Преимущества стекинга

На чтение: 23 минРубрика: Основы фотографии

Определение

Само слово «стекинг» произошло от английского слова «stack» — что означает «стопка» или «кучка», в смысле кадров. В России иногда применяют термины сшивки или так называемой «фокусной вилки».

Вилка бывает экспозиционной, фокусной, компоновочной. Стекинг используют для придания фотографии особо глубокой резкости и применяется чаще всего для макросцен или пейзажей, реже при фотосъемке людей.

Это создание одной фотографии из огромного множества нескольких кадров

Такой метод позволяет обратить внимание зрителя даже на самые мелкие и незначительные детали объекта, запечатленные на фото, потому что для нас часто важна именно детализация и удаление посторонних шумов

Часто применяется при макросъемке, потому что ГРИП таких фото очень мал. И чтобы сделать вот такой снимок, применяют этот способ.

Такой способ съемки часто используют рекламные агентства, для съемки ювелирных изделий или электронных приборов. При помощи стекинга фотограф может сделать снимок природы, не заботясь о том насколько далеко находится задний план пейзажа от переднего. Все детали в фокусе, как вы видите.

Особенно четко заметить такую разницу между обычной съемкой и стекинг съемкой можно если распечатать фото, таким образом разница заметна еще больше.

Виды криптовалютного стекинга

1. Соло. Майнер может рассчитывать лишь на себя и на свои сбережения. Добычей криптовалюты при помощи данного метода он занимается самостоятельно.

2. В пуле. Сразу несколько пользователей объединяются с целью получения максимального заработка. Данный вариант может идеально подойти для тех майнеров, которые пока являются новичками и не располагают достаточным количеством коинов (имеют меньше, чем установленный для этого лимит).

Алгоритм заработка

1. Выбор криптографической валюты.

2. Настройка кошелька для хранения криптовалюты.

3. Ожидание появления блоков (для этого могут понадобится сутки или даже больше).

4. Установка на компьютер специального программного клиента.

5. Запуск бумажника.

Лучший объектив Nikon DX: Nikon 55–200mm f/4–5.6 VR II

Цена: от 11 000 рублей.

Категория: Телефото.

Вес: 300 гр.

Плюсы: Недорогой и полностью оправдывающий свою цену.

Минусы: Некоторым хотелось бы большего диапазона фокусного расстояния.

Учитывая, что многие камеры Nikon DX-формата продаются с китовым объективом 18–55mm, многие фотографы для покрытия полного диапазона фокусных расстояний предпочитают приобретать ещё один телеобъектив. Без сомнения, самые интересные варианты – это 55–200mm f/4–5.6 и 55–300mm f/4.5–5.6 из списка ниже. Оба предлагают схожую оптическую схему и встроенную систему подавления вибраций, но 55–200mm легче и значительно дешевле. Для большинства пользователей это хороший, недорогой объектив, и наш любимый вариант телефото для DX-камер.

Кого может заинтересовать 55–300mm f/4.5–5.6? Дополнительные 100 мм фокусного расстояния, безусловно, могут быть полезны для фотосъёмки дикой природы, также большого увеличения требуют и некоторые трэвел- и спортивные фотографии. Если вы планируете часто использовать телеобъектив, то 55–300mm, вероятно, стоит дополнительных финансовых затрат и прироста веса вашей фотосумки. Но если вы, как и большинство из нас, достаёте телеобъектив лишь изредка, 55–200mm – ваш верный помощник за очень приемлемую цену.

3. Фокус-стекинг при съемке пейзажей

Фокус-стекинг также эффективен и при пейзажной съемке. Пейзажный и трэвел-фотограф Дэвид Клэпп уже более 10 лет использует эту технику для создания изображений с высокой резкостью как на переднем, так и заднем плане.

В основном он пользуется ей, когда объектив, особенно это касается телеобъективов, не может обеспечить достаточную глубину резкости. Он также использует ее при съемке в условиях слабого освещения, когда невозможно установить достаточно короткую выдержку, чтобы избежать движения объекта и сохранить все необходимые элементы в фокусе.

Дэвид использует камеру Canon EOS 5D Mark IV с такими объективами, как Canon EF 24-70mm f/4L IS USM и Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (в продаже доступно новое поколение: Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM). Регулируя фокусировку вручную, он сначала устанавливает объектив на бесконечность и постепенно изменяет точку фокусировки, пока не дойдет до самой ближней части переднего плана. Камеру он всегда закрепляет на штативе.

«Если использовать широкоугольный объектив и закрытую диафрагму, то будет достаточно собственной глубины резкости, и не придется делать столько много снимков, чтобы получить высокую резкость по всей площади кадра, — объясняет он. — Однако чем больше фокусное расстояние, тем тщательнее нужно продумывать, как вы будете потом объединять изображения. Если вы снимаете при слабом освещении, то смещение фокусировки между кадрами должно быть минимальным, потому что диафрагма будет открыта шире и каждый кадр будет с малой глубиной резкости. Самый страшный кошмар при съемке с фокус-стекингом — оставить размытую полосу сцены между двумя кадрами».

Методы постобработки фокус-стекинга

Некоторые камеры Canon, например Canon EOS R5, Canon EOS R6, Canon EOS RP и Canon EOS 90D, имеют встроенную функцию автоматического брекетинга фокусировки, которая упрощает съемку изображений с фокус-стекингом. Она позволяет настроить камеру на съемку необходимого количества кадров с выбранным шагом фокусировки. Камера начинает съемку с брекетингом фокусировки с самой ближней точки и увеличивает ее до бесконечности. Чем шире диафрагма, тем меньше шаг фокусировки и больше количество снимков.

После съемки исходных кадров все три фотографа используют разные способы их объединения в конечное изображение с помощью обычного программного обеспечения для редактирования изображений либо специальной программы для фокус-стекинга. Но несмотря на это, в целом их методы постобработки похожи: сначала выбираются и редактируются снимки с самым большим диапазоном точек фокусировки; затем они совмещаются и объединяются в одно композиционное изображение, на котором удаляются все аномалии (например, сместившаяся между кадрами нога насекомого в работе Мэта).

Советы, как правильно фотографировать природные красоты

Композиция — основа любого кадра

Даже при наличии некоторых ошибок в параметрах вашей съемки, правильно подобранная композиция пейзажа нейтрализует все погрешности. Так, недостаточное освещение может придать пикантности определенному кадру.

Поэтому продумайте внимательно строение кадра. Пройдитесь и посмотрите на природный объекст или пейзаж с разных ракурсов.

Глубина резкости при фотосъёмке

Можно достичь четкости некоторых деталей, когда присутствует большой диапазон расстояний по отношению к фокусу. Для увеличения глубины резкости надо закрыть диафрагму. При недостаточном освещении лучше применить большую выдержку и использовать штатив. Обычно при съемке пейзажа это условие обеспечивает достаточно неплохой результат.

При фотографировании небольших объектов, например, таких, как цветок или насекомое, желательно выбрать самую маленькую глубину резкости.

Это дает возможность сконцентрировать все внимание на объекте, а фон слегка размывается. Здесь необходимо открыть диафрагму, а сама выдержка должна быть меньше. Такой подход позволит получить выразительный кадр

Такой подход позволит получить выразительный кадр.

Освещение при фотографировании природы

Оптимально делать фотографии рано утром или при восходе/заходе солнца. Именно в это время солнечные лучи ложатся на объекты съемки под определенным углом, что дает замечательный результат при фотографировании природы.

Смысловой центр снимка

Для любого кадра очень важен некий условный центр самой композиции. При фотографировании природы также очень важна эта смысловая точка, ибо без нее кадр может получиться очень скучным и пустым.

Сконцентрироваться можно на любом интересном объекте

Но крайне важно внимательно следить как за фокусом, так и за местом расположения вашего самого важного предмета. Основное правило третей желательно все же соблюдать

Эксплуатация линии на фотографии

Есть много возможностей отобразить истинную природную красоту при использовании статично зафиксированного изображения. Существует специальный прием, при помощи которого активные линии присутствуют в композиции фотографии. С их помощью фотограф перенаправляет взгляд зрителей от одного места на фотографии на другое. Таким образом создается прием зацикленности пространства.

Вы участвуете в этих фотоконкурсах?

Начало: 19-09-2019
Фотографии принимаются до: 20-10-2019
Голосование до: 24-10-2019

Тема: осенняя фотосессия

Жанр: портрет

Начало: 18-09-2019
Фотографии принимаются до: 01-11-2019
Голосование до: 06-11-2019

Тема: панорама

Жанр: панорамная фотография

Интересные публикации на сайте

Ниже представлены фотографии, которые было нельзя распространять на территории Советского союза по разным причинам.Эти фотографии не видел обычный советский гражданин. Чтобы не вгонять его в ненужные …

Фотоискусство — это искусство получения художественных фотографий. Ее отличие от других видов фотографии заключается в том, что она не имеет своей целью отражать объективную действительность, а …

Новые фотоконкурсы на сайте

Начало: 11-10-2019
Фотографии принимаются до: 26-10-2019
Голосование до: 30-10-2019

Тема: жизнь на фотографии

Жанр: жанровая фотография, все жанры

Начало: 10-10-2019
Фотографии принимаются до: 22-10-2019
Голосование до: 26-10-2019

Тема: мое животное

Жанр: фотография животных (анималистика)

Что же нужно для получения дохода от стекинга?

Но что надо делать обычному инвестору, который хочет получить доход от нового перспективного алгоритма стекинга?

Приводим всю последовательность действий.

Для начала – выбрать криптовалюту

Как уже упоминалось, каждая криптовалюта работает либо на PoW, либо на PoS. Значит, сразу надо выбирать блокчейн-сети второго типа.

Инвестор может купить либо одну известную криптовалюту (например, Эфир, хотя он ещё и не PoS), либо множество мелких. В первом случае можно рассчитывать на доход небольшой, но зато стабильный (до 10% в год). Во втором можно рассчитывать на доход в десятки и даже сотни процентов, ЕСЛИ эта неизвестная никому валюта вдруг начнёт набирать популярность. Если же не начнёт, то можно и вообще не дождаться ни одного рубля прибыли.

Как и всегда, инвестору рекомендуется покупать несколько видов монет, чтобы диверсифицировать портфель. Но акцент лучше делать всё же на более крепкие криптовалюты.

Открыть криптовалютный кошелёк

Создать криптовалютный кошелёк сегодня совсем несложно. Но нужно иметь в виду, что если вы собираетесь стать валидатором, то кошелёк должен быть подключен к сети 24/7.

То есть, нужно обеспечить:

Абсолютно бесперебойный доступ устройства к интернету.
Не менее бесперебойный доступ к электросети.

Нетрудно понять, что домашний компьютер очень уязвим перед такими рисками, как ремонтные работы у интернет-провайдера или сосед, нажавший не на тот рубильник на лестничной площадке. А смартфон и подавно отключится от интернета при спуске в подвал или метро.

По этой причине инвесторы в основном предпочитают держать свои деньги на «горячих» кошельках, то есть на биржах. Не считая того, что биржи регулярно грабят, здесь нет никаких поводов для беспокойства: биржевые кошельки всегда онлайн, а потому можно быть уверенным, что вам как валидатору обязательно начислят проценты.

Больше денег – больше прибыли

Здесь тоже всё по аналогии с банковским вкладом. Со ста рублей можно получить 8, а с миллиона – уже 80 тысяч. Поэтому выгодно вкладывать большие деньги. Если, конечно, они у вас есть.

Кроме того, многие блокчейн-сети предъявляют требования к валидаторам. Даже если инвестора устраивают 8 рублей в год, его всё равно не признают валидатором сети с его 100 рублями. Чаще всего требуются большие суммы. Например, в сети Эфир, когда она перейдёт на PoS-формат, предполагается давать статус валидаторов только инвесторам не менее чем с 32 Эфирами, что составляет около 300 тысяч рублей.

Кнопка AF-On

По умолчанию большинство камер автоматически фокусируются, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Хотя это хорошая функция, бывают случаи, когда вам нужно, чтобы два действия — фокусировка и фотосъемка — были отделены друг от друга. Большинство камер позволяют вам делать это, назначая фокусировку другой кнопке, часто называемой AF-On, и удаляя ее с кнопки спуска затвора.

AF-On — это то же самое, что наполовину нажать кнопку спуска затвора, но он находится в другом месте

Это может показаться не таким уж важным делом, но есть много ситуаций, когда не желательно, чтобы камера перефокусировалась при нажатии кнопки спуска затвора, поэтому AF-On является важной недооцененной функцией

Итак, когда AF-On может помочь?

Если вы хотите заблокировать фокус для съемки нескольких фотографий. Вы просто нажимаете кнопку AF-On, чтобы сфокусироваться, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемую серию фотографий. Это быстрее, чем переключение объектива на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать автофокус для съемки серии фото.

Если вы хотите сфокусироваться и перекомпоновать кадр. Допустим, вам нужна композиция, в которой ваш объект находится на краю кадра. В этом случае маловероятно, что точки автофокуса будут находится на краю. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из существующих точек, например, самую точную центральную, а затем измените композицию так, как вы хотите. Это более просто с помощью кнопки AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению нажатием кнопки спуска затвора на половину все время.

Если вам нужно немного подождать, прежде чем сделать снимок. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, может быть, вы фотографируете логово лисы и ждете, пока лиса высунет голову. С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом быть готовым к быстрой перефокусировке в случае необходимости.

Именно по этим причинам, в частности, мы рекомендуем держать на вооружении кнопку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, это может быть немного неудобно в первые несколько дней после переключения, но в конце концов вы не пожалеете об этом. (Некоторые камеры не имеют кнопки AF-On, но вы почти на любой камере вы сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8

Пример 2: Шмуцтитул книги «Наши национальные памятники»

«В книге „Наши национальные памятники“ есть вторая пара изображений, одно из которых является кропом (уменьшением поля зрения) другого. Они были сфотографированы с вершины Сноу Маунтин в парке Berryessa Snow Mountain National Monument.

Во время моего весеннего посещения парка низкие холмы заросли травой и полевыми цветами. Судя по началу тропы, казалось, что „Снежная гора“ не оправдает своего названия, но когда я приблизился к вершине, то обнаружил, что пейзаж все еще отходит после зимы. Фотосъемка на юге позволила мне включить северные склоны с небольшим количеством снега.

Сравнение этого изображения (стр. 83) и следующего еще более поразительно, потому что два фокусных расстояния не так уж сильно различаются. Широкоформатное изображение было сфотографировано на 54 мм, что, по сегодняшним стандартам пейзажной фотографии, является довольно длинным, а телеобъектив — на 240 мм. Качество графики последнего сделало его хорошим выбором для шмуцтитула, первого изображения в книге.

Одна из проблем с телеобъективами — создать ощущение глубины, поскольку перспектива, которая помогает создавать ее с широкоугольными изображениями, теперь сжата. В этом случае глубина создается воздушной перспективой, снижение теплоты и контрастности происходит естественным образом с увеличением расстояния».

Программное обеспечение/приложение

Программное обеспечение для стекирования фокуса
Имя	Основной автор	Тип приложения	Платформа	Лицензия
Adobe Photoshop CS4, CS5, CS6	Adobe	Рабочий стол	Windows, Mac OS X	Собственный
Affinity Photo ‘Focus Merge’	с засечками	Рабочий стол	Windows, Mac OS X	Собственный
Aphelion с расширением Multifocus	АДСИС	Рабочий стол	Окна	Собственная, 30-дневная пробная версия
Амира / Avizo «Проекция стека изображений»	Термофишер	Рабочий стол	Windows, Mac OS X, Linux	Собственный
Кэмрейнджер	Кэмрейнджер	Настольный/мобильный	iOS, Android, Mac OS X, Windows	Собственный
Часис Ничья КЭС	Джон Пол Чача	Рабочий стол	Окна	Собственный
ОбъединитьZ	Алан Хэдли	Рабочий стол	Окна	GPL
TunaCode	Настольный/встроенный	Виндовс, Линукс	Собственный
Enfuse (в сочетании с или аналогичный)	Эндрю Михал и команда разработчиков Hugin	Рабочий стол	Мультиплатформенный	GPL
Укладчик фокуса	Александр Болтнев, Ольга Качер	Рабочий стол	Mac OS X	Собственный
Стекирование фокуса онлайн	Стекирование фокуса онлайн	веб приложение	Все	Собственный
Программное обеспечение для фотосъемки продукции Shutter Stream	Иконасис	Рабочий стол	Windows, Mac OS X	Собственный
Геликон Фокус	Данил Козуб	Рабочий стол	Windows, Mac OS X	Собственная, 30-дневная пробная версия
ImageJ с расширенным плагином глубины резкости	Алекс Пруденсио, Джесси Берент, Дэниэл Сейдж	Рабочий стол	Unix, Linux, Windows, Mac OS 9 и Mac OS X	Всеобщее достояние
МакроФьюжн	Дариуш Дума	Рабочий стол	линукс	GPL
Исследования Вольфрама	Рабочий стол/Интернет	Windows, Mac OS X, Linux	Собственная, 15-дневная пробная версия
Пиколай	Хериберт Ципионка	Рабочий стол	Окна	Бесплатное ПО
QuickPHOTO с расширением Deep Focus	Промикра	Рабочий стол	Окна	Собственная, 30-дневная пробная версия
Зерин Стакер	Рик Литтлфилд	Рабочий стол	Windows, Mac OS X, Linux	Собственная, 30-дневная пробная версия

Работа с объективом

Укладка фокуса может быть сложной задачей. Вам нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропустить ни одной области с резким участком. Вам нужно следить за изменяющимися условиями, такими как свет, ветер и дождь.

Найдите нужную композицию и убедитесь, что штатив находится в безопасном положении, которое не позволит камере сдвинуться ни на миллиметр, пока вы меняете фокус.

Установив камеру на штатив включите визирование по экрану (Live View). Объектив переключите в ручное управление фокусировкой. Убедитесь, что камера установлена в ручной режим.

Перед съёмкой убедитесь, что головка штатива надёжно зафиксирована, а ноги штатива прочно установлены на земле, чтобы не произошло ни малейшего колебания. Если какое-то движение всё же случится, вы сможете попробовать исправить это с помощью Auto-Align в Photoshop, но старайтесь избежать этого в меру своих возможностей.

Используйте либо таймер камеры, двух секунд должно быть достаточно для смены фокуса, либо пульт дистанционного управления. Это дополнительно обеспечит стабильную съёмку без движения камеры.

После того, как вы на 100% уверены, что всё готово для съёмки, пришло время изменить настройки. Сначала сделайте несколько пробных снимков, чтобы установить выдержку. Убедитесь, чтобы в кадре не было видно движение объектов от ветра или других факторов. Картинка должна быть заморожена. Используйте ISO в пределах, где качество картинки наилучшее.

Это может показаться тривиальным, но следует поиграть с настройками немного, чтобы найти правильный баланс резкости и качества картинки в целом, при этом стремиться сохранить ISO на базовом уровне, а диафрагму как можно ближе к оптимальному значению, о котором мы говорили выше. Это может быть невозможно в зависимости от условий, поэтому вносить коррективы придётся на месте так, как вы считаете нужным.

Отрегулируйте поляризационный фильтр (CPL) или фильтр нейтральной плотности, если вы их используете.

Общие сведения

Совмещение фокуса осуществляется в три этапа:

	→		→
1) съёмка	2) выравнивание	3) слияние

Делается несколько снимков с последовательно увеличиваемой дистанцией фокусировки. Количество снимков варьируется от двух (для переднего плана и фона) до дюжины (для многоплановых сцен). Как правило, следует избегать перемещения предметов переднего плана.
Снимки выраниваются так, чтобы их содержимое накладывалось друг на друга попиксельно. Этот шаг необходим даже при использовании штатива, поскольку изменение дистанции фокусировки всегда приводит к смещению (подробнее об этом в следующем разделе).
Создаётся композитное изображение с использованием наиболее резких частей каждого из снимков. Если предмет состоит из нескольких чётко различимых планов (как на примере с мостом Клер), это можно сделать вручную с помощью масок слоёв. В противном случае потребуется использование специальных программ, таких как Helicon Focus, TuFuse, CombineZM или Adobe Photoshop CS4+.

1. Портреты насекомых крупным планом

Мэт Дуг начал фотографировать насекомых и паукообразных семь лет назад. Чтобы решить проблему слишком малой глубины резкости при съемке мелких объектов с большим увеличением, он усовершенствовал свою технику фокус-стекинга. Обычно он использует камеру Canon EOS 6D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 6D Mark II) вместе с объективом Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro или Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, которые имеют широкую диафрагму и коэффициент увеличения.

«Многие люди думают, что если использовать закрытую диафрагму, то большая часть объекта будет в фокусе, — говорит он. — Это так, но это также вызывает дифракцию, при которой рассеивающийся свет снижает резкость изображения, и приходится использовать более длительную выдержку.

2. Акцент на макродеталях растений

Кристиан Циглер недавно использовал технику фокус-стекинга для серии снимков цетов и растений, сделанных в Шотландии на камеру Canon EOS-1D X Mark III с объективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.

«Я заново открыл для себя фокус-стекинг во время карантина Covid-19, когда мы все вынуждены были оставаться дома, — говорит он. — Я использовал эту технику, наверное, лет 15 назад в Панаме при съемке цветов, но в то время это было довольно сложно. Сейчас постобработка стала настолько простой, что можно легко взять несколько снимков, поэкспериментировать с ними и посмотреть, что получится.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.

Максимальная резкость. Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.

Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок диафрагмы в районе f/11-16, а выдержку можно доверить автомату, если снимать в режиме приоритета диафрагмы. Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи штатива или монопода.

Наличие смысла

Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.

Правило третей в общей композиции кадра

Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.

Эталонное правило третей гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.

Продуманный передний план. Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
Доминирующий элемент. Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.

Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.

Движение. Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.

Композиция в пейзажной фотографии

Фото: Steve Perry

Правило третей в композиции было впервые применено в живописи, но сегодня очень популярно в фотографическом искусстве. Точное расположение главных компонентов кадра по этому правилу позволит добиться выдающихся результатов и красивых снимков, таких, на которые ваш зритель захочет смотреть снова и снова.

Что бы использовать правило третей мысленно разделите кадр на 9 равных частей и располагайте объекты съемки на пересечении линий внутреннего квадрата. Видоискатели многих фотоаппаратов внутри имеют сетку, которая упрощает процесс компоновки кадра.

Важным моментов в съемке пейзажей является правильное расположение горизонта – он не должен делить пополам вашу фотографию. Горизонт должен находиться на 1/3 от верхней или нижней границы кадра, в зависимости от того, что важнее изобразить в большей степени — небо, или поверхность земли.

Что такое негативное пространство в фотографии?

На снимках многих начинающих фотографов вы можете заметить слишком много «основных» объектов, за которыми трудно уследить. Негативное пространство направлено на решение этой проблемы и относится к области, окружающей основной объект на фотографиях.

Многие люди обычно думают, что негативное пространство – это просто пустой фон. Однако все не так просто. Вы можете использовать несколько объектов в качестве негативного пространства, в том числе стены, туман, песок.

Негативное пространство может быть использовано в различных типах фотографий. Например, это могут быть портреты, пейзажная фотография или съемка городской архитектуры.

Пример 1: Обложка книги «Наши национальные памятники»

«День я провел на месте петроглифов в Национальном памятнике Айронвуд-Форест. Помимо крупных планов петроглифов и растений, большинство моих композиций состояло из широкоугольных фотографий с выгравированными камнями на переднем плане. Во время заката я сделал еще один такой снимок на самом широком объективе 16-35mm (стр. 247). На переднем плане изображены главные горы памятника — Серебряный Колокол (Silver Bell) и Рэггд Топ (Ragged Top). Однако, будучи расположенными на расстоянии более 20 миль (32 км) и в высоту всего около 1200 метров, они кажутся крошечными на горизонте.

Поскольку я знал эту гору, я все же заметил отличительный профиль Рэггд Топ, жемчужины в короне Национального памятника Айронвуд-Форест. Между двумя широкоугольными снимками я увеличил пик с помощью объектива 100-400 mm для одного кадра на 340 мм. Хотя получившееся изображение — это всего лишь обрезка предыдущего кадра, оно совершенно другое, передающее ощущение величия, а не пространства. Перспектива выглядит достаточно естественной, и я подозреваю, что без сравнения вы бы не догадались, что она сделана с помощью супертелеобъектива. Небольшая обрезка повысила симметрию изображения, что сделало его отличной обложкой для наших национальных памятников».

Подготовка

То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.

Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D. Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D. Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.

Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.

Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки. Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении. Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.

Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером. Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Как сфотографировать весь объект в фокусе

На чтение: 20 минРубрика: Фотооборудование

Оборудование

Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.

Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.

Технические моменты

Штатив

Для съемки в плохих условиях освещения, например, в помещении, штатив является обязательным атрибутом

Тем не менее, даже на улице он поможет привлечь дополнительное внимание ваших моделей, а главное – получить фотографии с одинаковыми границами кадра, что пригодится фотографу при постобработке, в случае, если какие-то кадры придется совмещать

Оптика

Для групповых портретов лучше всего подходят объективы со стандартным фокусным расстоянием, а именно, от 35 до 50 мм. Широкоугольные объективы лучше не использовать, так как они искажают фигуры людей, находящихся ближе к камере. Тем не менее, используя стандартный объектив, нужно рассчитать расстояние до группы и тщательно подобрать место съемки, так как вам может понадобиться больше пространства.

Фокус

Виды криптовалютного стекинга

Алгоритм заработка

1. Выбор криптографической валюты.

2. Настройка кошелька для хранения криптовалюты.

3. Ожидание появления блоков (для этого могут понадобится сутки или даже больше).

4. Установка на компьютер специального программного клиента.

5. Запуск бумажника.

What is focus stacking?

Focus stacking is a technique designed to achieve a deep depth of field by blending (or stacking) several images together. Each stacked shot is focused in a different spot, so the combined depth of field is deeper than the depth of field produced by any of the individual images.

A 13-image focus stack.

Feeling confused? Don’t be. While the concepts may sound tricky, the basic process is very simple:

You take several images of a scene, making sure to focus on each part (i.e., the foreground, the middleground, and the background).
You blend the images to achieve a final file that features a sharp foreground, a sharp middleground, and a sharp background.

Note that focusing stacking doesn’t require fancy equipment, either; you can focus stack with a standard camera (even a smartphone camera, in fact), though I do recommend you work with a tripod and a manual focus lens if you can, as I discuss in a moment.

Получение результирующего изображения

Для получение результирующего изображения, нужно объединить кадры, полученные по технологии «фокус стекинг». Для этого можно использовать ПО производителя вашей камеры, если камера имеет программу «focus bracketing», если нет ─ есть несколько вариантов, не связанных с конструкцией камеры.

Фокус стекинг, первый вариант

Специализированные программы, такие как Helicon Focus. Подобные программы, в большинстве случаев, дают приличный результат. Но, когда программа не справляется с задачей, сделать, практически, ничего нельзя. В таких случаях имеет смысл обратится к Photoshop. Его алгоритм работает не так элегантно и часто дает сбои, но всегда есть возможность вмешаться в полученный результат и исправить ошибки.

Второй вариант

Photoshop собирает результирующий файл в два этапа. Первый этап ─ сборка проекта, в котором исходные файлы представляются в виде слоев. Это делается с помощью команды, доступной в меню File/Automate/Photomerge… Кстати, эта команда предварительно выравнивает слои, в том числе, устраняя несоответствие размеров. Затем используется команда меню Edit/Auto-Align Layers…, которая, так же выравнивает слои. Использование этой команды обязательно не во всех случаях. Завершает обработку команда Edit/Auto-Blend Layers… После обработки каждый слой получает маску, которая определяет его видимость в общем изображении. Выглядит это, как на изображении слева.

Обнаружив артефакты в результирующем изображении, можно довольно легко устранить их, редактируя маски соответствующих слоев. Но это возможно только, если съемка не содержала грубых технических ошибок. Поэтому рекомендую, проверять визуально расположение зон резкости в исходных файлах.

Пост-обработка

Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга. В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.

Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.

Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга. В меню «Файл» (File), перейдите в раздел «Автоматизация» (Automate), а затем выберите «Фотомонтаж» (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.

Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении «Авто» в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.

Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа , но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.

Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все. После того как все слои выбраны, перейдите в меню «Правка» (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).

В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите «Стековые изображения» (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.

Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

2. Акцент на макродеталях растений

Как снимать групповой портрет 50 мм объективом

Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.

Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.

Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.

Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.

При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле «мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее», второй участник съемки всегда будет вне резкости.

Аналогично со стилем «мама с малышом на руках».

Можно ли исправить ситуацию?

Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.

Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.

Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.

Вопрос в другом.

Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.

В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.

Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.

И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.

Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.

Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.

Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.

Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.

⇡#Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor

А вот это уже точно «главный после комплектного». Как правило, именно 50/1.8 становится первым «фиксом» в арсенале начинающего фотографа, только собирающего свой парк оптики по крупицам

Чаще всего такой объектив недорого стоит, обладает неплохой светосилой, позволяющей успешно размывать фон при съемке портретов и, что самое важное, за счет своего фокусного расстояния выдает картинку, лишенную оптических искажений. Наиболее близкое к человеческому полю зрения изображение

«Полтинник», который оказался на тестировании, – это аж пятая версия одного и того же объектива, выпускается с 2013 года. Она практически идентична с четвертой, анонсированной в 2011 году, выделяясь только серебристым ободком по центру. Он несет исключительно имиджевый заряд – версия Silver создана как комплектная для камеры Nikon Df, которая должна была возродить «пленочные» традиции компании в цифровом формате, но не снискала большого успеха. А объектив остался – впрочем, найти его в продаже нелегко. Но по своим характеристикам и поведению он совершенно ничем не отличается от обычного 50mm f/1.8G AF-S Mk IV, так что впечатления от него можно смело переносить на более традиционную версию.

Это чрезвычайно компактный объектив в пластиковом корпусе, лишенном официальной пыле- и влагозащиты. При этом в районе металлического байонета есть резиновый уплотнитель – серьезную оптику без него в наше время не делают. Фокусировочное кольцо тоже резиновое, с удачным рельефом, легким ходом и характерными отсечками на границах фокусировочной дистанции. Весит он лишь 185 граммов, это один из самых легких объективов в модельном ряду Nikon. Производится 50mm f/1.8G в Китае.

Диаметр разъема для светофильтра – 58 мм. Сама линза намного меньше и глубоко утоплена в корпус.

Оптическая схема: 7 элементов в 6 группах, включен один асферический элемент. Он, кстати, отмечен в полном названии: 50mm f/1.8G AF-S Aspherical. Все-таки это первый 50-мм объектив в истории Nikon с использованием подобной линзы. Количество лепестков диафрагмы – 7. Нанокристаллического напыления стекло лишено, но из-за конструкции объектива, фактически предусматривающей встроенную бленду, бликов можно не бояться. Максимальная диафрагма – f/1,8, минимальная – f/16. Выдвигающихся при фокусировке частей нет, конструкция монолитная. Нет и встроенного стабилизатора.


Слева – снимок в FX-формате, справа – в DX-формате

При использовании с DX-камерой или в кроп-режиме полнокадрового аппарата фокусное расстояние объектива составляет 75 мм.

f/1,8, 1/125, ISO 125

По фокусировке к объективу вопросов не возникает. Ультразвуковой мотор отрабатывает тихо, быстро и достаточно точно. Это не объектив-рекордсмен, но для своей роли (портретник-репортажник) он подходит вполне. Минимальная дистанция фокусировки – 45 см.

f/1,8, 1/400, ISO 100

Резкость весьма неплохая начиная уже с f/1,8, хотя своего предела она достигает в диапазоне от f/5,6 до f/11 – в студии он проявит себя особенно хорошо. Это, впрочем, норма для всей оптики – еще не придумали объектив, который дает более резкую картинку на открытой диафрагме, чем на закрытой. Резкость к краям на закрытых диафрагмах почти не падает.

f/10, 1/200, ISO 100

Контровой свет объектив держит неплохо, хотя засветы случаются. Боке очень приятное. А вот контраст оставляет желать немного лучшего в сравнении с тем же 50mm f/1.4G – впрочем, это ювелирные различия.

f/10, 1/200, ISO 100

Дисторсия отсутствует — просто в силу физических особенностей оптики. Хроматические аберрации выражены минимально и не оказывают влияния на качество снимка. Только если рассматривать фотографии «под лупой».

f/7,1, 1/60, ISO 800

В общем, 50mm f/1.8 G AF-S — это лучший выбор светосильного объектива по сочетанию цены и качества. Он не предложит оригинальной картинки, а угол обзора у него – самый стандартный из возможных. Но он нигде и не провалится – по всем характеристикам ему можно уверенно ставить оценки от четверки до пятерки. Объектив хорош в первую очередь для новичка, которому он даст распробовать портретную съемку и оценить серьезное размытие заднего плана. Впрочем, и в профессиональных руках он будет смотреться вполне уместно в качестве дополняющей оптики.

f/2, 1/100, ISO 100

Стоит 50mm f/1.8G AF-S в среднем по Москве 15 990 рублей.

gallery50_18

RAW-файлы

Что такое стекинг?

Как только вы увидели изображение на экране телефона, значит камера уже снимает, постоянно и непрерывно. Причем ничего «не выбрасыватся»: часто фото после нажатия кнопки затвора берется из буфера обмена, а часть еще доснимается до улучшения итогового качества картинки.

Улучшение снимка вы заметите, если быстро открыть галерею после фотографирования — изображение еще будет преображаться и «допиливаться».

А увидеть работу постоянно работающего буфера можно, делая live фотографии. Когда кроме главного снимка сохраняются фото до нажатия затвора и после. В итоге мы получаем ролик с небольшим фреймрейтом.

Технология склеивания огромного количества снимков называется стекингом. Это и есть та самая мобильная вычислительная фотография, за которой скрываются маркетинговые слова — нейросети и алгоритмы, которые часто многие не понимают. В этой статье попробуем разобраться в разных алгоритмах.

И здесь главное понимать, все эти алгоритмы призваны решить одну фундаментальную проблему — размер сенсора камер смартфона, который физически не может быть большим, по сравнению с обычной зеркальной камерой.

Поэтому в работу вступают алгоритмы и софт.

Постобработка

Прежде, чем переходить к склейке, советую обработать RAW файлы в Camera Raw и сохранить их в формате JPEG. Это обеспечит максимальное качество фотографий и ускорит последующий процесс.

Загрузите файлы в стек

Далее нужно загрузить все обработанные снимки и поместить их в один документ как слои. Для этого перейдите в меню Файл (File) в Photoshop, затем выберите Сценарии > Загрузить файлы в стек (Scripts > Load Files into Stack).

Не ставьте галочки в полях диалогового окна, если только у вас не полностью черный или размытый фон. Иногда структура фона может ввести Photoshop в заблуждение, и он неправильно выравнивает снимки.

Когда все слои будут загружены, нужно их сгруппировать. Теперь дублируйте получившуюся папку (Ctrl + J), чтобы получить запасную копию на случай, если в последствии нужно будет что-то поправить.

Автовыравнивание слоев

Прежде, чем мы позволим Photoshop выровнять слои за нас, нужно убедиться, что фон не введет его в заблуждение.

Создайте грубое выделение вокруг субъекта и убедитесь, что субъект помещается в него целиком на всех слоях. Затем инвертируйте выделение (Ctrl + Shift + I) и удалите выделенный участок на всех слоях.

В результате у вас должно получиться две папки: исходная «Группа 1″ внизу и » Группа 1 копия» с изолированным субъектом над ней.

Выделите группу, с которой только что работали, перейдите в меню Редактирование > Автоматически выравнивать слои (Edit > Auto-Align Layers) и в появившемся окне выберите Авто (Auto).

Photoshop поместит выровненные слои в верхний левый угол документа. Чтобы вернуть их на место, выделите всю группу и нажмите Ctrl + T. Затем сократите непрозрачность до 50% и поместите её обратно на место.

Верните непрозрачность и оцените, насколько аккуратно выровнялись слои. Некоторые сдвиги вполне приемлемы, но чем ровнее получилось, тем легче будет следующий шаг.

Смешивание слоев

Дублируйте группу еще раз. Затем деактивируйте отображение новой копии, выделите «Группа 1 копия» и перейдите в меню Редактирование > Автоналожение слоев (Edit > Auto-Blend Layers). В открывшемся диалоговом окне выберите Стековые изображения (Stack) и убедитесь, что установлена галочка Плавные переходы цвета и тона (Seamless Tones and Colors).

Когда Photoshop закончит, объедините группу в один слой и зуммируйте, чтобы детально оценить результат. Велика вероятность, что Photoshop в чем-то промахнется и это не всегда сразу заметно, поэтому будьте внимательны. Если всё в порядке, можете пропустить следующий шаг; если же в результате появились неточности или артефакты, их нужно будет устранить вручную.

Коррекция

Теперь пора подкорректировать снимок. Для этого мы будем проявлять кусочки из нашей запасной группы, используя маски слоев.

Выберите «Группа 1 копия 2» и деактивируйте все слои кроме самого нижнего. Создайте для него маску, удерживая нажатой клавишу Alt и кликнув по значку маски в нижней части панели слоев.

Используйте сочетание Ctrl + I, чтобы инвертировать маску и определить, какие участки слоя должны быть видны в финальном изображении. Затем установите черный цвет маски и используйте кисть с примерно 50% жесткости, чтобы проявить участки. Перейдите к следующему слою и повторите процесс до тех пор, пока не будете довольны результатом.

Когда закончите, останется только избавиться от грубых краев вокруг субъекта. Чтобы сгладить их, создайте белую маску слоя для всей группы и закрасьте участки мягкой кистью черного цвета.

Прежде, чем экспортировать снимок, я удаляю лишние слои – в этом случае «Группа 1». Затем я дублирую все слои и объединяю их в смарт-объект. Последний шаг – применить фильтр Camera Raw и выполнить несколько небольших коррекций.

Готово!

Вот так выглядит финальный снимок. Сделать его при помощи макро-рельсы было бы гораздо сложнее – длительный процесс установки, ветреность и ограниченные возможности работы со штативом в поле только усложняют съемку. Фокус-стекинг при съемке с рук гораздо практичнее в плане гибкости и необходимого оборудования.

Единственный недостаток этой техники – на постобработку уходит больше времени. Довольно справедливо, как по мне.

Ручной фокус-стекинг – довольно простая техника, которая с небольшой долей практики открывает множество новых возможностей.

2. Акцент на макродеталях растений

Подготовка изображений в Adobe Photoshop

Я снимаю в RAW, и чтобы получить готовые для сшивания снимки, надо конвертировать RAW в более подходящий формат изображений. В принципе можно обойтись тем же Lightroom с пакетной обработкой, если вам это привычнее. Я использую Adobe Bridge, Adobe Camera RAW и Image Processor.

В Adobe Bridge выделяем нужные изображения, и в меню Stack группируем.
Выделяем изображения стека и группируем их в Adobe BridgeПосле этого в меню Tools выбираем Photoshop — Image Processor.
Сгруппированные в стек изображения отправляем в Image ProcessorВ Image Processor устанавливаем свои настройки, выбираем папку назначения, формат, и запускаем процессор.
Настраиваем формат и папку назначения для фотографий стекаПоскольку я снимал в RAW, настройки всех кадров Image Processor выполняет аналогично настройкам конвертации самого первого кадра. Как правило, я ставлю все настройки в 0, кроме экспозиции и небольшой коррекции цветовой температуры.
Окно Adobe Camera RAW с настройками стека фотографий в формате RAWСпустя минуту сконвертированные в TIFF снимки готовы для дальнейшего «сшивания». Время запускать Helicon Focus!

Основные особенности съемки пейзажей

Важной особенностью пейзажных фотографий является четкость картинки по всему кадру. Красота пейзажной фотографии заключается в том, что бы передать природу во всей её полноте

Поэтому важно, снимать пейзаж с наиболее узкой апертурой.

Качество света является одной из составляющих хорошей, красивой пейзажной фотографии. Есть, так называемое, золотое время фотографии, когда освещение наиболее благоприятствует к созданию привлекательных кадров. Это время после рассвета и на закате солнца. В холодное время года солнце изначально более мягкое, поэтому можете ориентироваться по обстоятельствам и фотографировать тогда, когда удобно. Не смотря на то, что золотым временем считается время сразу после рассвета, на само место съемки нужно прибыть хотя бы за час до начала фотографирования. За то время, что будет у вас в запасе, вы сможете найти наиболее удачные места для работы.

Фото: Chris Burkard

Для фотографирования пейзажа традиционно принято использовать широкоугольный объектив, только с его помощью вы сможете добиться максимально широкого охвата действительности. Широкого охвата можно добиться и с обычным китовским объективом (18-55 мм), но для получения качественных фотографий вам потребуется специализированная оптика, позволяющая делать качественные кадры. Аберрации, появляющиеся в виде цветных ореолов, чаще возникают при съемке с объективами с переменным фокусным расстоянием, поэтому при съемке пейзажа лучше использовать широкоугольный фикс.

Главные особенности макрообъективов

обладают тремя главными особенностями:

Способны снимать очень близко к объекту съёмки
Рисуют очень резко
Снимают с малой глубиной резкости.

Перевожу на русский: с помощью макрообъектива вы можете подробно показать текстуру и мельчайшие детали объекта съёмки в максимально доступном разрешении и размере. Но в зоне резкости при съёмке вплотную будет лишь очень узкая полоска в несколько миллиметров. Даже при прикрытой диафрагме. Это очень обидно, но таковы законы физики.
Так выглядит натюрморт, снятый на макрообъектив вплотную к объекту съёмки. Фокусировка — на маковой головке.Чтобы выйти за пределы этого ограничения, используем стекинг по фокусу (брекетинг по фокусировке). Иными словами, надо отснять несколько кадров, в каждом из которых точка фокусировки смещается от самой дальней точки, которая должна быть резкой, до самой ближней

Или от ближней к дальней, неважно. Просто нужно снять несколько кадров, из которых можно в предназначенных для этого программах создать такое композитное изображение, где будет резкой не узенькая полоска, а всё, что нужно.
Так выглядит стекинг по фокусу из 27 кадров (см. пример выше)

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий