Виды света и методика освещения объекта съемки

Снимайте портрет на уровне глаз

Даже супермодели выглядят малопривлекательно, если их фотографии сделаны с низкого ракурса!

Это не значит, что при съёмке портретов вы должны во что бы то ни стало избегать подобных ракурсов. Нет. Но помните, что их не рекомендуется использовать при съёмке достаточно крупных планов — например, плечевых и лицевых портретов.

Проверенный вариант — делать фотографию из ракурса на уровне глаз. Так все черты лица будут смотреться естественными и пропорциональными.

Эксперименты с разными углами съёмки в этом ракурсе помогут вам найти оптимальный вариант для съёмки портрета. Например, вы можете заметить, что под некоторыми углами нос может выглядеть короче или длиннее.

Всегда выбирайте ракурс съёмки, находящийся на той стороне лица, которую вы считаете наиболее привлекательной.

Допустима и съёмка портрета с более высокого ракурса, при условии, что взгляд будет направлен вверх, а лицо будет освещено достаточным количеством мягкого света (не дающего резких теней).

Освещение естественное или искусственное

Вечная борьба между качеством естественного и искусственного света в интерьере принимает масштабы мировой войны. Весь процесс съемок комнат строится на положении источников и количестве падающего освещения. Если его недостаточно, можно применять накамерную или выносную вспышки, «журавлей» со светильниками или импульсниками.

Чутье на правильную постановку света приходит с опытом, после нескольких фотосъемок разных интерьеров. Для начала нужно запомнить следующие моменты:

  1. Если есть естественный источник света – окно или люстра, лучше использовать только их, они выглядят естественно и вписываются в композицию. Все сразу лучше не включать, попробуйте варианты и комбинации.
  2. Вспышкой можно осветить детали, углы или темные участки комнаты. Обычная накамерная не подойдет, лучше если ее можно будет двигать и направлять независимо от самой камеры.
  3. У ламп в комнате и вспышки разная цветовая температура – примерно 3000К и 5500К соответственно, это нужно учитывать при комбинировании источников, иначе можно получить голубоватый оттенок на снимке.

  1. Окна с восточной стороны предполагают съемку помещения утром, с западной – после обеда, а «северные» и «южные» — в момент максимального освещения. Если невозможно выбрать время под количество света, применяйте мощные источники постоянного света и гелевые фильтры желтого цвета, они уберут разницу температуры.
  2. Независимо от типа освещения и его количества не должно быть бликов и пересвета. Следите за тем, как получаются зеркала на снимке: там не должно быть засвеченных участков, не должен отражаться фотограф.
  3. Еще одну хитрость можно использовать при работе с большими окнами или слишком ярким светом – источники освещения можно завешивать тканью. Получается огромный софт-бокс с рассеянным мягким светом.
  4. При съемках со штатива можно взять длинную выдержку и «дорисовать» мягким светом темные участки. Если плавно перемещать освещение, то можно добиться эффекта световой кисти.

Правил постановки света в интерьере при съемки не существует, все делается по месту и в процессе подготовки. Поможет только интуиция фотографа, пробуйте делать кадры с разными комбинациями источников, включайте и выключайте светильники, меняйте ракурс и настройки камеры. Если для работы профессионала в помещении требуется сделать около сотни снимков, сделайте три сотни или еще больше. Чем больше материала вы отснимете, тем выше шанс получить в итоге качественные фотографии.

Выбираем фототехнику

На подготовительном этапе необходимо определиться с тем, на что вы будете снимать и какую оптику использовать. Предпочтительнее остановить свой выбор на зеркальной камере, которая быстрее реагирует на команды и дает возможность менять объективы. С ней у вас будет возможность выбирать разнообразные режимы съемки, в том числе ручной, который позволит расширить список возможностей и добиться желаемого результата. С зеркальной камерой вы сможете решить любые творческие задачи и снимать при самых разных условиях, даже если речь идет о плохой освещенности.

Когда подходящая камера подобрана, можно переходить к выбору оптики — то есть объектива, который наилучшим образом “захватит” человека в кадр. От того, какой тип портрета вы собираетесь создать, зависит то, какой объектив нужно использовать. Всего можно выделить три основных типа портретной фотографии:

  • крупный план, где в кадре только лицо;
  • средний план или полуростовой по грудь;
  • общий план, в котором человек запечатлен в полный рост.

Для каждого из этих типов можно подобрать свой идеальный объектив. Правильно подобранный, он никогда не исказит картинку и наиболее точно передаст формы и пропорции. Именно поэтому для крупных планов стоит присмотреться к оптике с фокусным расстоянием от 70 до 135 мм, для средних —  с 50 мм, а для фотографий в полный рост выберете объектив в 30 мм. Конечно, эти цифры — лишь усредненный вариант, ведь в фотографии, как и в любом другом виде искусства всегда есть место эксперименту и необычным решениям.

Выбирайте объективы с мягко рисующей оптикой — они помогают скрыть неровности лица и сделать акцент на чертах лица модели, таких как рот, глаза, лоб.

Фотографируем закат

Фотографии заката всегда красивы. Закат вы фотографируете против света заходящего солнца ( в контровом свете) и автоматика вашего фотоаппарата будет «обманута» ярким светом заходящего Солнца, в автоматическом режиме вы можете использовать подходящий программный режим (например, «снег и пляж»)


Закат в тёплых тонах

Пока Солнце ещё не зашло, лучше сделайте несколько кадров с разной
экспозицией — этот метод  называется эксповилка или экспозиционный брекетинг. Прикройте диафрагму или укоротите выдержку на 2-3 шага. Если вы ещё не умете фотографировать в ручном режиме М, вы можете применить экспокоррекцию [+/-]. Но поспешите, солнце садится очень быстро!


Закат в холодных тонах

Фотографировать закат лучше всего в режиме брекетинга экспозиции или использовать экспокоррекцию

Правильная позиция.

Одним из основных преимуществ искусственного света в студии — это свобода передвижения и регулирования высоты и наклона источника света в соответствии с Вашими требованиями и желаниями. Это, очевидно, невозможно, когда речь заходит о естественном освещении, поэтому Вам и карты в руки, чтобы Вы, как фотограф, смогли использовать свет, который находится в Вашем распоряжении, как можно лучше. Когда Вы находитесь на месте съемки, необходимо решить, где именно будет Ваша модель, и каково положение солнца в небе на данный момент

Важно, чтобы модель не смотрела прямо на солнца, иначе ее взгляд будет перекошен, а глаза на мокром месте! Начните с того, чтобы солнце было в стороне, и работайте с той точки. Хороший совет: повернуть модель на все 360 градусов, и следить за тем, как в определенной точке солнечный свет ложится на нее

Таким образом, Вы будете иметь возможность наблюдать, как меняется освещение, а значит, сможете выбрать наилучшую позицию.

Как использовать свет из окна в фотографии — советы и примеры

Также, льющийся из окна свет прекрасным образом отобразился в изобразительном искусстве. Совершенно потрясающие портреты были написаны при естественном дневном свете. И фотографы должны черпать вдохновение из работ художников, на чьих великолепных картинах, модели освещались оконным светом.

Поэтому в этой статье мы решили обратить ваше внимание на все достоинства этого вида освещения. А также немного теории о том, какие настройки фотокамеры будут уместны и как лучше расположить объект съемки относительно окна, чтобы результат вас порадовал


Фото : S.C

Природа света

Когда небо затянуто тучами, проходящий через окно свет выглядит мягко. А вот прямых солнечных лучей художники, как правило, избегают. Потому что такой свет будет жестким. Он производит резкие тени, которые не могут быть приятными для портретов. Рассеянный свет, обычно, создает меньше контраста по сравнению с обычным светом. Здесь тени едва заметны и изображение в целом выглядит очень естественно. Также, если к оконному свету добавить подсветку, то можно создать замечательный эффект на вашем портрете. И, как всегда, вы можете регулировать количество поступающего света с помощью занавесок, если вам кажется, что есть избыток освещения. Или поместите отражатели за спиной фотографируемого, если вы думаете, что объект затемнен.


Фото : Siddharthan Raman


Фото : Nima Baharlooie


Фото : Viktoriya Ilina


Фото : Hari Sulistiawan


Фото : Stephanie Beaty

Настройка камеры

Подготовка к съемке кадра может осложниться разными факторами. Тщательно изучите методы экспозиции. Некоторые трудности поможет преодолеть скорость затвора.

Используя зонную систему Анселя Адамса, можно поэкспериментировать с различными оттенками черного при разнообразной экспозиции и выдержке. И убедитесь, что вы установили подходящее значение ISO. При этом вы всегда можете увеличить значение диафрагмы, а также воспользуйтесь штативом

К тому же любой профессиональный фотограф уделяет особое внимание размеру диафрагмы в условиях низкой освещенности. Она не должна быть слишком большой

В этом случае предпочтительнее перейти на ручную фокусировку. Чем лучше вы поймаете свет, тем лучше будет результат.


Фото : Jack Burger


Фото : Solecism


Фото : Courtney


Фото : Remus Tiplea


Фото: Emily Soto

Правильное расположение объекта

Правильное размещение объекта или модели по отношению к источнику света имеет ключевое значение. Поскольку мы уже упоминали о подсветке, попробуйте расположить объект под углом в 45 градусов и, если необходимо, на том же уровне отражатель. Так вы избавитесь от контрастных теней. Одна из особенностей в этом освещении состоит в том, что источник света остается неподвижным, он лишен различных регуляторов как в студийной установке. В то время как субъект должен поворачиваться пока не достигнет желаемого эффекта.


Фото: Maria Gvedashvili


Фото: Izabela Zagaja-Florek


Фото: Gosia Janik


Фото: Bunny Spice


Фото: Anna Shakina

Заключение

Теперь вы знакомы с ключевыми моментами оконного освещения. Непременно используйте их, чтобы вдохнуть жизнь в фотографию, проливая на нее необходимое количество правильного света.

Линзы [ править ]

Портрет сделан с помощью широкоугольного объектива 18 мм с диафрагмой ƒ / 4,5, что дает довольно большую глубину резкости

Портрет мужчины с эффектом боке . Снято с объективом 50 мм с диафрагмой ƒ / 1,4, что обеспечивает небольшую глубину резкости

Объективы, используемые в портретной фотографии, — это классические светосильные телеобъективы среднего размера, хотя можно использовать любой объектив, в зависимости от художественных целей. См. Портретные объективы Canon EF для объективов Canon в этом стиле; другие производители предлагают аналогичные диапазоны. Первым специализированным портретным объективом был объектив Петцваля, разработанный в 1840 году Йозефом Петцвалем . Он имел относительно узкое поле зрения 30 градусов, фокусное расстояние 150 мм и быстрое число f в диапазоне / 3,3–3,7.

Классическое фокусное расстояние находится в диапазоне 80–135 мм на пленке 135 и около 150–400 мм на большом формате , что исторически является первым в фотографии. Такое поле зрения обеспечивает сглаживающее искажение перспективы, когда объект кадрируется так, чтобы включать его голову и плечи. Более широкие объективы (короче фокусное расстояние) требуют, чтобы портрет быть взяты из ближа (для эквивалентного размера поля ), и полученное в результате искажения перспективы дает относительно больший нос и меньшие уши, что считается нелестно и IMP — подобным. Широкоугольные линзы или даже линзы рыбий глаз — может использоваться для художественного эффекта, особенно для создания гротескного изображения. И наоборот, более длинные фокусные расстояния приводят к большему сглаживанию, поскольку они используются издалека. Это затрудняет общение и снижает раппорт. Однако их можно использовать, в частности, в модной фотографии, но для более длинных снимков требуется громкоговоритель или рация для связи с моделью или помощниками. В этом диапазоне разница в искажении перспективы между 85 мм и 135 мм довольно незначительна; см. ( ) примеры и анализ.
harv error: no target: CITEREFCastleman2007 (help)

Предпочтительны быстрые, светосильные объективы (широкая диафрагма), так как они обеспечивают малую глубину резкости (размытие фона), что помогает изолировать объект от фона и сосредоточить на нем внимание. Это особенно полезно в полевых условиях, где нет заднего перепада позади объекта, а фон может отвлекать

Детали бокев результирующем размытии также следует учитывать; некоторые объективы, в частности типы «DC» (управление расфокусировкой) от Nikon, предназначены для того, чтобы дать фотографу возможность управлять этим аспектом, предоставляя дополнительное кольцо, влияющее только на качество боке, не влияя на передний план (следовательно, эти не являются мягкофокусными линзами). Однако чрезвычайно широкие диафрагмы используются реже, поскольку они имеют очень малую глубину резкости и, таким образом, лицо объекта не будет полностью в фокусе.

И наоборот, в портретных портретах, где объект изображен в окружении, а не изолирован от него, размытие фона менее желательно и может быть нежелательным, и для демонстрации большего контекста можно использовать более широкоугольные линзы.

Наконец, мягкий фокус ( сферическая аберрация ) иногда является желаемым эффектом, особенно в гламурной фотографии, где «прозрачный» вид можно считать лестным. Canon мягкой фокусировкой — это пример объектива с регулируемой степенью мягкого фокуса.

Чаще всего будет использоваться фиксированный объектив , поскольку зум не требуется для постановочных снимков (а простые объективы легче, дешевле, быстрее и качественнее), а также потому, что зум-объективы могут вносить очень нелестные геометрические искажения (бочкообразное искажение или подушкообразное искажение ). Однако можно использовать зум-объективы, особенно при откровенных снимках или для поощрения творческого кадрирования.

Портретные линзы часто относительно недороги, потому что их легко собрать и они близки к нормальному диапазону. Самые дешевые портретные линзы — это обычные линзы (50 мм), используемые на кадрированном датчике. Например, Canon EF 50mm f / 1.8 II является наименее дорогим объективом Canon, но при использовании с кадрированным сенсором 1,6 × эквивалентное фокусное расстояние 80 мм, что соответствует широкому диапазону портретных объективов.

Как снимать групповой портрет 50 мм объективом

Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.

Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.

Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.

Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.

При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле «мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее», второй участник съемки всегда будет вне резкости.

Аналогично со стилем «мама с малышом на руках».

Можно ли исправить ситуацию?

Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.

Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.

Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.

Вопрос в другом.

Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.

В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.

Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.

И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.

Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.

Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.

Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.

Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.

Свет от окна для профессионального портрета

Большинство студийных фотографий, что вы видели, возможно, сделать, используя лишь естественный свет от вашего окна. Работая на выезде, в офисах либо дома у клиентов постарайтесь воспользоваться светом из окна. В точности, как и студийные вспышки, с его помощью можно предавать снимкам всевозможное настроение. А изменять это настроение возможно в зависимости от того, какое время суток. В начале вечера – это теплое, мягкое и нежное романтическое свечение, в средние дня, при попадании в окно прямых лучей солнца – это театральные эффекты. Качество же света, а также его количество напрямую зависят от размеров окон и их форм.

Профессиональные фотографы часто используют окно в доме с большими размерами. Так как, он него поступает достаточное количество света, что бы снимать ростовой портрет, а о портретах крупным планом можно тогда и не переживать. Используя комнату, как часть обстановки в задуманном вами кадре, для начала убедитесь, что можно будет расположить модель во всех местах комнаты и даже в самых дальних от окна. Так вы сможете хорошо управлять интенсивностью света и контрастом при перемете положения модели.

Полупрозрачные ткани, такие как вуаль, помогут при надобности смягчить свет. При их использовании получится такое качество света, которое похоже на софтбокс. И только один недостаток тут может быть – это, невозможно контролировать под каким углом будут падать солнечные лучи. Жесткий свет будет только при попадании прямых солнечных лучей в окно, и он будет ограничен формой окна. Смягчить его можно в яркий солнечный день при помощи рассеивающей панели. При падении света сзади на модель, придется выбирать, как стоит установить экспозицию. Можно выставить экспозицию по модели, но в итоге получится переэкспонированный фон, а можно выставить ее по фону, но в итоге уже будет недоэкспонированная модель. Для замера экспозиции по модели, вам нужно воспользоваться либо точечным замером, либо приблизится максимально близко для настройки экспозиции, иначе на измерения может оказать влияние яркий свет сзади. При использовании отражателя проведите измерения экспозиции с отражателем, который находится в рабочем положении, чтобы не было в результате переэкспонирования модели.

Пестрый свет Свет солнца, что падает сквозь листву, в ясный день способен дать «пятна». Поставьте модель в основном в тень, а нескольким лучам дайте коснутся ее немного. Таким образом вы предадите волшебства фотографии.

Съемка с задней подсветкой Самая главная проблемой при такой фотосъемке – это возможность получения недоэкспонированного объекта фотосъемки. Однако, это можно решить, сбалансировав экспозицию при помощи заполняющей вспышки. Из-за того, что весь свет поступает сзади, лицо модели получается слишком мягким на изображении и не достаточно контрастности. Это подобно высокому ключу в фотостудии. Для балансировки экспозиции используйте накамерную вспышку.

Добавляем объем Возможно, ваша фотография получится плоской, так как свет из окна может дать такой эффект. Чтобы этого не было поменяйте расположение модели. Даже если модель немного повернет лицо в сторону камеры, появится тень на дальней от окна стороне ее лица и это придаст объема снимку. Tags:Секреты съемки

Когда же лучше снимать портреты

Все опытные фотографы знают, что подходящее время для проведения фотосессии — это период перед закатом, когда солнце находится не над головой, а мягко освещает землю. В этот момент свет падает под пологим углом, поэтому он уже не такой жесткий и яркий как днем. Оттенки на фото становятся теплее, а черты лица мягче.

Для фотопортрета на улице важно, каким образом на лице будет ложиться тень от носа, как будут выглядеть глаза. Именно в раннее утреннее время сразу после заката и в вечерние часы, солнце освещает лицо подходящим образом

Модели не придется щуриться от солнца. В такой период эффектные снимки против солнца получаются в том случае, если применить светоотражатель. Для портретных фотографий лучшим решением будет отражатель с белым или золотым покрытием. Если же погода облачная, то время для съемки фотопортрета роли не играет.

Упражнение 3.

Тональный рисунок коробки с натуры.

  • Ставим натуру либо с боковым дневным светом, либо с направленным светом лампы так, чтобы было ясно, какие стороны на свету, а какие — в тени.
  • Компонуем изображение на листе. Определяем, какого размера оно будет и где будет расположено.

Строим на просвет
Убираем линии поведения и невидимые линии. Оставшиеся линии должны быть тонкими и ровными.
Смотрим на натуру и определяем, что темнее, что светлее. Можно сделать небольшой набросок и на нем обозначить тона цифрами (от самого светлого до самого темного)
Штриховку я советую начать с того, что закрыть тоном все тени. Расстояние между штрихами небольшое, тон не очень темный.
Разбираем по тону тени
Разбираем света

Обратите внимание, что чем ближе к нам, тем темнее тень и тем светлее свет. Белая бумага остается только в самой ближней части самой светлой грани.

Нижняя точка съёмки

Нижняя точка съёмки предполагает расположение камеры на уровне колен и/или ниже. Из преимуществ необходимо выделить возможность красиво показать ноги модели, так как эта позиция позволяет значительно удлинить их. Но стоит учитывать, что этот способ не только увеличивает длину ног, но, порой, делает их гораздо шире, а корпус и голова модели при этом уменьшаются. То есть недостатки подобных съёмок состоят в возможном утолщении ног и бёдер, увеличении подбородка и ноздрей носа, уменьшении корпуса и головы. Учитывая эти особенности, Вы можете попробовать снять модель сбоку или сзади. Схематически изображение такого вида съёмки можно представить как треугольник. Такую позицию, как правило, используют для ростовых портретов или для съёмки в стиле арт. Итак, существует три основных позиции высоты фотосъёмки: верхняя, средняя и нижняя. Главное помнить, что с помощью каждой из них создаются фотографии, которые должны нести в себе определённый смысл и гармонию.

Регулировка такого параметра, как высота точки фотосъёмки позволяет согласно задумке фотографа исказить до нужного уровня, в том числе, и пространство. При этом необходимо обязательно учитывать тип Вашего объектива, так как разные объективы обладают своей степенью искажения. Съёмка с уклоном вверх или вниз позволяет изменять вид предметов, направление вертикальных линий, варьировать линией горизонта относительно расположения объектов и прочее.

Наблюдайте за расположением камеры и фокусным расстоянием объектива

Чтобы эти слова не звучали пространно, поясним их более подробно. Когда мы делаем снимок, мы переносим объемное, 3d изображение в плоское 2d пространство. Поэтому, в зависимости от фокусного расстояния и расположения камеры и объектива, вы можете либо подчеркнуть, либо скрыть недостатки. И конечно, это отразится на финальной картинке. Количество индивидуальных характеристик каждого из миллионов лиц безгранично: это могут быть яркие брови, специфические носы, двойные подбородки и многое другое. От этого может казаться, что сделать идеальный или даже удачный снимок практически невозможно, но это совсем не так. Именно при помощи расположения камеры относительно модели можно подобрать наиболее удачный ракурс.

В зависимости от того, хотите вы снять портрет с более близкого расстояния, стремитесь вы создать бьюти-кадр, или же хотите запечатлеть персонажа в естественной среде за любимым занятием, придется выбирать и подход к съемкам. Особенно, при портретной съемке необходимо учитывать, что объект или часть лица, находящаяся ближе всего к объективу, будет казаться больше остального. Еще больше этот эффект проявится при использовании широкоугольного объектива. Поэтому, при съемке портретов, широкоугольники использовать не рекомендуется.

Опять же, эта характеристика требует внимания при съемке персонажей со специфическими крупными носами. Чем длиннее фокус объектива, тем более плоскими и сжатыми будут казаться элементы. Лицо, в таком случае, будет круглее, а нос — короче и гармоничнее. То есть телеобъектив с фокусным расстоянием 200мм, расположенный чуть дальше, но направленный прямо на лицо модели, создаст эффект более приятный, чем обычный портретник 85мм.

Способ №1 — естественный свет

Первый
вариант самый известный и бесплатный — свет от окна. Лучше всего, чтобы он
падал на объект съемки под углом в 45 градусов.

В этом
случае на вашем лице появляется некий объем. Если же вы будете сидеть прямо к
окну, то лицо будет выглядеть плоским.

Однако с другой стороны, так можно убрать морщины.

Для женщин видеоблогеров, это может быть существенный  момент.

Также
никогда не садитесь к окну под углом в 90 градусов. Иначе получите глубокую и
некрасивую тень на второй половине лица.

Если
придвинуться к окну поближе, то вы создадите еще и цветовой контраст. То есть,
задний фон будет немного темнее вас

Это хорошо притягивает внимание зрителя к
лицу

И вообще
каждый раз при съемке, старайтесь располагаться как можно дальше от заднего
фона (стена, шкаф и т.п.). В противном случае получается плоский и скучный
кадр.

Помимо этого, ваша тень будет падать на эту поверхность и отвлекать зрителя.

Это проявляется не только на солнечном свете, но и при искусственной подсветке.

Однако при всей простоте такого освещения, есть здесь свои проблемы и сложности. Свет за окном часто меняется и вы эти изменения не в состоянии контролировать.

Солнышко
может в любой момент спрятаться за тучку, а потом опять выглянуть наружу.
Моментально перестроить кадр под эти изменения невозможно.

Режим фокусировки

Используйте точечный автофокус желательно по центральной точке, ведь он самый точный, не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться.

Всегда фокусируйтесь на глазах модели. Если один глаз ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который был ближе всего к камере. Другой немного не в фокусе при такой диафрагме. Если бы сфокусировался на втором глазу, то ближний был бы не в фокусе, из-за этого снимок был бы испорчен.

Также с точки зрения настроек фокусировки, выберите Single Shot (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Нужно, чтобы автофокусировка блокировалась на объекте, та как мы рассматриваем съемку неподвижных объектов.

Преимущество этого способа заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете заблокировать фокус на модели. Если вы немного двигаетесь или приближаетесь к модели, просто перефокусируйте и снова заблокируйте его.

Зафиксируйте фокусировку на объекте и снимите, используя кнопку фокусировки AF-ON на задней панели камеры. Настройки: ФР 17 мм, ISO 100, f/9,0 с 1/5 секунды (с использованием штатива).

Поскольку камера в условиях низкой освещенности может попросту не сфокусироваться на объекте, фокусировка может просто елозить туда-сюда, и вы пропустите стоящий кадр.

2. Место, место, место

Когда вы определились с целью съемки, вам станет гораздо проще определиться с местом. Подумайте о том, что подойдет к стилю фотосессии, например, какое-нибудь живописное открытое пространство, у реки, у озера, на холмах или в парке?

Возможно, вы хотели бы представить свою модель в самом сердце шумного города, среди архитектуры, транспорта и толп людей? Можно также снимать в помещении. Большие комнаты обычно ярче (многие из них просто имеют больше окон)  и дают вам ощущение пространства для работы. Комнаты поменьше и потемнее подойдут, когда вам требуется больше теней и настроение помрачнее. Не забудьте использовать окружающие вас конструкции, особенно в помещении, такие как двери, окна, лестницы и колонны – все это может помочь вам создать структурную поддержку в изображении.

Схема 1

В качестве рисующего света использовали осветительный прибор с серебряным зонтом, установленным немного справа от камеры. Два осветителя со стрипбоксами мы поставили по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, мы установили между фоном и светильниками белые панели. Панели отсекли лишний свет от фона и перенаправили его на модель, сделав контровой свет более объёмным, а сам фон освещался только основным рисующим светом.

Интенсивность освещения фона в этой схеме легко регулировать положением рисующего света. Если поднять светильник с зонтом выше и наклонить его к модели более круто, то основной свет попадает на модель, а на фон — только свет от верхней периферической части октобокса, фон в этом случае становится более тёмным.

Если опустить рисующий ниже и развернуть его более фронтально, то в этом случае на фон будет попадать довольно много света от основного источника, он станет более белым, но на фоне может появиться тень от модели.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Как снимать красивые лицевые портреты дома с естественным светом?

Основы построения падающих теней в перспективе.

Когда мы рисуем с натуры, мы изображаем падающие тени на глаз. Но для того чтобы изображать их более достоверно, полезно понимать, как они образуются и как их можно построить.

Для построения теней мы пользуемся проекциями. Чтобы получить проекцию точки на плоскость, нам нужно опустить перпендикуляр из этой точки на эту плоскость.

Чтобы получить проекцию прямой на плоскость, нам нужно из двух точек прямой опустить перпендикуляры на плоскость и соединить их между собой.

Грубо говоря, проекция на горизонтальную плоскость — это то место, над которым находится прямая или точка.

Чтобы построить тень точки, нам нужно через точку провести луч, а через проекцию точки — проекцию луча. На месте их пересечения и будет тень точки.

На этом видео я простыми словами объясняю логику этого построения.

Есть два типа построения теней: от естественного источника света (солнце, луна) и от искусственного (лампа, свеча и т.д. ).

Но какой бы ни был источник света, алгоритм построения не меняется: проводим луч через точку и проекцию луча через ее проекцию. На месте пересечения получаем тень точки. Строем тени основных точек объекта, соединяем и получаем тень объекта.

Как фотографировать смартфоном портреты?

Бытует мнение, что камера смартфона совершенно не создана для мобильной съемки портретов. Ну не то в камере фокусное расстояние: оно заточено на мобильную съемку пейзажей, но никак не портретов. Впрочем, следующие 7 советов запросто разрушат этот стереотип. Ловите лайфхаки!

1. Держите горизонт ровным! Если Вы фотограф-профессионал, то экспериментируйте: иногда может выйти неплохой кадр. Во всех остальных случаях советую использовать «сетку» в настройках камеры смартфона – без труда выровняете кадр как вертикально, так и горизонтально.

2. Выбирайте правильное время для съемки. Если только Вы не снимаете в студии (что весьма странно для работы со смартфоном), Вам нужно считаться с естественным освещением, которое идеально в определенное время. Поймайте час перед закатом или час после восхода, и Ваши мобильные фото нальются мягким и теплым светом.

3. Работайте с естественным освещением. Нет возможности ловить солнце за хвост? Приручите его. Занавесьте окна неплотной тканью, если Вы снимаете в помещении, отражайте солнечный свет подручным средствами на открытом воздухе. Только не смешиваете источники света по температуре: холодная подсветка на теплом фоне сделает цвет лица неестественно странным.

4. Подберите выгодный задний план. Фон — такая же часть композиции, как и человек, которого Вы снимаете. Если Вы решили научиться, как фотографировать смартфоном, Вам следует выбирать задний план без «информационного мусора».

5. Делайте больше фото! Не оставляйте Вашей модели последний шанс, делайте сразу серию фотографий — так Вы в разы повысите шансы получить выдающийся снимок.

6. Выбирайте правильный угол мобильной съемки. Основная проблема людей, которые не знают, как фотографировать на смартфон, — вытянутое лицо или непропорциональная фигура. Фотографируйте либо с уровня груди, либо пояса модели. Мобильную съемку с уровня глаз советую проводить только в том случае, когда портрет задуман «по пояс» или выше.

7. Держите безопасное расстояние. Угол камеры смартфона уверенно исказит модель, если ее снимать с близкого расстояния: объекты, которые будут ближе, станут больше, а те, что оказались поодаль — уменьшатся в размере. Так называемое «безопасное расстояние» — 1 — 1,5 метра (или, как минимум, на расстоянии вытянутого локтя). Теперь понимаете, для чего изобрели селфи-палку?.

8. Кадрируйте безжалостно. Помните, что мы говорили про «информационный мусор»? Убирайте его, но не обрезайте части тела. Модель смотрит в сторону? Оставьте ей немного места, чтобы взгляд не упирался в границу кадра.

Фотографируем закат

Фотографии заката всегда красивы. Закат вы фотографируете против света заходящего солнца ( в контровом свете) и автоматика вашего фотоаппарата будет «обманута» ярким светом заходящего Солнца, в автоматическом режиме вы можете использовать подходящий программный режим (например, «снег и пляж»)

Закат в тёплых тонах

Пока Солнце ещё не зашло, лучше сделайте несколько кадров с разной
экспозицией — этот метод  называется эксповилка или экспозиционный брекетинг. Прикройте диафрагму или укоротите выдержку на 2-3 шага. Если вы ещё не умете фотографировать в ручном режиме М, вы можете применить экспокоррекцию [+/-]. Но поспешите, солнце садится очень быстро!

Закат в холодных тонах

Фотографировать закат лучше всего в режиме брекетинга экспозиции или использовать экспокоррекцию

№4 Математика в фотографии

Математический закон обратных квадратов описывает, как освещение от источника света изменяется в зависимости от расстояния.

Представьте себе пучок света, который расширяется и растет на расстоянии. Теперь пометите объект в месте, близком к самому источнику, и свет будет жестким. Но если вы перемещаете предмет по прямой на расстояние около 6 футов от источника света, насколько меньше света попадет на предмет? При удвоении расстояния свет, попадающий на объект, уменьшается на три четверти.

В реальном контексте, скажем, у вас есть фон для работы и, возможно, поверхность, чтобы отразить свет в сцену. Плюс все виды диффузоров и фильтров для изменения источника света, а также выбор места размещения объекта по отношению к фону и источнику света, и размещения себя и камеры.

В целом, вы можете добавить драму к изображению, расположив объект рядом с источником света и подальше от фона. Свет осветит объект, а все, что позади него, будет спрятано в тени. Это быстрый и простой способ создать темный фон. И наоборот, размещение объекта дальше от источника света и ближе к фону создаст более равномерно освещенную сцену с плавным переходом между светом и тенью (фон также будет светлее).

Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

2. Место, место, место

Когда вы определились с целью съемки, вам станет гораздо проще определиться с местом. Подумайте о том, что подойдет к стилю фотосессии, например, какое-нибудь живописное открытое пространство, у реки, у озера, на холмах или в парке?

Возможно, вы хотели бы представить свою модель в самом сердце шумного города, среди архитектуры, транспорта и толп людей? Можно также снимать в помещении. Большие комнаты обычно ярче (многие из них просто имеют больше окон)  и дают вам ощущение пространства для работы. Комнаты поменьше и потемнее подойдут, когда вам требуется больше теней и настроение помрачнее. Не забудьте использовать окружающие вас конструкции, особенно в помещении, такие как двери, окна, лестницы и колонны – все это может помочь вам создать структурную поддержку в изображении.

Фотографируйте подальше от фона

Чтобы сделать хорошие портреты, убедитесь, что ваша модель не стоит слишком близко к фону.

Если использовать студийный фон или стену в офисе, то на нем не должно  быть теней от посторонних объектов, которых нет в кадре. Лишние тени делают портреты менее профессиональными.

Для портретов на открытом воздухе я настоятельно рекомендую отделять модель от фона. Получающееся боке создаст красивый фон, особенно при съемке с широко открытой диафрагмой. Обычно я стремлюсь к диафрагме f 4 для съемок на открытом воздухе с естественным светом.  Для фотосессии в студии лучше применять диафрагму f 8.

Принцип работы цифровой фотокамеры

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты, которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

  • экспозиция,
  • ГРИП,
  • фокусировка,
  • светочувствительность матрицы (ISO),
  • баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток

Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Какой использовать объектив?

Начнём с оборудования. А точнее с объективов. Общеизвестно, что для портретов лучше всего подходят светосильные фиксы и зумы.

По моему мнению, зумы предпочтительнее, потому что они дают вам больше возможностей для выбора ракурса и дистанции съёмки. Они позволяют вам не вторгаться в личное пространство модели, оставляя при этом возможность делать эффектные снимки.

Несмотря на это, чаще всего я снимаю портреты на свой любимый «полтинник». Скорее всего, это чисто субъективное предпочтение — мне нравятся глубина и атмосфера фотографии, которые создаёт мой объектив.

Тем не менее, я знаю немало фотографов, которые любят снимать портреты на широкоугольные объективы. В своих работах они успешно и эффектно используют искажения и широкий угол обзора таких стёкол.

Проведите консультацию перед фотосессией

Перед съемкой убедитесь, что вы знаете, как в дальнейшем будут использоваться фотографии и какой стиль нравится вашему клиенту. Это можно сделать по телефону или лично. Разговор с будущей моделью съемки гораздо больше поможет ей расслабиться, чем переписка по электронной почте. А  консультация позволит вам лучше подготовиться к фотосессии.

Обязательно убедитесь, что клиент знает чего ожидать от съемки и максимально расслаблен. Узнайте кем он работает. Корпоративный юрист может выбрать чистый белый фон, в то время как инструктор по йоге может предпочесть фотосессию на фоне природы. Узнайте во время консультации, чего они хотят, чтобы вы были полностью готовы максимально удовлетворить их конечным результатом.

Подходим к выбору оборудования с умом

Если камера у вас уже есть, и вы умеете ею пользоваться в совершенстве, то ее будет достаточно для работы в помещениях. Если вы планируете обосноваться в теме интерьеров и планируете купить оборудование специально для этой цели, модель в большей степени будет зависеть от бюджета, чем от требований к фотоаппарату. Желательно, чтобы матрица была без кроп-фактора, или некропнутая, оптику можно было менять, а среди возможностей камеры есть режим стабилизации изображения и возможность снимать на низких значениях ISO без значительных потерь в качестве. Под требования подойдут 80% камер всех производителей.

Для съемок интерьеров понадобится хорошая оптика, именно от нее в большей степени зависит качество и зрелищность фотографий. Профессионалы берут два и боле объективов, один из них обязательно широкоформатный, с фокусным расстоянием менее 24. Но в некоторых случаях достаточно будет и возможностей среднего фикса. Значительным минусом фокусного расстояния 12-24 является искажение всех линий пространства, что не всегда подходит клиентам, но вполне «принимается» как интересный художественный эффект и возможность слегка добавить метром маленькой комнате. Обычный объектив, к примеру с фиксированным фокусным расстоянием, помогает делать отличные геометрически правильные снимки. Но не захватывает все пространство вокруг. Выход – снимать панорамы или клеить их в процессе постобработки.

Еще одним важным инструментом для съемок помещений является штатив. Даже при коротких и сверхкоротких значениях выдержки есть риск дернуть камеру, тогда картинка получится недостаточно четкая. Статичные объекты, особенно в затемненных помещениях, где нужно повышать ISO и открывать диафрагму, снимаем только со штатива, если позволяет интерьер.

Настройки фотоаппарата для съемки портрета

Лучше фотографировать в ручном режиме, задавая параметры самостоятельно:

  • Выдержка. Для получения четкого изображения нужно устанавливать достаточно короткую выдержку. Например, для портретов детей не советуют делать выдержку длиннее чем 1/250.
  • Диафрагма. Если вы фотографируете одного человека, лучше ставить диафрагму в интервале от f/1.8 до f/4. Ориентироваться нужно на цели — при желании размыть фон (эффект боке), откройте диафрагму; если требуется портрет с четким задним планом, то максимально закройте.
  • ISO. Чем ниже значение ИСО, тем меньше получится шума на готовых фотографиях. При хорошем освещении рекомендуется держать ИСО на уровне от 100 до 400. Можно начать со 100 — если фото темноваты, поднимайте ISO. Бояться не надо — с хорошей техникой даже при значении 1000 или 1600 получится сделать качественные снимки.

Снимок с открытой диафрагмой — фон максимально размыт

Имейте в виду, что настройки фотоаппарата для съемки портрета на улице существенно отличаются от студийных или домашних. Поэтому лучше каждый раз делать пробный кадр, помогающий определиться с настройками. Выдержка, диафрагма и ISO — это три кита фотографии. Научившись работать с ними, вы создадите потрясающие портреты, которые будут нуждаться только в минимальной обработке.

4. Выберите правильную позицию

Одно из основных преимуществ использования студийного света – это свобода передвижения и настройки высоты и угла источника света в соответствии с вашими требованиями. Все это, очевидно, невозможно, когда речь идет о естественном освещении, так что ваша роль как фотографа состоит в использовании доступного света наилучшим образом. Когда вы будете на месте съемки, найдите подходящее место для вашей модели, и определите положение солнца в небе.

Не нужно заставлять модель смотреть прямо на солнце, иначе все, что вы получите, это прищуренные и слезящиеся глаза! Попробуйте сначала поставить ее боком к солнцу и поработать отсюда. Хороший совет: попросите модель постепенно поворачиваться на 360 градусов, и следуйте за ее движением. Таким образом, вы сможете проследить изменения в освещении и выбрать наилучшую позицию.

Как сделать портретное фото: правила съемки

Грамотная настройка техники не всегда является гарантом успеха, порой фотографам не хватает знания композиции, тонкостей работы с моделями и других нюансов. Чтобы попасть «в яблочко», изучите чужой опыт и воспользуйтесь практическими советами, как фотографировать портрет:

Общайтесь с моделью

Важно постараться разглядеть в объекте живого человека со своей судьбой и неповторимым характером. Профессиональные фотографы говорят, что хорошие кадры начинают получаться только через час-полтора после начала съемки

Расположите к себе модель — люди не могут расслабиться и привыкнуть к незнакомцам сразу, им надо дать время раскрыться.

Изучите правила композиции. Учитывайте направление взгляда человека — если он смотрит вправо, то там должно оставаться место, не обрубайте кадр. Также помните, что главный объект не размещают в самом центре, это делает снимки неживыми и неинтересными.

Выберите точку съемки. Как вы будете фотографировать? Сверху, снизу, справа или слева. Близко или издалека. Зачастую оригинальная точка съемки позволяет сделать удивительные портреты.

Поработайте со светом. Если вы фотографируете в помещении с одним источником света, то для портретов отлично подходит переднедиагональное освещение. Например, обычный свет из окна, который падает на человека сбоку и немного спереди. Лицо будет выглядеть объемным и естественным. Для съемок в вечернее время можно остановиться на контровом свете. Чтобы поиграть с разными источниками, используйте софтбоксы, внешнюю вспышку и отражатели.

Экспериментируйте. Пробуйте разный свет, ракурс, точку съемки, настройки. Даже самые странные идеи могут в итоге принести прекрасный результат. Также попросите модель чаще менять позу.

Снимайте сериями. Иногда хороший в плане ракурса и позы кадр портит выражение лица или снимок банально не в фокусе. Этого нетрудно избежать, если фотографировать сериями — делайте несколько кадров в каждом ракурсе, тогда будет выбор.

Фотографируйте в RAW-формат. Это облегчит обработку портретов и даст больший простор для фантазии в процессе редактирования. Например, если надо исправить красные глаза, заменить фон или добавить какой-то интересный эффект.

Как использовать свет из окна в фотографии — советы и примеры

Также, льющийся из окна свет прекрасным образом отобразился в изобразительном искусстве. Совершенно потрясающие портреты были написаны при естественном дневном свете. И фотографы должны черпать вдохновение из работ художников, на чьих великолепных картинах, модели освещались оконным светом.

Поэтому в этой статье мы решили обратить ваше внимание на все достоинства этого вида освещения. А также немного теории о том, какие настройки фотокамеры будут уместны и как лучше расположить объект съемки относительно окна, чтобы результат вас порадовал

Фото : S.C

Природа света

Когда небо затянуто тучами, проходящий через окно свет выглядит мягко. А вот прямых солнечных лучей художники, как правило, избегают. Потому что такой свет будет жестким. Он производит резкие тени, которые не могут быть приятными для портретов. Рассеянный свет, обычно, создает меньше контраста по сравнению с обычным светом. Здесь тени едва заметны и изображение в целом выглядит очень естественно. Также, если к оконному свету добавить подсветку, то можно создать замечательный эффект на вашем портрете. И, как всегда, вы можете регулировать количество поступающего света с помощью занавесок, если вам кажется, что есть избыток освещения. Или поместите отражатели за спиной фотографируемого, если вы думаете, что объект затемнен.

Фото : Siddharthan Raman

Фото : Nima Baharlooie

Фото : Viktoriya Ilina

Фото : Hari Sulistiawan

Фото : Stephanie Beaty

Настройка камеры

Подготовка к съемке кадра может осложниться разными факторами. Тщательно изучите методы экспозиции. Некоторые трудности поможет преодолеть скорость затвора.

Используя зонную систему Анселя Адамса, можно поэкспериментировать с различными оттенками черного при разнообразной экспозиции и выдержке. И убедитесь, что вы установили подходящее значение ISO. При этом вы всегда можете увеличить значение диафрагмы, а также воспользуйтесь штативом

К тому же любой профессиональный фотограф уделяет особое внимание размеру диафрагмы в условиях низкой освещенности. Она не должна быть слишком большой

В этом случае предпочтительнее перейти на ручную фокусировку. Чем лучше вы поймаете свет, тем лучше будет результат.

Фото : Jack Burger

Фото : Solecism

Фото : Courtney

Фото : Remus Tiplea

Фото: Emily Soto

Правильное расположение объекта

Правильное размещение объекта или модели по отношению к источнику света имеет ключевое значение. Поскольку мы уже упоминали о подсветке, попробуйте расположить объект под углом в 45 градусов и, если необходимо, на том же уровне отражатель. Так вы избавитесь от контрастных теней. Одна из особенностей в этом освещении состоит в том, что источник света остается неподвижным, он лишен различных регуляторов как в студийной установке. В то время как субъект должен поворачиваться пока не достигнет желаемого эффекта.

Фото: Maria Gvedashvili

Фото: Izabela Zagaja-Florek

Фото: Gosia Janik

Фото: Bunny Spice

Фото: Anna Shakina

Заключение

Теперь вы знакомы с ключевыми моментами оконного освещения. Непременно используйте их, чтобы вдохнуть жизнь в фотографию, проливая на нее необходимое количество правильного света.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: