Экспозиция в фотографии

На чтение: 21 минРубрика: Основы фотографии

Способы экспозамера

В зависимости от ваших предпочтений экспонометр камеры может использовать один из трёх способов замера экспозиции:

Матричный (Оценочный) экспозамер оценивает освещённость всего кадра, учитывает уровень контраста и предлагает сбалансированную экспозицию. Я использую матричный экспозамер практически всегда. Если экспозиция меня не устраивает, я применяю экспокоррекцию (компенсацию экспозиции) и получаю то, что мне нужно.

Центровзвешенный экспозамер собирает информацию также со всего кадра, но при расчёте экспозиции приоритет отдаётся центральному участку, что может пригодиться, если вы захотите экспонировать кадр преимущественно по объекту, пренебрегая проработкой фона. Сам я никогда не использую этот способ, но это дело вкуса.

Точечный экспозамер учитывает освещённость лишь небольшой точки в центре кадра. Это может быть полезно для высокопрецизионного определения экспозиции, но только при соблюдении трёх условий: во-первых, у вас должно быть достаточно времени, во-вторых, вы должны хорошо понимать Зонную систему, и, в третьих, сам процесс экспонометрии должнен быть для вас интересным, поскольку практическая выгода здесь сомнительна. Для плёнки этот метод оправдан – вы не можете видеть только что сделанный снимок на экране и попадать в правильную экспозицию приходится с первого раза, но при съёмке на цифровую камеру использование матричного экспозамера в паре с экспокоррекцией позволяет работать куда как более оперативно.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы полностью раскрыть все возможности, которыми обладает цифровой фотоаппарат, необходимо разбираться в таких понятиях, как шкала экспозиции и прием брекетинга.

Шкала экспозиции

В цифровой фотоаппарат встроен прибор, измеряющий экспозицию — экспонометр. Точнее, экспонометр измеряет не ее, а отражаемый от объекта фотосъёмки свет.

Микропроцессор камеры по заложенным в него алгоритмам затем экспонирует кадр. Показания экспонометра отображается на экране фотоаппарата и в видоискателе в виде шкалы с отрицательными и положительными числами (обычно от -3 до 3). Эти цифры обозначают экспозиционные числа. В автоматических режимах стрелка указывает на нулевое значение, так как в этом случае процессором камеры осуществляется автоэкспозиция кадра. В ручном режиме смещение стрелки индикатора вправо означает, что снимок получится засвеченным. Если же стрелка находится в области отрицательных чисел – кадр будет затемнен.

В автоматических режимах стрелка экспонометр всегда показывает 0, показывая, что экспонирование проведено правильно. Но это не всегда так. Экспонометр калибруется по яркости предмета, который обладает 18% отражательной способностью. Условия освещенности при этом: день, небо с небольшой облачностью. Если условия съемки сильно отличается от стандартных, автоматика фотоаппарата достаточно часто выбирает экспозицию неправильно.

С помощью шкалы легко осуществляется ручная экспокоррекция изображения. Например, в фотоаппаратах Canon, достаточно перейти в один из творческих режимов, нажать кнопку +/- и, вращая диск управления и перемещая стрелку индикатора вправо или влево, сделать кадр соответственно светлее или темнее. Необходимые значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности камера установит автоматически.

Что такое брекетинг

Что такое брекетинг? Еще один способ получения хороших фотографий в условиях плохого освещения и недостатка времени — брекетинг экспозиции. Прием заключается в производстве серии фотоснимков (от 3 до 5) с разным уровнем экспонирования. Обычно один кадр делается при значении 0 на шкале экспонометра. Затем значение EV увеличивается на 1 шаг и производится снимок. Третья фотография делается после уменьшения EV на 1 шаг. Отбор наиболее удачного снимка проводится позже. Размер шага можно изменять – автоматика допускает его градацию от 1/3 до целого EV.

Полуавтоматические режимы съемки p a s m

Профессиональные фотоаппараты оснащаются ручным управлением режима брекетинга. Оно позволяет выбрать множество параметров функции и преследует достижение с помощью этого приема высокохудожественных фоторабот. Именно с использованием брекетинга создаются HDR фотографии, когда несколько последовательных снимков, сделанных с разным уровнем ISO, постобработкой объединяются в один.

Фотоаппараты среднего ценового диапазона снабжены режимом AEB, делающим несколько снимков с заданным шагом изменения экспозиционного числа после однократного нажатия на кнопку затвора.

Динамика и статика

Еще один важный аспект композиции – определиться, какую Вы делаете работу, статичную или динамичную. Или сочетаете в ней и то и, то.
Статичные композиции, то есть без движения, часто симметрично уравновешены, они показывают предмет без какого-то события, вызывают чувство спокойствия, классической завершенности, отсутствием времени характеризуются – ведь в них ничего по сути не происходит. В статичных композициях предметы расположены устойчиво, на горизонтальных линиях, с минимальной перспективой.
А вот динамичные композиции как раз связаны с движением, с действием. На картине что-то происходит.
Подчеркивается это наклонными линиями, отсутствием симметрии, ритмом. Сильная перспектива также создает динамику. Например, графика Пиранези.
На одной картинке архитектура изображена без особой перспективы – все спокойно. На другой есть перспектива, колонны создают ритм – появляется динамика, то есть движение по этой галерее. Вы четко двигаетесь взглядом по диагонали.
Вот еще пример две картины одного автора, Веласкеса. Сюжеты схожи: всадники на лошади.
Одна статичная, другая динамичная. Почему? Слева мы видим в основном горизонтали, хоть лошадь как бы и двигается, но движения мы не чувствуем, будто она привстала и застыла, чтобы попозировать. Все наклонные линии очень вялые, не на много отклоняются от горизонтали или вертикали. Справа мы видим как бы пучок диагоналей, расходящихся от угла. Лошадь движется в нашу сторону и по диагонали, вот и ощущение другое, мы чувствуем движение.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Примеры различных экспозиции в фотографиях

Безошибочный выбор правильной экспозиции приходит с опытом, когда фотолюбитель много работает в ручном режиме. Для правильного понимания экспозиции в фотографии нужно знать, что одно и то же качество снимка можно получить при разных значениях параметров фотоаппарата. Для того чтобы это было более понятно в фотографии используется термин экспозиционное число. Одному числу могут соответствовать разные значения скорости затвора и диаметра эффективного отверстия объектива. Это наглядно видно на специальных таблицах. Например, экспозиционное число будет одинаковым при следующих значениях:

1/500 – f/2,8;
1/250 – f/4,0;
1/60 – f/8,0.

Теоретически качество фотографии должно быть одинаковым при любой совокупности данных величин, на самом деле многое зависит от характера съёмки. При фотографировании движущегося предмета лучше выбрать экспозицию (1). На перемещающихся предметах не будет заметен эффект смазывания. Экспозиция (2) подойдёт для портретной съёмки, когда удалённые предметы являются второстепенными. При фотографировании пейзажа следует уменьшать отверстие объектива фотоаппарата, устанавливая большие числовые значения апертуры. Значения f/16 или f/22 в сочетании с правильно выбранным интервалом срабатывания затвора позволят получить на фотографии идеально проработанную перспективу объектов.

Что такое экспозиция

Автор статьи:Евгения Соколова

30.04.2020

Экспозиция в фотографии — это суммарный объем света, прошедший через оптическую систему фотоаппарата и попадающий на восприимчивый к свету элемент в течение определенного временного промежутка. Грамотная настройка техники позволяет получить идеальные снимки — яркие, четкие и красивые. Однако экспозицию можно скорректировать и при последующей обработке кадров с помощью специального софта. Обсудим, какие настройки определяют качество фото и как улучшить не самые удачные на первый взгляд снимки в графическом редакторе.

Сравнение удачной и неудачной экспозиции

Разбираемся в терминологии

Итак, экспозиция – это набор определенных параметров, правильно настроенных в конкретной ситуации. То есть, ваш фотоаппарат через объектив осуществляет замер количества света, поступающего извне, и дает соответствующие “рекомендации” относительно необходимых настроек. Свет очень важен в фотографии, именно он и создает изображение. К самим экспопараметрам относят:

Диафрагма (f) представляет собой определенное количество тонких металлических или пластмассовых лепестков, которые могут открывать и закрывать отверстие в объективе. Благодаря диафрагме световой поток ограничивается при попадании в объектив: значение f малое или большое.
Выдержка обозначает время, выраженное в секундах, когда срабатывает затвор аппарата и делается кадр. Иначе сказать, это время воздействия света на светочувствительный материал камеры.
Светочувствительность (ISO). Здесь все просто – это реакция матрицы или пленки фотоаппарата на свет. Чем она выше, тем светлее кадр, но появляется возможность появления зашумленности на картинке.

Можно выделить еще один важный параметр, баланс белого (ББ). Он отвечает за передачу цветов и оттенков на фотографии. ББ ставить в настройках на авто, особенно при постоянно меняющемся освещении, это будет лучшим решением.

Если же вас не устраивает цветопередача фотоаппаратом, то стоит задумать о том, чтобы выставить баланс белого самостоятельно, выбрав из имеющихся решений в настройка, например, облачно, лампа накаливания и так далее, либо использовать серую карту или за отсутствием ее, сфотографировать белый лист бумаги, который камера и будет в будущем воспринимать за эталон.

Первые 2 параметра, диафрагму и выдержку еще называю экспопарой. Все 3 параметра, диафрагму, выдержку и ИСО называют треугольником экспозиции.

Изменение одного из параметров треугольника отражается на исходном качестве фотографии, особенно если вы снимаете в ручном режиме, где каждый параметр можно настроить отдельно.

Выставите широкую диафрагму.

Выставите приемлемо широкую диафрагму, допустим, f/2.8 или f/4

Так вы сможете получить фотографии с малой глубиной резкости.
Если вы используете широкую диафрагму вместе с объективом 50mm (идеально подходящего для портретной съемки), то в итоге вы получите выгодно размытый фон, который, в свою очередь, удачно выделит модель.
При подобной настройке, в фокусе окажется лишь малый участок фотографии, поэтому фокус нужно наводить предельно осторожно, например, на глаза модели.
Выберете на камере Aperture Priority (Приоритет диафрагмы) в качестве режима съемки, установите широкое диафрагменное отверстие и позвольте вашей технике самостоятельно выбрать выдержку для требуемой экспозиции

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Матрица

Матрица – это основной элемент любой цифровой фотокамеры, от которой в наибольшей степени зависит качество получаемого изображения. Матрица представляет собой полупроводниковую пластину, содержащую огромное количество светочувствительных элементов (пикселей), сгруппированных в строки и столбцы

Важно знать, что маркетинговый прием современности: «Чем больше пикселей, тем лучше фотоаппарат», – не более, чем прием. На самом деле, решающее значение в способности камеры хорошо снимать при высоких значениях ISO (то есть не «шуметь») и делать малоконтрастные, с плавным переходом от теней к светлым областям кадры зависит от размера каждого пикселя в матрице. Чем он меньше, тем хуже качество снимка

Поэтому важно в первую очередь учитывать размер матрицы и размер единичного пикселя в ней. Например, 20 млн пикселей в камере мобильного телефона Sony Xperia Z3 с матрицей 1/2,33″ (6,16 х 4,62 мм) никогда не позволят получить даже близкие по качеству снимки к тем, которые можно сделать при помощи профессионального зеркального фотоаппарата Canon EOS 5D Mark III с 23 млн пикселей на матрице 36 x 24 мм (рис. 2):

Чем он меньше, тем хуже качество снимка

2):

Безусловно, качество кадров зависит и от объектива. Вообще, нужно иметь в виду, что в фотографии существует всего лишь два фактора, оказывающих решительное влияние на наши снимки, – это объектив и матрица.

ISO (светочувствительность)

ISO – это чувствительность к свету матрицы или фотоплёнки. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержка) или меньшее количество света (диафрагма) должно попасть на матрицу для правильной экспозиции. Это регулируется в большинстве камер, в диапазоне от 200 до 1600. В топовых камерах чувствительность может далеко выходить за эти пределы.

Мы используем ISO, чтобы помочь достичь того, что мы хотим сделать другими двумя сторонами экспозиции, выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить, почему бы нам не использовать самую высокую светочувствительность и забыть об этом? Хотя бы потому что недостаток высоких значений ISO в том, что увеличивается шум и зерно на фотографиях. Иногда это может сделать фотографии настолько плохими, что они становятся непригодными (или по крайней мере не пригодными для фотопечати).

Так что наша цель – использовать как можно более низкое значение ISO, но в балансе с тем, что мы хотим достичь.

Снимая на улице в солнечные или даже слегка пасмурные дни, мы легко можем использовать ISO 100 или 200. В более пасмурные дни, нам, возможно, потребуется изменить ISO до 400. Особенно, при использовании малой диафрагмы (пропускающей меньше света) для съёмки с большой глубиной резкости пейзажа, сохраняя достаточную выдержку для съёмки с рук без штатива.

Перемещаясь в светлое помещение, мы возможно должны будем поднять ISO до 800 – 1600 чтобы снимать при имеющемся свете без необходимости использования вспышки. Переходя в тускло освещенные помещения или на темную улицу, мы возможно поднимем ISO до3200 или выше (напомним снова, что не все камеры могут снимать при таких высоких ISO без чрезмерного шума).

Вот крупноплановые кропы, показывающие влияние значения ISO на шум в изображении.

Правила выбора экспозиции при фотосъемке

Ясно, что термины, применяемые только в определенных сферах, запоминаются с трудом. Растолковать их смысл простым языком гораздо сложнее, чем оперировать специальной терминологией.

Любой грамотный фотограф обязан усвоить особенности сочетания выдержки и диафрагмы.

Чем продолжительнее время экспонирования, тем больший объем излучения достигает матрицу, тем плотнее прикрывают диафрагму. И наоборот, чем шире распахнута диафрагма, тем меньшее освещение требуется для фиксации изображения, то есть выдержка сводится к минимуму. Чем шире диафрагма (ряды f/1 — f/4), тем меньше будет резкость снимка. Четким получится только объект в фокусе. Результатом работы будет яркая и светлая фотография

Это важное свойство для съемки портретов. Превосходно в условиях с низкой освещенностью

Чем плотнее диафрагма прикрыта (ряды f/8 — f/22), тем интенсивнее резкость. По этой причине в фокус попадет значительное количество предметов. Таким образом, снимок выйдет затененным и сочным. Это лучший выбор для пейзажной фотосъемки.

Для реализации теории на практике рекомендуется отснять один и тот же кадр со всевозможными экспозициями. Изображения продемонстрируют существенную разницу, и сразу станет понятна огромная роль экспозиции. При правильном подходе фотокамера выдаст то, чего в действительности не видно. Точнее, видно, но не в таком свете и не с той четкостью.

Вы участвуете в этих фотоконкурсах?

Начало: 08-07-2022
Фотографии принимаются до: 22-07-2022
Голосование до: 26-07-2022

Тема: грызуны

Жанр: фотография животных (анималистика)

Начало: 07-07-2022
Фотографии принимаются до: 30-07-2022
Голосование до: 04-08-2022

Тема: Мисс ФотоПризер: Июль 2022

Жанр: женский портрет

Интересные публикации на сайте

Интерьерная фотография — это одно из направлений архитектурной фотосъемки, заключающееся в фотографировании интерьера комнат, помещений, мебели и аксессуаров. Интерьерная фотография актуаль…

Если вы хотите создавать удачные фотоснимки с наилучшими изображениями, вам идеально подойдёт способ брекетинга экспозиции. Он способствует сохранению ярких деталей и затемнённых участков. Далее мы по…

Новые фотоконкурсы на сайте

Начало: 16-07-2022
Фотографии принимаются до: 16-08-2022
Голосование до: 20-08-2022

Тема: летний лес

Жанр: пейзаж, объектная фотография

Начало: 07-07-2022
Фотографии принимаются до: 30-07-2022
Голосование до: 04-08-2022

Тема: Мисс ФотоПризер: Июль 2022

Жанр: женский портрет

Как получить прекрасную по экспозиции фотографию

Давайте представим, что нас пригласили в какой-то дом для фотографирования на семейном празднике. Как это обычно бывает, освещенность в помещении, где будет проходить торжество, можно считать нормальным, но, тем не менее, не идеальным, не отличным. Учитывая всё то, о чем вы уже узнали из нашей сегодняшней статьи, вам становится понятным: светочувствительность матрицы нужно поднимать ну хотя бы до 800 единиц ISO. Естественно, снимать на ISO 100 было бы намного лучше, снимки получились бы качественнее, но, тем не менее, этот вариант придется отбросить. Съемка на такой светочувствительности в наших условиях просто исключена.

Вы, конечно же, понимаете, что недостаток света в данной ситуации можно подкорректировать – пошире открыть отверстие диафрагмы. Например, объектив вашего фотоаппарата позволяет установить максимально широкую диафрагму F/4. Стало быть, такое ее значение и нужно установить. Небольшая глубина резко изображаемого пространства в этом случае должна вас вполне устраивать: «четверка» на шкале диафрагмы даст на снимке красиво размытый фон и четко изображенный главный объект. Всё получится как у профессионала.

Идем дальше. Следующий шаг. Установка выдержки. Так как снимать мы будем людей, находящихся в движении, то для того, чтобы на нашем снимке они получились не смазанными, выдержку нужно установить покороче. Ну, например, в 1/200 секунды. А теперь давайте повнимательнее посмотрим в видоискатель, сфокусируемся, нажав спусковую кнопку до половины. Что мы увидим в поле зрения видоискателя? Какие цифры? А вот такие примерно:

Вы поняли, что при таком раскладе настроек экспозиции ваш снимок получится чересчур темным. Это очевидно, можно даже не нажимать на спусковую кнопку. Диафрагма вашего объектива открыта до максимального размера. Увеличить ее просто невозможно технически. Увеличить светочувствительность? Тогда мы потеряем в качестве… Для того, чтобы дать матрице нормальную для хорошей экспозиции порцию света, вам остается один из всех возможных вариантов: сделать выдержку более протяженной. Причем, удлинить выдержку вполне возможно даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя! Для этого вам нужно всего лишь подкрутить пальцем в ту или иную строну колесико, которое находится на корпусе фотокамеры. Точно таким же образом вы можете изменить и все другие настройки экспозиции, о которых мы говорили и говорим в сегодняшней статье. Изучите внимательно инструкцию к своей камере, и, надеемся, вы без труда поймете, каким образом это делается на конкретно вашем фотоаппарате.

Теперь вам понятно, что решить проблему коррекции экспозиционных параметров достаточно легко при помощи перемещения одного единственного рычага управления – колесика. Таким образом можно легко добиться того, что на индикаторе освещенности загорится центральный сегмент.

Для того, чтобы фотографировать без сильно заметного размытия и смазывания изображения, выдержки в 1/100 секунды вам должно быть вполне достаточно. Но не забывайте, что для того, чтобы снимать на более продолжительных скоростях затвора вам придется ограничить себя фотографированием статичных сцен или, на худой конец, вообще снимать со штатива.

Ну, а если штатива у вас пока ещё нет, и вы рискнули снимать с рук, и все подстройки экспозиции ведут к тому, что выдержка получается слишком длинной, например, 1/50 секунды, то нужно будет повышать светочувствительность матрицы. Есть, правда, ещё один вариант выхода из создавшегося положенгия: уменьшить фокусное расстояние объектива. Если, конечно, такая возможность у вашего фотоаппарата имеется.

Ну, а если вы решили фотографировать со вспышкой, то тут возможна съемка при более низких скоростях затвора, так как любая вспышка имеет свойство как бы замораживать движение.

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки – уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку – в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:

Закрытая диафрагма
Открытая диафрагма

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив – кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой – на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным – слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Экспозиция: практика

На чтение: 23 минРубрика: Фотооборудование

Особенность работы экспозиции в телефоне

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Что такое экспозиция

Автор статьи:Евгения Соколова

30.04.2020

Сравнение удачной и неудачной экспозиции

ISO фотоаппарата

Светочувствительность матрицы фотоаппарата ISO, а точнее матрицы или фотопленки — это способность элементов определенным образом регистрировать световое излучение. Ее измеряют в единицах ISO. Основной ряд единиц светочувствительности: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 ISO и т.д. Каждое следующее число вдвое больше предыдущего. При увеличении значений ISO чувствительность материала — пленки/матрицы увеличивается.

Но есть и обратная сторона, с увеличением светочувствительности увеличивается зерно(для пленки) или появляется шум(в случае с матрицей) Что такое цифровой шум и как с ним бороться, я расскажу в другой статье.

Как правильно настраивать экспозицию в фотоаппарате читайте тут.

Выдержка фотоаппарата

Продолжим аналогию с окном в комнате. Итак, диафрагма регулирует количество пропускаемого света на матрицу или фотопленку. Выдержка же, в свою очередь, — это значение, на которое открывается затвор камеры (как если бы на окне комнаты были ставни). Чем больше времени они открыты, тем больше света попадет в комнату.

В фотокамерах затвор открывается на определенное время от долей секунд до минут и даже часов. Выдержку принято обозначать числом знаменателя 125 к примеру — это выдержка в 1/125 секунды. Основной ряд выдержек: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000.

На современных камерах можно устанавливать значения выдержек от 1 до 30 секунд. У более продвинутых фотоаппаратов есть возможность выставить значение в 1/4000 и 1/8000 секунды. Разница между последующими друг за другом значениями примерно в 2 раза. Значит, при изменении на одну ступень на матрицу или пленку попадет вдвое больше/меньше света.

Как все это взаимодействует?

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Закрытая диафрагма
Открытая диафрагма

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Как выставить правильную экспозицию в фотографии

Итак, как же правильно выставить экспозицию фотографии на зеркальной фотокамере, чтобы получить не слишком темный и не слишком светлый снимок. Для этого зеркальные фотоаппараты имеют встроенный экспонометр, который помогает нам правильно выставить нужную силу света для фотографии.

Когда мы смотрим в видоискатель камеры, экспонометр имеет шкалу от -2 до +2 и имеет небольшую черточку, которая указывает? где он находиться сейчас, все это выглядит примерно так:

Когда указатель находится в середине, это значит? что камера обнаружила, что экспозиция фотографии установлена правильно: не слишком светло и не слишком темно.

если указатель находится на правой стороне, то это означает, что фотография получиться слишком светлой, и экспозиция будет неправильной, а, если указатель находиться слева, то фотография получится слишком темной.

И соответственно, чтобы выставить правильную экспозицию фотографии, надо поставить этот указатель ровно по центру, как показано на картинке, тогда фотография получиться с правильной экспозицией, и в объектив вашей камеры будет поступать то количество света, которое вам нужно.

Но также, для понимания стоит знать, что правильная экспозиция состоит из совокупности многих вещей и настроек камеры: это настройки ISO, время экспозиции и диафрагма. Давайте рассмотрим их подробнее, чтобы вы понимали, что это такое.

Основы работы с диафрагмой зеркального фотоаппарата

Диафрагма на зеркальном фотоаппарате регулирует количество света, попадающего на линзу, и для удобства её обычно обозначают буквой F и цифровым значением, которое и показывает, насколько широко будет открыта диафрагма фотоаппарата.

Ниже вы можете видеть основные стандартные положения диафрагмы зеркального фотоаппарата:

Вы видите, что чем меньше число диафрагмы, тем больше она открывается, и тем больше света попадает на линзу фотоаппарата. И соответственно, чем выше число диафрагмы, тем меньше попадает света на линзу.

Это, конечно, на первый взгляд является довольно запутанной математикой, но, если вы будете не бояться экспериментировать уже изучив наши основы зеркальной фотографии, фотографировать больше и не бояться осваивать новые возможности своего фотоаппарата, то вы быстро привыкните и поймете, что тут к чему.

Время экспозиции и зеркальный фотоаппарат

Время экспозиции зеркального фотоаппарата — это то время, на которое диафрагма (о которой мы говорили выше) открывается, чтобы пустить свет на линзу. Иногда это просто называют скоростью, с которой делается фотография.

чем больше времени диафрагма остается открытой (низкая скорость фотографии), тем больше света получит линза фотоаппарата и снимок будет более светлым. А, чем быстрее сделается фотография и чем быстрее щелкнет затвор фотоаппарата, тем меньше света попадет на линзу

Скорость (время) экспозиции кроме регулировки количества света, если им научиться правильно пользоваться, может вызывать различные интересные эффекты на самом снимке. Например, если вы хотите заморозить в движении быстро двигающийся объект, то вам следует выставить как можно более быструю скорость диафрагмы.

Собираем всё вместе для идеальной экспозиции

Что такое идеальная экспозиция?

Технически, каждый кадр, который мы снимаем, имеет динамический диапазон. Динамический диапазон – это разница между самой яркой частью этого кадра и самой темной его частью. Наша матрица или плёнка тоже имеет динамический диапазон (технически это экспоширота, но не будем усложнять).

Чего мы надеемся достичь – это передача всего динамического диапазона сцены в нашей фотографии. Так чтобы и самая яркая часть изображения (например небо) не вылетала или не лишалась деталей, и самая темная часть (тени или темные области на переднем плане) не потерялась в шумах.

Иногда динамический диапазон сцены может превышать динамический диапазон нашей камеры, так что мы должны выбирать, в какой части мы хотим иметь лучшую экспозицию. Обычно на цифре лучше проработать светлые области и не дать им вылететь. Но это может зависеть от ситуации.

Если мы снимаем портрет, мы хотим, чтобы модель была прекрасно экспонирована даже если это означает, что другие части изображения правильно экспонированы не будут. Иногда нам приходится идти на эти жертвы, раз мы не можем изменить условия съёмки или использовать дополнительное освещение.

Фото на первом примере переэкспонировано. Хорошо проработаны и освещены скалы, но небо и облака потеряли детали из-за переэкспонирования.

Эта фотография недоэкспонирована. Великолепная проработка деталей в небе, но передний план темный и все детали скал потерялись в шумах.

Это изображение экспонировано хорошо в трудной ситуации с широким динамическим диапазоном освещения. В небе сохранены прекрасные детали и цвета и вы можете полностью различить все детали в скалах и на переднем плане.

Правда, даже когда существует возможность установки технически правильной экспозиции, вы можете для художественного эффекта увеличить экспозицию, специально высветлив часть снимка, либо выбрать более темный ключ для изображения. Вы можете позволить своему художественному чутью вести вас когда вам нужно.

Выдержка (скорость затвора)

Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.

В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.

Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.

Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку – удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом. При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.

Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке – необходимо использовать штатив.

Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот — показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым. В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.

В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?

Во втором примере мы замедлили выдержку до 0.3 (3/10) секунды. Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.

Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать? Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:

Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости. Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой. Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.

На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.

От чего зависит экспозиция

Экспозиция в фотографии настраивается путем подбора трех параметров:

выдержки,
диафрагмы,
чувствительности.

Выдержка измеряется в секундах и определяет то время в течении которого свет проникает через объектив на матрицу. Может принимать значение от десятков секунд и до миллисекунд.

Диафрагма – это регулируемое отверстие в объективе, через которое и проходит свет на матрицу.

Регулируя в отдельности эти два параметра можно изменять то количество света, которое попадает на матрицу. То есть мы изменяем экспозицию, ведь экспозиция — это и есть то количество света, которое доходит до матрицы.

Но от выдержки и диафрагмы зависят и творческие параметры снимка

Диафрагма влияет на резкость фона на снимке за объектом, что важно при съемке, например, портрета или пейзажа. А точность настройки выдержки необходима при съемке динамических сцен. Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции

Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции.

Если один из параметров (выдержка или диафрагма) выбирается для получения нужного эффекта на фотоснимке, то второй подбирается для получения нужной экспозиции, что бы яркость на снимке получилась нормальной.

В числовом выражении значения выдержки отличается на шкале фотоаппарата от предыдущего в два раза и обозначаются в секундах, сколько времени происходит фиксация объекта:1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, и т.д. (в секундах).

При этом значения диафрагмы друг от друга отличаются в 1,4 раза (в числителе может стоять буква f):1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.

На экране камеры может быть показан ряд чисел из знаменателя, но обозначает он ту же диафрагму.

Такие числа обусловлены изменением экспозиции в два раза при любых изменениях выдержки или диафрагмы на одно значение. То есть, выбирая соседние значения либо диафрагмы, либо выдержки мы изменяем экспозицию в два раза, а по-другому изменяем количество света, попадающего на матрицу, в два раза. И если соседние величины выдержки действительно отличаются в два раза, то значения диафрагмы отличаются в 1,4 раза. Это вытекает из формулы площади круга. По ней площадь круга пропорциональна квадрату диаметра. А корень квадратный из 2 и есть 1,4. Поэтому уменьшая диаметр отверстия диафрагмы в 1,4 раза, площадь этого отверстия изменяется в два раза и количество света (экспозиция) так же изменяется в два раза.

При использовании современной электроники в фотоаппаратах возможно изменение экспозиции в 1/2 или 1/3 ступени, а в некоторых моделях возможно почти бесступенчатое изменение экспозиции.Соответствующие значения выдержки и диафрагмы называются экспопарой. Зная экспопару можно изменять однин параметр и при этом вы точно будете знать, на сколько изменить другой.

В таблице представлены значения экспопары, по которым можно настроить экспозицию. По диагонали расположены ячейки одного цвета, это означает одну и ту же экспозицию. Изменив диафрагму или выдержку, другой параметр экспопары находим на прересечении рядов и столбцов, но при пересечении цвет ячейки должен сохранятся. Например, для правильной экспозиции по условиям освещения подбираем выдержку 1/15 сек., а диафрагму 8,0. На их пересечении находится синяя ячейка. Но пришлось изменить выдержку до значения 1/60 сек., для съемки спортивных состязаний. Для сохранения экспозиции нужно подобрать диафрагму по пересечению выдержки 1/60 и синей ячейки. Получается 4,0.

Но если не хватает выдержки и диафрагмы для точной настройки экспозиции, то можно использовать и чувствительность матрицы. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO и показывает способность матрицы к преобразованию светового сигнала в электрический для формирования снимка.

Сильное увеличение ISO может привести к появлению шумов на фотографии в виде зернистости. Обычно устанавливают чувствительность на минимальные значения (100-200 единиц), для исключения шумов.

Но вот если не получается регулировкой выдержки и диафрагмы получить нужную экспозицию, тогда можно увеличить чувствительность и снова попробовать настроить выдержку и диафрагму для получения нужной яркости снимка.

Динамика и статика

Диафрагма

Как мы уже говорили, яркость создаваемого объективом изображения прямо пропорциональна площади действующего отверстия объектива. Уменьшив диаметр действующего отверстия объектива в 2 раза, можно уменьшить в 4 раза количество проходящего через него света. Для регулирования светосилы в объективах применяется ирисовая диафрагма — конструкция из нескольких лепестков-шторок, позволяющая уменьшать или увеличивать отверстие, через которое проходит свет. Таким образом осуществляется контроль над количеством света, проходящим через оптическую систему. Процесс уменьшения светосилы объектива при помощи диафрагмы называется «диафрагмированием», а величина, обратная величине относительного отверстия объектива, называется «диафрагменным числом» (или просто — “диафрагмой”). По мере увеличения значения диафрагменного числа изображение становится темнее.

Существует стандартный ряд значений: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32. Говоря математическим языком, стандартный ряд представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем в виде квадратного корня из 2 (естественно, цифры эти несколько округлены). Такой шаг значений диафрагмы выбран прежде всего для удобства, поскольку при переходе к соседнему в ряду значению диафрагмы количество проходящего через объектив света изменяется вдвое.

Значение диафрагмы, соответствующее максимальному светопропусканию объектива, конструкторам не всегда получается вписать в стандартный ряд. Поэтому ряд диафрагм многих объективов начинается с нестандартного значения — например с 1.9, 3.2 или 4.5.

Как уже говорилось ранее, диафрагма влияет на глубину резкости снимка. Уменьшение диафрагменного числа в настройках камеры приводит к уменьшению глубины резкости (диаметр относительного отверстия, наоборот, будет увеличиваться). Фотографы говорят: открытая диафрагма (т.е. площадь отверстия диафрагмы должна быть как можно больше, например f/2.8, что даст маленькую глубину резкости и красиво размытый фон) или закрытая диафрагма (т.е. площадь отверстия диафрагмы должна быть как можно меньше, например f/16, что даст большую глубину резкости). Часто фотографы называют отверстие диафрагмы “дыркой”. Говорят: “открой дырку посильнее” (т.е. нужно увеличить диаметр отверстия диафрагмы).

Чтобы не путаться, различные варианты описания величины отверстия диафрагмы можно представить в виде таблицы:

глубина резкости	число в знаменателе	диаметр отверстия диафрагмы	количество света на матрице
маленькая	маленькое (например, f/1.4)	большой	много
большая	большое (например, f/16)	маленький	мало

Чем качественнее объектив, тем больше лепестков используется в конструкции диафрагмы. На изображении можно отличить ровные и угловатые края размытых световых точек:

Что такое композиция

Какие же правила без понимания, что мы вообще хотим поправить? Когда мы смотрим на любую картинку, то наш взгляд за что-то цепляется, да и вообще на картине, как правило, что-то изображено

Даже в картине моря есть кораблики или привлекающие внимание гребни волн. А в картинах неба – выделяющиеся облака

Расположением всех объектов на картине называется композицией. Если нет объектов, то акцентов, будь то просветы в облаках или цветы в поле. Композиция предполагает гармонию, то есть все акценты на картине в нашем мозгу связаны и не противоречат друг другу. Мы не берем в расчет контраст, когда на пальму вешают елочный шарик. Тут скорее корова размером с НЛО на поле или жираф в море. Понимаете разницу с шариком?

Сравнение качества изображений

Конечно, использовать метод экспонирования вправо имеет смысл тогда, когда он может оказать заметное влияние на изображение.

Фотографии ниже наглядно демонстрируют разницу между изображениями низкоконтрастной сцены, заснятой при помощи Nikon D800E на ISO 100. При съемке первого использовался матричный режим экспозамера, второе снималось с компенсацией экспозиции +1,3.

После того как я уменьшил экспозицию в Lightroom, фотографии стали больше походить друг на друга:

Тем не менее, второе изображение (т.е. расположенное справа) более детализировано, нежели первое, по крайней мере, в теории. После редактирования в Lightroom контраста, резкости и насыщенности, различия можно увидеть на 100% кропе ниже:

Фотографии выше демонстрируют, почему существует так много споров вокруг ETTR. Да, есть различия в изображениях выше – левый кроп, конечно, шумнее, чем правый, но ведь это 100% кроп! Если изображения выше по ширине занимает на вашем мониторе больше 10 см, то при печати в 100% масштабе их ширина составила бы около 2 метров.

Так что да, на рассматриваемых фотографиях есть различия, но при печати шириной менее 2 метров они будут незаметны! Для многих фотографов такой выигрыш в качестве изображения просто не стоит усилий, затраченных на съемку с использованием метода экспонирования вправо.

Тем не менее между двумя экспозициями выше есть различия. Фотографам, в первую очередь беспокоящимся о захвате максимального количества данных, экспонирование вправо позволит получить более качественное изображение.

В рассматриваемой сцене разница между снимком без ETTR и снимком с применением ETTR составляет всего 1,3 EV. В сценах же, где эта разница будет больше, улучшение качества изображения, полученного при помощи экспонирования вправо, будет более очевидным. И, если вам когда-нибудь доведется печатать изображения большого формата, или использовать камеру старой модели, эти различия станут еще более актуальными.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

Экспокоррекцию
Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание. Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий