Урок фотографии — съемка рассветов и закатов

Секреты статичной фотографии

На что нужно обращать внимание?

Композиция и всяческий «мусор» на фонеКак в прямом, так и в переносном смысле. Это столбы (как я
ненавижу столбы!), припаркованные автомобили, заборы, куча других объектов.
Автомобиль – штука большая, поэтому и локация для его съемки должна быть
достаточно просторной. Но есть, конечно, и исключения. Например, на этом кадре
я специально оставил часть грузовика в углу кадра. Он подчеркивает, что
фотография снята в промышленной зоне, но при этом не спорит с объектом съемки.

Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 52
мм, f/2.8, ISO 200, 3/5 с

ОтраженияОсобенно это касается автомобилей. Если кузов не покрыт
матовой краской, то весь он работает как огромное изогнутое зеркало – отражает
все. Надо очень четко следить, чтобы отражения подчеркивали форму автомобиля, а
не портили его. То же самое касается и теней. Для начала лучше взять за правило:
объект стоит либо полностью в тени, либо полностью на свету. Тени и отражения
от столбов, деревьев – все это надо внимательно контролировать. м

Влад Клепач | Canon EOS R, 158 мм, f/6.3,
ISO 50, 1/320 с
Кузов автомобиля отражает все:
в боковинах видна линия горизонта, на капоте и лобовом стекле – небо. А еще –
столбы, ветки деревьев, другие автомобили… Следите внимательно!

Ракурс, положение колесКолеса лучше ставить прямо, или выворачивать их так, чтобы
были видны диски. Ничто не портит фотографию так сильно, как некрасиво
вывернутые колеса.

Выделение в кадре главного объектаСъемка мотоцикла и особенно автомобиля – это не портрет, тут
даже на открытой диафрагме не добиться сильного размытия фона. А при этом либо
передняя, либо задняя часть автомобиля уже вывалится из ГРИП, что очень
нежелательно. Поэтому нужно отделять объект в кадре иначе: композиционно,
светом, цветом.

Влад Клепач | Canon EOS R, 32 мм, f/5.0,
ISO 100, 1/200 с
Чтобы выделить
автомобиль среди множества деталей кадра, я поставил его на небольшую полоску
дороги, подсвеченную солнцем

Экспозиция

Снимайте на открытой диафрагме

Запомните такую аббревиатуру: ГРИП. Это не вирус, это Глубина Резко Изображенного Пространства. Она может быть от одного миллиметра до бесконечности. Грубо говоря, именно ГРИП отвечает за красивый размытый фон. Вернее, когда размытый задний план, это называется малая глубина резкости или малый ГРИП.

Есть четыре фактора, отвечающие за глубину. И один из них – открытая диафрагма. Чем открытее диафрагма, тем меньше глубина резкости. И по секрету, объективы с открытыми диафрагмами достаточно дорогие. Но и дают красивый рисунок. Пользуйтесь

Выставьте правильный баланс белого

Чтобы не получить снимки, которые чрезмерно уходят в желтый или синий оттенок, нужно правильно выставить баланс белого — в зависимости от того, где и как  происходит съемка.

Эта фотография иллюстрирует, как меняется настроение и смысл фотографии от изменения температуры баланса белого. В данном случае самая правильная температура – 6500К. P.S. Надеюсь, моя жена не убьет меня за то, что я так нагло использовал ее фотографии

Чаще всего баланс белого можно доверить автоматике фотоаппарата, он отлично справляется с широким диапазоном различных ситуаций. Сложности могут возникнуть только в нескольких случаях: в кадре нет белого, черного и серого цветов, вы снимаете в значениях до 3000 или выше 7000 Кельвинов.

Это пламя горящей свечи и рассвет и закат на ранних стадиях с одной стороны и туман с другой. Но не переживайте, если вы снимаете в raw, то исправить баланс белого можно в несколько секунд в Photoshop и Lightroom.

Начните работать с ночной фотографией

Ночная фотография — отличный способ получить действительно интересные и необычные снимки. Это также прекрасное время для съемок, так как в это время вам никто не будет мешать (только не забывайте, что в некоторых городах и районах, ночью не безопасно).

Надеюсь, эта статья поможет вам начать работу с ночной фотографией. Готовясь к следующему выходу, просто запомните несколько вещей:

  • Единственные дополнительные элементы, которые необходимы для ночной фотографии, — это штатив и дистанционный спуск затвора. Некоторые другие полезные предметы — это фонарик, бленда и дополнительная батарея.
  • При съёмке, начните с умеренного ISO (около 400) и диафрагмы (около f/5,6-8) и посмотрите, как это влияет на скорость затвора. Отрегулируйте диафрагму и ISO так, чтобы получить желаемую выдержку.
  • Выберите объект, который поддается ночной фотографии. Помните, что ночью все выглядит иначе, поэтому сделайте несколько пробных снимков.
  • Сфокусируйте свою камеру, находя или создавая контрастные области и устанавливая автофокусировку на этих областях. При необходимости переключитесь на ручную фокусировку.

Когда вы вернетесь домой, отредактируйте свои изображения по своему желанию, но вы можете попытаться уменьшить светлые тона, осветлить тени и слегка осветлить черные тона.

Если вы сделаете это, то вы должны получить впечатляющие ночные фотографии. Удачи вам!

Съемка черного объекта

Самое сложное – это снимать черный автомобиль. Вне студии в
нем очень сложно добиться правильных и красивых отражений. Подсвечивать его
вспышками тоже бесполезно – скорее всего, вы получите только кучу точечных
бликов. Поэтому черную машину проще всего снимать на отрытом пространстве на
закате – тогда можно получить красивые отражения и переходы, которые идеально
подчеркнут форму.

Влад Клепач | Sony A7 III, 55 мм, f/4.0, ISO 200, 1/60 сПоздний закат –
идеальное время для того, чтобы снимать черные автомобили и мотоциклы. Помимо
классных цветов, вы получите еще и очень красивые отражения

Экспозиция ночного неба

Есть одна конкретная настройка экспозиции, которую я могу вам сказать прямо сейчас, потому что она часто одинакова. Это настройки экспозиции для фотографирования ночного неба. Ваши настройки экспозиции будут:

Выдержка: 15 секунд.

Диафрагма: F/2,8

ISO: 6400

Это не железобетенно, но это хорошая отправная точка. Но что, если ваш объектив не открывается до f/2.8? Тогда вам нужно просто увеличить ISO или выдержку на соответствующую величину.

Например, если максимальная диафрагма объектива составляет f/3,5, что имеет место для многих китовых объективов, вам понадобится еще 2/3 стопа света. Либо добавьте их к ISO, либо к выдержке.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Настройки экспозиции не обязательно должны быть одинаковыми. Я хотел, чтобы этот снимок был ярче, чтобы подчеркнуть Млечный Путь. Выдержка составила 13 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 6400.

У вас может возникнуть соблазн удлинить выдержку при условии, что вы используете штатив. В конце концов, это похоже на хороший способ уменьшить ISO для контроля цифрового шума, а также использовать меньшую диафрагму, чтобы глубина резкости была больше. Но не делайте этого!

Звезды на небе движутся (конечно, в реальности это Земля вращается, но нам-то кажется, что это звёзды движутся). Если вы слишком сильно увеличите выдержку, звезды будут иметь небольшие следы, которые выглядят как размытие на вашем снимке. Вы можете не увидеть этого, пока не вернётесь домой и не посмотрите на снимки на экране компьютера, но тогда будет уже поздно.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Посмотрите внимательно на эту фотографию, и вы увидите маленькие звездные размытия. Это было результатом использования более длинной выдержки, чем я упоминал выше. Выдержка 165 секунд, диафрагма: f/4.0, ISO 1600.

Композиция

Композиция, наравне с управлением светом – один из самых важных столпов в фотографии. Существует более сотен различных правил, законов, принципов и свойств композиции.

Но, композиция – это прежде всего не правила, это умение наблюдать и видеть. Мы, фотографы, называем это насмотренностью. У вас есть два пути изучения композиции. Первый – изучать правила и следовать им. Второй – смотреть. Картины, другие фотографии, предметы искусства, архитектура, природные шедевры.

Естественно, нужно совмещать и то, и другое. А еще и разбираться в психологии. Ведь основная задача композиции – это создать сюжет, передать смысл. А это уже психология.

В фотошколе я уделяю композиции более 60% всего времени обучения, ведь есть такое правило в фотографии: работать с экспозицией вы научитесь за три месяца, научитесь ставить свет за пол года, а композицию будете изучать всю жизнь.

Каждое фото имеет сюжетный центр

Каждая фотография должна иметь сюжетный центр. И этот центр должен быть один. Это аксиома фотоискусства, которой следуют все профессиональные фотографы.

Человеческий мозг устроен таким образом, что мы схватываем все детали на изображении и объединяем их в одно целое

И если вы будете использовать несколько одинаковых по важности сюжетов в своем кадре, то есть шанс, что внимание зрителя расфокусируется и у него возникнет раздражение

Обратите внимание, в левом кадре сюжетный центр – девушка. В правом же – процесс заваривания кофе

Сюжетный центр – это главная часть изображения, на которой акцентируется внимание зрителя. Правильно выстроенная композиция помогает увидеть объект съемки и представить историю, заложенную в снимке

Но, как только вы начнете понимать психологию композиции, вы сможете добавлять несколько второстепенных сюжетных центров, усложняя смысл кадра и давая повод для размышления.

Правило золотого сечения

Правило золотого сечения – базовое геометрическое правило расположения объектов в кадре. Оно используется для достижения гармоничности кадра. Его считают идеальным для восприятия человеческим глазом.

Если вы снимаете природу, интерьер или архитектуру, правило золотого сечения будет вашей основой в построении композиции. Основой, но не единственным правилом.

Хоть я и редко работаю с правилом золотого сечения, этот кадр отлично подходит для иллюстрации этого правила. Основной акцент – наши с женой дурашливые лица. И их я разместил на пересечении линий

Как оно работает? В фотографии нам нужно разделить кадр на три части, равные в соотношении сторон как 3/8, 2/8 и ⅜. На горизонтальных линиях размещаются горизонтальные объекты, на вертикальных — вертикальные. Точки пересечения — точки смысловых объектов, там мы располагает самое главное на снимке: лица, глаза, сюжетные центры.

Снимая движущийся объект, оставьте в кадре место перед ним

Снимая бегуна, оставьте место к кадре в направлении движения, так вы сделаете фото более объемным и логичным. Снимок, на котором человек движется “в никуда” — вызовет диссонанс у зрителя.

Это правило скорее уже из психологии восприятия, а вы ведь помните, что психология – это композиция. Если вы попросили вашу модель посмотреть в сторону, или это едущий автомобиль, бегун или что-то другое, оставляйте впереди место, так наш мозг гармонизирует процесс.

Мой рейс задерживался, и я, чтобы занять себя, снимал приземляющиеся самолеты. Этот – самый удачный кадр. И посмотрите, оставив впереди самолета место, я тем самым создал спокойствие. “Дамы и господа, мы приземлились в аэропорту Милана. Оставайтесь на своих местах и не отстегивайте ремни…”

Но, если вы хотите создать диссонанс, остановить внимание, вызвать раздражение – сделайте наоборот. Например, едущий автомобиль, перед которым нет места, создает ощущение торможения, тревоги

Лучше всего объяснить это правило таким образом: представьте на фоне чистого голубого неба мяч. В кадре нет ничего. Только небо и мяч.

Если мяч по центру кадра, он кажется зависшим. Если больше места над мячом, он кажется летящим вверх. Если места больше под мячом, кажется что он падает вниз. Вы видите, что в фотографии много нюансов.

Держите глаза в фокусе

Когда мы смотрим на человека, в первую очередь мы находим глаза. Глаза — самая выразительная часть лица. Мы видим “глаза” даже в трещинах на асфальте и в тенях.

Не важно, как крупно я снимаю, фокус я стараюсь наводить на ближайшем ко мне глазу. Поэтому, опять таки, по психологии, лучше всего при портретной съемке всегда стоит фокусироваться на них

На глазах

Поэтому, опять таки, по психологии, лучше всего при портретной съемке всегда стоит фокусироваться на них. На глазах.

Что такое «золотой час»

«Золотой час», его еще называют «волшебным часом», – первый час перед восходом солнца и последний перед его закатом, хотя точная продолжительность этого временного отрезка зависит от сезона. В это время солнце находится низко в небе, давая мягкий рассеянный свет, более благоприятный, чем резкое дневное освещение, при котором привыкли снимать многие из нас. Рассеянный свет уменьшает контраст и делает снимок более приятным, а длинные тени помогают подчеркнуть детали, придавая фотографии текстуру и глубину. К тому же, на закате и рассвете обычно гораздо меньше людей, что дает возможность снимать в более спокойной обстановке.

Если не везёт с погодой

Красочные закаты бывают не каждый день. Если вы пришли снимать, а света нет, то не стоит расстраиваться. Во-первых, можно исследовать местность и попробовать найти интересные места для съёмки. Во-вторых, можно поискать сюжеты, не требующие хорошего света. Если небо ясное, можно попробовать снять сюжет с солнцем в кадре. В плотную облачность можно поискать сюжеты без неба. Например, в лесу можно фотографировать деревья, ручьи и речушки. Пусть сюжет будет не такой интересный, но зато вы не вернётесь со съёмки разочарованным. А значит, в следующий раз у вас будет сильнее мотивация вставать рано утром на съёмку рассвета.

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах

Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно

Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

Общие правила фотосъемки

При фотосъемке на камеру смартфона вполне уместно помнить об общих правилах фотографирования:

Правило третей. Одно из основных правил построения композиции снимка. Кадр разбивается условными линями по горизонтали и вертикали. Если вы расположите объекты съемки вдоль этих линий или на их пересечении, то снимок получится более сбалансированным и гармоничным. Чтобы использовать правило третей, включите сетку в настройках камеры смартфона.

Экспозиция. Она отвечает за то, сколько света во время фотографирования попадет на матрицу камеры. От этого зависит, насколько светлый или темный будет снимок. При избыточном количестве света можно получить пересвеченый кадр, часть которого просто «провалится» в белые пятна. Найдите в настройках ползунок экспозиции и поэкспериментируйте во время съемки

Время съемки. Здесь уместно вспомнить, что сам термин «фотография» происходит от греческих слов «фото» – свет и «графо» – пишу. Соответственно, одним из основных параметров для создания удачного кадра будет свет. Лучи солнца могут создать интересный образ на фото. Попробуйте использовать отражатели: в их качестве можно взять обычный лист белой бумаги или картона. Присмотритесь к тому, как свет отражается от светлой поверхности стен или от оконных стекол.

Сама природа дает фотографам возможность поиграть со светом. Если вы интересуетесь фотографией, то наверняка знакомы с терминами «золотой час» и «режимное время». «Золотой час» – время вскоре после восхода или незадолго до заката солнца. Теплый, рассеянный свет солнца не дает жестких теней – это идеальный период как для пейзажной, так и для портретной съемки. «Режимное время» (или «синий час», как его называют по-английски) – это промежуток незадолго до восхода или сразу после заката солнца. Тогда, когда прямого солнечного света уже нет, но цвета еще не потеряли всю свою насыщенность. За счет такого освещения объекты в кадре хорошо экспонируются даже без выкрученной вверх светочувствительности. 

«Синий час»

HDR. Во время съемки при ярком свете вы рискуете получить кадр, часть которого или сильно пересвечена, или находится в глубоком теневом провале. Это происходит из-за высокого контраста картинки. Выровнять его поможет режим HDR (расширенного динамического диапазона). При его активации камера создает сразу несколько снимков с разными техническими характеристиками. На одном из них будут хорошо проработаны детали в тени, на другом – те, что ярко освещены, на третьем – «промежуточные» детали и т.д. Затем серия кадров «склеивается» самой камерой в один снимок, на котором хорошо проработаны все планы.

Отличия фотографии с применением эффекта HDR и без него

Отдельно отметим, что многие современные смартфоны используют технологии на базе искусственного интеллекта для обработки снимков – в том числе в ночном и портретном режимах. Зачастую это действительно делает кадры лучше: ИИ удалит лишний шум на фото в темное время суток, сделает цвета более насыщенными, откорректирует тон кожи людей на портретах и многое другое. Однако такая обработка может сделать кадр неестественным, так что мы не советуем злоупотреблять режимом ИИ. 

В заключение напомним еще одну простую истину. При портретной, пейзажной или предметной съемке советуем в первую очередь продумать свой кадр. Понять, что вы хотите сказать, что должен увидеть в нем ваш зритель. Также не забывайте иногда очищать объектив (или объективы) камеры смартфона сухой мягкой тканью или специальной салфеткой, чтобы снимки точно получились четкими.

Окно

Третьей причиной нижнего света может стать обычное окно. Если в окно не светит прямое солнце, то оно является отличным источником мягкого, рассеянного света, который мы все так любим.
Однако мы редко снимаем в помещениях, где высота потолка метра четыре. Обычно наши окна располагаются несколько ниже. Если вы сейчас прерветесь и подойдете к ближайшему окну, то скорей всего обнаружите, что центр окна находится примерно на уровне ваших глаз.

Это означает, что рассеянный свет, поступающий от этого окна, падает на лицо человека плюс, минус горизонтально. И если модель отклонит голову от окна, то свет от него будет освещать ее лицо немного снизу.

Вы может вернутся к началу статьи и увидеть пример такого света на фотографиях девушки в черном. Вот еще один пример.
Лично меня удручает, как такой свет добавляет девушкам щёки, поэтому я всегда стараюсь отретушировать этот момент, перерисовав светотень с помощью техники Dodge and Burn.

Конечно, нижний свет не ограничивается этими тремя ситуациями. Например, я часто вижу нижний свет, когда модель снимают лежа.

Но, пожалуй, нет смысла собирать все возможные варианты получения нижнего света и пытаться их запомнить.

Если вы хотите развить в себе способность использовать свет в фотографии, то вам нужно научиться видеть свет.

Под способностью видеть свет я подразумеваю навык видеть свето-теневой рисунок на модели. Большинство людей свет не видят. Но если вы изучали рисование или занимались какой-нибудь графикой, то вы могли развить в себе эту способность.

Когда вы научитесь видеть свет вы сделаете большой шаг в своем развитии как фотографа. С этого момента будет все просто: увидели некрасивый свет, изменили на красивый

Но как можно исправить то, чего не видишь? Это невозможно! Поэтому нужно учиться видеть свет.

Рассматривайте свето-теневой рисунок на фотографиях. Рассматривайте свето-теневой рисунок когда смотрите фильмы. И наконец рассматривайте свето-теневой рисунок в жизни, когда наблюдаете за чем-либо.

Я замечаю нижний свет прежде всего по пятну света на щеке. Наверное, сказываются долгие часы Dodge&Burn когда я исправлял такое освещение

Так же, вы можете обратить внимание на нижнюю часть носа. Та область, где находятся ноздри обращена вниз и при нормальном, верхнем освещении она будет в тени

Если же эта часть носа освещается значит на лицо падает нижний свет. Я называю это эффектом пятачка

Рассмотрите еще раз примеры нижнего света в этой статье, и вы везде увидите нос, освещенный снизу!

Помните детскую игру «найди все отличия»? Рассмотрите эти два снимка, и вы увидите, что буквально каждая деталь освещается противоположным образом. Подбородок, скулы, веки, нос, губы. 
Запомните это освещение.

А теперь откройте Инстаграм или любой другой ресурс с портретами и найдите пять фотографии с нижним освещением. Они там точно будут. Главное их увидеть. Вот что я нашел минут за 15.

Итак, свет должен падать на модель сверху, но ставить единственный источник света слишком высоко тоже не стоит. Следите за тем, чтобы свет освещал глаза иначе, вы получите портрет панды. В котором глаза будут скрываться под двумя темными пятнами.

Дополнительные материалы:

Олег Титяев «Схема света для ростовой фотографии»

Спасибо Алексею Бондарю и Елизавете Гайсиной за помощь в написании статьи.

Софтбокс

Во-первых, такой свет может поставить неграмотный фотограф в студии при съемке портрета в полный рост. Начинающий фотограф в большинстве случаев устанавливает софтбокс вот так.
Наивно полагая, что если он немного наклонил софтбокс вниз, то и свет от него будет направлен вниз. Но это не так. На самом деле, от любого источника рассеянного света лучи распространяются во все стороны. К тому же центр софтбокса светится гораздо ярче нежели его края, поэтому истинное направление света будет таким.
Что и даст на лице пресловутое нижнее освещение.
Правильным будет установить софтбокс гораздо выше. Вот так.
Для того чтобы оценить направление света от источника рассеянного света (софтбокса или окна) вы должны мысленно провести линию от его центра к лицу модели. Эта линия и будет указывать направление света.

Посмотрите насколько высоко устанавливают свет профессионалы.
Фотограф John Gress

К чему быть готовым перед съемкой

Уличная съемка в общем и портрет в частности имеют ряд характерных особенностей, которые фотограф должен учесть до начала работы. К ним относится:

Сложный контроль освещения

Работа в студии предполагает построение световых схем с участием нескольких групп вспышек, число которых может доходить до пяти. Основной источник света уличного фотографа — солнце. Настроить его не получится. Придется подстраиваться самому.

Перед фотосессией полезно узнать время восхода и заката. Когда Солнце находится близко к горизонту, тени становятся мягче, а свет равномерно ложится на горизонтальные объекты. Работать в это время получится даже с минимальным набором оборудования.

Время рассвета и заката с наиболее благоприятными условиями для съемки получило название «золотой час». Несмотря на название, продолжительность этого времени намного короче и зависит от времени года и местонахождения. Например, в Скандинавии, Канаде, Аляске или на севере России, золотой час может длиться более часа весной и осенью.

Если реализация задумки требует более длительного промежутка, используйте время после утреннего или перед вечерним «золотым часом». Освещение в этом случае меняется не сильно.

При съемке располагайтесь так, чтобы Солнце находилось у вас за спиной по диагонали (за плечом). Если фотографируете с заполняющей вспышкой — по диагонали за спиной модели.

Наиболее сложный период для съемок — полдень. Солнце находится в зените, из-за чего тени становятся контрастнее и темнее, а объектив рискует поймать блик.

Без дополнительного оборудования обойтись тут очень сложно. Придется искать места в тени или ждать, когда солнце закроют облака и пользоваться непродолжительным моментом.

Выбор локации

В студии фотограф фактически сам создает антураж, подходящий образу модели. При уличной съемке выбор подходящего места — важная и сложная задача. Нюансов здесь хватает:

  • локация должна быть необычной и незаезженной, а окружающая обстановка соответствовать творческому замыслу фотосессии;
  • доступ к подходящим местам может быть затруднен или запрещен;
  • реализации задуманной идеи могут мешать прохожие или транспорт;
  • далекое расположение локации от места проживания рискует осложнить работу.

Универсальные рекомендации по выбору места фотосъемки вряд ли возможны. Помните, что окружение должно гармонировать (или противоречить?) образу модели. Доверяйте своему креативному мышлению.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Настройки фотоаппарата при фотосъёмке в солнечный день

Как сделать красивые фотографии ночью

Прошли те времена, когда ночная съемка и смартфон были понятиями несовместимыми. Тем, кто не хочет разбираться со сложной настройкой, производители предлагают использовать автоматический «Ночной режим». Но можно и поменять параметры камеры вручную.

Главная проблема съемки в темное время суток – недостаточное количество света. Решить этот вопрос (хотя бы частично) можно за счет изменения нескольких настроек. Во-первых, можно повысить светочувствительность камеры, подняв значение ISO. Тогда кадр станет светлее, а объекты четче. Однако это вовсе не универсальное решение: чрезмерное повышение ISO ведет к появлению так называемого теплового шума, видимого на снимке.

Другой технический параметр, который можно изменить вручную (или автоматика меняет его сама в ночном режиме) – это время срабатывания затвора, его также называют выдержкой. Чем оно короче, тем быстрее камера создаст кадр и тем меньше света попадет на матрицу. Соответственно, чем темнее вокруг, тем больше должно быть время выдержки

Однако при длительном времени срабатывания затвора очень трудно получить не смазанное изображение – любое, даже минимальное движение объекта в кадре ведет к не самому лучшему результату. Стоит помнить, что фотограф – не робот. И если вы не учились на снайпера, то гарантировать отсутствие хотя бы минимального дрожания рук, держащих смартфон, почти невозможно. В этой ситуации рекомендуем вам использовать штатив или управлять камерой дистанционно, а при возможности активировать оптическую стабилизацию.

Есть один совет, который поможет создать хорошие ночные фотографии, – используйте HDR. Именно съемка в режиме расширенного динамического диапазона позволяет сделать яркое фото, на котором хорошо видны все объекты. 

Момент равновесия

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света — подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, – и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Использование фильтров

«Полярики» – зло! Особенно при съемке автомобилей. Из-за них
на стеклах и иногда даже кузове появляются очень некрасивые пятна. Да и в
целом, они не добавляют фотографии ничего, делают ее плоской и мертвой.
Использовать их стоит, только если вы очень хорошо понимаете, что делаете. А
вот градиентный фильтр может быть полезен в режимное время, когда небо еще
яркое, а все, что на земле – уже очень темное.

Влад Клепач | Canon EOS R, 24 мм, f/9.0,
ISO 100, 1/50 сОбратите внимание на
странные «разводы» вокруг логотипа на переднем бампере. Это – не кривые детали,
а один из неприятных эффектов поляризационного фильтра

Свет сверху

Прежде всего свет должен падать на лицо сверху. Когда я говорю об освещении сверху, я имею ввиду не фактическое расположение источника света выше головы модели, а о направлении света со стороны макушки. И наоборот, свет снизу это свет, падающий на лицо со стороны подбородка.

То, что верхнее и нижнее направление света, не связанно с высотой источника света обусловлено тем, что модель как угодно может наклонять голову или вообще лежать.

Почему желательно освещать человека сверху? Во-первых, потому что таков стереотип восприятия человеческого лица. В большинстве случаев мы видим людей, когда они освещены сверху. Такой свет воспринимается нормальным и привычным.

А во-вторых, это связанно с эффектом молодости и подтянутости кожи. А точнее с тем, как изменение угла падения света на лицо рисует на нем скулы или щеки.

С этой темой хорошо знакомы визажисты, которые рисуют тени под скулами модели и блики на скулах.
Как это работает? Очень просто. Наше зрение устроено так, что если мы видим какую-то поверхность, то темное пятно на ней воспринимается как впадина, а светлое пятно как выпуклость. Собственно, так неровности и выглядят в рассеянном свете.

Кожа с возрастом теряет упругость и лицо под тяжестью лет неумолимо сползает вниз

Визажисты, ретушеры и фотографы желая изобразить человека наиболее молодым, а его лицо более подтянутым подчеркивают скулы и скрывают щеки.

Представим себе человека, который не имеет супер очерченных скул. Его голову можно сравнить с яйцом, которое имеет выпуклую форму по всей длинне. И тогда расположение блика на лице будет полностью зависеть от угла, под которым на него падает свет.

Если свет будет падать на лицо примерно под 45 градусов сверху, то блик будет располагаться на скулах! Но если свет будет падать хотя бы немного снизу, то блик придется на область щёк.

Посмотрите, как меняется восприятие формы лица на этих снимках.
Обратите внимание на теневую сторону лица. В зависимости от угла падения света, блик опускается ниже в область щёк или поднимается выше в область скул

В данном случае на модель светит окно, которое неподвижно, разница в освещении создается только наклоном головы модели, что еще раз убеждает нас, что фактическая высота источника света не важна. Имеет значение лишь угол падения света на лицо.

Вот еще один пример как нижний свет может испортить красоту модели, а верхний наоборот подчеркнуть ее. 
Обратите внимание на появившиеся щёки на втором снимке, где модель просто наклонила голову получив тем самым нижний свет. Но не только скулы и щёки поменяли свое очертание, посмотрите на неровности под глазами

В первом варианте они почти не видны, с нижним светом они безжалостно проявлены.

Магия верхнего света хорошо известна. Так, в Голливуде была популярна схема света «Бабочка» при которой осветительный прибор ставился строго над актрисой, что эффектно подчеркивало ее скулы. Поскольку свет в кино был довольно жестким это давало четкую тень под носом, напоминающую крылья бабочки отчего и произошло название этого света.
Итак, главный враг портрета — это нижний свет. Но кто, в здравом уме будет ставить свет снизу? – Спросите вы. Действительно, откровенно нижний свет практически не встречается, а вот свет, падающий на лицо, немного снизу встречается довольно часто.

Настройка фотоаппарата

При фотографировании в ясный солнечный день фотограф сталкивается с двумя основными проблемами:

  • Передержка снимка;
  • Очень резкие тени.

Когда в объектив фотоаппарата попадает слишком много света, снимок получается почти прозрачным. При этом автоматика не всегда работает корректно, поэтому в настройках фотоаппарата лучше выбрать ручной режим, который позволит фотографу максимально контролировать весь процесс съёмки. Изобилие солнечного света допускает фотосъёмку при самых малых уровнях чувствительности. Этот параметр на фотоаппарате нужно настроить на 100, а если имеется значение 50, то можно использовать это значение.

Ручные настройки допускают выбор диафрагмы. Это позволит регулировать количество света проходящего через объектив. Лучше использовать большие диафрагменные числа f/8, f/11, f/16

Важной настройкой фотоаппарата при съёмке является время срабатывания затвора или выдержка. Чтобы избежать пересвета, фотографировать нужно на очень коротких интервалах

Очень полезной подсказкой для фотографа является гистограмма. Можно сделать несколько пробных фотоснимков и сразу же увидеть передержку или недодержку. Если гистограмма, с правой стороны, кажется укороченной, значит уровень яркости слишком большой, и чтобы получить хороший снимок нужно сильнее диафрагмировать объектив и ставить в настройках более короткую выдержку. Если приходится фотографировать при очень ярком солнце, то диапазона выдержек и чувствительности может не хватить. В этом случае нужно применить нейтрально-серый фильтр для уменьшения светового потока.

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах

Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно

Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

Что такое «золотой час»

«Золотой час», его еще называют «волшебным часом», – первый час перед восходом солнца и последний перед его закатом, хотя точная продолжительность этого временного отрезка зависит от сезона. В это время солнце находится низко в небе, давая мягкий рассеянный свет, более благоприятный, чем резкое дневное освещение, при котором привыкли снимать многие из нас. Рассеянный свет уменьшает контраст и делает снимок более приятным, а длинные тени помогают подчеркнуть детали, придавая фотографии текстуру и глубину. К тому же, на закате и рассвете обычно гораздо меньше людей, что дает возможность снимать в более спокойной обстановке.

Съемка черного объекта

Самое сложное – это снимать черный автомобиль. Вне студии в
нем очень сложно добиться правильных и красивых отражений. Подсвечивать его
вспышками тоже бесполезно – скорее всего, вы получите только кучу точечных
бликов. Поэтому черную машину проще всего снимать на отрытом пространстве на
закате – тогда можно получить красивые отражения и переходы, которые идеально
подчеркнут форму.

Влад Клепач | Sony A7 III, 55 мм, f/4.0, ISO 200, 1/60 сПоздний закат –
идеальное время для того, чтобы снимать черные автомобили и мотоциклы. Помимо
классных цветов, вы получите еще и очень красивые отражения

Как снимать против солнца

Фотографирование против солнца позволяет создавать оригинальные фотографии. Это съёмка силуэтов, когда объект выглядит абсолютно чёрным без светов и теней. Можно снимать людей, животных или архитектурные конструкции. Очень эффектными выглядят силуэтированные объекты, снятые на фоне неба и заката. Для того чтобы получить такие фотографии нужно выбирать очень низкую точку съёмки. При этом линия горизонта на снимке должна отсутствовать, так как объект ниже этой линии сольётся с фоном и не будет виден.

Дополнительные технические средства

Фотографировать в солнечном свете, особенно со светосильным объективом достаточно сложно. Если не удаётся выбрать щадящее время фотосъёмки, нужно использовать дополнительные технические средства. К ним относятся следующие простые приспособления:

  • Солнечная бленда на объектив;
  • Фильтры;
  • Отражатели.

Бленда представляет собой цилиндр из чёрного пластика, который надевается на объектив фотоаппарата. Она ограничивает попадание бокового света и позволяет фотографировать без солнечных бликов и засветов. Если солнечные «зайчики» являются частью творческого замысла, то бленду использовать не нужно. В зависимости от условий съёмки следует использовать различные фильтры. При фотографировании против солнца можно применять градиентные или поляризационные фильтры для фотоаппарата. При постановочной съёмке против солнца часто применяются отражатели. С их помощью можно отразить солнечный свет и направить его на объект съёмки. Это позволит высветить полутоновые переходы и сделать модель более объёмной. Для активной подсветки предмета съёмки так же используется фотовспышка. Если снимать против солнца со вспышкой можно получить хорошо проработку тени и света на ярком фоне.

Что фотографировать против солнца

Что фотографировать против солнца каждый фотограф решает сам, но есть сюжеты, которые пользуются большой популярностью. Это съёмка солнечных восходов и закатов. При такой съёмке снимок не будет перегружен слишком большим количеством света. Очень красив восход и закат, когда на небе присутствуют облака, а фоном для съёмки является водная гладь. Получить впечатляющие фотографии можно при 30-50% облачности. Для такой фотосессии у фотографа очень немного времени, поэтому к фотографированию восхода и заката нужно готовиться заблаговременно. Выбирается место фотосъёмки, куда нужно прибыть заранее, чтобы выбрать точку и настроить фотоаппарат. Процесс движения светила происходит очень быстро, поэтому фотографу удаётся сделать всего несколько кадров. Фотографировать лучше всего в RAW, это позволит провести небольшую коррекцию снимков в фоторедакторе.

Оптические эффекты

Фотографирование против солнца позволяет получить интересные оптические эффекты. Это блики и дифракция солнечных лучей. Процесс возникновения этих эффектов лучше контролировать, так как солнечный блик в ненужном месте может испортить удачный кадр. Красивыми получаются снимки против солнца, когда между ним и главным объектом находится листва дерева. Модель не будет слишком засвечена, а солнечные лучи, проникая сквозь листву, создадут впечатляющие блики. Дифракция является нежелательным элементом на фотографии, но в некоторых снимках она может усиливать эмоциональное воздействие. Эффект дифракции появляется при сильном диафрагмировании объектива фотоаппарата. При съёмке кадр нужно компоновать таким образом, чтобы небесное светило было частично скрыто, а в кадр попадала только его небольшая часть.

Цифровое увеличение – только в крайних случаях

Зумирование при съемке кажется удобным инструментом лишь на первый взгляд. На самом деле, возможность приблизить в кадре интересный объект – это одна из «лучших» возможностей испортить этот самый кадр. Можно уверенно утверждать, что в большинстве случаев цифровой зум – это скорее зло, чем польза. 

Мы имеем в виду не смартфоны с телекамерами, такие как Huawei Mate 40 Pro+ или Samsung Galaxy S21 Ultra. Но даже приобретая одну из подобных моделей, будьте внимательны: у производителей есть одна рекламная уловка – прописывать в характеристиках значение гибридного зума, что является сочетанием оптического и цифрового.

Huawei Mate 40 Pro+

Если вы вдруг не устоите перед соблазном использовать цифровой зум, то будьте готовы к тому, что картинка окажется очень невысокого качества, а при самом небольшом увеличении будет сложно разобрать изображенные на ней предметы. Поэтому мы советуем лишний раз не применять зум, а просто подойти ближе к объекту съемки (конечно, если это возможно).

Четыре проверенных способа, как получить интересные и красивые портреты в контровом свете

Как вы все прекрасно знаете, в полуденное солнце снять что-то стоящее в контровике никогда не получится.

Дождитесь того момента, когда солнечный блин начнет заходить за голову модели.

Не берите солнце в кадр, а по времени ориентируйтесь на 15-16 часов.

В этот промежуток солнце очень мощное и яркое и разница контраста между фигурой человека и солнцем будет сильная и кроме как силуэтной фотографии, вы больше ничего не получите.

Потом при обработке уведите цвета в оранжевые оттенки, дабы все выглядело максимально естественно.

Дождитесь, когда солнце опустится немного ниже, но еще не окрасится в оранжевые цвета.

Расположите модель прямо под солнцем и вы получите нежный и приятный засвет.

В следующем положении, когда солнышко уже почти на закате и становится ярко-оранжевым, сделать портрет в контровике уже несколько сложнее.

В этом случае у вас не получится, чтобы и модель была хорошо проэкспонирована и солнышко. Вам попросту не хватит диапозона, чтобы вытянуть такой скачок по контрасту.

Здесь уместней будет спрятать солнечный блин за моделью или за чем-то другим, например, за зданием, как на фото ниже.

За счет того, что солнце мы намеренно увели за голову модели, его лучи не такие страшные и выжигающие, как они могли бы быть, если бы фото было сделано без препятствий.

Однако, если же ваша задумка требует взять в кадр полностью солнышко и модель — тогда используйте отражатель или вспышки, чтобы хорошо выделить оба объекта.

С помощью вспышки модель была подсвечена таким образом, чтобы и солнце и она хорошо выделялись.

Главный секрет удачных снимков в контровом свете — снимайте в тот день, когда погода действительно солнечная и после полудня есть хороший жесткий свет.

В пасмурную погоду такой фокус не прокатит.

Теперь вы без труда сможете заснять свой самый лучший портрет в контровике, используя один из четырех способов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: