Как фотографировать ночью: простые советы по ночной фотосъемке

На чтение: 24 минРубрика: Основы фотографии

Знаки, предупреждающие об опасности

1. Черная кошка

Черная кошка, перебежавшая вам дорогу, является предвестником надвигающегося невезения.

В эту примету люди верят на протяжении многих веков. С чем же связано столь предвзятое отношение к черным котам?

И хотя многие люди держат кошек в качестве домашних животных, именно черные кошки конкретно были идентифицированы как символ неудачи.

Так считалось, главным образом, потому, что именно они были любимыми питомцами ведьм, которые существовали в древние времена.

Ведьмы не были хорошими людьми, их не любили и их боялись. Именно поэтому черных кошек связывают с неудачами и предвестниками чего-то недоброго. Эти животные вызывают ассоциации с ведьмами.

Начните работать с ночной фотографией

Ночная фотография — отличный способ получить действительно интересные и необычные снимки. Это также прекрасное время для съемок, так как в это время вам никто не будет мешать (только не забывайте, что в некоторых городах и районах, ночью не безопасно).

Надеюсь, эта статья поможет вам начать работу с ночной фотографией. Готовясь к следующему выходу, просто запомните несколько вещей:

Единственные дополнительные элементы, которые необходимы для ночной фотографии, — это штатив и дистанционный спуск затвора. Некоторые другие полезные предметы — это фонарик, бленда и дополнительная батарея.
При съёмке, начните с умеренного ISO (около 400) и диафрагмы (около f/5,6-8) и посмотрите, как это влияет на скорость затвора. Отрегулируйте диафрагму и ISO так, чтобы получить желаемую выдержку.
Выберите объект, который поддается ночной фотографии. Помните, что ночью все выглядит иначе, поэтому сделайте несколько пробных снимков.
Сфокусируйте свою камеру, находя или создавая контрастные области и устанавливая автофокусировку на этих областях. При необходимости переключитесь на ручную фокусировку.

Когда вы вернетесь домой, отредактируйте свои изображения по своему желанию, но вы можете попытаться уменьшить светлые тона, осветлить тени и слегка осветлить черные тона.

Если вы сделаете это, то вы должны получить впечатляющие ночные фотографии. Удачи вам!

Штатив

Когда фотосъемка ночная — лучше всего использовать штатив. Для этого выберете устойчивый, жесткий штатив, тяжелее камеры как минимум в два раза. Это позволит фотоаппарату стоять устойчиво и не раскачиваться. Без применения штатива получить хорошие резкие снимки не получится, ведь держать фотоаппарат в устойчивом положении более 30 секунд практически нереально.

Плюсом будет и наличие на штативе крючка, куда вы сможете повесить груз для большей устойчивости. В качестве груза можете выбрать тяжелую сумку или же рюкзак.

Полезный совет! Не рекомендуется прикасаться к штативу руками во время съемки. Постарайтесь свести к минимуму все, что может хоть немного пошевелить камеру после того, как вы спустите кнопку спуска. Малейшее шевеление может смазать изображение.

Если же у вас нет возможности использовать штатив, то можете положить фотоаппарат на любую опору. Это может быть парапет, земля, тумбочка и т.д. Главное – чтобы опора была устойчивой. Если вы решили провести ночную фотосессию в лесу, то можете положить камеру на пенек.

Не лишним при такой съемке будет тросик. Это позволит исключит любые колебания или рывки. Также можете использовать таймер. Благодаря этому, за несколько секунд до съемки фотоаппарат успеет устояться даже если был потревожен вашими прикосновениями.

Интересные идеи для ночной фотосессии:

В последнее время особую популярность приобрел эффект под названием звездный след. Но если обычная ночная съемка требует выдержки в 30 секунд, то съемка звездного следа может занять около 30 минут.

Существует два пути, благодаря которым можно получить такой эффект. Первый из них – это съемка одним кадром со сверхбольшой выдержкой. Второй – это фотосет снимков с короткой выдержкой и последующей их склейкой.

Безусловно, первый способ намного легче и качественнее. Но доступен он только тем, чья камера оснащена бесконечной выдержкой, а также системой подавления шумов при использовании большой выдержки. Но ночное небо не такое темное как нам кажется, поэтому могут возникнуть засветки. В связи с этим на снимке может быть эффект блеклого и светлого неба.

Второй способ подразумевает съемку на выдержке в 30 секунд и последующую их склейку при помощи различных программ. Если камера оснащена функцией подавления шумов при большой выдержке, то ее необходимо отключить.Чем больше снимков вы сделаете, тем лучший результат получите. Не стоит спешить, ведь у вас впереди целая ночь.

Отражения

Как зрителям, так и фотографам отражения ночного города в реке или же океана кажутся очень красивыми и необычными. Если вы используете такой фокус, то можете быть уверены, что ваши снимки получатся очень эффектными.

Такие снимки можно делать в любое время года. Летом это может быть отражение на воде, зимой на льду. Такие снимки станут отличным дополнением вашего портфолио.

Zoom-эффект

Очень интересно смотрится и Zoom-эффект. Особенно необычно он смотрится в том случае, когда вы снимаете движущиеся огни: например, машины.

Для этого вам необходимо начать съемку на коротком конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца или же наоборот. Довольно сложно предсказать какой эффект вы получите, ведь он может быть непредсказуемым, но всегда стоит рискнуть и пойти на эксперимент.

Подсветка

Любой фотограф хоть раз в жизни должен попробовать использовать подсветку во время ночной фотосессии. К тому же, подсветка всегда сможет прийти на помощь, когда вокруг вас только деревья и кусты, ночь безлунна и рядом нет никакого источника света.

В зависимости от цвет используемой подсветки вы можете получить различные цвета (желтый, синий, оранжевый и т.д.).

Как правильно использовать подсветку

Для того,чтобы получить идеальный результат следует придерживаться нескольких правил. Для начала прибудьте на место будущей фотосессии пораньше, еще до наступления темноты. Благодаря этому вы сможете обдумать экспозицию, продумать идею.

После этого переставьте свой фотоаппарат в ручной режим экспозиции, начните экспериментировать с диафрагмой и выдержкой.

Если для дополнительного освещения вы используете фонарик, то не стоит его все время держать на одном уровне. Водите его из стороны в сторону. Это даст более естественный и рассеянный свет.

Motionblur

Эффект снимков с эффектом Motionblur подразумевает снимки с размытым движением. Благодаря такому эффекту, вы можете превратить совершенно обычные вещи во что – то удивительное и необычное.

Такого эффекта может добиться любой фотограф, имеющий штатив и фотоаппарат с длительной выдержкой.

Чтобы достичь такого результата, выставьте выдержку на 2 – 5 секунд и фотографируйте дорогу с постоянным движением. Таким образом, мерцающие огни фар превратят дорогу в огненные и световые линии.

Люди

Во время обычной фотосессии проходящие мимо люди могут очень помешать, но ночной фотосессии это не касается. При такой съемке люди могут внести некий шарм и очарование.

Если люди стоят неподвижно, то вы можете использовать их в своих целях в качестве силуэта. Если же они двигаются, то поставьте выдержку в 2 – 4 секунды. Благодаря этому вы сможете получить довольно интересный эффект.

Эффект звезды

Для достижения так называемого эффекта звезды, зажмите диафрагму в районе f/16. Это позволит увеличить глубину резкости, благодаря чему вы получите более четкие снимки как на переднем, так и на дальнем плане. К тому же, это позволит преобразовать свет от уличных фонарей в яркие звезды. Такой результат принесет особую атмосферу вашим снимкам.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.

Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.

HDR на нашей стороне

Один из вариантов, о котором мы всегда должны помнить, это HDR, автоматическая настройка что мы находим во всех телефонах Xiaomi, и это поможет нам с результатами как ночью, так и днем. Эта опция специально разработана для случаев, когда мы видим область изображения переэкспонированной, а остальная часть изображения слишком темной.

В этом случае HDR будет объединить несколько фотографий одной и той же сцены, чтобы получить максимальную детализацию от обеих областей изображения. Активировать его очень просто, потому что нам нужно только нажать вверху на кнопку, указанную на картинке.

Жесты и движения

При съемке людей на длинной выдержке движущиеся герои становятся похожи на призраков, а вот здания, фонари, уличные объявления остаются на своих местах. На снимках российского фотографа Алексея Титаренко мы видим разные города, населенные призраками. Работы Алексея входят в собрание Государственного Русского Музея Санкт-Петербурга, а также в собрания более чем 20 музеев США и Европы.

Мальчик. 1993. Фото Алексея Титаренко
1992. Работа российского фотографа Алексея Титаренко

Длинная выдержка позволяет реализовать интересные идеи для портретов

Съемка при длинной выдержке позволяет выделить замершего человека в толпе

Портретная съемка со вспышкой при длинной выдержке сквозь стекло

Использование вспышки при длинной выдержке

А еще использование вспышки при длинной выдержке — отличная идея для необычного портрета. При съемке движения со вспышкой, время работы вспышки значительно меньше, чем время открытия затвора. Если вспышка срабатывает в конце, то движущийся объект остается резким, но при этом оставляет слабый смазанный след. Можно экспериментировать с сюжетами и эмоциями.

Описание профилей приложения Slow Shutter Cam

Практически все приложения такого рода имеют три основных профиля для съёмки световых следов, движущихся объектов (Light Tail, Motion Blur и Low Light).

Ниже вы найдете несколько советов для получения качественной фотографии на длинной выдержке, так как тут есть свои нюансы.

Режим Light Tail позволяет получить эффектный световой след

Качественный световой след можно отыскать на оживлённом автобане, в парке аттракционов, на звёздном небе или во время запуска фейерверков.

Наиболее «удобным» временем суток для начинающего фотографа станут ранние сумерки. Всё дело в том, что в это время автотранспорт уже ездит с включенными фарами, а уличное освещение, которое могло бы отвлекать от основного сюжета, ещё не горит. Глубокой же ночью и фонари, и вывески, и прочие горящие статичные объекты дадут пересвет, и шумов будет больше.

Более-менее усреднёнными значениями для съёмки станут следующие настройки: светочувствительность (light sensitivity) 1/4 и выдержка (shutter speed) 15 секунд. Но тут обязательно надо поработать с экспозицией и контрастом, дабы получить наилучший эффект.

Сюжетом для следующего режима может стать вода (фонтаны, водопады, прибой), движущийся велосипедист, оживлённый перекресток, проезжающий поезд и так далее. Среди дополнительных опций в приложениях для iPhone обычно присутствует интенсивность размытия и различные эффекты.

Режим Low Light — для съемки в условиях недостаточной освещённости с длинной выдержкой

Сделать фото на длинной выдержке в сумерках даже на зеркальной камере — достаточно сложная задача, не говоря уже об iPhone, потому как в этом деле важна светочувствительность матрицы, то есть то максимально количество света, которое может захватить девайс.

Но тут есть два нюанса:

захватить большее количества света можно при помощи более длинной выдержки (держать диафрагму открытой дольше), однако здесь есть риск получить смазанное изображение;
плавное увеличение светочувствительности приводит к появлению шумов.

Вот именно поэтому понадобится штатив. Обязательно учитывайте общий уровень освещённости, потому как попавший в кадр яркий фонарь или рекламная вывеска могут всё испортить. Есть маленькое правило — чем интенсивнее источник света, тем короче должна быть выдержка.

#3 Брызги шампанского в ночи

Когда мы узнали, что пара хочет открыть бутылку шампанского для фотографии, мы попросили их подождать до ночи, чтобы сделать образ… И вот, что мы получили!

Black & Gold Photography

Сначала мы поместили одну вспышку на стойке позади них, но в этом случае их лица оставались темными, чтобы решить эту проблему мы были вынуждены добавить вторую вспышку. Две вспышки были расположены немного позади, по обе стороны в направлении пары.

Мы использовали решетки Магмода на обеих фотовспышках, чтобы сконцентрировать свет. Когда бутылка шампанского была открыта, свет от обеих вспышке «заморозил» брызги.

Как решить четвёртую астральную загадку

Следуйте за звездой и вернитесь к бассейну. В отличие от предыдущих звёзд, она не станет уходить под воду и остановится напротив запертого зала. Самое время открыть его, применив два фрагмента астеризмов.

Вы попадёте в большой зал с винтовой лестницей. По центру локации находится куб, при помощи которого можно менять созвездия на небе. Всего вы можете увидеть три созвездия. Третья комбинация — правильная. Если у вас возникли трудности, используйте изображение ниже в качестве подсказки.

Следуйте за звездой, чтобы снова оказаться среди друзей. Когда появится задание «Схватите “судьбу”», отыщите среди сотен звёзд одну, которая находится в движении.

Вернувшись на Опасный остров задание будет завершено, а вы откроете доступ к испытанию «Храм звёздных широт».

Первая дополнительная загадка

Поднимитесь по винтовой лестнице наверх и взаимодействуйте со звездой. Она поднимется выше, так что достать её будет невозможно. Осмотрите Звёздные указатели. Если активировать их, то вы заметите, что на стене появляются платформы. Создайте импровизированный подъём, чтобы добраться до звезды.

Сделав это, внизу появится богатый сундук. Но на этом исследование комнаты не заканчивается. В центре зала появится круглая печать. С её помощью вы можете затапливать комнату. Нажмите «Поднять», чтобы оказаться на среднем уровне и найти обычный сундук.

Вернитесь к платформе и снова нажмите «Поднять». На верхнем уровне локации вы также найдёте обычный сундук.

Вторая дополнительная загадка

Вернувшись в основной зал, взаимодействуйте с кубом и выберите созвездие, которое показано на скриншоте ниже.

В этот момент по центру комнаты появится уже знакомая печать, при помощи которой можно поднять уровень воды и добраться до обычного сундука.

Дополнительная загадка в комнате Моны

Вернитесь в стартовую локацию, где раньше был бассейн. Спуститесь по лестнице вниз и войдите в портал синего цвета. Вы окажетесь в доме Моны. Доберитесь до комнаты девушки и взаимодействуйте с устройством. Герой окажется в другой локации, а вы сможете решить небольшую головоломку.

Осмотрите печать и четыре платформы, затем взгляните на небо. При помощи платформ вам необходимо составить правильное созвездие. Если у вас возникли трудности, воспользуйтесь нашей подсказкой.

Когда сделаете это, появится ещё один портал. Используйте его, чтобы переместиться в стартовую локацию и осмотреть роскошный сундук.

Последние материалы

Перевод санитарок в уборщицы

Версия департамента здравоохранения Ивановской области

29 июля 2014 года на сайте «Слухи и факты» издания сайт в сети Интернет размещена «Чем отличается санитарка от уборщицы и почему санитарки больше не нужны».

В своей статье автор использует информац.

На чём держится Земля? Рассказ Андрея Усачёва. Земное тяготение План к на чем держится земля

Кирилл Фёдорович Огородников
На чём Земля держится
1. Земля — прочная опора
Вопрос о том, на чём держится Земля, человек задавал себе с самых древнейших времён. Этот вопрос возникает совершенно естественно, так как в нашей жизни мы всюду привыкли видет.

Календарь дивидендов Дивиденды график закрытий на год

Дата закрытия реестра

Дата выплаты

Дивиденд (руб.)

% прибыли

18.07.2020 (прогноз)
12.08.2020
19.77
36.00%

18.07.2019
26.07.2019
16.61
0.00%

19.07.2018
01.08.2018
8.04
0.00%

20.07.2017
01.08.2017
8.04
0.00%

20.07.2016
01.08.2016
7.89
0.00%

16.0.

Электронный документооборот с торговыми сетями (EDI)

КОРУС Консалтинг СНГ — оператор электронного межкорпоративного документооборота, предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям услуги обмена коммерческими и юридически значимыми документами, а также услуги передачи обязательной отчетности в.

Съемка ночного портрета

Портреты на черном фоне с яркими цветовыми пятнами обычно смотрится очень необычно и контрастно. Правда, такие условия требуют хорошую внешнюю вспышку и отсутствие слишком длинных выдержек. К примеру, выдержку секунд в тридцать вам никак не получится выставить. Ибо даже самая мощная вспышка не придаст объекту четкости в таких условиях, только в том случае, если модель надолго замрет в одной позе.

А теперь мы постараемся описать технику ночной съемки портретов на фоне красочных огней ночного города.

Попробуйте выставить выдержку от 1/15 до 1/10 сек.
Значение диафрагмы установите не очень большое, в некоторых случаях f 1.8 отлично подходит.
Фотосъемка портрета в ночное время, как мы уже говорили, предполагает применение вспышки. В принципе, за неимением внешней вспышки, вы можете попробовать и встроенную: просто поставьте синхронизацию по второй шторке, дабы снимок не получился смазанным.
Если вы снимаете с внешней вспышкой, то ее можно настроить так же, как и встроенную. Сначала попробуйте на автоматике, если такой вариант вам не подойдет – врубайте ручной режим и веселитесь с настройками хоть всю ночь.
Отраженный свет лучше всего подходит для такого вида съемки, и посему воспользуйтесь зонтами. Если вы располагаете синхронизатором, разместите вспышку на штатив под 45 градусов, сбоку от модели. Благодаря этому ваш снимок приобретет глубину и контрастность.
Желаете выделить задний фон посильнее? Выставите в настройках большое значение ISO.

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах

Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно

Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

#9 Отражение в зеркале

Мы всегда ищем интересные предметы которые можно использовать для отражения, так что это зеркало, закрепленное на фоне замысловатых обоев мы просто не могли не снять!

Для этого мы расположили жениха так, что бы в отражении зеркала нас не было видно. Затем мы направили одну сетчатую вспышку на его лицо, чтобы осветить его сбоку.

В зеркале или обоях все еще не было достаточно деталей, по этому мы использовали вторую вспышку, которую сделали заполняющей и направили её в потолок.

Black & Gold Photography

Настройки вспышки: ручная настройка дает вам больше контроля

Режим TTL на фотовспышках — безусловно отличная функция, но в своих работах мы используем только ручные настройки. Гораздо проще установить нужные настройки, когда вы знаете, что ваша вспышка работает на постоянной мощности.

Управляем балансом белого

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого.

В стандартном режиме (автоматический баланс белого – «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать – установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём – указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно – задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon. Настройка камер других производителей может немного отличаться.

Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» – обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ – фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Ошибка №2. Нерезкие глаза.

Как правило, глаза в портрете должны быть резкими

Это особенно важно, если вы снимаете с широко открытой диафрагмой для ограничения глубины резкости

Малая глубина резкости это отличный способ направить внимание зрителя на объект съемки. Внимание будет направлено на резкие части, вот почему так важна правильная фокусировка

Для портрета это означает, что нужно фокусироваться на глаза, а не на нос, к примеру.

Если вы позволяете камере выбирать точку фокусировки за вас, то теперь нужно взять этот процесс под свой контроль и наводиться на резкость самостоятельно. В инструкции к вашей камере вы можете найти подробные объяснения, как выбирать нужную точку фокусировки.

Кроме того, если объект не движется, вы можете попробовать ручной режим фокусировки. В этом случае лучше поставить камеру на штатив и использовать максимальное увеличение в режиме Live View. Увеличивать нужно область глаз, так как вы будете наводить резкость на них.

Дополнительным преимуществом съемки со штатива с использованием Live View является то, что вы можете свободно общаться с моделью, помогая ей расслабиться и незаметно снимать ее.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Советы начинающему фотографу: 43 способа облегчить жизнь

На чтение: 21 минРубрика: Фотооборудование

Ошибка №3. Слишком большая глубина резкости.

Съемка портрета на закрытой диафрагме – это не всегда хорошая идея

Резкий фон будет отвлекать внимание от объекта съемки. Выбор более широкой диафрагмы, например, f/5.6, даст гораздо лучший результат

Даже если фон размыт не сильно, а слегка, это все равно выделяет объект из окружения, и внимание зрителя будет направлено на объект. Если вы захотите размыть фон больше, вам нужно будет увеличить расстояние между фоном и моделью, например, попросить модель подойти ближе, а самому отойти назад, чтобы сохранить масштаб кадра

Если вы захотите размыть фон больше, вам нужно будет увеличить расстояние между фоном и моделью, например, попросить модель подойти ближе, а самому отойти назад, чтобы сохранить масштаб кадра.

Вы также можете использовать объектив с большим фокусным расстоянием, так как это приведет к уменьшению глубины резкости при той же диафрагме. Но вам при этом придется отходить дальше от модели.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время — это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе
добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно — используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Улицы города и транспорт

Улицы современного города наполнены движением: машины, люди — все куда-то спешат. Потоки света струятся вокруг исторических зданий. Фотоаппарат на длинной выдержке способен уловить траектории и показать нам городскую жизнь из точки, находящейся где-то над потоком суетного времени. Движение поезда, трамвая или автомобиля можно легко размыть даже при довольно короткой выдержке. Тем не менее, для съемки уличных сцен лучше использовать штатив.

Вот, например, красивый снимок со светофорами. Догадываетесь, почему он выглядит так таинственно?

Что на этом снимке выглядит странно?
Давид Мар Куинто соединяет два символа Лондона в одном кадре
Японский фотограф Shinichi Higashi делает фотографии на длинной выдержке с высотных зданий Токио. Симметрия усиливает эффект

Стоит ли пользоваться вспышкой для ночных фотографий

Я негативно отношусь к вспышке в камере смартфона и стараюсь не пользоваться ей до последнего. Она у меня всегда отключена, в включаю ее я только для съемки людей в темноте. На расстояниях больше пары метров она почти не эффективна.

Вспышка смартфона иногда помогает, но чаще мешает.

А еще надо понимать, что вспышка бывает разная. Если у вас только один увет светодиодов, то это очень сильно испортит оттенки кожи, при съемке человека. Если светодиодов несколько, то для съемки на близком расстоянии такая вспышка имеет право на жизнь. Особенно в автоматическом режиме, когда она сама подстроит яркость и световую температуру.

Минусом работы вспышки будет то, что она устранит все тени. Например, когда лицо человека освещено с одной стороны хуже, чем с другой. В жизни это смотрится красиво, а на фото будет очень двухмерно. Лучше пользоваться естественными источниками света. Например, фонарь, фитрина или тому подобное.

Ошибка №2. Нерезкие глаза.

Как правило, глаза в портрете должны быть резкими

Это особенно важно, если вы снимаете с широко открытой диафрагмой для ограничения глубины резкости

Для портрета это означает, что нужно фокусироваться на глаза, а не на нос, к примеру.

Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги.

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Итак:

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

Вспышка. Внешняя или встроенная
Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Интересные идеи для ночной фотосессии:

Отражения

Zoom-эффект

Подсветка

Как правильно использовать подсветку

Motionblur

Такого эффекта может добиться любой фотограф, имеющий штатив и фотоаппарат с длительной выдержкой.

Люди

Эффект звезды

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Описание профилей приложения Slow Shutter Cam

Режим Light Tail позволяет получить эффектный световой след

Режим Low Light — для съемки в условиях недостаточной освещённости с длинной выдержкой

Но тут есть два нюанса:

захватить большее количества света можно при помощи более длинной выдержки (держать диафрагму открытой дольше), однако здесь есть риск получить смазанное изображение;
плавное увеличение светочувствительности приводит к появлению шумов.

Распространенные ошибки при съемке портрета

Съемка с применением широкоугольного объектива. Такая оптика не подходит для портретной съемки, так как она гипертрофированно передает перспективу. Если вы хотели получить комичный эффект – пожалуйста, но если съемка художественная, то применять такой объектив не стоит.
Нерезкие глаза. Глаза – это, пожалуй, самая важная вещь в портрете и поэтому они должны быть резкими, особенно тогда, когда вы снимаете с открытой диафрагмой для того, чтобы ограничить ГРИП.
Слишком большая глубина резкости. Снимать с закрытой диафрагмой – это тоже не самая лучшая идея. Резкий задний фон будет отвлекать от главного объекта съемки, и фотография будет смотреться не очень хорошо
Торчащие из головы предметы. Это может произойти, если вы не обратите должного внимания на задний фон. Конечно, выглядывающее из головы дерево или дорожный знак можно убрать и в редакторе при пост-обработке

Но зачем нагружать себя лишней работой, если можно обратит внимание на фон и при необходимости слегка отойти в сторону.
Неправильный ракурс и высота съемки. Правильную высоту для съемки лучше всего подбирать исходя из контекста изображения и субъекта, но самый лучший результат, как показывает практика, можно получить, снимая с уровня глаз портретируемого.
Резкие тени

Зачастую такие тени не дают благоприятного эффекта для снимка.
Красные глаза. Чтобы избежать этого переместите вспышку подальше от объектива (если она не встроенная, конечно)
Перебор с деталями. В погоне за резкостью глаз, мы зачастую забываем об остальном. Не стоит использовать режимы, повышающие насыщенность — они могут подчеркнуть недостатки кожи, которые потом придется долго и кропотливо ретушировать.

Перед тем, как взять в руки фотоаппарат, вам нужно решить, какой снимок вы хотите получить в результате. Какова цель вашей съемки? Быть может, это деловой портрет, фотосъемка в стиле фэшн, съемка для продвижения в интернете или же вы просто решили художественно сфотографировать друга. Как следует продумайте настройки и стиль будущей съемки, исходя из того, какая задача перед вами поставлена.
Определились с целью съемки? Отлично! В таком случае вам будет легче подобрать соответствующее для нее место. Что может идеально подходить для реализации вашей задумки? Для художественного фото это может быть лес, заброшенный дом или любое другое загадочное место. Фэшн съемку можно организовать в студии или прогуляться по ночному городу

А деловой портрет можно сделать в кафе или офисе.
Если вы работаете на открытом воздухе при естественном освещении, то очень важно учесть время суток, в которое будет проводиться съемка. Мы не советуем снимать в середине солнечного яркого дня, когда солнце особо беспощадно, ибо прямой свет, ослепительные лучи солнца, усложнят вашу работу, а избежать пересвета будет довольно сложно.
Не забывайте об основах светотени, которые каждый изучал еще в школе на уроках ИЗО

Жесткое резкое освещение провоцирует появление драматичных теней. Если такой расклад в ваши планы не входил, то постарайтесь создать условия, при которых свет падал бы сразу на весь объект. Что касается мягкого света, то он может создать такой эффект, при котором все предметы будут казаться более плоскими, но зато подобное освещение может избавить вас от лишних волнений по поводу потери деталей в темных или ярко освещенных пространствах.
Преимущество работы в студии – это свобода с художественными экспериментами посредством искусственных источников освещения. В полевых условиях, это конечно же, невозможно. Но в студии вам, как фотографу, все карты в руки! Мы можете выставлять различные световые схемы, передвигать и регулировать высоту и наклон источников в соответствии с задумкой. Иными словами работа в студии дает вам почувствовать себя повелителем света.
Очень важно выстроить грамотную работу с моделью. Достигнуть взаимопонимания, найти контакт и расположить к себе человека. Не думайте, что модель умеет читать ваши мысли – общайтесь с ней! Говорите о том, какую позу ей лучше принять, куда посмотреть. Улыбайтесь, шутите, создавайте непринужденную обстановку, в которой человек будет чувствовать себя комфортно и сможет раскрыться.

Если вас привлекает фотосъемка портретов – обучение вам просто необходимо. Наша может предложить большое количество различных курсов, которые проводят профессиональные фотографы. Мы рады всем!

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек

(естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться режимом приоритета выдержки (Tv – Canon, S — Nikon), либо ручным режимом (M)

В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Выводы

Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как SB-400, которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещенном помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.

Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберете ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой параметр как время синхронизации фотоаппарата.

Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.

При покупке вспышки подумайте как вы ее собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная SB-400. Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке SB-600 она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”. SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжелые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортеры. SB-R200 нужна для профессиональной макросъемки.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий