Широкоугольный объектив: преимущества, о которых вы не задумывались

Совет 5: Используйте блокировку экспозиции

Ваши первые несколько фотографий фейерверка должны быть просто для тренировки вашего iPhone, чтобы взять те, которые вы действительно хотите. В эти ключевые моменты, когда вы получаете снимок с достойной экспозицией, вы захотите попытаться воссоздать то, что вы только что сделали, но пока не делайте снимок. Когда взрывается следующий набор фейерверков, нажмите и удерживайте их в видоискателе, пока не появится сообщение «Блокировка АЭ / АФ». Это также блокирует фокус, который не должен иметь большого значения, если вы немного двигаетесь, так как объект находится слишком далеко.

Как выбирать и запускать фейерверк

О технике безопасности стоит помнить еще перед покупкой пиротехники.

Прежде чем взять фейерверк, убедитесь что он соответствует стандартам качества. Государственные органы строго контролируют изготовление пиротехнических изделий, поэтому на коробке должны указываться сертификат и класс.

Фейерверк точно не стоит покупать, если у него мятая упаковка, пиротехнический состав высыпается или срок годности близок к окончанию.

Пиротехнические изделия, по уровню опасности, делятся согласно российским законам на 5 классов:

? Первый класс — хлопушки, бенгальские огни.

? Второй класс – наземные фейерверки (фонтаны, колеса), петарды.

? Третий класс – это пиротехнические ракеты, и салютные батареи.

? Четвертый и пятый класс – профессиональная пиротехника, запускать которую разрешено только лицам со специальным образованием.

Перед запуском фейерверка важно помнить шесть правил:

️ Ракеты и фейерверк нужно использовать подальше от жилых домов и линий электропередач.

️ В радиусе 30 метров не должно быть людей, животных и сооружений.

️ Нельзя запускать пиротехнику при сильном ветре и в дождь.

️ Перед запуском определите направление ветра и поставьте зрителей там, откуда он дует.

️ Не курите рядом с фейерверком.

️ После запуска не заглядывайте в коробку и не наклоняйтесь к ней в течение как минимум пяти минут.

Фокус, Затвор ISO

Предполагая, что вы снимаете с цифровой зеркальной фотокамеры или цифровой камеры, которая предлагает вам высокую степень контроля над ручными настройками на вашей камере, вам нужно будет уделять особое внимание вашей фокусировке, настройке затвора и настройкам ISO. Большинство фейерверков, по крайней мере, больших, проходят на достаточном расстоянии от толпы

Это означает, что вы получите лучшие результаты, сфокусировавшись на бесконечности на вашей камере. Вы можете легко добиться этого, включив ручную фокусировку, а затем выставив максимальную дистанцию.

Скорость затвора играет здесь огромную роль. Если затвор не открывается достаточно долго, ваша сцена будет слишком темной и не сможет захватить достаточно света. Подобно тому, как длинная выдержка работает путем «прожигания» света на изображении в виде линий, фейерверк может использоваться таким же образом, чтобы создавать поразительные следы при прохождении пиротехники, как на изображении ниже.

Если ваша камера имеет приоритетный режим затвора, используйте его для установки медленной скорости затвора. Скорость в полсекунды и медленнее даст интересные результаты, так что экспериментируйте. Изображение ниже — результат 13-минутной экспозиции в Диснейленде, отсюда блестящие линии и плавные изгибы. Съемка в полном ручном режиме также работает, просто установите широкую диафрагму (низкое число диафрагм) около f / 3,5 — 5.

И наконец, выбранная вами настройка ISO определяет, насколько зернистым будет общее изображение. Поскольку фейерверки проходят ночью, камера в автоматическом режиме автоматически выбирает самый высокий и зернистый ISO, чтобы захватить как можно больше света. Вы можете изменить это и выбрать что-то менее экстремальное. Эксперименты являются ключевыми, но широкая диафрагма и большая выдержка затвора должны исключить необходимость превышения ISO до 400-800 в большинстве случаев.

Опять же, не сопротивляйтесь желанию включить его, если ваши результаты разочаровывающе мрачны.

Совет 4: попробуйте живые фотографии

Еще одна вещь, которую вы, возможно, захотите сохранить — это «Живые фотографии», которая записывает крошечное видео, которое вы можете смотреть, когда вы сильно нажимаете на фотографии с iPhone, оснащенного 3D Touch. Это также позволяет вам выбрать ключевую фотографию, которая вам дана, поэтому, если вам не нравится ключевая фотография, которую он показывает вам, вы можете изменить ее на более детальную. Если у вас включен HDR, то только исходная фотография ключа будет иметь свойства HDR, что означает, что если вы измените фотографию ключа, она больше не будет HDR.

Чтобы включить Live Photos, просто убедитесь, что круглый значок Live Photos в камере желтый, т. Е. Включен. Чтобы увидеть, хотите ли вы продолжить использовать это во время фейерверка, попробуйте это несколько раз, затем «Редактируйте» изображение. Нажмите и удерживайте маленькую белую рамку на слайдере, которая указывает, что это ваша оригинальная ключевая фотография. Переместите его туда, куда хотите, затем нажмите «Сделать ключевую фотографию» и нажмите «Готово».

4 Правильно компонуйте кадр

Вечеринки обычно менее хаотичны, чем концерты, так что можете потратить больше времени на правильную компоновку кадра. Используя вспышку, не направляйте ее непосредственно на человека. В качестве естественного отражателя можно использовать потолок (если он не выше трех метров). Или прикрепите на вспышку рассеиватель, например, такой как Gary Fong Lightsphere.

Забавные эффекты у вас могут получиться, если вы синхронизируете вспышку по второй шторке (эта функция обычно обозначается «Rear»), к примеру, снимая с низким показателем ISO и выдержкой в одну секунду, поводите камерой в разные стороны, «поймайте» разноцветные огни осветительных приборов, которые будут выглядеть как разноцветные световые нити. Незадолго до срабатывания вспышки направьте камеру на модель или объект съемки и подождите, пока сработает вспышка. Ваша модель на фотографии, несмотря на движения камеры до этого, получится ярко и резко.

Свет на концертах и вечеринках — один из основных факторов, создающих настроение. Даже если вам разрешено снимать со вспышкой, на концертах лучше откажитесь от нее. Поэтому хотя выступления на свежем воздухе при дневном свете выглядят менее впечатляюще, но зато на них вы можете попрактиковаться. Поиграйте с перспективой: сделайте несколько снимков, наклонив камеру, этим вы привнесете в кадр динамики.

Как фотографировать на вечеринках и концертах: С телезум-объективом вы и на расстоянии будете хорошо видеть всё, что происходит на сцене.

Проверка, проверка, проверка

Для получения непосредственного результата в цифровой фотографии от вас потребуется проверять экспозицию, чтобы определить, какая из них будет лучше. Воспользуйтесь преимуществом метаданных, которые большинство цифровых камер отображают на каждом цифровом кадре, который вы снимаете. Метаданные могут включать модель и изготовителя камеры, экспозицию, вспышку, баланс белого и другую важную информацию, которая поможет вам определить, что работает, а что не работает. Это означает, что вам даже не надо делать заметки! Чтобы получить доступ к метаданным ваших цифровых изображений, откройте файл в Adobe Photoshop.
Выберите файл > File Info. Появится окно File Info (файла информации). Выберете опцию Camera Data (данные камеры) с левой стороны экрана. Окно Camera Data покажет скорость затвора, диафрагму, установки ISO, фокальную длину объектива, установки вспышки и даже режимы измерения расстояния. Каждый год праздничные огни горят повсюду обычно достаточно долго, поэтому воспользуйтесь удобным моментом, чтобы сфотографировать их в начале сезона, а затем переснять позже, если вам это потребуется.

Принесите штатив

Если вам нужны красивые фотографии фейерверков, вам понадобится устойчивая база для съемки. Фейерверки оставляют в основном прямые, гладкие изгибы и линии, когда они движутся и взрываются, а загогулины не очень приятное дополнение. Сделай правильную вещь и принеси штатив. Может также подойти монопод или импровизированная наклонная поверхность — весь мир может быть штативом с небольшой настойчивостью.

Прямые линии, показанные на фотографии выше, были бы невозможны при съемке с рук (хотя изображение, по-видимому, было «зеркальным» для достижения этой идеальной симметрии и в последующей обработке). Никакое количество фотошопа не компенсировало бы портативное, шаткое воздействие, которое могло бы привести к размытому беспорядку. Вам не обязательно требовать дорогой профессиональный штатив для этих результатов, просто что-то устойчивое, чтобы опираться во время экспозиции.

Нужные настройки

Чтобы научится снимать на экшн камеру, стоит разобраться в тонкостях настройки. Конечно, снять с помощью экшн камеры видео можно путем нажатия одной кнопки. Но для более качественной съемки потребуется откорректировать дополнительные параметры.

  1. Формат. Характеристика представляет собой сочетание сторон по вертикали и горизонтали. Традиционно используемый вариант – 16:9.
  2. Скорость кадров в секунду. Показатель напрямую влияет на плавность изображения. Оптимальный размер – 30-60 кадров в секунду. Существуют модификации до 120 к/с и более, что сказывается на наполнении памяти гаджета.
  3. Угол обзора. Экшн камера изначально разработана для того, чтобы владелец делал интересные видео самого себя и окружающей обстановки. С учетом этого производители снабжают камеры широкоугольным объективом. Он позволяет охватить широкое пространство, с учетом удаленности предмета. Изменить угол обзора не сложно, однако, стоит помнить о том, что края изображения получаются размытыми.
  4. Регулировка искажения. Пользователи мало внимания обращают на данный параметр. Он непосредственно связан с качеством настройки угла обзора. Увеличенная коррекция выравнивает размытые границы снимка. Происходит это за счет обрезки изображения и вытягивания его в стороны.
  5. Баланс белого. В этом случае специалисты советуют использовать автоматический режим. Он сделает изображение теплее или холоднее в зависимости от освещения.

Выбор техники

Профессионально оборудованная студия нужна не всегда — получить качественное изображение и хороший звук можно и дома или в офисе с помощью несложных технических средств.

Камера

Камера для съёмки, безусловно, важна. Но современные смартфоны достаточно продвинуты, чтобы обеспечить приемлемый уровень качества. Если ваш гаджет умеет снимать видео в разрешении Full HD, этого вполне достаточно, а 4K хватит с лихвой. Понадобится только штатив, чтобы зафиксировать смартфон при съёмке. Лучше выбрать вариант с регулируемой высотой.

Микрофон

А вот записи звука стоит уделить особое внимание. В первую очередь это касается съёмки видеолекций, когда основной объём информации передаётся устно, а не визуально

Многие из студентов будут слушать запись в ускоренном режиме, кто‑то — в транспорте или за домашними делами, поэтому чистота и чёткость звука очень важны.

Микрофон в смартфоне чувствителен к посторонним шумам, и записанная речь на таком фоне может звучать тихо и неразборчиво. Петличный микрофон заметно повысит качество аудио.


Петличный микрофон — компактное устройство, которое крепится на одеждуФото: Eudaimonic Traveler / Shutterstock

Освещение

Расположиться при съёмке надо так, чтобы основной источник света был направлен на ваше лицо. Однако слишком яркое направленное освещение создаёт глубокие тени, а это не только визуально добавляет человеку в кадре лишние годы, но и может исказить черты лица.

Видеоблогеры, как правило, используют кольцевые лампы — у них достаточно мягкий и рассеянный свет. Но можно обойтись и обычной настольной лампой, если набросить на неё ткань или белую бумагу, чтобы сделать освещение менее резким.

Фаер шоу на фото

Год назад знакомый токарь обмолвился о металлической вате и о том, как она отлично полирует дерево. Вот этой весной я вспомнил его слова и начал искать, где это чудо продаётся. Пока искал в Интернете вату, наткнулся на восхитительные фотки горения ваты. Материал оказался двойного назначения. Можно полировать, а можно красиво зажечь. Оказалось, что вата продается только в одной сети строительных супермаркетов — ОБИ. Там 200-граммовая упаковка ваты стоила 279 руб., что на мой взгляд, не так дорого. Официально в магазине вата называется «шерсть» LUX для полировки, стальная».

Когда я открыл упаковку, материал своим внешним видом напомнил мне металлическую губку для сковородок. Разница только в том, что только волокна ваты очень тонкие. Я сразу провёл эксперимент: оторвал небольшой кусочек шерсти и попробовал поджечь в пепельнице. Красивый огонёчек пробежал по вате и потух. В неподвижном состоянии вата гореть отказывалась. Упаковка пролежала в шкафу до конца июля, пока моя взрослая дочь не приехала с подружками на дачу. Чтобы подросшие дети не скучали со своими айфонами, вечером решено было устроить «ватное шоу».

Оставалось только сделать крутилку для ваты. В дело пошла толстая медная проволока, из которой был выгнут спиральный держатель для ваты. К держателю привязана капроновая веревка длиной около метра.

Попробуйте новое

Конечно, сами по себе фейерверки захватывают дух, но вы можете попробовать разные техники, чтобы все было интересно. Если вы снимаете с ручным зум-объективом, вы можете регулировать фокусное расстояние во время экспозиции, что может привести к сумасшедшим световым следам, как на снимке ниже. Вы также можете попробовать нарушить некоторые из этих правил; Съемка с рук с длинной выдержкой может привести к размытым и нестабильным результатам — я бы просто не рекомендовал делать это на протяжении всего шоу.

Canon EOS-1D X, EF 24-70mm f / 4L IS USM, 70 мм, 2 секунды, ISO 200 (Фото: Джим Фишер)

Используйте быстрый огонь

Поскольку фейерверки всегда движутся и постоянно меняются, когда они взрываются в небе, может быть сложно сделать один хороший снимок. Вот почему вы должны воспользоваться быстрой камерой вашего iPhone, также известной как режим серийной съемки.

В режиме серийной съемки ваш iPhone может быстро делать сразу несколько фотографий, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой. Как только вы отпустите, захват прекратится. iOS разумно выбирает, какие фотографии, по ее мнению, являются лучшими из серии, которую вы сделали, но вы также можете пойти в стопку и проверить каждую сделанную фотографию.

Серийный режим — определенно спаситель, когда дело доходит до съемки всего, что движется или меняет направление, особенно фейерверков, так что воспользуйтесь им!

Как делать и выбирать фотографии в режиме серийной съемки

Найдите свое место и создайте кадр.

Сами фейерверки наверняка украдут все зрелище, но для действительно отличного кадра вам понадобится что-то еще в кадре. Если вы находитесь в городе, попробуйте поместить линию горизонта или ориентир в нижнюю часть фотографии, показывая фейерверк над ним. Я сделал некоторые из снимков в этой статье в комплексе SteelStacks в Вифлееме, штат Пенсильвания. Это был мой первый визит на эту выставку, и, оглядываясь назад, я мог бы найти лучшее место, если бы точно знал, где будет отображаться дисплей. небо, но драматическое освещение заброшенного сталелитейного завода сыграло важную роль в сохранении моих фотографий.

Canon PowerShot G3 X, 220 мм (эквивалент 600 мм), f / 8, 2,6 секунды, ISO 125 (Фото: Джим Фишер)

Но не всем повезло иметь такое драматическое сооружение, созданное руками человека, перед световым шоу. Если вы находитесь в более естественной среде, попробуйте найти представление над озером или рекой, поскольку отражение шоу в воде может добавить драматизма. Все может стать немного сложнее, если вы находитесь в парке или в другой сельской местности. Подходите к кадрированию фейерверка, как к пейзажу — если вы можете получить хороший баланс земли и неба, например, показывая других зрителей, вы можете немного добавить к кадру.

Не бойтесь меняться по мере того, как шоу продолжается — увеличение масштаба для некоторых сжатых кадров светового шоу сделает вашу серию более интересной. Но встать и двинуться с места может быть непросто. Использование легкого штатива, такого как штатив Peak Design Travel, помогает, но вы также должны позаботиться о том, чтобы не мешать другим, когда вы путешествуете через толпу. Если вы застряли на месте, замена объектива на другой может изменить ваш внешний вид. С помощью телеобъектива можно получить четкие абстрактные изображения, и вы даже можете вытащить «рыбий глаз» или Lensbaby, чтобы изменить перспективу.

Как фотографировать огненные шлейфы

Еще одним часто показываемым огненным представлением являются огненные шлейфы. Здесь могут быть два варианта съемки:

Снимаются только шлейфы, а фаерщика не видно;

Когда артиста специально подсвечивают фотовспышкой, чтобы его было хорошо видно на фото.

В любом случае, чтобы получить качественное фото огненного шлейфа, вам не обойтись без штатива. Выдержка устанавливается от 1/3 до 3 , а диафрагма в интервале от 5.5 до 8.

Если вы решили подсвечивать фаерщика, то вспышку лучше установить не на камеру, а на дополнительную стойку. Так вы создадите боковую подсветку. Вот здесь-то вам и потребуются радиосинхронизаторы.

Перед съемкой огненного шлейфа можно спросить фаерщика, какие фигуры и в каком порядке он планирует выполнять. Тогда вы заранее можете выбрать нужный ракурс.

Настройки камеры

Скорость затвора — режим Bulb будет вашим лучшим другом. Благодаря дистанционному спуску вы сможете держать затвор открытым до тех пор, пока длится взрыв фейерверка. Я рекомендую время экспозиции от 8 до 15 секунд для большого дисплея. Возможно, для небольшого шоу потребуется больше времени. Имейте в виду, что чем дольше ваш затвор открыт, тем ярче будет изображение, поэтому следите за диафрагмой — при необходимости отрегулируйте.

Диафрагма . Когда у вас есть настройки для предварительно скомпонованной фотографии, установить диафрагму для фейерверка очень просто. Поскольку Fireworks такие яркие, я рекомендую уменьшить диафрагму на 1,5–3 ступени в зависимости от яркости дисплея.

ISO — вы хотите, чтобы значение ISO было как можно ниже (100-200), чтобы свести к минимуму «шум» на ваших снимках.

RAW 

Важно не суетиться с изображением на дисплее камеры, это не представление того, каким может быть ваше готовое изображение. Именно из-за этого мы рекомендуем снимать фейерверки в формате RAW, потому что файлы очень щадящие. Хотя добиться «правильной» экспозиции в камере лучше, возможность публиковать продукты в файлах RAW увеличивает ваши шансы на получение желаемого снимка.

Звук

Вторая составляющая качества видео — звук. Тему изучают подробно несколько семестров в профильном институте, а мы кратко перечислим основы дубляжа и звукового сопровождения.

Дубляж

Если нет профессиональных звукозаписывающих устройств, используйте то, что есть. Возможно, часть реплик и звуков запишутся некачественно — в таком случае можно сделать переозвучку. Для переозвучки достаточно микрофона смартфона и любого тихого помещения без посторонних звуков.

Если снимаете общий план и актер разговаривает далеко от камеры, чтобы не записывать неразборчивые тихие реплики, делают так:

  • актеру дают смартфон с диктофоном и гарнитурой;
  • закрепляют гарнитуру так, чтобы не было видно;
  • одновременно с актером включают запись;
  • громко хлопают в ладоши перед камерой — прием позволяет при монтаже синхронизировать видео и звук с точностью до миллисекунд, соединив в монтажке соприкосновение ладоней на видео с пиком от шума хлопка на осциллограмме.

Профессионалы используют хлопушку, для низкобюджетного видео будет достаточно хлопка в ладони.

Синхронизация на монтаже: соединение пика хлопка на звуковой дорожке с видео

Саундтрек

Найти и скачать бесплатную музыку для саундтрека можно во многих сервисах, например:

  • audionautix.com;
  • incompetech.com;
  • Аудиобиблиотека «Ютуб».

Во всех трех архивах можно скачивать и использовать музыку в любых целях. В коммерческих целях — с указанием авторства. Если думаете, что бесплатная музыка — это по определению что-то скучное, безвкусное и монотонное, вот пример среднестатистической композиции в жанре Rock.

Технический материал

Чтобы сделать снимок фейерверка, у вас есть два варианта: первый (и самый плохой) — это взять камеру в руку и попытаться установить время фотографии, чтобы вы могли запечатлеть фейерверк по мере его взрыва. Второе (и хорошее решение) — установить камеру на штатив и использовать длительную выдержку, чтобы в какой-то момент во время съемки фейерверк лопнул. Это метод, который я буду обсуждать.

Чтобы получить лучшие фотографии, приходите к месту фейерверка пораньше, пока солнце еще не село. Установите штатив и сделайте снимок там, где, по вашему мнению, должен быть фейерверк. Возможно, позже вам придется что-то отрегулировать, но если вы сделаете это раньше, вы получите лучшее положение и угол.

Какой объектив вы используете, зависит от того, как далеко вы будете находиться от дисплея. Объектив с переменным фокусным расстоянием даст вам гораздо больше возможностей адаптироваться ко всему, что происходит. В общем, вы не будете так далеко, что вам понадобится действительно длинный телеобъектив. Что-то с фокусным расстоянием от 18 до 70 мм подойдет для большинства ситуаций. Только убедитесь, что используете ручную фокусировку.

Для фотографий фейерверков диафрагма менее важна, чем выдержка. Вы должны стоять слишком далеко от дисплея, чтобы глубина резкости имела значение. Установите диафрагму где-нибудь между f / 8 и f / 16, в зависимости от окружающего освещения. Если фейерверк запускают над городом, лучше подойдет f / 16. Если они в лесу, наклонитесь к f / 8.

Фейерверк ярко мигает, и, поскольку вы используете штатив, значение ISO не вызывает особого беспокойства. Установите его на 100 и оставьте там. Мы будем регулировать экспозицию, используя выдержку.

Нет ни одной выдержки, которая позволила бы запечатлеть фейерверк

Независимо от того, открыт ли затвор на 10 или 30 секунд, важно только полсекунды, в течение которой фейерверк действительно вспыхивает очень ярко. Разница в том, что, открыв затвор на 30 секунд, вы сделаете пять или шесть залпов фейерверков, а не одну или две; вы также дадите фону больше времени для экспонирования

Начните с выдержки около 10 секунд и сделайте несколько пробных снимков. Если фотографии передержаны, сузьте диафрагму или сократите время экспозиции до пяти секунд. Если они недоэкспонированы, вы можете немного приоткрыть диафрагму или сделать 20-секундную выдержку. Единственный способ узнать, что сработает, — это метод проб и ошибок.

Решения

Вот несколько способов решить эти проблемы. Шум может быть уменьшен с помощью программного обеспечения. Фактически некоторые камеры предлагают опции встроенного шумоподавления. Собственное программное обеспечение камеры используется достаточно редко, так как это может привести к непредсказуемым результатам. Проверьте возможности вашего фотоаппарата до того, как довериться этой характеристике. На рынке сейчас имеется множество программ для шумоподавления, некоторые из них в качестве отдельных приложений, а другие, которые являются плагинами, работают вместе с вашими любимыми редакторами изображения. Например, Adobe Photoshop . Это означает, что вы можете выбрать камеру с шумоподавлением или решить проблемы позже в цифровой «фотолаборатории».

Кадрирование снимков

Одна из самых сложных частей фотосъёмки салютов – верно кадрировать снимок. Проблема, с которой вы при этом столкнётесь – необходимость сделать это до того, как салют погас. Решением будет упреждение. Вот несколько моментов, которые помогут правильному кадрированию.

Осмотрите заранее место съёмки

Планирование имеет большое значение при съёмке салютов и ранний приход на место съёмки, чтобы занять хорошую, открытую позицию очень важен. Подумайте о том, что будет на переднем и заднем плане на ваших снимках и удостоверьтесь, что вы не получите торчащие в кадре головы на переднем плане (также подумайте об отношении к вам окружающих).

Примите к сведению откуда будут запускать салюты и на каких частях неба они будут лучше всего смотреться – вы также можете попробовать расспросить о некоторых из этих моментов устроителей салюта. Также определитесь с тем, какой объектив с каким фокусным расстоянием вы будете использовать и установите его не дожидаясь начала шоу.

Следите за горизонтом

Один из моментов, который всегда следует учитывать, выстраивая снимок с салютом или фейерверком – не завален ли кадр

Это особенно важно, если вы снимаете на широкоугольный объектив и в кадр попадают фоновые элементы (например вид на город). Мы уже неоднократно в наших статьях говорили о важности выравнивания горизонта и в данном жанре снимков это столь же важно

Если вы ставите камеру на штатив – убедитесь, что плоскость вращения камеры горизонтальна в самом начале настройки.

Вертикально или горизонтально?

Есть два основных типа кадрирования в фотосъёмке – вертикальная (портретная) и горизонтальная (пейзажная). Обе могут использоваться в съёмке салютов, но лично я предпочитаю вертикальную – особенно учитывая вертикальную направленность выстрелов большинства салютов. Горизонтальная подойдет в том случае, если вы снимаете широкоугольным объективом и стремитесь заснять много одновременных огней в одном снимке, но я не часто так снимаю.

Помните о границах кадра

Я заметил за собой, что во время съёмки салютов я больше смотрю на шоу чем в видоискатель. В результате оказывается важным хорошо представлять границы вашего кадра и оценивать участок неба, который попадет в ваш кадр. Этот навык также пригодится вам предсказать верный момент для съёмки когда вы еще видите след только что выпущенных в небо ракет.

Законно ли видеонаблюдение на рабочих местах?

Видеонаблюдение на рабочих местах и в производственных помещениях на территории работодателя является правомерным, если им соблюдены следующие условия:

  • видеонаблюдение ведется только для конкретных и заранее определенных правомерных целей, связанных с исполнением работником его обязанностей;
  • работники поставлены в известность о ведении видеонаблюдения (так реализуется их право на получение полной и достоверной информации об условиях труда);
  • видеонаблюдение ведется открыто – в помещениях, где установлены камеры, в зонах их видимости есть информационные таблички.

Съемка рабочего процесса не является раскрытием персональных данных работника и не нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, поскольку осуществляется в целях, связанных с его трудовой деятельностью.

(О нарушении и защите прав работников читайте в статьях на тему «Трудовые права работников: что делать, если…»)

⇡#Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor

А вот это уже точно «главный после комплектного». Как правило, именно 50/1.8 становится первым «фиксом» в арсенале начинающего фотографа, только собирающего свой парк оптики по крупицам

Чаще всего такой объектив недорого стоит, обладает неплохой светосилой, позволяющей успешно размывать фон при съемке портретов и, что самое важное, за счет своего фокусного расстояния выдает картинку, лишенную оптических искажений. Наиболее близкое к человеческому полю зрения изображение

«Полтинник», который оказался на тестировании, – это аж пятая версия одного и того же объектива, выпускается с 2013 года. Она практически идентична с четвертой, анонсированной в 2011 году, выделяясь только серебристым ободком по центру. Он несет исключительно имиджевый заряд – версия Silver создана как комплектная для камеры Nikon Df, которая должна была возродить «пленочные» традиции компании в цифровом формате, но не снискала большого успеха. А объектив остался – впрочем, найти его в продаже нелегко. Но по своим характеристикам и поведению он совершенно ничем не отличается от обычного 50mm f/1.8G AF-S Mk IV, так что впечатления от него можно смело переносить на более традиционную версию.

Это чрезвычайно компактный объектив в пластиковом корпусе, лишенном официальной пыле- и влагозащиты. При этом в районе металлического байонета есть резиновый уплотнитель – серьезную оптику без него в наше время не делают. Фокусировочное кольцо тоже резиновое, с удачным рельефом, легким ходом и характерными отсечками на границах фокусировочной дистанции. Весит он лишь 185 граммов, это один из самых легких объективов в модельном ряду Nikon. Производится 50mm f/1.8G в Китае.

Диаметр разъема для светофильтра – 58 мм. Сама линза намного меньше и глубоко утоплена в корпус.

Оптическая схема: 7 элементов в 6 группах, включен один асферический элемент. Он, кстати, отмечен в полном названии: 50mm f/1.8G AF-S Aspherical. Все-таки это первый 50-мм объектив в истории Nikon с использованием подобной линзы. Количество лепестков диафрагмы – 7. Нанокристаллического напыления стекло лишено, но из-за конструкции объектива, фактически предусматривающей встроенную бленду, бликов можно не бояться. Максимальная диафрагма – f/1,8, минимальная – f/16. Выдвигающихся при фокусировке частей нет, конструкция монолитная. Нет и встроенного стабилизатора.

Слева – снимок в FX-­­формате, справа – в DX-формате

При использовании с DX-камерой или в кроп-режиме полнокадрового аппарата фокусное расстояние объектива составляет 75 мм.

f/1,8, 1/125, ISO 125

По фокусировке к объективу вопросов не возникает. Ультразвуковой мотор отрабатывает тихо, быстро и достаточно точно. Это не объектив-рекордсмен, но для своей роли (портретник-репортажник) он подходит вполне. Минимальная дистанция фокусировки – 45 см.

f/1,8, 1/400, ISO 100

Резкость весьма неплохая начиная уже с f/1,8, хотя своего предела она достигает в диапазоне от f/5,6 до f/11 – в студии он проявит себя особенно хорошо. Это, впрочем, норма для всей оптики – еще не придумали объектив, который дает более резкую картинку на открытой диафрагме, чем на закрытой. Резкость к краям на закрытых диафрагмах почти не падает.

f/10, 1/200, ISO 100

Контровой свет объектив держит неплохо, хотя засветы случаются. Боке очень приятное. А вот контраст оставляет желать немного лучшего в сравнении с тем же 50mm f/1.4G – впрочем, это ювелирные различия.

f/10, 1/200, ISO 100

Дисторсия отсутствует — просто в силу физических особенностей оптики. Хроматические аберрации выражены минимально и не оказывают влияния на качество снимка. Только если рассматривать фотографии «под лупой».

f/7,1, 1/60, ISO 800

В общем, 50mm f/1.8 G AF-S — это лучший выбор светосильного объектива по сочетанию цены и качества. Он не предложит оригинальной картинки, а угол обзора у него – самый стандартный из возможных. Но он нигде и не провалится – по всем характеристикам ему можно уверенно ставить оценки от четверки до пятерки. Объектив хорош в первую очередь для новичка, которому он даст распробовать портретную съемку и оценить серьезное размытие заднего плана. Впрочем, и в профессиональных руках он будет смотреться вполне уместно в качестве дополняющей оптики.

f/2, 1/100, ISO 100

Стоит 50mm f/1.8G AF-S в среднем по Москве 15 990 рублей.

gallery50_18

RAW-файлы

Рок рано Выбрать место

От того, где вы решили снимать, может быть все, что вам нужно. Если вы застряли позади толпы, вы можете поймать несколько рук или голов на своих снимках, и вы обязательно пропустите «вид». Проще говоря, многие фейерверки предназначены для того, чтобы максимально использовать город, панораму или водную сцену, перед которой они проходят. Для достижения наилучших результатов, попробуйте включить ваше окружение в кадр.

Широкоугольные линзы отлично подходят для этого, и если вы можете запечатлеть весь след фейерверка от земли до его взрыва, как на фотографии выше, где чудесно используется отражение озера, то, вероятно, у вас есть кое-что, что будет в местной газете с радостью заплатить вам за.

Выбор места важен главным образом потому, что фейерверки не длятся долго. Как только начинается заграждение, у вас может быть только 10 минут фактического времени стрельбы. Не тратьте впустую момент, перемещаясь вокруг — вместо этого максимально используйте дисплей.

Если фейерверк особенно важен, скажем, новогодний показ в большом городе, вам не нужно далеко ходить, чтобы получить особенно впечатляющие результаты. Сделайте фотографию выше, сделанную в Сиднее, чтобы открыть новый год. Использование телеобъектива с большим фокусным расстоянием на таком расстоянии — отличный способ заставить фон (и фейерверк) выглядеть ближе.

Экспериментируйте с выдержкой

Ключ к успешной фотографии фейерверков – найти правильную выдержку. Вам нужно запечатлеть свет, его следы и вспышку. Несмотря на то, что наши глаза видят происходящее очень быстро, большинству камер трудно захватить все это почти в полной темноте с выдержкой менее секунды. Поэтому вам понадобится выдержка от 1 до 15 секунд. Правильное значение во многом зависит от условий: нужно быстро экспериментировать, чтобы получить правильные настройки.

Выдержка от руки

Еще один вариант, доступный на многих камерах – режим Bulb (B), позволяющий держать затвор открытым сколько угодно времени. Нажмите кнопку, как только начнется фейерверк и отпустите, когда он начнет гаснуть. На деле это работает очень хорошо.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Как фотографировать фейерверки правильно

Фокусное расстояние?

Одна из сложных задач при съёмке салютов – проследовать камерой в нужную точку неба в нужное время. Это особенно сложно если вы снимаете на длиннофокусный объектив и пытаетесь сделать более плотное кадрирование. Я снимаю чаще на коротких фокусных, но во время шоу делаю несколько снимков на длинных (я обычно использую зум-объектив для облегчения решения этой задачи) чтобы испытать удачу с ними.

Конечно, крупноплановые фотографии наподобие приведенной слева, иногда получаются эффектными. Они позволяют вам заполнить весь кадр яркими красками. При этом имейте в виду, что вы можете сделать что-то подобное, обрезав позже ваши широкоугольные снимки.

Подготовьтесь

Настройки камеры для съемки фейерверков не должны быть очень сложными, есть только несколько основных вещей, о которых стоит помнить, чтобы получить максимум от своей камеры. Во-первых, не используйте вспышку, она осветит все объекты на переднем плане и отвлечет от самих фейерверков.

Несмотря на то, что вы снимаете ночью, не повышайте ISO. Это позволит сохранить высокое качество картинки, но заставит использовать более долгую выдержку. Не волнуйтесь, вы снимаете вспышки света, поэтому вам все равно не понадобится высокая чувствительность сенсора.

Установите диафрагму в диапазоне от f/8 до f/16 или выберите максимальное значение, доступное для вашего объектива. Если камера не позволяет этого делать, попробуйте активировать режим съемки фейерверков.

Диафрагма

Светлый объектив особо не нужен, ведь излучаемый салютом свет достаточно яркий. В таких условиях неплохо показывают себя закрытые и средние диафрагмы. Наиболее оптимальный диапазон находится в пределах f/5,6-f/16 в зависимости от светочувствительности.

Все зависит от того что вы хотите снять: только салют, либо еще людей тоже. Если только салют, то можно выставить диафрагму самую меньшую по значению, что у вас есть на фотоаппарате, т.е. открыть ее полностью. Это будет либо f/3,5 либо 2,8. И все будет хорошо и красиво. Потому что салют от вас расположен на одной плоскости, и глубины резкости будет достаточно, чтобы все получилось хорошо.

Фокус, затвор и ISO

Предполагая, что вы снимаете с цифровой зеркальной фотокамеры или Prosumer, которая предлагает вам высокий уровень контроля над ручными настройками на вашей камере, вам нужно будет уделять особое внимание вашей фокусировке, настройке затвора и настройкам ISO. Большинство фейерверков, по крайней мере, больших, проходят на достаточном расстоянии от толпы

Это означает, что вы получите лучшие результаты, сфокусировавшись на бесконечности на вашей камере. Вы можете легко добиться этого, включив ручную фокусировку, а затем выставив максимальную дистанцию.

Скорость затвора играет здесь огромную роль. Если затвор не будет открыт достаточно долго, ваша сцена будет слишком темной и не сможет захватить достаточно света. Подобно тому, как длинная выдержка работает путем «прожигания» света на изображении в виде линий, фейерверк может использоваться таким же образом, чтобы создавать поразительные следы при прохождении пиротехники, как на изображении ниже.

Если ваша камера имеет режим приоритета затвора, используйте его для установки медленной скорости затвора. Скорость в полсекунды и медленнее даст интересные результаты, так что экспериментируйте. Изображение ниже — результат 13- минутной экспозиции в Диснейленде, отсюда блестящие линии и плавные изгибы. Съемка в полном ручном режиме также работает, просто установите широкую диафрагму (низкое число диафрагм) около f / 3,5 — 5.

И наконец, выбранная вами настройка ISO определяет, насколько зернистым будет общее изображение. Поскольку фейерверки проходят ночью, камера в автоматическом режиме автоматически выбирает самый высокий и самый зернистый ISO, чтобы захватить как можно больше света. Вы можете изменить это и выбрать что-то менее экстремальное. Эксперименты являются ключевыми, но широкая диафрагма и большая выдержка затвора должны исключить необходимость превышения ISO до 400-800 в большинстве случаев.

Опять же, не сопротивляйтесь желанию включить его, если ваши результаты разочаровывающе мрачны.

Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе

Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.

Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.

Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.

Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.

В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.

Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?

Полноте вам, господа.

На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.

Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.

Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.

Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.

Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.

Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.

Есть ли решение у этой проблемы?

Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.

  • Длинная выдержка при съемке с рук
  • Выпадение из глубины резкости
  • Неправильно выбранная глубина резкости
  • Бэк или фронт фокус объектива
  • Неправильное фокусирование

Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.

Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.

Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.

Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?

⇡#Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor

А вот это уже точно «главный после комплектного». Как правило, именно 50/1.8 становится первым «фиксом» в арсенале начинающего фотографа, только собирающего свой парк оптики по крупицам

Чаще всего такой объектив недорого стоит, обладает неплохой светосилой, позволяющей успешно размывать фон при съемке портретов и, что самое важное, за счет своего фокусного расстояния выдает картинку, лишенную оптических искажений. Наиболее близкое к человеческому полю зрения изображение

«Полтинник», который оказался на тестировании, – это аж пятая версия одного и того же объектива, выпускается с 2013 года. Она практически идентична с четвертой, анонсированной в 2011 году, выделяясь только серебристым ободком по центру. Он несет исключительно имиджевый заряд – версия Silver создана как комплектная для камеры Nikon Df, которая должна была возродить «пленочные» традиции компании в цифровом формате, но не снискала большого успеха. А объектив остался – впрочем, найти его в продаже нелегко. Но по своим характеристикам и поведению он совершенно ничем не отличается от обычного 50mm f/1.8G AF-S Mk IV, так что впечатления от него можно смело переносить на более традиционную версию.

Это чрезвычайно компактный объектив в пластиковом корпусе, лишенном официальной пыле- и влагозащиты. При этом в районе металлического байонета есть резиновый уплотнитель – серьезную оптику без него в наше время не делают. Фокусировочное кольцо тоже резиновое, с удачным рельефом, легким ходом и характерными отсечками на границах фокусировочной дистанции. Весит он лишь 185 граммов, это один из самых легких объективов в модельном ряду Nikon. Производится 50mm f/1.8G в Китае.

Диаметр разъема для светофильтра – 58 мм. Сама линза намного меньше и глубоко утоплена в корпус.

Оптическая схема: 7 элементов в 6 группах, включен один асферический элемент. Он, кстати, отмечен в полном названии: 50mm f/1.8G AF-S Aspherical. Все-таки это первый 50-мм объектив в истории Nikon с использованием подобной линзы. Количество лепестков диафрагмы – 7. Нанокристаллического напыления стекло лишено, но из-за конструкции объектива, фактически предусматривающей встроенную бленду, бликов можно не бояться. Максимальная диафрагма – f/1,8, минимальная – f/16. Выдвигающихся при фокусировке частей нет, конструкция монолитная. Нет и встроенного стабилизатора.

Слева – снимок в FX-­­формате, справа – в DX-формате

При использовании с DX-камерой или в кроп-режиме полнокадрового аппарата фокусное расстояние объектива составляет 75 мм.

f/1,8, 1/125, ISO 125

По фокусировке к объективу вопросов не возникает. Ультразвуковой мотор отрабатывает тихо, быстро и достаточно точно. Это не объектив-рекордсмен, но для своей роли (портретник-репортажник) он подходит вполне. Минимальная дистанция фокусировки – 45 см.

f/1,8, 1/400, ISO 100

Резкость весьма неплохая начиная уже с f/1,8, хотя своего предела она достигает в диапазоне от f/5,6 до f/11 – в студии он проявит себя особенно хорошо. Это, впрочем, норма для всей оптики – еще не придумали объектив, который дает более резкую картинку на открытой диафрагме, чем на закрытой. Резкость к краям на закрытых диафрагмах почти не падает.

f/10, 1/200, ISO 100

Контровой свет объектив держит неплохо, хотя засветы случаются. Боке очень приятное. А вот контраст оставляет желать немного лучшего в сравнении с тем же 50mm f/1.4G – впрочем, это ювелирные различия.

f/10, 1/200, ISO 100

Дисторсия отсутствует — просто в силу физических особенностей оптики. Хроматические аберрации выражены минимально и не оказывают влияния на качество снимка. Только если рассматривать фотографии «под лупой».

f/7,1, 1/60, ISO 800

В общем, 50mm f/1.8 G AF-S — это лучший выбор светосильного объектива по сочетанию цены и качества. Он не предложит оригинальной картинки, а угол обзора у него – самый стандартный из возможных. Но он нигде и не провалится – по всем характеристикам ему можно уверенно ставить оценки от четверки до пятерки. Объектив хорош в первую очередь для новичка, которому он даст распробовать портретную съемку и оценить серьезное размытие заднего плана. Впрочем, и в профессиональных руках он будет смотреться вполне уместно в качестве дополняющей оптики.

f/2, 1/100, ISO 100

Стоит 50mm f/1.8G AF-S в среднем по Москве 15 990 рублей.

gallery50_18

RAW-файлы

Снимайте с углом затвора (shutter angle) в 180 градусов

Это может сбить вас с толку, но, возможно, вы знаете «угол затвора» как «выдержку». Угол затвора в 180 градусов означает, что ваша выдержка вдвое превышает частоту кадров. Для того чтобы картинка максимально походила на «киношную» необходимо соблюдать пропорцию 1/2 по отношению к частоте кадров съемки. Т.е. при съемке со скоростью 24 кадра в секунду выдержка должна быть 1/48. Это еще одна область, в которой ваш мозг приучен кинематографом к определенному восприятию.

Более короткая выдержка не всегда помогает делать кинематографические снимки на профессиональном уровне. Изображения будут выглядеть слишком резкими и иметь эффект «стоп-кадра». Если вы снимаете в замедленной съемке, вам нужно увеличить выдержку.

Чувствительность к свету (ISO)

Показатель 100 считается идеалом для резких и без шумов снимков, ведь фотокамера итак будет воспринимать достаточно света ввиду долгой выдержки. Но если объектив не очень сильный или есть желание замедлить движение огненных траекторий, то показатель светочувствительности придется увеличить.

Но в случае фейерверка нам нужен только он, поэтому все остальное может быть просто в темноте. Если, конечно, вы не хотите еще взять в кадр молодых или друзей, тогда возможно использовать вспышку. Но не на 100%, а может быть на 50 или 25. Тут можно сделать несколько кадров и посмотреть как лучше.

Установите ISO, диафрагму и выдержку вручную.

Здесь пригодится штатив (или другая форма стабилизации). Чтобы получить хорошую экспозицию, вам действительно нужно пропускать в камеру немного света в течение более длительного периода времени. Это позволяет полностью запечатлеть эффект взрыва фейерверка на изображении. Вероятно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить желаемый результат, но начните с ISO 100 и установите объектив на f / 8 с выдержкой в ​​одну секунду.

Сцена, которую я снимал 4-го числа, включала несколько освещенных зданий, и я немного изменил настройки в зависимости от типа образа, который я хотел получить. Съемка при ISO 200 при f / 11 с экспозицией 1,6 секунды позволила получить изображение в верхней части этой истории, которое сохранило некоторые тени на структуре, но я сделал несколько снимков при f / 8 с выдержкой 2 секунды, чтобы получить структура более насыщенный, окрашенный вид. Вы можете опустить объектив еще дальше, если хотите более длительную выдержку, что позволит вам сделать несколько серий за один снимок.

Canon EOS-1D X, EF 24-70mm f / 4L IS USM, 70 мм, f / 8, 2 секунды, ISO 200 (Фото: Джим Фишер)

Если в вашей камере есть режим выдержки от руки, в котором затвор остается открытым, пока вы удерживаете спусковой крючок, вы также можете использовать его, чтобы лучше рассчитывать время съемки. Кабель спуска затвора или беспроводной пульт дистанционного управления пригодятся при работе в режиме Bulb, так что возьмите его с собой. Если у вас ее нет или вы используете компактную камеру, просто будьте осторожны, чтобы не слишком сильно ее толкнуть при срабатывании затвора.

Кадрирование снимков

Одна из самых сложных частей фотосъёмки салютов – верно кадрировать снимок. Проблема, с которой вы при этом столкнётесь – необходимость сделать это до того, как салют погас. Решением будет упреждение. Вот несколько моментов, которые помогут правильному кадрированию.

Осмотрите заранее место съёмки

Планирование имеет большое значение при съёмке салютов и ранний приход на место съёмки, чтобы занять хорошую, открытую позицию очень важен. Подумайте о том, что будет на переднем и заднем плане на ваших снимках и удостоверьтесь, что вы не получите торчащие в кадре головы на переднем плане (также подумайте об отношении к вам окружающих).

Примите к сведению откуда будут запускать салюты и на каких частях неба они будут лучше всего смотреться – вы также можете попробовать расспросить о некоторых из этих моментов устроителей салюта. Также определитесь с тем, какой объектив с каким фокусным расстоянием вы будете использовать и установите его не дожидаясь начала шоу.

Следите за горизонтом

Один из моментов, который всегда следует учитывать, выстраивая снимок с салютом или фейерверком – не завален ли кадр

Это особенно важно, если вы снимаете на широкоугольный объектив и в кадр попадают фоновые элементы (например вид на город). Мы уже неоднократно в наших статьях говорили о важности выравнивания горизонта и в данном жанре снимков это столь же важно

Если вы ставите камеру на штатив – убедитесь, что плоскость вращения камеры горизонтальна в самом начале настройки.

Вертикально или горизонтально?

Есть два основных типа кадрирования в фотосъёмке – вертикальная (портретная) и горизонтальная (пейзажная). Обе могут использоваться в съёмке салютов, но лично я предпочитаю вертикальную – особенно учитывая вертикальную направленность выстрелов большинства салютов. Горизонтальная подойдет в том случае, если вы снимаете широкоугольным объективом и стремитесь заснять много одновременных огней в одном снимке, но я не часто так снимаю.

Помните о границах кадра

Я заметил за собой, что во время съёмки салютов я больше смотрю на шоу чем в видоискатель. В результате оказывается важным хорошо представлять границы вашего кадра и оценивать участок неба, который попадет в ваш кадр. Этот навык также пригодится вам предсказать верный момент для съёмки когда вы еще видите след только что выпущенных в небо ракет.

Шаг № 2: Настройка камеры

На этом этапе у вас есть два варианта: вы можете навести камеру на дисплей фейерверка и начать нажимать кнопку спуска затвора в надежде на лучшее, или перейти в ручной режим и изменить настройки для достижения наилучших результатов. Если вы выберете второй маршрут, вам необходимо установить следующие значения:

  • Скорость затвора: Этот параметр определяет период времени, в течение которого ваша камера улавливает свет. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает в камеру и тем длиннее будут следы фейерверка. Значение от 1/8 до 1/2 секунды должно дать хорошие результаты.
  • ISO: Этот показатель определяет настройку чувствительности вашего датчика. Более высокое значение делает датчик более чувствительным к свету, но также более чувствительным к цифровому шуму. При съемке фейерверков должно хватить значения от 100 до 200. Идеальная настройка будет варьироваться от камеры к камере из-за различий в размерах диафрагмы.
  • Фокус: Вам придется выяснить это самостоятельно. Возможно, ваша камера сможет фокусироваться автоматически, но если она имеет тенденцию к сбоям, установите ее самостоятельно в положение, которое лучше всего смотрится на экране. Скорее всего, значение, близкое к бесконечности, будет работать нормально.
  • Баланс белого: В этом случае допустимо использование автоматического параметра.
  • Блеск: Нет, вам не нужна вспышка, поэтому выключите ее.

  Поисковая система You.com объявила о поддержке поиска Google, основатель говорит, что не доверяет рекламе в получении результатов

Мы надеемся, что вам удобно пользоваться ручным управлением камерой на вашем телефоне.

Владельцы iPhone, приложение камеры по умолчанию на вашем телефоне не предлагает многого с точки зрения ручных настроек камеры, поэтому подумайте об установке стороннего приложения камеры, которое делает это. Или, если вам не хочется тратить деньги только на один, используйте приложение для стандартной камеры. Вы можете использовать его функцию серийной съемки (удерживая кнопку спуска затвора), чтобы сделать серию фотографий, а затем выбрать лучшие из них. Вы также можете удерживать палец на экране, чтобы заблокировать фокус и экспозицию (ищите желтый знак БЛОКИРОВКИ АФ) в состоянии, которое хорошо выглядит на экране.

Будьте готовы захватить местное шоу фейерверков, следуя некоторым из этих советов.

Используйте штатив

4 июля ваш лучший друг. Будет темно, и ваша скорость затвора должна быть медленной, чтобы впустить как можно больше света и поймать движение фейерверков. Высота штатива не так важна, как вы, вероятно, будете стрелять независимо. Это должно быть прочное снаряжение и, как правило, чем тяжелее, тем лучше. Если ваш штатив не является невероятно прочным и стабильным, подумайте об использовании дистанционного спуска затвора. Это может быть кабель, который запускается в камеру или беспроводной пульт дистанционного управления, который запускает затвор. На штативе, который не является твердым камнем, даже нажатия на затвор может быть достаточно, чтобы встряхнуть камеру и вызвать размытое фото.

Используйте медленную скорость затвора

Я обнаружил, что люблю снимать фейерверки где-то между ½ секунды и 4 секундами в зависимости от того, насколько ярким является шоу, насколько вы близки, и как долго фейерверк висит в воздухе. Вам нужно будет немного поэкспериментировать с этим. Как правило, с момента распада фейерверка до момента его достижения максимальный размер составляет несколько секунд, и если вы оставите открытый затвор, вы поймете все это.

Показать масштаб

Попробуйте включить статический элемент в свой фрейм, например, здание или дерево. Это придаст вашему фейерверку некоторый масштаб. На моих фотографиях в DC я включил памятники в Национальный Молл. Вы можете видеть, насколько велики фейерверки относительно памятников.

Фокус вручную

Устанавливайте фокус на статическую позицию на расстоянии или на фейерверке, когда они сначала уходят, а затем не прикасаются к ней. Автофокус не работает хорошо для фейерверков — по крайней мере, на моей камере — потому что он недостаточно быстрый, чтобы обнаружить свет и огонь в начале взрыва.

Контроль экспозиции с диафрагмой

Скорость затвора в значительной степени фиксирована в зависимости от времени фейерверков. Поэтому используйте апертуру, чтобы контролировать, насколько ярки ваши фейерверки. Чем меньше диафрагма (f18, f20), тем темнее они появятся, чем больше диафрагма (f4, f5.6), тем ярче они появятся. Моя фотография фейерверков DC была на f20. Возможно, вам придется поиграть с этим. Если бы там был только один фейерверк, я бы пошел на f16, и если бы в грандиозном финале была тонна, и это было очень ярко, я бы пошел на f22.

Стрелять

Есть элемент удачи, чтобы получить идеальный фейерверк. Вы никогда не знаете, когда фейерверк будет выстроен отлично и в какой момент на небе они взорвутся. Используйте свое лучшее суждение и продолжайте стрелять. В идеале вы поймете начало самого взрыва, когда свет начнет рассеиваться. Просмотрите свои изображения по ходу дела и быстро решите, как долго должна быть скорость затвора, и сколько света пропускается с диафрагмой. Я понял это с помощью проб и ошибок.

Если вы с большой группой людей 4 июля, узнайте об овладении портретами групп.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector