дата обращения 11 декабря 2015.
↑ , с. 83.
↑ , с. 172.
. День в истории. «Маленькие истории». Дата обращения 18 ноября 2015.
, с. 49.
, с. 82.
Leo Foo. (англ.). Additional info on Nikon Speedlights. Photography in Malaysia. Дата обращения 8 декабря 2015.
, с. 66.
, с. 64.
, с. 43.
, с. 168.
Владимир Зверев. . LiveJournal (20 октября 2014). Дата обращения 5 декабря 2015.
, с. 113.
↑ JOYCE BEDI. (англ.). Invention Stories. Lemelson Center (20 May 2010). Дата обращения 6 декабря 2015.
↑ , с. 97.
↑ , с. 112.
↑ Владимир Родионов. . Новая история светописи. iXBT.com (6 апреля 2006). Дата обращения 17 декабря 2016.
, с. 173.
, с. 136.
, с. 82.
, с. 121.
, с. 174.
↑ Владимир Зверев. . Дополнительные материалы. Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения (март 2015). Дата обращения 5 декабря 2015.
Г. Абрамов. . Фотовспышки. Этапы отечественного фотоаппаратостроения. Дата обращения 26 января 2016.
, с. 180.
, с. 99.
, с. 2.
, с. 14.
, с. 29.
, с. 51.
. Popcorn. Дата обращения 10 декабря 2015.
, с. 194.
, с. 18.
, с. 63.
, с. 29.
. Взгляд на цифровую фотографию (18 января 1999). Дата обращения 25 апреля 2015.
(англ.). Photography — Camera accessory shoes, with and without electrical contacts, for photoflash lamps and electronic photoflash units. ISO (12 May 2006). Дата обращения 7 августа 2013.
, с. 143.
, с. 15.

Не отказывайтесь от вспышки, когда вы этого дейсвтительно хотите

Koldunov / Shutterstock.com

Забудьте о начале статьи, где говорилось негативно о резкой вспышке и тяжелых тенях. Это было характерной чертой фотографий Polaroid при съемке одноразовыми фотоаппаратами, которые были популярны в предыдущие годы. Если такие фото – именно то, что вам нравится, то используйте вспышку на здоровье, чтобы у вас получился желаемый эффект.

Возьмем другую ситуацию: вы желаете воспользоваться вспышкой для упрощения съемки или вы попросту считаете это крутым. Значит, и делайте фотографии с применением вспышки. Наихудший из возможных итогов в этом случае – снимок получится настолько плохим, что вы его постесняетесь куда-либо выкладывать. Даже фотографы с опытом утверждают, что получают испорченные фото всякий раз, как достают свой фотоаппарат.

Открытая вспышка

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Вы ставите камеру на штатив и открываете полностью затвор камеры на В (Bulb). Затем, взяв в руки вспышку и направив в определенное место, запускаете импульс вручную, освещая первую часть интерьера. Перемещаетесь в следующее место и вновь производите вспышку. Таким образом, перемещаясь по объекту и освещая только одной вспышкой последовательно разные части интерьера, можно с минимальными средствами сделать хорошее фото. Определитесь заранее с точками для вспышки, мощностью импульса и старайтесь не влезть в кадр. Еще лучше, если со вспышкой будет ходить ваш помощник. Чтобы в камеру не попадала паразитная засветка, между вспышками можно прикрывать объектив камеры темным предметом (раньше для этого использовались кепки фотографов). Такую съемку можно провести и на улице.

Концепция: мощность вспышки

«Мощность вспышки» — это важный способ описать соотношение рассеянного света и света от вашей вспышки. Поскольку длительность выдержки не влияет на количество света, полученного от вспышки (но влияет на рассеянный свет), вы можете использовать этот факт для контроля количества света от вспышки (её «мощности»). Для заданного количества рассеянного света соотношение света от вспышки и рассеянного света может быть изменено двумя параметрами настройки: 1) длиной выдержки и 2) интенсивностью вспышки.


Мощность вспышки:	нет или 0	1:8 — 1:2	1:1	2:1 — 8:1
	только естественный свет	заполняющая вспышка	сбалансированная вспышка	сильная вспышка
Параметры:	без вспышки	длинная выдержкаслабая вспышка	средняя выдержкаослабленная вспышка	короткая выдержкасильная вспышка

Понятие мощности вспышки* используется здесь для описания соотношения между светом от вспышки и естественным светом. На одном полюсе это означает снимок при естественном свете (слева), а на другом это снимок, использующий преимущественно свет от вспышки (справа). В действительности некоторое количество естественного света присутствует всегда, так что бесконечно большая по сравнению с естественным светом мощность вспышки является теоретическим пределом.

* Техническое примечание: иногда мощность вспышки описывается в терминах соотношения между общим светом и светом от вспышки. В таком случае соотношение 2:1, 3:1 и 5:1 будет эквивалентом соотношений 1:1, 1:2 и 1:4 в вышеприведенной таблице, соответственно. К сожалению, обе концепции равносильны по частоте применения.

Важно также упомянуть, что не все мощности вспышек достижимы для конкретной модели вспышки или интенсивности внешнего света. Если естественный свет исключительно интенсивен, или если ваша вспышка находится на удалении от предмета съёмки, маловероятно, что встроенная вспышка компактной камеры сможет достичь мощности вспышки, например, 10:1

С другой стороны, попытка использовать маломощную заполняющую вспышку 1:8 может быть непрактична при неярком рассеянном свете, если у вашего объектива невелика максимальная диафрагма (или невозможно использовать высокую чувствительность ISO speed, или у вас нет штатива).

Вопросы, рассмотренные в первой части данной главы, максимально важны при мощностях вспышки 1:2 или выше, в том числе положение вспышки и освещаемая ею область, поскольку вспышка может показаться довольно жёсткой, если не контролировать её тщательно. С другой стороны, мощности вспышки менее 1:2 зачастую могут достичь великолепных результатов с использованием вспышки, встроенной в камеру. По этой причине большинство фотографов наверняка захотят использовать встроенную вспышку в качестве заполняющей, поскольку это простейший способ использования вспышки при съёмке.

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял ISO до 3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас FX-камера то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а еще тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все еще не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся.

Слева на право: 50mm f/1.4 со светом, 50mm f/1.4 в темноте, внешняя вспышка в потолок без света.

Поскольку у меня был светосильный фикс, я решил им воспользоваться, картинка получилась отличной, но не у каждого есть возможность фотографировать с дорогим светосильным объективом это раз, а два – глубина резкости на диафрагме f/1.4 очень мала, значит толком снять что-то не получится. Но вот беда, только я убрал свет сразу же f/1.4 поплыл, а внешняя вспышка все так же хорошо отражает свет даже в кромешной тьме.

Из выше сказанного следует: без вспышки фотографии получаются смазаными, либо шумными. Со вспышкой все гораздо лучше. Но если вспышку направлять “в лоб” остаются жуткие пересветы и тени, поэтому встроенная вспышка совсем не годится для съемки в темноте. Внешняя вспышка нам нужна для того чтобы отражать и равномерно рассеивать свет. Вспышка отражает свет за счет регулирования угла наклона поворачивающейся головки, это самое ценное что есть во внешней вспышке, а не, как многие думают, – мощность и прочая ерунда. К примеру в SB-600 она выглядит вот так:

Пользоваться ею просто, нужно нажать на кнопку “Push” и повернуть вспышку так, как вам заблагорассудится.

Отражать свет в слабо освещенных помещениях можно и нужно. Вы можете отразить свет от потолка, от стены, от пола. Делайте это всегда, как только видите что света вам не хватает. В кафе с девушкой, к примеру:

Когда фотографируете гостей на дне рождения:

Может вам нужно фото на паспорт? – Пожалуйста, отразите свет от стенки и фото получится неотразимым.

А вот я (автор статьи) с Деном в пабе отмечаем отличную фотосессию Наташи, которая между нами уселась:

Без внешней вспышки, все было бы намного печальнее, поэтому я всегда ношу с собой свою SB-600.

Зумирующая головка вспышки

Зумирующая головка вспышки регулирует распространение световых лучей, приводя его в соответствие с фокусным расстоянием объектива. В TTL-режиме происходит настройка зума для максимального покрытия поля зрения используемого объектива. Кроме того, изменяется дальность действия вспышки (радиус, доступный для ее света) и интенсивность освещения.

Принцип этого процесса можно сравнить с работой обычного карманного фонарика – широкий луч света может осветить большую площадь, но его эффект будет менее интенсивным. Сфокусированный луч ярко осветит далеко расположенные предметы, но захватит лишь узкое пространство.

Стандартные настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Функция контроля над распространением света – обязательный прием для фотографа, использующего вспышку и желающего получать задуманное. Иногда желательно расположить вспышку достаточно близко от объекта съемки и осветить его лишь частично, ограничив поток света зумом. Иногда есть необходимость обеспечить дальнее освещение, вплоть до противоположного конца баскетбольного поля. Уменьшение зума до 14 мм – оптимальная настройка для качественного снимка группы людей с равномерным освещением.

Студийное освещение

Независимо от уровня фотографического мастерства попробовать себя в студийной съемке хочет каждый фотограф. Гигантские установки из зонтиков и больших прожекторов вдохновляют на работу. Студийное освещение часто считается чем-то очень дорогим и недоступным для широкого круга клиентов. Отчасти это верно, большие установки используют профессиональные фотографы, которые работают в студии и зарабатывают съемкой деньги. Любители могут позволить себе более компактные и портативные установки, которые всего за 10 минут можно настроить и пофотографировать.

В интернете вы можете найти наборы студийного оборудования для фотографов любителей. Элементы набора могут заменяться и дополнятся. Настроить освещение на работу несложно, потому что большинство студийных наборов идут вместе с руководством по установке.

Ниже представлены самые интересные студийные наборы.

CowBoy Studio Flash Set Up

Этот студийный набор отлично подходит для новичков. Базовый комплект освещения поможет в съемке натюрмортов и портретов. Комплект поставляется с Strobe Light, который срабатывает одновременно с вспышкой, благодаря шнуру синхронизации (идущей в комплекте). Набор работает дистанционно на расстоянии 12 м.

Набор студийного освещения легкий и простой в настройке, при аккуратном использовании он прослужит вам долгие годы, принося удовольствие от съемки. Стоимость набора составляет около 105 долларов.

LimoStudio 750w Studio Flash Kit

Более дорогим и профессиональным набором для съемки является комплект LimoStudio 750w Studio Flash Kit. Стоимость студийного оборудования составляет около 250 долларов.

В набор входят:

Три прожектора мощностью 250W;
Два отражателя LimoStudio Softbox;
Диффузор;
Четыре цветных фильтра;
Элементы крепления;
Беспроводной триггер Strobe Light;
Strobe Light с беспроводными ресиверами;
Три LimoStudio 86;
Два LimoStudio 33, серебристый зонтик диффузор.

Этот комплект идеально подходит для опытных любителей фотосъемки. Освоив работу с простым набором осветительных приборов, вы можете приступить к съемке с более серьезными моделями.

Lowel Basically 3 Kit

Представляем вам дорогой и качественный набор для студийной съемки. Этот набор включает в себя более профессиональные осветительные приборы, зонты и диффузоры. Так же, как и два предыдущих комплекта, Lowel Basically 3 Kit можно дополнять новыми элементами. Стоимость набора составляет около 850 долларов.

Флэш-диффузионные купола и софтбоксы

Чем крупнее брат из маленьких диффузионных колпачков, на которые мы только что смотрели, диффузионный купол значительно больше. Модель, показанная на фото выше, является одной из самых известных на рынке, LightSphere Гэри Фонга (это также тот же самый рассеиватель вспышки, который мы используем чаще всего и используемый для получения изображения заголовка этого урока). Поскольку LightSphere немного дорогой за 60 долларов, в Интернете есть множество DIY-версий, в которых переработано все — от контейнеров с салатом для гастронома до пузырчатой упаковки и силиконовых ковриков — одно из наших любимых учебных пособий, посвященных DIY, посвящено многоцелевым силиконовым вкладышам IKEA.

СВЯЗАННЫЕ: Как дешево и безопасно очистить DSLR-датчик вашей камеры

Независимо от того, выбираете ли вы купол или коробку, помимо отражения света от красивого широкого белого потолка, этот метод рассеивания вспышки примерно такой же широкий и рассеянный, как если бы вам не понадобилось вытаскивать некоторые студийные вспышки с Софтбокс ‘x4’ прилагается.

Потратите ли вы 3 доллара на самодельный диффузор или купите хороший простой в установке коммерческий продукт, чем раньше вы начнете рассеивать вспышку и смягчать свет, падающий на ваши объекты, тем лучше. Рассеянный свет создает красивые и лестные фотографии, независимо от того, снимаете ли вы фотографию гостиной, предмет, который хотите добавить в список на eBay, или свою семью.

Альтернативы

Софтбокс или зонтик

Как и софтбоксы, зонтики являются популярными модификаторами и часто используются фотографами. Доступные в различных размерах, зонты обычно прозрачные (зонты с просветом) или имеют белое или серебряное внутреннее покрытие (светоотражающие зонты).

Самое большое преимущество зонтов перед софтбоксами — это цена. Некоторые фотографы также предпочитают их из-за круглых бликов, которые они создают при съемке портретов. Однако эти доступные модификаторы не предлагают такой же контроль, как софтбоксы, которые сдерживают свет и не позволяют ему распространяться по вашей студии. Их также сложнее модифицировать (хотя зонт Broncolor Focus 110 позволяет перемещать источник света внутри зонта и, следовательно, контролировать жесткость или мягкость света, аналогично их парам).

Софтбоксы или портретная тарелка

Портретные тарелки, пользующиеся большой популярностью среди фотографов моды и красоты, являются очень эффективными модификаторами как с точки зрения производимого света, так и с точки зрения стоимости. Тени, создаваемые портретными тарелками, хотя и мягкие, быстро переходят от светлого к темному, что дает красивый скульптурный свет.

Как и софтбоксы, портретные тарелки доступны с множеством модификаторов, в том числе с цветом внутренней части, сетками. Также они бывают разных размеров. Хотя они дороже софтбоксов, их тоже можно использовать как со студийными лампами, так и со вспышками.

На этом портретном изображении отчетливо виден красивый скульптурный свет от портретной тарелки.

Светодиодная вспышка

Это наиболее распространенный тип вспышки, присутствующий в смартфонах, поступающих на рынок. это экономичный вид света, позволяющий экономить энергию эффективно, что-то очень полезное, когда то, что вы ищете в смартфоне, должно находиться подальше от зарядного устройства как можно дольше.

Светодиоды очень маленькие, поэтому они также идеально подходят для интеграции в смартфоны. Они также поддерживают функцию фонарика, обеспечивая непрерывный свет. Однако освещенная область светодиодной вспышки более тусклый по сравнению с другими типами вспышек. Кроме того, он также не очень эффективен для съемки движущихся объектов и может способствовать появлению странных цветов и голубых тонов на некоторых снимках.

Двойная светодиодная вспышка

В качестве небольшого варианта мы находим двойную светодиодную систему Flash. Эта система работает аналогично одиночной светодиодной вспышке, но совмещая два светодиода разной цветовой температуры (теплый и холодный). Эта комбинация пытается добиться большей точности, регулируя освещение в соответствии с окружающей средой.

Двойная вспышка

Тройная и четверная светодиодная вспышка

Хотя сегодня это необычно, есть производители, которые пошли дальше, интегрировав три и четыре светодиодных вспышки для своих фотоаппаратов. За исключением повышенной яркости излучаемой ими вспышки, технические различия в отношении двойной вспышки отсутствуют. Примером может служить смартфон, который служит обложкой для этой статьи, например Xiaomi Мои заметки 10

Баланс мощностей

Когда фотограф работает с несколькими вспышками или целой группой устройств в беспроводном режиме, одна из которых способна исполнить роль ведущей, можно сбалансировать соотношение их мощностей. Другими словами, задать различную мощность для отдельной группы или просто получить равномерное освещение.

Баланс мощностей

Назовем группы A:В, тогда ситуация может выглядеть примерно так: 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8. (мощность регулируется с шагом 1/3 ступени).

Все достаточно просто: соотношение 1:1 обеспечит группам равную мощность, 4:1 увеличит мощность группы А в 4 раза, по сравнению с группой В

Важно знать, что значение мощности сохраняется при компенсации экспозиции. Если фотографу потребуется коррекция +1EV при соотношении 1:2, обе группы будут функционировать с заданной поправкой, но группа А — с мощностью 100%, а группа В — 50%

Когда использовать вспышку фотоаппарата, а когда нет.

Любой, кто когда-либо нажимал на кнопку «пуск» фотокамеры, имел дело и с фотовспышкой. Это универсальный метод сделать хороший кадр при плохой освещенности, независимо от того, кто вы – фотограф-профессионал или простой владелец смартфона. Уже никому не нужно доказывать, что применение вспышки в фотоделе – это не прихоть, а необходимость.

Вспышка может быть встроенной в корпус камеры или смартфона или внешней. В первом случае ее используют практически все желающие снимать на память окружающую действительность. Внешнюю вспышку чаще применяют фотографы, для которых качественный кадр – дело чести и профессионализма.

Вспышка, вообще-то, пользуется плохой репутацией у фотографов. Во многих статьях для начинающих можно встретить рекомендации избегать по возможности ее использования. Но хотя, как правило, снимки получаются лучше, если вы не воспользуетесь вспышкой, возникнут ситуации, где она бывает необходима. Опытный фотограф-профессионал Гарри Гиннесс рассказывает о том, как правильно пользоваться вспышкой.

Съемка и работа с двумя вспышками

Предположим, вы хотите получить качественное и необычное изображение не только в студии, но в любых условиях и минимальными средствами. В таком случае вы можете приобрести вторую и третью электронные вспышки. Обладая таким компактным комплектом осветительных приборов, вы сможете справиться с большинством задач. Так же как при использовании зонтика, считаем одну вспышку на камере главной, а другие — ведомыми, мысленно представляем будущий световой рисунок и расставляем вспышки на стойках в разных местах снимаемой сцены.

Более подробные инструкции по использованию нескольких вспышек можно получить в приложенных к приборам руководствах по эксплуатации. У разных производителей вспышек их совместная работа может быть настроена разными путями.

Встроенные фотовспышки

Начнем со встроенных вспышек, благо они знакомы почти каждому обладателю телефона или КПК. Они делятся на две группы. В самом простом варианте встроенная вспышка — это небольшая импульсная лампочка, размещенная на передней панели фотоаппарата. С точки зрения эргономичности это самый компактный вариант расположения вспышки, поэтому его используют во всех миниатюрных моделях. Однако из-за того, что вспышка расположена рядом с оптикой камеры, отразившийся в глазах у людей световой импульс попадает прямо в объектив. Это, в свою очередь, приводит к появлению неприятного эффекта “красных глаз”, бороться с которым приходится в графическом редакторе на этапе подготовки к печати. Это крайне неудобно, особенно если приходится обрабатывать большое количество снимков сразу.

Другая конструкция встроенных вспышек, так называемая “pop-up” вспышка, позволяет избежать этого эффекта. Вспышка располагается в стороне от объектива и поднимается вверх над корпусом камеры тогда, когда фотограф или автоматика посчитают это необходимым. Таким образом, вероятность попадания на светочувствительную матрицу отраженного от глазного дна света резко снижается. Удобство такой конструкции заключается еще и в том, что в нерабочем состоянии вспышка скрыта в корпусе камеры и защищена от повреждений.

Pop-up вспышки лишены многих недостатков простейших встроенных вспышек — они практически нивелируют эффект “красных глаз” и, кроме того, хорошо защищены от внешних повреждений в нерабочем состоянии.

Блокировка экспозиции вспышки

Функция блокировки экспозиции вспышки (FEL) является полезной для того, чтобы зафиксировать мощность импульса, выдаваемого вспышкой

Это особенно важно, если высока вероятность ошибки TTL замера, например, в случаях съемки сцен с высоким контрастом, задней подсветкой и других

Блокировка также полезна, когда система TTL выдает различную мощность вспышки несмотря на то, что освещение сцены не меняется. Например, если мы снимаем человека в белой рубашке, экспозамер может решить, что сцена освещена ярче, чем на самом деле, в результате мощность вспышки снизится и мы получим недосвеченный кадр. Напротив, если при том же освещении мы снимаем человека в темной рубашке, экспозамер может решить, что света недостаточно и увеличит мощность импульса вспышки. В результате получится пересвеченный кадр. Используя функцию FEL, мы сможем решить эту проблему.

Техника

Производителей, выпускающих вспышки для фотоаппаратов, достаточно много. Есть модели, предназначенные для установки только в горячий башмак, есть более массивные варианты — исключительно для студийной съемки. Стоит более подробно остановиться на первой группе, поскольку такие вспышки в умелых руках позволяют эффективно контролировать множество функций современных камер.

Главное – подобрать модель вспышки, соответствующую конкретному фотоаппарату, чтобы установить ее на специальный горячий башмак. К примеру, Canon предлагает линейку оригинальных вспышек Speedlite EX, а Nikon — серию Speedlight SB. Кроме того, существует понятие «ведущей» или «топовой» вспышки. Такая модель способна контролировать работу остальных (дополнительных) моделей, управляя ими.

Для Canon «ведущими» являются вспышки 580EX (снята с производства) и 580EX II.Для Nikon — SB-800, SB-700, SB-900.

Стоит отметить, что ассортимент вспышек у этих лидирующих компаний достаточно широк, но только топовые модели выступают в качестве ведущих. Вспышки младшего уровня, например, Canon 430EX II и Nikon SB-600, можно использовать на беспроводном управлении лишь как ведомые.

Выпускаются фотокамеры со встроенной вспышкой, способной управлять внешними, например, модели Nikon D700 и Canon EOS 7D. Это удобно, особенно, если внешняя вспышка уже есть. Благодаря такой функции ее можно успешно снять с горячего башмака и продолжить управление на расстоянии. Чтобы узнать, предусмотрена ли для камеры возможность эксплуатации встроенной вспышки в качестве ведущей, достаточно изучить инструкцию.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Секреты удачной фотографии: когда нужно использовать вспышку (советы эксперта)

На чтение: 27 минРубрика: Фотооборудование

Ведущее число вспышки

Самым важным параметром, характеризующим любую вспышку, является ведущее число. Чем оно выше, тем ярче будет импульс света. Ведущее число можно получить, умножив значение диафрагмы на расстояние в метрах до объекта съемки:

ВЧ = ДхР

Зная этот параметр, фотограф легко может определить, на каком расстоянии будет эффективна вспышка. Для этого нужно разделить ее ведущее число на минимальное диафрагменное число, которое можно установить на объектив:

Р = ВЧ:Д

Если на объективе выставлено диафрагменное число 3,5, а встроенная вспышка имеет ведущее число 13, получим расстояние 3,7 метра (13/3,5 = 3,7). Именно на таком расстоянии встроенная в камеру лампочка сможет осветить объекты. Если ведущее число вспышки равно 58, то ее свет будет эффективен на гораздо большем расстоянии: 58/3,5 = 16,6 метра. Эти расчеты действительны для светочувствительности матрицы, равной 100 ISO.

В Европе и России ведущее число стандартно указывается для чувствительности ISO 100. С изменением чувствительности ВЧ изменяется пропорционально. ВЧ 20 при чувствительности ISO 50 составит 10, а для ISO 400 — 80.

Что такое флеш диффузор?

Хорошо показать, насколько круто распространяется ваша вспышка, но это не поможет вам, если мы не покажем вам, как это сделать! Во-первых, слово на вспышках себя. Существует два вида вспышек камеры: встроенная вспышка (например, маленькая вспышка, которая всплывает на зеркальной камере или находится на лице камеры типа «наведи и снимай») и внешние вспышки (например, автономные вспышки, которые Вы прикрепляете к своей зеркальной камере через горячий башмак камеры) — все три типа показаны на контрольной фотографии выше. Существуют и другие типы внешних вспышек (например, встроенные вспышки, используемые в студийной фотографии), и принципы рассеивания вспышки, безусловно, применимы и к ним, но для целей данного урока мы рассмотрим вспышки, которые у вас будут прикреплен к камере. Эти устройства, будь они подключенные или внешние, существуют исключительно для откачки огромного количества света, чтобы компенсировать недостаток естественного света в данной ситуации.

Таким образом, рассеиватель вспышки — это просто любой материал, который вы используете для рассеивания интенсивности света, излучаемого вспышкой камеры. Один из самых простых способов подумать о распространении вспышки — подумать о скромном абажуре. Без абажура обнаженная лампочка направляет яркий свет наружу в комнату. Свет интенсивный, он заставляет вас щуриться, и он бросает ясную и резкую тень за все, что стоит между ним и стенами.

СВЯЗАННЫЕ: Как добавить зернистость пленки на ваши цифровые фотографии

Теперь представьте ту же лампу с красивым густым белым оттенком. Внезапно свет становится мягким, и некоторые могут даже сказать, что это романтично. Если бы кто-то сел на диван рядом с лампой, он не был бы освещен резкими лучами лампы, похожей на допрос, но мягким смывом сильно рассеянного света от затененной лампы.

В этом и заключается суть рассеивания вспышки: использование какого-либо материала, такого как абажур, для рассеивания очень интенсивного света вспышки. Большой, маленький, сделанный своими руками или купленный в магазине, рассеиватель вспышки — это всего лишь небольшой абажур для вспышки, который помогает рассеивать свет, а не взрывать его прямо перед собой.

Подсветим натуру

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
Максимально откройте диафрагму.
Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.

Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ ВСПЫШКИ

Практически все современные фотокамеры и вспышки обеспечивают ручное управление импульсом, т. е. как бы обманывают автоматику системы, внося необходимые поправки в экспозицию. Напомним, что в зависимости от класса и модификации блиц-устройств на них реализуются основные режимы: «TTL-замер», «Автоматический замер», а также «Ручная корректировка энергии импульса». Есть вспышки, которые имеют только TTL-замер, это относительно недорогие устройства с небольшим ведущим числом. В других производители реализуют два режима (например, TTL и «Ручную коррекцию»). Самые продвинутые вспышки обеспечивают работу во всех без исключения основных режимах.

Корректировать импульс можно двумя способами: на камере и на вспышке. Первый способ применяется при съемке и со встроенными и с согласованными внешними вспышками. Второй —реализуется непосредственно на вспышках. Если на внешней вспышке отсутствует возможность коррекции, то введение поправки возможно только с фотоаппарата. Заметим, что профессиональные блиц-устройства имеют развитые функциональные возможности, поэтому ручная коррекция для них является нормой. Стоимость таких вспышек не опускается ниже 400 долларов, и это часто бывает препятствием для их покупки. Более простые и, следовательно, относительно недорогие накамерные вспышки, как правило, имеют упрощенный алгоритм управления, меньшее ведущее число. Ручной коррекции у них нет.

Надо отметить, что «корректировка энергии импульса» — это фотографический сленг, так как корректировать энергию мы не можем. Запасенная электрическая энергия, накапливаемая на конденсаторном блоке, есть постоянная величина, определяемая схемотехникой и конструкцией электронно-светового устройства. При полном разряде конденсаторного блока вся энергия преобразовывается в световой поток — импульс, который вспыхивает и гаснет за очень короткий временной интервал. Например, при длительности импульса 1/500 с световой поток максимальный. Чтобы уменьшить этот световой поток, необходимо прервать разряд конденсаторов раньше (разорвать цепь). Длительность импульса станет короче (1/800 с), и интенсивность светового потока уменьшится.

В общем виде экспокоррекция вспышки предназначена для увеличения или уменьшения количества света относительно некоторого уровня, рассчитанного системой «камера + вспышка». Этот рабочий уровень есть прерванный в определенный момент максимальный импульс. Чтобы объект съемки получился на снимке светлее, импульс необходимо увеличить (так называемая поправка «в плюс»). Прерывание происходит позднее времени рабочего уровня. При этом расходуемая энергия приближается к максимально возможной для данной модели вспышки. Для предотвращения появления переэкспонированных (пересвеченных) участков или нежелательных отражений существует поправка «в минус». Можно запомнить оценочное, но весьма действенное правило: положительные поправки нужны в том случае, когда объект съемки темнее заднего плана (фона), а отрицательные — когда объект съемки ярче. Но надо помнить, что все это хорошо работает в достаточно простых световых условиях. Если же перепад яркостей слишком большой, условия съемки сложные, а ваши фотокамера и вспышка далеки от «умных» дорогих моделей, то для получения оптимального результата знаний и опыта у фотографа должно быть как можно больше.

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры, как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Чем плохи обычные вспышки?

В самом деле, почему бы не использовать комплекты из нескольких TTL вспышек от Nikon или Canon? Против этого существуют серьёзные возражения:

Вспышки с питанием от батареек обладают смехотворно малой мощностью по сравнению со студийными вспышками. В студии вспышки являются единственным источником света, и я хочу, чтобы мощности вспышек было достаточно для съёмки с диафрагмой f/11 и чувствительностью ISO 100 с учётом того, что как минимум половина света будет украдена модификаторами.
Студийные вспышки, питающиеся от сети, избавляют вас от необходимости менять батарейки или заряжать аккумуляторы.
Студийные вспышки перезаряжаются значительно быстрее обычных, особенно когда работают не в полную силу. Большой запас мощности делает это возможным.
Студийные вспышки значительно дешевле обычных. Одна-единственная профессиональная репортажная вспышка обойдётся вам примерно $ 500. За ту же, если не меньшую, сумму вы можете купить комплект из трёх студийных вспышек вместе со стойками, зонтами и всем необходимым. Каждая из этих вспышек будет в десять раз мощнее игрушки от Nikon или Canon.
Вместе со студийными вспышками удобнее использовать зонты, софтбоксы и прочие модификаторы.
Синхронизировать хоть двадцать студийных вспышек куда проще, чем две обыкновенные вспышки, работающие по принципу TTL.
В отличие от системоспецифичных вспышек, студийные вспышки универсальны и полностью совместимы с любой фотографической системой, будь то Canon, Nikon, Mamiya или даже Hasselblad.
Системные вспышки устаревают за несколько лет, теряя совместимость с новейшими камерами, в то время как устроенные более примитивно студийные вспышки остаются актуальными в течение десятилетий.

Иными словами, забудьте о TTL вспышках в студии. Вспышки на батарейках незаменимы в поле, когда требуется лёгкость и компактность. Единственно, почему Nikon и Canon настойчиво рекомендуют использовать дорогие, но маломощные репортажные вспышки для работы в студии, так это потому, что они не делают настоящих студийных вспышек. Не поддавайтесь на эти провокации.

Применение

Изобретение и совершенствование фотовспышек наиболее тесно связаны со съёмкой быстропротекающих процессов в научных и промышленных целях. В отличие от высокоскоростных фотозатворов, быстродействие которых ограничено инерцией, фотовспышки позволяют отсекать чрезвычайно короткие выдержки. При этом световая эффективность вспышек может быть на несколько порядков выше затвора, поскольку вся энергия импульса концентрируется в периоде экспозиции, каким бы коротким он ни был. Кроме того, в отличие от фокальных затворов, фотовспышка экспонирует весь кадр одновременно, полностью исключая искажения формы быстродвижущихся объектов. Теснее всего с высокоскоростной фотографией при помощи вспышек связано имя Гарольда Эджертона, разработавшего множество технологий съёмки, и внёсшего огромный вклад в совершенствование одноразовых и электронных вспышек. Кроме съёмки одиночных фотографий со сверхкороткими выдержками, Эджертон прославился экспериментами в области хронофотографии, фиксируя несколько фаз движения на одном снимке при помощи стробоскопа, созданного им из электронной вспышки. Наиболее коротких вспышек удалось достичь при помощи искрового разряда: для этого источника света выдержка измеряется единицами микросекунд.

Фотография летящей пули, полученная при помощи искрового разряда.

В фотографии фотовспышки изначально использовались, главным образом, для сокращения выдержки в условиях недостаточного освещения. Первые годы после изобретения магниевая вспышка применялась в портретной съёмке, позволяя избежать смазывания лиц, неизбежного при светочувствительности фотоэмульсий тех лет. Постепенно вспышка стала неотъемлемым атрибутом при репортажной съёмке, фиксируя на фотоэмульсии резкое изображение движущихся людей. Рост светочувствительности фотоматериалов и распространение скоростных затворов в начале XX века не привели к отказу от вспышек, оставшихся необходимыми при съёмке в помещении или в тёмное время суток. Кроме того, в журналистике вспышка давала гарантированную подсветку лиц даже в случае съёмки против света или при резком боковом освещении, сохраняя узнаваемость репортажных портретов. Наличие фотовспышки позволяет сделать снимок даже в полной темноте. В 1990-х годах электронные вспышки практически полностью вытеснили осветительные приборы непрерывного света из фотостудий. Причиной стали несколько факторов: стабильная цветовая температура, точно соответствующая дневному свету, возможность без ограничений снимать как статичные, так и движущиеся объекты, а также значительно меньшее потребление электроэнергии.

Совершенствование цифровых фотоаппаратов и резкий рост рабочих значений светочувствительности в конце 2000-х годов позволили в фотожурналистике обходиться без вспышек практически в любых световых условиях. Однако фотовспышки не вышли из употребления, поскольку дают возможность выравнивать световые контрасты, неприемлемые в цифровой фотографии. В корпоративной и свадебной фотографии фотовспышка позволяет достигать высокой точности цветопередачи. Возможность использования дополнительных вспышек, синхронизированных с ведущей на фотоаппарате, позволяет создавать вне студии любые схемы освещения при полной автономности источников питания. В любительских фотоаппаратах, камерафонах и других подобных устройствах фотовспышка до сегодняшнего дня считается обязательным атрибутом, позволяющим получать качественный снимок в любых условиях. Наиболее распространённые сферы использования фотовспышки в практической фотографии:

Недостаточная освещённость — наиболее частое применение фотовспышки в любительской фотографии.
Подсветка теней. Использование вспышки при ярком солнце позволяет смягчить контраст, согласовав его с доступной фотографической широтой.
При съёмке с контровым освещением вспышка позволяет высветлить передний план, находящийся в тени.
Спортивная и репортажная съёмка в помещении. Вспышка даёт очень короткую выдержку, «замораживая» объект съёмки даже при недостатке обычного освещения.

Форма

Софтбоксы имеют самые разные формы. Самая традиционная форма — это четырехсторонний прямоугольный ящик. Софтбоксы, у которых две стороны очень короткие, часто называют стрипами. Софтбоксы с восемью сторонами называются октабанками. Форма определяет форму света на объекте.

Освещение в форме куба и размером с её туловищем

Обратите внимание, насколько фотография ярче сверху. Поза: одна ступня впереди другой, плечо выше спины, одна рука на бедре, другая что-то делает ниже линии шеи

Поднимая одну ногу вперед, вы перемещаете вес тела.

Пример фотографии с софтбоксом octabank.

Модель: Бек Фордайс. Пример кадра с очень большим октабанком.

Оно вам надо!

Простейшие цифровые мыльницы оснащаются встроенными вспышками, расположенными совсем рядом с оптикой камеры. Отсюда “растут ноги” у эффекта “красных глаз” и у многих других проблем.

Импульсные источники света, т.е. те самые пресловутые фотовспышки — очень удобные, практически “незаменимые в хозяйстве” приспособления. Они позволяют получать отличные снимки не только при съемке в темном помещении. Дополнительный источник света, работая в режиме заполняющей вспышки, сгладит резкие тени на лицах или дополнительно осветит передний план при съемке в условиях яркого естественного освещения. При этом большинство вспышек (внешние — практически все) оснащены расположенным на передней панели специальным светодиодным прожектором подсветки системы автофокусировки. Такой прожектор включается по команде аппарата и “рисует” на объекте съемки довольно яркую и четкую фигуру из полос темно-красного цвета. По ней фотоаппарат легко наводится на резкость не только в полной темноте, но и в любых других условиях.

Современные фотовспышки отличают миниатюрные размеры, поэтому сейчас вряд ли найдется хоть одна цифровая фотокамера, не оснащенная встроенной вспышкой. Более того, почти все мобильные девайсы со встроенной камерой также имеют возможность дополнительной подсветки. Но есть и внешние вспышки, которые обычно используют фотографы-профессионалы, — эти устройства отличаются довольно внушительными размерами и повышенной по сравнению со встроенными вспышками мощностью. Какую вспышку лучше использовать при съемке — встроенную или внешнюю — зависит, конечно же, от того, что и для чего вы хотите сфотографировать.

Проверка внешней фотовспышки

Проверка вспышки — в общем-то не не составляет большого труда, и особых премудростей тут нет.

Рекомендую, при покупке — нацепить пыху на Ваш (обязательно — на ВАШ!) фотоаппарат, установить настройки на автоматические, и попробовать сфотографировать продавца или Вашего друга — со вспышкой направленной напрямую «в лоб» — сначала с расстояния в 1 метр, потом — с расстояния в 3 метра. Если ни в том ни в другом случае пересветов не будет — то вспышку можно смело брать!

Толковое видео на тему съемки со вспышкой:

Буду очень благодарен, если поделитесь этим материалом в любимой социальной сети:

Открытая вспышка

Альтернативы

Софтбокс или зонтик

Софтбоксы или портретная тарелка

На этом портретном изображении отчетливо виден красивый скульптурный свет от портретной тарелки.

Работа с двумя или несколькими вспышками

#10 Портрет с дымом

Нашей целью было создать что-то эпическое с этой парой ночью! Одиночная вспышка с Магмод сеткой была помещена на стойку в стороне. Мы так же разместили еще одну вспышку прямо за парой, где планировали зажечь красную дымовую шашку. После пары пробных кадров мы выпустили дым! Вспышка расположенная с дымовой шашкой заставила красный дым светится в темноте.

Black & Gold Photography

Совет: как настроить фокус в темноте?

С каждым годом камеры все лучше справляются с авто фокусировкой при слабом освещении. Но все же авто фокусировка может не сработать при полной темноте. Для этого мы переводим камеру в режим ручной фокусировки и используем Live Mode, чтобы иметь возможность увеличивать изображения на экране дисплея. Иногда мы используем фонарики на наших телефонах, чтобы осветить объект. Штативы так же могут быть полезны, но в условиях быстрой работы, мы почти никогда не используем их.

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

Выдержкой
Диафрагмой
Значением ISO

Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.

Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий