Блокировка экспозиции

Блокировка экспозиции вспышки (FEL) просто незаменима, если необходимо зафиксировать конкретную величину экспозиции (EV). Особенно это актуально в случае частых ошибок TTL-замера, возникающих в условиях нестабильного освещения, повышенной контрастности, наличия задней подсветки и т.д.

Блокировка экспозиции

Функция окажет полезную услугу, когда условия съемки существенно не меняются, но вспышка выдает различную мощность. К примеру, модель в белоснежной рубашке может «сбить с толку» вспышку, экспозамер сделает неверные выводы о яркости сцены и ошибочно снизит мощность. Результат – недосвеченный кадр. Или наоборот, если в тех же условиях снимать человека в черной рубашке, может последовать увеличение мощности импульса – вспышка «решит», что света в данный момент явно недостаточно, а фотограф получит пересвеченный снимок. Функция блокировки экспозиции позволяет избежать подобных недоразумений.

#3 Брызги шампанского в ночи

Когда мы узнали, что пара хочет открыть бутылку шампанского для фотографии, мы попросили их подождать до ночи, чтобы сделать образ… И вот, что мы получили!

Black & Gold Photography

Сначала мы поместили одну вспышку на стойке позади них, но в этом случае их лица оставались темными, чтобы решить эту проблему мы были вынуждены добавить вторую вспышку. Две вспышки были расположены немного позади, по обе стороны в направлении пары. 

Мы использовали решетки Магмода на обеих фотовспышках, чтобы сконцентрировать свет. Когда бутылка шампанского была открыта, свет от обеих вспышке «заморозил» брызги.

Особенности работы затвора

Для начала рассмотрим, как работает затвор зеркальной фотокамеры. В механизме затвора есть две так называемые шторки. Когда вы нажимаете на спуск, первая шторка опускается, сенсор подвергается воздействию света. Затем опускается вторая шторка, закрывает сенсор и действие света прекращается. Вспышка в этом режиме срабатывает в момент полного открытия затвора, чтобы обеспечить наилучшую экспозицию. На более низкой скорости затвора, то есть более длинной выдержке, можно управлять срабатыванием вспышки, чтобы это происходило после открытия первой шторки или непосредственно перед закрытием второй. Это позволяет создавать интересные  эффекты.

Как только выдержка превышает скорость синхронизации (короче 1/160 – 1/250 с в зависимости от камеры), затвор начинает работать уже по-другому. На более высоких скоростях затвора, то есть при более короткой выдержке, вторая шторка начинает движение до полного открытия первой, между ними возникает зазор, который перемещается вдоль затвора, экспонируя сенсор. Если в этот момент сработает вспышка, экспонированной окажется только часть кадра, в виде полосы.

Ограничения в применении

Высокоскоростная синхронизация фотовспышки имеет некоторые недостатки, которые ограничивают её применение. Прежде всего, энергия, которая должна реализоваться одним мощным импульсом, растягивается во времени, расходуясь на целую серию импульсов. Поэтому мощность вспышки при высокоскоростной синхронизации заметно снижается. При больших значениях диафрагмы света может не хватить для хорошей проработки теней. Для того чтобы относительно низкая эффективность фотовспышки не помешала работе фотографа, многие компании выпускают держатели, рассчитанные на 2 или 3 бокса. Держатель устанавливается на фотоаппарат и на него крепится не один, а большее количество световых приборов

Важно то, что все они через переходник подключаются к одному синхроконтакту, поэтому группа фотовспышек срабатывает одновременно. Маленькая световая энергия вспышки так же влияет на расстояние, при котором она эффективна

Чем выше скорость затвора, тем более короткое расстояние до предмета съёмки потребуется для получения удачных фотографий. Для сложной фотосъёмки используется несколько фотовспышек, причём схема работает по принципу ведущий-ведомый, когда основной импульсный осветительный прибор синхронизируется с фотоаппаратом и управляет другими осветителями.

Мультивспышка или режим стробоскопа

Лишь некоторые фотографы пользуются преимуществами этого режима, но он действительно полезен и способен породить уникальные креативные эффекты, кроме того, его используют для научных исследований. Стробоскопическим называют режим работы вспышки с заданным уровнем мощности и частотой импульсов, когда она срабатывает несколько раз за время экспозиции кадра.

Чем выше мощность, тем ниже частота (измеряется она в Герцах). Для того, чтобы убедиться в этой закономерности, можно установить очень длинную выдержку (минимум 2 секунды) в совершенно темном помещении – результат будет очевиден. Функция способна продемонстрировать удивительные эффекты движения.

Направление вспышки.

Некоторые модели вспышек предлагают вам возможность отразить свет от потолка, стен, отражателей, чтобы смягчить его воздействие на объект. Эти вспышки имеют наклон и/или вращающуюся головку, которая может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо и наоборот. Наклон и свобода панорамы зависят от кокнретной модели. Например, Canon 580 серии может наклоняться от 7 градусов (вниз) до 90 градусов (вверх), а серии 430 — до 90 градусов вверх.

Со вспышкой с вращающейся головкой очень удобно, это дает возможность манипулировать светом таким образом, что свет окружает ваш предмет со всех сторон, а не только с одной. Отраженный от стен и потолка свет может сделать кадр более естественным, смягчая тени. Обычно это приводит к более приятному контрасту.

Если вы находитесь в месте, где потолки слишком высоко для света, чтобы отразиться, вы можете попробовать провести рукой прямо перед вспышкой, чтобы бросить немного света вперед. Некоторые вспышки оснащены специальной встроенной картой для этой цели. Можно сделать ее самостоятельно, прикрепив к вспышке резинкой.

Как правило, вспышка устанавливается таким образом, что свет составляет примерно половину расстояния до объекта съемки. Если объект очень близко к стене, можно установить головку вспышки в верхний угол, где стены и потолок сходятся. Еще один способ — повернуть головку вспышки к стене, прямо позади вас, так свет отразится обратно на объект.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Советы по фотосъемке в зоопарке

1. Перед тем, как начать снимать животное, спросите себя: «Что именно в этом животном мне интересно?» Что заставило меня фотографировать именно это животное среди всех остальных? Красивый цвет, забавная поза, вид или окружение? Эти вопросы помогут вам найти интересные моменты для вашего снимка (что-то, что переведет ваш снимок на следующий уровень) и помогут вам решить, как сделать снимок лучше.

2. Подберитесь поближе. Как и во многих других стилях фотосъемки, если вы сможете достаточно приблизиться к объекту, это создаст ощущение близости, и вы можете сфотографировать детали, которых в другой ситуации могли просто не увидеть. Естественно, это непросто с животными в клетках, и подбираться ближе почти всегда придется с помощью большего фокусного расстояния (конечно, полезно будет также по возможности снимать с ближайшего расстояния — не нарушая правил зоопарка). Кадрирование вплотную к морде или телу животного позволит сделать эффектный снимок, а также поможет исключить отвлекающие элементы на снимке.

3. Фокусируйтесь на глазах. В портретной фотографии глаза это «зеркало души», и при съемке животных это тоже работает. Сделайте глаза главным элементом снимка — это поможет создать близкую связь между объектом съемки и тем, кто в дальнейшем будет смотреть ваши фото.

4. Опуститесь пониже. Еще один способ придать фотографии ощущение близости – это сфотографировать животное на его уровне. Не бойтесь встать на колени, это поможет добавит энергии вашей фотографии.

5. Устранение отражения. Съемка через стекло — сложная задача, и по возможности ее лучше избегать. Если избежать все же невозможно, подойдите к стеклу, протрите его тряпкой (или рукавом) чтобы убрать отпечатки пальцев, выберите наименее поцарапаный участок, используйте бленду или ладонь, чтобы устранить отражения и пытайтесь снимать под правильным углом к стеклу. Если избавиться от отражений не удается, можно попробовать с ними работать. Сделайте несколько шагов назад и включите отражение зрителей в снимок.

6. Съемка через прутья клетки. Нет ничего хуже, чем пытаться фотографировать через сетку или решетку клетки. Иногда можно найти более широкое отверстие, но если приходится снимать через клетку, подберитесь к ней как можно ближе, используйте большое фокусное расстояние, максимально открытую диафрагму и подождите, пока животное отойдет назад от решетки.

7. Фотографируйте людей. Что касается людей, в зоопарке они тоже представляют собой отличный объект для съемки

Не фотографируйте только животных, обратите внимание на окружающих, как они реагируют на животных (иногда они бывают динамичнее животных, которым подражают)

8. Ищите забавные ситуации. Животные иногда делают забавнейшие вещи. Держите камеру наготове на случай, если обезьяна покажет на вас пальцем, жираф начнет ковыряться в носу языком, или эму высунет голову сквозь решетку чтобы что-нибудь вытащить из чьей-нибудь сумки.

9. Рассматривайте животных как движущиеся объекты. Для решения проблемы постоянно двигающихся животных подумайте о съемке с более короткой выдержкой. Можно также переключиться в режим приоритета выдержки и использовать короткую выдержку или переключиться в режим «Спорт», и фотоаппарат все сделает сам. Можно снимать в режиме непрерывной съемки, делая во время движения объекта быструю серию снимков.

10. Планируйте свой день. В зоопарке первым делом достаньте карту и определитесь, какие из животных будут в вашем первоочередном списке. Можно также обратиться к работнику зоопарка и спросить, в какое время наиболее активны конкретные животные. Еще один хороший ход — отправиться в сувенирный магазин зоопарка и взглянуть на их открытки и альбомы, которые послужат для вас как источник вдохновения и подадут идеи о подходящих углах съемки для разных животных.

11. Терпение. Иногда вы с первого взгляда видите животное в идеальной позе, но во многих случаях этого придется ждать. После того, как вы выбрали животных, которых хотите сфотографировать, запаситесь временем и терпением. Таким образом, вам, возможно, удастся увидеть их в различных позах и с разным выражением.

12. Красота съемки в зоопарке заключается в том, что можно относительно близко подобраться к животным. Сложность в том, что окружающая среда — не естественная, и во многих случаях на заднем или на переднем плане будут отвлекающие элементы. По возможности, старайтесь снимать с углов, позволяющих включить элементы, которые смотрятся «естественно» (растения и т.п).

Перевод: Елена Вилкойть

Режим стробоскопа на вспышке

Не всякая вспышка имеет режим стробоскопа (позволяющего сделать серию коротких импульсов за определенный промежуток времени), но если в вашей вспышке такой режим есть, то можно с легкостью сделать очень необычные снимки. Достаточно иметь позади объекта темный, без сильного освещения фон или очень слабое общее освещение. Затем надо мысленно просчитать количество вспышек и их частоту в соответствии со своей задачей и запрограммировать вспышку на это количество. После чего поставить на камере выдержку, достаточно длинную, чтобы в нее «поместились» все вспышки, выданные стробоскопом. (Из курса физики: частота 1 герц = 1 вспышка в секунду, а, например, 10 герц = 10 вспышек в секунду и т. д.) Можно поставить камеру на штатив, если объект движется; но можно перемещать камеру во время экспозиции, если объект неподвижен. Не поленитесь разобраться с цифрами на задней стороне вспышки и сделать немного примитивных подсчетов в уме.

Делая обобщение, скажу: любая съемка со вспышками, особенно с несколькими, требует расчетов и определенного воображения. Никакие книги и пособия не научат вас, как правильно ляжет свет, как расположатся тени, и т. д. Только практика, пробы и осмысление ошибок помогут чувствовать себя уверенно в любых ситуациях

И еще одно важное дополнение: где бы вы ни использовали электронные вспышки, одну или несколько, с любыми аксессуарами, важно, чтобы ее применение было аккуратным и не бросалось в глаза на снимке. Пусть свет от блица служит не технической, а творческой стороне фотографии

Другие уроки Александра Беленького вы можете прочесть в его книге «Фотография. Школа мастерства».

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Баланс мощностей

Когда фотограф работает с несколькими вспышками или целой группой устройств в беспроводном режиме, одна из которых способна исполнить роль ведущей, можно сбалансировать соотношение их мощностей. Другими словами, задать различную мощность для отдельной группы или просто получить равномерное освещение.

Баланс мощностей

Назовем группы A:В, тогда ситуация может выглядеть примерно так: 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8. (мощность регулируется с шагом 1/3 ступени).

Все достаточно просто: соотношение 1:1 обеспечит группам равную мощность, 4:1 увеличит мощность группы А в 4 раза, по сравнению с группой В

Важно знать, что значение мощности сохраняется при компенсации экспозиции. Если фотографу потребуется коррекция +1EV при соотношении 1:2, обе группы будут функционировать с заданной поправкой, но группа А — с мощностью 100%, а группа В — 50%

Режимы работы вспышки.

При работе с горячим башмаком в ручном режиме вы, в основном, устанавливаете питание вспышки. Большинство вспышек позволяют выставлять максимальную или минимальную мощность или что-то среднее между ними. Как и камеры, у вспышки есть режимы. Это касается мощности и измеряется в частичных величинах: 1(или полная), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и так далее. Проще говоря — полная мощность, половина, четверть и в том же духе. Перемещение на один шаг по этой шкале (от полной мощности до половины, от половины до четверти) — это одно переключение. Так же, как в настройках экспозиции, выдержки или диафрагмы.

В зависимости от вашей конкретной вспышки, от ее модели или марки, можно выставить половину или даже треть, как в настройках выдержки или диафрагмой. На некоторых вспышках мощность устанавливается непосредственно на вспышке и отображается на ее ЖК-дисплее.

Другие вспышки, особенно небольшие, могут быть настроены только через меню камеры, так как они полностью контролируются датчиками. Правильная настройка вспышки, совместимой с вашей камерой, может сделать вашу фото-жизнь намного проще. Речь идет не только о дополнительном удобстве, но и о расширенной функциональности.

При изменении значений мощности вспышки важно помнить, что вы тем самым не меняете количество света, которое испускает вспышка. Количество света всегда одинаково

При снижении мощности вы на самом деле изменяете только продолжительность излучения этого света. Так, увеличение мощности приведет к тому, что вспышка будет гореть чуть дольше.

Другой факт в том, что количество света на полной мощности разное у разных торговых марок и моделей, и диапазон настроек питания между максимумом и минимумом тоже разный. Например, Canon 580 EX куда мощнее, чем Canon 430 EX, и предлагает ряд параметров питания вплоть до значения 1/128, в то время как 430-ая останавливается на 1/64.

Для вспышки Canon, E-TTL расшифровывается как «оценочное измерение через объектив). При установки вспышки в режим ETTL, вспышка излучает свет на самом деле еще до съемки. Это предварительная вспышка. Измеренное количество света возвращается через объектив и сравнивает его с исходным количеством, излучаемым от камеры до объекта. На основании этих двух критериев, камера расчитывает какой уровень питания вспышки нужно установить, чтобы снять соответствующую экспозицию.

Следующие изображения показывают два различных режима работы вспышки. В первом — вспышка установлена в ручном режиме на 1/2 мощности. Во втором — ETTL-режим, а это означает, что камера автоматически установит нужную мощность в соответствии с данным освещением.

Помните, в ручном режиме за все огрехи отвечаете вы сами. Это значит, что какую вы мощность вспышки установите, такая она и будет от одного снимка к другому, пока вы сами, собственноручно, не измените ее значения. В режиме TTL камера работает со вспышкой для определения мощности, необходимой для конкретного сюжета, и, если нужно, меняет эти значения. Таким образом, если меняется расстояние до объекта или освещение, вспышка обнаружит это, и камера изменит ее параметры.