Как сделать фото с выдержкой на телефоне

На чтение: 27 минРубрика: Основы фотографии

Не закрывать видоискатель

Вы сделали трехминутную экспозицию, и предварительный просмотр полон странных фиолетовых линий и ореолов. Почему?

Потому что свет, как и вода, любит находить выход — всегда.

Ваша камера предназначена для пропускания света только из отверстия в объективе, но, к сожалению, есть некоторые другие виды доступа, которые могут потенциально повредить ваши изображения.

Наиболее распространенным из них является видоискатель. Чтобы избежать проникновения света от него, закройте его после создания изображения. Если ваша камера не снабжена крышкой, вы можете даже использовать черную ленту. Если вы забыли черную ленту, используйте жевательную резинку. Типичный результат проникновения света в видоискатель — странный фиолетовый ореол. Да, если у вас беззеркальная камера, вы также свободны от этой проблемы!

Если вы используете систему фильтрации slot-it, другим возможным источником является разрыв между одним фильтром (это одна из причин, по которой многие фотографы любят завинчивающиеся фильтры). В этом случае лучшее решение — закрыть этот пробел черной лентой. Типичным результатом фильтрации является вертикальная фиолетовая линия на противоположной стороне солнца.

Наконец, если вы используете объектив со сдвигом наклона или адаптер объектива, у вас может быть инфильтрация из корпуса объектива. Лучший способ избежать этого — накрыть объектив черной тряпкой.

Правильная выдержка для правильной ситуации

Быстрая выдержка для съемки телефото

При использовании телеобъектива важно использовать быструю съемку с выдержкой (1/500 или более). Чтобы избежать сотрясения камеры, я использую штатив и дистанционный спуск для затвора камеры

Это позволяет камере быть неподвижной, предотвращая движение при съемке фотографии и получая в результате четкие изображения.

Есть моменты, когда вы хотите сфокусироваться на малой глубине резкости. Тогда лучше всего использовать настройку режима приоритета диафрагмы. Это позволит сохранить диафрагму неизменной, изменив выдержку в соответствии с настройкой освещения.

Если ваша сцена имеет движущиеся объекты, приоритет скорости затвора будет наилучшим. Таким образом, скорость затвора остается высокой или низкой. Но ваша диафрагма будет меняться в зависимости от внешнего освещения в сцене.

Съемка быстро движущегося объекта в условиях низкой освещенности

Часто приходится снимать движущиеся объекты при плохом освещении. Обычно вы можете противостоять этому с широкой диафрагмой и очень высоким ISO. Это компромисс, но он позволяет вам сделать снимок без размытия.

Графические приёмы удержания внимания

Добавляем таймеры

Это позволяет зрителю видеть, сколько времени прошло с начала видео и сколько осталось, обратный отсчёт. Такой метод идеален, например, для съёмки обучающего видео по фитнесу: видно, сколько времени осталось до конца упражнения или сколько подходов ещё нужно сделать.

Здесь использовали сразу три приёма: счётчик калорий показывает, сколько сжёг зритель к этому моменту тренировки; таймер с обратным отсчётом времени — сколько минут осталось до конца комплекса; круговой таймер рядом с названием — продолжительность этого упражнения

Вставляем инфографику

Зарубежные исследования показали, что около 80% учащихся считают, что инфографика помогает им лучше усваивать материал. Часто лучше показать графики, карты, схемы, чем долго объяснять.

Инфографика идеально подходит, если нужно показать сложный механизм изнутри, наглядно сравнить большое количество данных

В уроках, где сложных объяснений нет, можно использовать анимированные тезисы и иконки, — они помогают лучше запоминать материал, удерживают внимание зрителя

Используем pop-up

Это всплывающие окна с дополнительной информацией, справкой, рекламой, напоминанием — например, что нужно сделать домашнее задание.

В выпусках «Кудашкина Шоу» на YouTube использовали pop-up, чтобы привлечь внимание зрителей, сделать акцент на важных моментах

На съёмке конференции Setters «Коллеги» всплывающие окна с объяснением терминов дополняли рассказ спикеров

Добавляем акцентные титры

Такие титры акцентируют внимание на цифрах, терминах, тезисах. Они могут появляться рядом с экспертом и бывают очень полезны, если у спикера нет презентации

Сложно объяснить на пальцах, какие гнезда нужно использовать для подключения определённых кабелей и приборов. Визуально эта информация не только будет понятна, но и лучше запомнится

Люди-призраки

Используйте движущихся людей и длинную выдержку, чтобы получить интересные кадры. В местах, где много прохожих, можно получать интересные кадры. Для этого нужно размыть их при помощи длинной выдержки, но одного человека лучше оставить резким. Просто поставьте вашего ассистента в скопление людей, например, у пешеходного перехода или возле выхода из общественного транспорта и попросите замереть. Такой контраст размытых в движении людей и одного “замороженного” позволят получать отличные кадры.

2”, f/4, ISO 100, ФР 58мм. Я попросил ассистентку замереть на две секунды, когда группа людей, вышедшая из поезда метро, проходила мимо. Александр Ипполитов

Также размытых в движении людей можно использовать для усиления пейзажей. К примеру, вот такой драматичный городской пейзаж я получил.

10”, f/7,1, ISO 100, ФР 105мм. Прохожие в вечернем Бамберге. Александр Ипполитов

Где снимать? Пешеходные переходы, станции общественного транспорта, метро и подобные места скопления людей.

57”, f/8, ISO 100, ФР 32мм. Движение людей можно размывать не только для интересного эффекта на снимках. В этой бамбуковой роще в Киото всегда много туристов. Я использовал выдержку 57 секунд, чтобы размыть их и получить безлюдный пейзаж. Да, там остались “призраки”, но их гораздо проще удалить при постобработке. Александр Ипполитов

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как сделать фотографию с выдержкой на смартфоне?

И в первую очередь мы хотим заметить, что не каждая камера смартфона позволяет создавать фотографии с большой выдержкой. К примеру, если ваше устройство с трудом фотографирует обычные объекты, а большинство снимков получается какими-то размытыми, то говорить о наличии в настройках каких-то сложных опций не приходится. Однако, если телефон достаточно современный, то вы с большой вероятностью сможете сделать нужный кадр. И вот инструкция, которая поможет осуществить задуманное:

Открываем приложение «Камера», по умолчанию установленное на каждом смартфоне.
Находим режим «Профи» или «PRO», предназначенный для ручного выбора необходимых настроек.
И теперь для изменения выдержки нажимаем по пункту «S». Также, в зависимости от модели устройства, там может быть указано название на русском языке или просто располагаться иконка, выполненная в виде затвора. А что касается нужных значений, то для создания сложных фотографий выбираем самый максимальный параметр (в нашем случае – 32 секунды), а для съемки обычных объектов – самый минимальный (например, по умолчанию стоит 1/1000).
Но еще для создания качественного снимка рекомендуем немного отрегулировать значение ISO. Кто не знает, то данная настройка отвечает за то, насколько датчик камеры чувствителен к свету. Допустим, мы хотим сфотографировать транспорт, движущийся по ночной трассе. В этом случае установим один из самых низких показателей, например, 50 или 100. А вот в светлое время суток лучше выбирать среднее значение ISO (1400-2000), иначе вы рискуете чрезмерно засветить фотографию.

В принципе, на этом настройка выдержки и светочувствительности успешно подошла к концу. Вы можете экспериментировать, выбирая наиболее удачные значения в зависимости от объекта, который фотографируете. А если стандартное приложение камеры не позволяет вручную изменять настройки, то предлагаем найти хороший аналог в Play Маркете. Например, в поисковую строку магазина введем запрос «pro camera», и перед нами сразу появляется множество похожих программ.

В Play Маркете есть дополнительные программы, расширяющие возможности камеры

Во время выбора рекомендуем обращать внимание не только на общий рейтинг приложения, но и на последние отзывы. Нередко бывает так, что сначала программа была просто отличной, но в результате неудачных обновлений разработчики только испортили полезный софт

Как вариант, можете установить ProShot, Footej Camera или VSCO Cam.

Заморозка момента и быстрого движения

Скоростная съёмка позволяет создать новые и захватывающие отображения предметов в движении, которые мы в силу ограниченности скорости реакции неспособны отследить. В пример можно привести капли воды, птиц в полёте и спортивные моменты, помимо многих других.

Автор снимка: laszlo

Однако съёмка быстродвижущихся объектов может стать серьёзным испытанием. Ключевым умением является предвидение момента, в который предмет окажется в нужном положении, поскольку выдержки короче 1/5 секунды превышают скорость нашей реакции. Просто нажав на кнопку спуска, можно упустить момент.

Чтобы затруднить нас ещё сильнее, многие камеры к тому же вносят задержку между нажатием кнопки спуска и началом экспозиции, называемую запаздыванием (лагом) затвора (shutter lag). Для зеркальных камер характерна задержка в пределах 1/10 – 1/20 секунды, а компактные камеры могут запаздывать на целых полсекунды. Кроме того, могут потребоваться ещё полсекунды-секунда (а то и больше), чтобы отработал автофокус камеры. Как следствие, предварительная фокусировка в точке ожидаемого появления объекта или поблизости от неё может значительно снизить запаздывание съёмки.

Резкие высокоскоростные снимки потребуют также от вас внимания к вариациям в движении объекта, а также потенциально выбора момента съёмки, совпадающего с относительной паузой в движении. Например, при съёмке прыжков или гонок выбирайте для снимка моменты прохода наивысшей точки или смены направления (в которых скорость движения наименьшая). Даже при правильно подобранном времени имеет смысл перевести камеру в режим непрерывной съёмки (или аналогично названный режим). Камера сделает серию снимков, пока вы держите кнопку спуска — и есть надежда, что один из снимков запечатлеет нужный момент.

В любом случае, понимание необходимой длительности выдержки также вырабатывается на практике. Следующий калькулятор позволит оценить предельную выдержку, требуемую для получения резкого снимка движущегося предмета на отпечатке размером 20×25 см:

Результаты работы калькулятора являются всего лишь грубой оценкой. В целом, выдержки порядка 1/250 — 1/500 достаточно для фиксации движения человека, но для близко расположенных или исключительно быстрых объектов съёмки может потребоваться и 1/1000, и 1/4000 секунды.

Примечания по скорости объекта. Сам факт движения объекта с заданной скоростью не означает, что отдельные его части не будут двигаться ещё быстрее. Например, руки и ноги бегуна могут двигаться намного быстрее его туловища. Далее, параметр скорости движения в калькуляторе учитывает движение поперёк кадра; для предметов, которые приближаются или удаляются, длину выдержки обычно можно увеличить вчетверо, а для объектов, которые движутся под углом, — вдвое.

Не забывайте, что для большинства камер невозможны выдержки короче 1/2000 — 1/8000 секунды. Если расчёт показывает, что потребуется выдержка, превышающая возможности вашей камеры, остаётся попытаться снимать с проводкой, чтобы частично скомпенсировать движение объекта, или использовать вспышку.

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Шкала выдержек

В затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

Различные выдержки дают различный эффект при фотографировании движущейся воды (примерная выдержка указана внизу снимков) Фотография, сделанная с длительной выдержкой

32000 (1/32000 с) — некоторые камеры Fujifilm в режиме электронного затвора
16000 (1/16000 c) — достигается только на некоторых цифровых камерах (например, Nikon D1, D1H, D1X, Canon EOS-1D, камеры серии Nikon 1)
8000 (1/8000 c) — типичная кратчайшая выдержка для современных профессиональных цифровых зеркальных камер
4000 (1/4000 c) — типичная кратчайшая выдержка для современных любительских цифровых зеркальных камер
2000 (1/2000 c)
1000 (1/1000 c)
500 (1/500 с)
250 (1/250 с)
125 (1/125 с)
60 (1/60 с)
30 (1/30 с)
15 (1/15 с)
8 (1/8 с)
4 (1/4 с)
2 (1/2 с)
1 с
2 с

Такое построение шкалы пришло на смену более раннему, в котором применялись дроби, кратные 100. Например, 1/25, 1/50, 1/100 — такую шкалу в СССР имели все фотоаппараты до введения нового ГОСТ в 1959 году. В других странах переход к такой нумерации произошёл примерно тогда же. Можно встретить камеры одной модели разных годов выпуска, шкалы которых откалиброваны в разных системах. Независимо от используемых чисел, шкала выдержек строится по логарифмическому принципу, когда каждое значение отличается от соседнего в 2 раза. Современные фотоаппараты с электронной отработкой выдержек имеют на электронной «шкале» дробные значения, обозначающие промежуточные выдержки между стандартными. Например, между 1/30 и 1/60 могут быть 1/40 и 1/50, соответствующие изменению экспозиции на 1/3 ступени. Кроме того, на шкалах выдержек встречаются такие значения:

B — «Bulb». Ручная выдержка — затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора;
Д — «длительная» выдержка — существовала на шкалах выдержек некоторых фотоаппаратов до конца 50-х годов, обозначая открытие и закрытие затвора отдельными нажатиями спусковой кнопки. В фотоаппаратах иностранных производителей этот режим обозначается буквойT (англ. Time).

Синхронизация со вспышкой

При фотографировании с использованием вспышки и апертурных (центральных) типов затвора съемка может происходить на любой выдержке. При использовании фокального шторно-щелевого затвора минимальная выдержка, при которой возможна синхронизация со вспышкой, может составлять 1/30 секунды, потому что некоторые типы таких затворов при более коротких выдержках экспонируют кадр щелью с шириной, меньшей, чем кадровое окно.

Основная статья: Синхронизация фотовспышки

В этом случае при срабатывании вспышки ею будет экспонирована лишь часть кадра. Минимальная выдержка, при которой возможно использование вспышки, является одной из важнейших характеристик затворов и во времена пленочной фотографии конкуренция производителей фототехники шла в том числе по этому параметру. Многие фотоаппараты, оснащенные затворами с горизонтальным движением шторок, обладали синхронизацией на 1/30 — 1/60 секунды. Подавляющее большинство современных шторно-щелевых затворов обладают вертикальным ходом шторок вдоль короткой стороны кадра и минимальной выдержкой синхронизации в 1/200—1/250 секунды. Затворы профессиональных камер могут допускать синхронизацию на выдержках до 1/300 секунды. При работе в программном режиме современные фотоаппараты автоматически устанавливают выдержки не короче 1/250 при включенной вспышке. Современные фотовспышки также оснащаются режимом так называемого «растянутого импульса» (режим FP, англ. Focal Plane), в котором возможна съёмка с любой выдержкой, поскольку вспышка излучает свет в течение всего времени срабатывания затвора. Однако в этом случае световая энергия вспышки излучается не так эффективно, как при одиночном импульсе.

Зачем делать длинные выдержки на смартфоне?

Для тех, кто смотрит на фразу «длинная выдержка» и думает, что это какой-то жаргон фотографа, это означает, что затвор должен оставаться открытым дольше обычного.

Он позволяет получить такие эффекты, которые нельзя получить, просто указав на что-то и снимая, а также означает, что вы можете делать более качественные снимки в условиях чрезвычайно низкой освещенности.

Вы можете создавать световые следы, крутые эффекты, похожие на облака, снимая движущуюся воду, создавать свои собственные «призрачные» фотографии или просто делать действительно отличные фотографии ночного неба, усыпанного звездами.

Как развить самообладание?

Самообладание нужно развивать, с ним не рождаются. И в этом помогут несколько упражнений:

Игнорируйте внешние раздражители. Представьте, что между вами и окружающим миром находится прозрачное стекло. Вам ничто не угрожает. Все шумы, крики и негодование очень плохо слышны. Через стекло вас ничто не задевает и не трогает

А теперь вам решать, на что обращать внимание.
Расслабьтесь. Когда развивается ссора или конфликт, постарайтесь сконцентрироваться на том, чтобы успокоиться, расслабиться

Вам действительно ничто не угрожает (если на вас не падает кирпич или вы не тонете). А значит, сконцентрируйтесь на собственном успокоении, пока вокруг вас происходят конфликты.
Оттягивайте время, прежде чем отреагируете. Сыграйте так называемого идиота, когда вы поздно реагируете на то, что в ваш адрес посылаются угрозы, отрицательные эмоции и пр. Вас оскорбили, а вы тупо посмотрите на человека, не реагируйте. Позвольте себе подумать, как вам реагировать на сказанное.

перейти наверх

Добавление движения к изображению

Теперь, когда вы знаете, какое оборудование вы должны использовать для этой техники, давайте сразу перейдем к техническим деталям и начнем создавать абстрактные и креативные изображения.

Как уже упоминалось, это упражнение отходит от классического принципа работы с длинной выдержкой, кода снимают водопады и облака. Сцена не имеет решающего значения, когда вы изучаете эту технику. Для начала вы даже можете установить штатив в своей комнате и начать снимать там. Как только вы поймете технику и будете готовы идти с ней на улицу, желательно поискать сцену с приличным контрастом, например лес. Для лучшего результата заполните весь кадр объектом съёмки и избегайте попадания неба или переднего плана в кадр.

Установив камеру на штатив, выберите выдержку приблизительно 0,5 секунды. Это значение, с которого можно начать эксперименты. Позже его нужно будет увеличивать.

Держите камеру неподвижно

У вас может возникнуть соблазн сразу обзавестись хорошим гиростабилизатором, слайдером или другим стабилизатором и начать снимать в движении. Хотя движение камеры в перспективе и может значительно повысить качество ваших снимков, для освоения этого навыка требуется время. Даже простое горизонтальное движение (движение влево/вправо) и наклоны (движение вверх/вниз) должны быть мотивированы, не говоря уже о плавном движении. Хорошее видео отличается большим количеством движения в кадре. Но все же, прежде чем давать разыграться вашей фантазии, настоятельно рекомендуем для начала изучить основы – сосредоточьтесь на движении, которое происходит перед камерой, прежде чем вы решите двигать саму камеру.

Монтажные методы удержания внимания

Вставляем в видео цитаты и мемы

Такие дополнения превосходно удерживают внимание, а иногда ещё и развлекают аудиторию, помогают немного расслабиться. В видеоролике по изучению английского языка иностранцы пробуют перевести русские мемы

Например, так: «I feel sorry for the bird» (использован кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)

В видеоролике по изучению английского языка иностранцы пробуют перевести русские мемы. Например, так: «I feel sorry for the bird» (использован кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)

Цитаты не обязательно должны быть в видеоформате. Если есть текстовая цитата, которая прекрасно дополняет материал, можно оформить её визуально — к примеру, как всплывающий блок или красивую картинку с текстом.

Можно использовать графический приём, когда цитата печатается прямо на экране, а особо важные слова или фразы выделяются цветом.

Готовим тизер

Это нарезка ярких фраз, которые цепляют внимание зрителя и заставляют его смотреть дальше. Такой приём часто используют, например, при монтаже шоу или интервью

Главное — выбрать цепляющие фразы, чтобы весь ролик зритель смотрел внимательно, боясь пропустить момент, где они будут сказаны и раскрыты в контексте.

Чаще всего тизер вставляют в самое начало, но можно добавить его и в середину, если видео длинное — более 15 минут.

Добавляем перебивки

Перебивка — это 2–5-секундный видеофрагмент, который прерывает основное повествование. В них можно использовать графические элементы, заставки, звуковые вставки, кадры бэкстейджа, детали интерьера, одежду героев — так перебивки будут работать лучше.

Во-первых, они структурируют видео. Воспринимать и усваивать материал становится намного проще. Видя перебивку, зритель понимает: один смысловой блок только что закончился, теперь переходим к следующему.

Во-вторых, перебивки привлекают внимание, заставляют зрителя переключиться обратно на видео, если он отвлёкся. Он видит, о чём пойдёт речь сейчас, и решает, насколько это ему интересно

Используем фильтры

Если включать в экспертные видео примеры, истории, кейсы и шутки — а это желательно делать, выделять такие врезки советуем при помощи фильтров.

В большинстве случаев на такие фрагменты накладывают чёрно-белый фильтр, но можно выбрать и другой вариант.

Основное повествование в ролике о конференции Setters «Коллеги» цветное, а врезки с историями героев — чёрно-белые

Этот контраст отделяет смысловые блоки и помогает удерживать внимание аудитории. Такой приём отлично помогает вернуть внимание зрителя к ролику

Даже если голос, крупность кадра и ракурс не меняются, фильтр помогает понять, что основное видео прервалось и показывается новый интересный фрагмент

Такой приём отлично помогает вернуть внимание зрителя к ролику. Даже если голос, крупность кадра и ракурс не меняются, фильтр помогает понять, что основное видео прервалось и показывается новый интересный фрагмент

Очень важно, чтобы во врезках использовался один и тот же фильтр. Тогда, увидев, например, чёрно-белую картинку, зритель сразу понимает: сейчас эксперт расскажет забавную историю.

Основы

Затвор камеры похож на шторку*, которая открывается и позволяет начать экспозицию света, а потом закрывается, чтобы завершить её. Как следствие, снимок отображает не момент, а некоторый интервал времени. Для описания этого интервала используется термин «выдержка» (длительность выдержки).

Всякий раз, когда в кадре появляются движущиеся предметы, выбор длительности выдержки определяет, будет движение заморожено или вызовет размытие. Однако невозможно изменить выдержку саму по себе, не затронув экспозицию или качество изображения:

	Параметры экспозиции	Побочные эффекты
Сокращение выдержки:	↑ Число ISO↓ f-ступень	↑ визуальный шум↓ глубина резкости
Увеличение выдержки:	↓ Число ISO↑ f-ступень	↓ съёмка с рук↓ резкость**

**только если f-ступень повышается настолько, что вызывает заметную дифракцию

Манипуляции светочувствительностью ISO и f-ступенью (диафрагмой) позволяют использовать изумительно широкий диапазон длительностей выдержки. Вне зависимости от выбранных параметров, чем меньше освещённость, тем длиннее должна быть выдержка.

Для заданной экспозиции зеркальные камеры обычно имеют гораздо больший диапазон возможных длительностей выдержки, чем компактные. Например, для большинства зеркальных камер диапазон обычно составляет 13-14 ступеней (т.е. порядка 10000 раз), тогда как компактные камеры обычно позволяют всего 8-9 ступеней (т.е. 500 раз). Подробнее эта тема обсуждается в статье о компактных и зеркальных камерах.

*Техническое примечание: при очень коротких выдержках (обычно 1/500 секунды и менее) работа затвора более похожа на бегущую щель, чем на шторку. В этом случае выдержка отражает длительность засветки каждого из участков сенсора, а не сенсора в целом.

Динамика воды

Ещё одно интересное использование длинной выдержки — это превращение воды в пар. Данный вид съёмки с длинной выдержкой можно производить как при недостаточном освещении, так и днём. Но при дневной съёмке нам потребуется затемняющий ND фильтр. Это фильтр уменьшает световой поток, поступающий на матрицу через объектив. Поэтому камера будет считать, что сейчас ночь. И ей потребуется более длинная выдержка, чтобы правильно проэкспонировать кадр. ND фильтры бывают разной степени затемнения или, как правильно говорят, разной плотности. Степень затемнения измеряется в ступенях экспозиции или “стопах”.

Каждая ступень или “стоп” ND фильтра ослабляет свет, поступающий на матрицу фотоаппарата, ровно в 2 раза. Вот что значит маркировка каждого фильтра ND2, ND8:

1 Ступень = 2 =ND2 (ослабление света в 2 раза)
2 Ступени = 2х2=4 =ND4 (ослабление света в 4 раза)
3 Ступени = 2х2х2=8 =ND8 (ослабление света в 8 раз)
4 Ступени = 2х2х2х2=16 =ND16 (ослабление света в 16 раз)
10 Ступеней= 2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024 =ND1024 (ослабление света в 1024 раза)

Что снимать: Фонтаны, водопады, ручьи, морской прибой

3,2”, f/11, ISO 100, ФР 42мм. Съемка велась днем, поэтому на помощь пришел фильтр ND 8. Александр Ипполитов0,5”, f/16, ISO 100, ФР 24мм. Съемка велась пасмурным днем в лесу при выдержке 1/2 секунды, ND фильтр не потребовался. Александр Ипполитов1,6”, f/22, ISO 100, ФР 105мм. Съемка велась на Ниагарском водопаде после заката. При полностью закрытой диафрагме до значения f/22 и при выдержке 1,6 секунды ND фильтр не потребовался. Александр Ипполитов

Композиция

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него — чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой — включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку — что угодно, что кажется вам лично интересным

Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра — так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате

Передний план делает фотографию значительно более выразительной. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 3.2с

При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать — его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.

Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлёвских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с

Смысловые методы удержания внимания: продумываем при подготовке и включаем их в сценарий

Оживляем рассказ

Случаи из практики, истории, интересные примеры, необычные сравнения — всё это привлекает внимание. Кроме того, слушателям намного легче запомнить и усвоить жизненный материал

Если зритель начнёт отвлекаться, пока речь идёт об абстрактных вещах, он наверняка моментально переключит внимание на спикера, как только услышит что-то вроде «У меня такой случай был в прошлом году. Представьте, приходит ко мне клиент и с порога заявляет…»

Личные истории всегда вызывают интерес.

Не стоит бояться рассказывать о прошлых неудачах — это сближает эксперта с аудиторией. Очень приятно и ценно знать, что спикер понимает проблемы и трудности, с которыми сталкивается зритель, и в его работе тоже далеко не всё шло идеально.

Приводим контраргумент

Стоит представить разные точки зрения, рассмотреть проблему с нескольких сторон, пусть даже одна из этих сторон будет явно неправильной.

Например, если маркетолог скажет, что сейчас всем без исключения нужно бежать из запрещённой соцсети в VK — площадка заблокирована, продвигаться через рекламу нельзя, сильный отток аудитории, это будет неправильно, хотя на первый взгляд звучит логично. Лучше озвучить эту точку зрения с аргументами, а затем объяснить, почему она неверна, и рассказать, кому на самом деле стоит уходить, а кто может оставаться, какие площадки, кроме VK, можно рассматривать. Суть в том, чтобы зритель задумался, проанализировал варианты и принял решение сам.

Контраргументы будоражат, привлекают внимание, побуждают относиться к обучению вдумчиво.

Если эксперт рассказал об одной точке зрения, зритель видит, что всё звучит логично, он понемногу отвлекается — тема кажется лёгкой. А вот заданные вопросы и аргументы ставят первоначальный тезис под сомнение. И зритель заинтересован: «Да, действительно, я об этом не подумал. И в самом деле, как быть с этими вопросами?»

Теперь ему важно разобраться, ведь тема оказалась совсем не такой простой и однозначной, как можно было подумать

Приглашаем известного человека

Это может быть как популярный артист, звезда, так и авторитетный в определённых кругах специалист. Главное, чтобы он нравился аудитории.

Чем выше уровень интереса к именитому гостю, тем больше зрителей внимательно посмотрят видео от начала до конца.

Необязательно посвящать всё видео общению с приглашённым экспертом или его монологу — можно сделать несколько вставок, где он подтверждает или дополняет тезисы главного спикера, рассказывает свои примеры и истории.

Ведём диалог со зрителем

Рекомендуем общаться с аудиторией — обращаться к ней, задавать вопросы, давать задания. Например: «Вспомните, сколько раз в день вам приходится отвечать на одни и те же вопросы клиентов. А теперь представьте, что всю эту работу за вас делает чатбот».

Такой приём помогает удерживать внимание благодаря принципу, который действует почти бессознательно: «когда человек смотрит прямо на меня, говорит со мной, обращается ко мне, я не могу отвлекаться».

Ещё один подход — игра на любопытстве. Можно сделать так: в начале видео задать интересный вопрос, который связан с темой видео и на который не так-то легко ответить, затронуть его в течение ролика, а в конце дать разгадку.

При правильной подаче это приковывает внимание зрителя: люди любопытны от природы, нас раздражает, когда мы не можем разгадать загадку или не знаем, чем закончилась интересная история. И напротив — ощущение «ух ты, теперь я знаю невероятно крутую штуку» очень приятно, так что спикер не только удержит внимание, но ещё и улучшит настроение аудитории

Как настроить выдержку на фотоаппарате?

Чем проще фотоаппарат, тем легче выставить какой-либо параметр на нем. В полупрофессиональной или профессиональной технике можно использовать не только основное меню для этого. Обычно в фотокамере есть такая кнопка с пометкой “i”, она предоставляет информацию о текущих настройках, исходя из которых, будет сделан снимок, и позволяет их редактировать. При ее нажатии мы переходим в раздел с разными обозначениями – буквами и цифрами. Стрелками, находящимися на панели справа, можно выбрать для изменения размер изображения, точки фокусировки, выдержку и т. д. Для удобства выдержка на фотоаппарате может регулироваться поворотом диска управления, расположенном вверху справа. К слову сказать, кнопка “+/-” относится к диафрагме, и если ее нажать и удерживать, при этом прокручивая упомянутый диск, можно варьировать в объективе величину отверстия, через которое проходит свет.

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один – светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету. 100, 200, 400 и 800 — стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше – тем ниже, много шума на снимке. При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.

Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.

Забыть использовать Mirror Lock-up (функцию блокировки зеркала)

В зеркальной камере свет проходит через объектив и передается в видоискатель с помощью зеркала. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало поднимается так, что свет попадает прямо на датчик изображения. Это движение создает небольшую вибрацию, которая вызывает небольшое размытие на фотографии.

Чтобы избежать этой вибрации, вы можете активировать функцию блокировки зеркала в вашей камере. После активации при первом нажатии кнопки спуска ваша камера поднимает зеркало; во второй раз он откроет затвор. Если вы подождете пару секунд между первым и вторым нажатием, вы избежите вибрации!

Если у вас другой тип камеры, то вы можете пропустить этот совет.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Как снимать с длинными выдержками: пошаговое руководство для начинающих фотографов

На чтение: 27 минРубрика: Фотооборудование

Правильная выдержка для правильной ситуации

Быстрая выдержка для съемки телефото

Съемка быстро движущегося объекта в условиях низкой освещенности

Шлейфы огней

Чтобы запечатлеть шлейфы от огней, лучше проводить съёмку в сумерках или в тёмное время суток. Так как яркость дневного света сводит на нет свет от любого источника искусственного света. Любой движущийся источник света, будь то фары или фонари, огонь и т.п., даст шлейф в кадре при использовании длинной выдержки. Найдите сцену, в которой будет происходить движение источника света. Скомпонуйте кадр, используя одно из правил композиции, и приступайте к съёмке. Камера должна быть установлена на штативе. Не забудьте отключить стабилизатор изображения на объективе или камере, если таковой имеется.

Отключать стабилизатор стоит во время любой съёмки со штатива, иначе малейшее дуновение ветра заставит стабилизатор работать, внося “шевелёнку” в кадр.

Настройки камеры. ISO в этом случае нужно установить минимальное. Съёмку лучше вести в формате RAW, чтобы впоследствии был большой запас “прочности” при постобработке. Производить съёмку с длинной выдержкой можно в разных режимах. Но если вы с камерой пока не особо знакомы, то начать стоит с режима приоритета выдержки, он обозначается как S или Tv.

В зависимости от окружающего освещения, выберите нужную выдержку. Как правило, чтобы показать длинные шлейфы света, хватает выдержек от 1 секунды и длиннее. Диафрагму камера установит сама согласно экспозамеру. Делайте больше кадров с разными выдержками, чтобы понять при какой выдержке шлейф получится более интересным.

Где снимать шлейфы? Возле оживленной автомобильной дороги, на файер-шоу, в парке аттракционов.

Не забывайте, что световые шлейфы — это всего лишь элемент усиливающий сцену. Помните про композицию кадра.

30”, f/14, ISO 100, ФР 32мм. Шлейфы автомобильных фар. Потребовалось 30 секунд, чтобы накопить в кадре несколько шлейфов от автомобильных фар. Александр Ипполитов1”, f/10, ISO 100, ФР 98мм. Файер-шоу с открытым огнём. За 1 секунду артист успел нарисовать подобный огненный шлейф. Александр Ипполитов3,5”, f/5, ISO 800, ФР 35мм. Здесь я поместил в венчик для взбивания стальную вату и попросил ассистента поджечь и крутить его. Разлетающиеся искры дали подобный эффект на выдержке 3,5 секунды. Я использовал ISO 800, чтобы кроме искр, проявился передний и задний план. Александр Ипполитов9”, f/22, ISO 100, ФР 24мм. Парк аттракционов. Хватило 9 секунд, чтобы размыть движение колеса обозрения. Александр Ипполитов

Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий

Встает вопрос, как сделать выдержку на фотоаппарате, если речь идет о репортаже или фотосъемке спорта? Как было сказано, в отличие от длинной выдержки, короткая способна “остановить момент” перемещения чего-либо или кого-либо, сохраняя резкость изображения. А при длинной кадр получится смазанным, хотя в некоторых случаях подобная размытость может быть уместна.

Ходьба, медленный бег – 1/125–1/250 секунды.
Хоккей, бокс и др. – 1/250–1/500 сек.
Авто-, мотоспорт – около 1/1000 сек.
Фотография с ведением за объектом – не больше 1/30–1/60 сек.

Задумайтесь о самом сюжете, он не должен быть скучным. Для этого нужно изучить местность и интересные точки съемки. Если это футбол, хоккей и т. д., то мяч или шайба должны быть в кадре. Также следует оставлять определенное расстояние, свободное пространство впереди движущегося предмета или человека

Полезно обращать внимание на эмоции спортсменов во время и после игры – можно заснять очень любопытные моменты. Все это придаст живость репортажу

Описание профилей приложения Slow Shutter Cam

Практически все приложения такого рода имеют три основных профиля для съёмки световых следов, движущихся объектов (Light Tail, Motion Blur и Low Light).

Ниже вы найдете несколько советов для получения качественной фотографии на длинной выдержке, так как тут есть свои нюансы.

Режим Light Tail позволяет получить эффектный световой след

Качественный световой след можно отыскать на оживлённом автобане, в парке аттракционов, на звёздном небе или во время запуска фейерверков.

Наиболее «удобным» временем суток для начинающего фотографа станут ранние сумерки. Всё дело в том, что в это время автотранспорт уже ездит с включенными фарами, а уличное освещение, которое могло бы отвлекать от основного сюжета, ещё не горит. Глубокой же ночью и фонари, и вывески, и прочие горящие статичные объекты дадут пересвет, и шумов будет больше.

Более-менее усреднёнными значениями для съёмки станут следующие настройки: светочувствительность (light sensitivity) 1/4 и выдержка (shutter speed) 15 секунд. Но тут обязательно надо поработать с экспозицией и контрастом, дабы получить наилучший эффект.

Сюжетом для следующего режима может стать вода (фонтаны, водопады, прибой), движущийся велосипедист, оживлённый перекресток, проезжающий поезд и так далее. Среди дополнительных опций в приложениях для iPhone обычно присутствует интенсивность размытия и различные эффекты.

Режим Low Light — для съемки в условиях недостаточной освещённости с длинной выдержкой

Сделать фото на длинной выдержке в сумерках даже на зеркальной камере — достаточно сложная задача, не говоря уже об iPhone, потому как в этом деле важна светочувствительность матрицы, то есть то максимально количество света, которое может захватить девайс.

Но тут есть два нюанса:

захватить большее количества света можно при помощи более длинной выдержки (держать диафрагму открытой дольше), однако здесь есть риск получить смазанное изображение;
плавное увеличение светочувствительности приводит к появлению шумов.

Вот именно поэтому понадобится штатив. Обязательно учитывайте общий уровень освещённости, потому как попавший в кадр яркий фонарь или рекламная вывеска могут всё испортить. Есть маленькое правило — чем интенсивнее источник света, тем короче должна быть выдержка.

Оборудование, которое вам понадобится

Прежде чем мы перейдем к техническим деталям этого упражнения, давайте быстро рассмотрим оборудование, которое вам понадобится:

Камера с возможностью ручной установки скорости затвора и основных настроек
Штатив. Снимать можно и без него, но результаты не будут такими хорошими
Фильтр нейтральной плотности или круговой поляризатор, чтобы позволить использовать более длинную выдержку в дневное время

Важно, чтобы у вас была камера, которая позволяет вам вручную регулировать скорость затвора. В наше время большинство камер (как зеркальные, так и смартфоны) имеют такую возможность. Установите для камеры значение «Приоритет выдержки» (это позволяет регулировать выдержку, а камера регулирует оставшиеся настройки самостоятельно), если у вас нет большого опыта фотографирования в ручном режиме. Хотя штатив не является обязательным элементом, он позволит получить снимки лучшего качества

Поскольку мы работаем с медленной скоростью затвора, трудно избежать дрожания камеры при съемке с рук. Даже при том, что мы собираемся делать снимок в движении, нужно чтобы это движение контролировалось

Хотя штатив не является обязательным элементом, он позволит получить снимки лучшего качества. Поскольку мы работаем с медленной скоростью затвора, трудно избежать дрожания камеры при съемке с рук. Даже при том, что мы собираемся делать снимок в движении, нужно чтобы это движение контролировалось.

Нужно ли вам использовать фильтр, зависит от яркости освещения. Если свет слабый или вы фотографируете вечером, есть вероятность, что фильтр будет не нужен, но если вы снимаете при ярком дневном свете, вам придется использовать фильтр для достижения более длительной экспозиции .Фильтры ND представляют собой затемненное стекло, которое вы помещаете перед объективом, позволяя меньшему количеству света достигать датчика и, в конечном итоге, позволяя вам использовать более медленную скорость затвора.

Что такое выдержка в настройках камеры?

И сначала давайте разберемся с теоретической частью, чтобы лучше понимать, какие настройки активировать в разное время суток. Начнем с того, что выдержка – это промежуток времени, когда затвор камеры всегда находится в открытом состоянии. Если мы говорим про профессиональные фотоаппараты, то там один снимок может создаваться и 10, и даже 30 секунд. Получается, что всё это время устройство нельзя передвигать и как-то поворачивать, иначе в результате вместо красивого кадра получится просто картинка с размытыми пятнами.

На снимке слева выдержка 1/20 секунды, а справа пол секунды

А какой бывает выдержка? Мы уже выяснили, что затвор камеры может находиться открытым в течение разного количества времени. И, как правило, длинную выдержку активируют для создания сложных изображений, преимущественно ночью. К примеру, такую настройку включают для того, чтобы сфотографировать движущиеся по трассе автомобили, водопад, звездное небо и просто перемещение разных объектов в пространстве. При этом, если решено делать снимок с большой выдержкой, необходимо заранее позаботиться о приобретении штатива, который будет держать смартфон в одном положении.

Как ее настроить для чайников

К примеру, возьмем свадебную фотографию, когда жених и невеста сидят на чемодане и сзади проезжает поезд. Твоя задача показать движение поезда

Перед тем как проедет поезд, молодожены садятся перед рельсами (внимание — отойдите от рельсов хотя бы на 4 метра. Поезда опасная штука)

Но вы, к примеру, спустились в метро, и нашли безопасное расстояние от поезда до вас. Поставь в метрах двух от снимаемого объекта фотоаппарат на штативе. Если у тебя не будет штатива, то нужно на что-то положить камеру, а то будет шевеленка и кадр будет весь смазан.

В настройках фотоаппарата выдержку установи 1\4 или можно подлиннее 1\2. Перед съемкой спустись в метро и поэкспериментируй с разными настройками выдержки в твоей камере. Для начала выдержку установи сам, а другие показания камера настроит автоматически.

Ниже я опишу, какие еще в настройках есть вещи, которые тебе необходимо знать. Как только ты видишь, что в дали уже едет поезд и почти приближается к вам, нажимай на кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Камера немного замедлит, так как затвор будет медленно закрываться и щелкнет.

В этот момент как нажмешь на кнопку, чтобы сделать снимок, предупреди своих клиентов, чтобы сидели и не шевелились. Как только поезд проедет, сделай еще один снимок клиента в таком же положении и в том же месте, но с нормальными настройками (длинной выдержкой и поиграй с ИСО — светочувствительностью).

Можно получить интересные кадры воды. Если, к примеру, тебе нужно показать, как вода течет, ее в движении, то ты ставишь в настройках длинную выдержку и обязательно используй штатив. Кадры будут не такими смазанными. Да, вода будет течь, но если ты будешь снимать без штатива, то потечет и зелень рядом, и цветы, и птицы, звери. Все будет в движении, и ты получишь на выходе не то, что ожидал.

Момент равновесия

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света — подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, — и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4минВ момент равновесия яркость естественной и искусственной подсветок уравнивается, ДД сцены минимален. Здесь один кадр, без брекетинга. ISO200 100мм f/16 2мин

Добавление движения к изображению

Что такое выдержка

О человеке, который идеально владеет своими эмоциями, не подвержен стрессам и остается хладнокровным в любой ситуации, часто можно услышать: «У него железная выдержка». Выдержка (простыми словами) = стрессоустойчивость.

Как узнать, какая выдержка у Вас? Сверьтесь. Существует 3 ступени самоконтроля:

Слишком низкая	Идеальная	Переизбыток
Подверженность эмоциям, импульсивность, несдержанность	Сдержанность, умение контролировать себя, здоровый «пофигизм»	Безэмоциональность, хладнокровие

На низкую силу выдержки у человека влияют такие факторы психики, как: стресс, болезни нервной системы, особенности темперамента. Развитие выдержки – большой шаг в борьбе с ежедневными стрессами, депрессией и хронической усталостью.

Особенности выдержки

Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения. Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы. Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей — получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях. Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок. За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки — в возможности снимать в движении.

Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.

Эксперименты с длительной выдержкой

Меняя значение всего лишь одного параметра – это выдержка на фотоаппарате – можно представить по-новому привычные сюжеты и создать новые приемы. Особо удивительные кадры получаются при длинной выдержке. В пример можно привести классическое фотографирование воды в реке, капель дождя, метели, когда благодаря смазанности создается волшебство пейзажа.

Допустим, вы фотографируете ночью. Здесь с помощью длинной выдержки можно снять движение автомобилей так, что на картинке останется лишь дорога, так как она стабильна, и на ней тянущиеся желто-красные световые лучи – перемещение автомобилей с включенными фарами. Появится динамика во всем кадре. Профессиональные фотографы используют этот эффект для красочного запечатления движения звезд. Для этого обязателен штатив или неподвижная ровная поверхность.

Зачем вообще нужна длинная выдержка

Надеюсь, вы уже знаете, что такое выдержка и как ее значение влияет на качество фотографии. Для тех, кто делает самые первые шаги и пока не очень разбирается в этих вопросах, могу предложить сначала полистать эту статейку: От чего зависит выдержка?

Безусловно вы знаете, что вечером и, тем более, ночью, когда света становится все меньше, приходится устанавливать более длительные выдержки. Иначе фотографии получатся совсем темными. То же самое касается съемки в помещении, особенно в темных чуланах, на чердаках и в погребах

Длинная выдержка — очень большое подспорье при съемке в темноте. С другой стороны, она же может «все испортить». Стоит только пошевелить фотоаппарат, который в этот момент снимает с длинной выдержкой (например — 1-2-5 или более секунд) и изображение будет безнадежно размазано. Да что там 1 секунда! Иной раз и на 1/30 секунды уже появляется некая размытость, обусловленная тем, что вы «приплясывали» в момент, когда нажали на кнопку спуска. Знаете, так бывает при фотосъемки в местах, где много комаров. Бывает, только нажмешь кнопку спуска и тут же какая-то гадина обязательно укусит за ногу.

Получается так называемая «шевеленка». Подобные фото являются, если можно так выразиться, позором профессионального фотографа и сразу же стираются, чтобы никто, не дай Бог, не увидел данного конфуза

Тем не менее, длинную выдержку можно использовать и во благо, причем не только ночью, но и «светлым-пресветлым днем».

Техника съемки, которую я собираюсь описать, основана на том обстоятельстве, что в кадре могут присутствовать и совершенно неподвижные объекты, и те, что находятся в движении. Порой эта техника — чуть ли не единственный способ сделать достойную фотографию той или иной сцены.

Съёмка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы — камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:

Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних — пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.

Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

Устанавливаем фотоаппарат на штатив
Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места

Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

4 Правильно компонуйте кадр

Вечеринки обычно менее хаотичны, чем концерты, так что можете потратить больше времени на правильную компоновку кадра. Используя вспышку, не направляйте ее непосредственно на человека. В качестве естественного отражателя можно использовать потолок (если он не выше трех метров). Или прикрепите на вспышку рассеиватель, например, такой как Gary Fong Lightsphere.

Забавные эффекты у вас могут получиться, если вы синхронизируете вспышку по второй шторке (эта функция обычно обозначается «Rear»), к примеру, снимая с низким показателем ISO и выдержкой в одну секунду, поводите камерой в разные стороны, «поймайте» разноцветные огни осветительных приборов, которые будут выглядеть как разноцветные световые нити. Незадолго до срабатывания вспышки направьте камеру на модель или объект съемки и подождите, пока сработает вспышка. Ваша модель на фотографии, несмотря на движения камеры до этого, получится ярко и резко.

Свет на концертах и вечеринках — один из основных факторов, создающих настроение. Даже если вам разрешено снимать со вспышкой, на концертах лучше откажитесь от нее. Поэтому хотя выступления на свежем воздухе при дневном свете выглядят менее впечатляюще, но зато на них вы можете попрактиковаться. Поиграйте с перспективой: сделайте несколько снимков, наклонив камеру, этим вы привнесете в кадр динамики.

Как фотографировать на вечеринках и концертах: С телезум-объективом вы и на расстоянии будете хорошо видеть всё, что происходит на сцене.

Основное правило, которое тебе нужно знать

Основное правило — это знать правило и экспериментировать с настройками

Да, важно глядеть, как другие настраивают, думать, размышлять, изучать. Но если ты не встанешь и не пойдешь пробовать, то ничего не получится

Попробуй сначала поснимать тех, кто живет с тобой рядом.

Может быть, у подъезда сидит бабулечка и ей скучно и совсем нечего делать. Ты и ей настроение поднимешь и сам наберешься опыта. Кстати с пожилыми людьми получаются замечательные портреты. Они такие глубокие.

У пожилых людей, кому за 70, проступили уже морщинки и не только мелки, но и глубокие. В глазах ты можешь увидеть как печаль, так и радость от прожитых дней. Практически у многих нет зубов. И улыбка получается такая детская, когда у малыша только появляются первые зубки и он такой милый.

Снимая пожилых людей, ты многое приобретешь. Не только опыт в настройках и съемке, но и житейскую мудрость глубокую и незаменимую. Обычно, когда я разговариваю с пожилыми людьми, то это вызывает у меня улыбку, многие из них добродушные.

Они прожили свою жизнь со своими трудностями и радостями. Многое за спиной. Кто-то войну прожил. Но это их не сломило, а только укрепило, дало дух не уныния, а силы. В их глазах много мудрости.

Ищи такие снимки, которые сохранят в памяти историю. А в глазах человека, в его морщинках на лице много истории. Здесь же можно применить твои знания о выдержке, диафрагме и ИСО.

Если снимаешь на улице портрет, то поставь выдержку короткую!\125 и короче в зависимое от освещения, к примеру, ИСО на 100 , а диафрагму на f от 2 и до 5,6 примерно. Если портрет, то конечно сразу вначале лучше поставить диафрагму, ИСО, а выдержку на автомате фотоаппарат поставит. Там погляди результат и в зависимости от того нравится тебе снимок или нет подкрути тот или иной показатель.

Творить надо с умом

Хочешь быть дилетантом в фотографии, забудь все то, что ты прочитал. Да, я понимаю что фотограф — это творческая профессия и тут много всяких фишек. Но творить надо с умом.

Если тебе не нравится снимать портреты и вообще ты не общительный человек, то попробуй себя в предметной съемке или в съемке пейзажа и городских улиц. На фотографиях улицы твоего города можно хорошо заработать, продавая их в интернете.

Не забудь про выдержку. Но тут выдержку нужно ставить не как в портретной съемке. Тут правило немного наоборот. Тут и выдержку нужно покороче и диафрагму открыть створку побольше. Поставить f22 и выдержку от 1\125 и короче. Это правило не распространяется, Если тебе нужно снять поток воды. Тут выдержку нужно ставить подлиннее. Но об этом я писала выше.

Зная все эти секреты о выдержке, диафрагме и ИСО, ты будешь настоящим профессионалом в своем деле. Даже разговаривая с другими фотографами, они будут видеть, что ты профи. Ты тот, с кем можно поговорить на их любимую тему «фотография».

Так что не ленись, а действуй. Пробуй, учись, ищи больше информации о настройках.

Примеры фоторабот с наиболее длинными выдержками

Фото реконструкции «Museum of Modern Art»

Немецкий фотомастер Майкл Уэсли (Michael Wesely) в 2001 г. был приглашён в Нью-Йоркский «Museum of Modern Art». Здесь он применил свою уникальную технику для запечатления реконструкции здания музея.

Он установил 8 камер в четырёх углах. Они фиксировали разрушение и перестраивание музея до 2004 г. Затвор при этом был открытым тридцать четыре месяца!

Необыкновенное, изумительное зрелище — наблюдение за изменением времени.

Старые части музея на фото Уэсли, которые оказались подвержены большей выдержке, получились темнее, чётче. А новые части выглядят более призрачными.

Ещё один интересный эффект состоит в том, что при первом взгляде часть элементов на фото почти не видна. Их можно заметить лишь после внимательного рассматривания.

Идея того, что на протяжении трёх лет свет поступал на одну и ту же негативную пленку без переэкспозиции может показаться невероятной, даже неисполнимой. Но фотомастер предоставил убедительные доказательства.

Это заметно по длинным световым линиям в небе, образованным в результате движения солнца в течение периода съёмки. Следы перемещения светила создают у наблюдателей ощущение, что это вовсе не фото, а картина

Полосы притягивают внимание, выглядят несколько сюрреалистично

Фотография Джастина Куиннела

До рекорда снимка Уэсли, фото с самой длинной выдержкой считалась фотография, сделанная Джастином Куиннелом (Justin Quinnel). Она снималась на пинхол-камеру, процесс продолжался 6 месяцев. На ней можно увидеть следы восходящего и заходящего солнца над мостом в Бристоле. Результат был потрясающий, но Уэсли удалось его превзойти.

Снимок Реджины Валекнбор

А вот обучающаяся на факультете изобразительных искусств Хертфордширского университета Реджина Валекнбор придумала и воплотила в жизнь идею грошовой камеры обскура.

Для этого она поместила в банку из жести фотобумагу. Затем она положила банку на телескоп в обсерватории университета… и позабыла о ней на восемь лет и тридцать дней. В итоге зрителям было явлено фото с изображением всех путей Солнца по небу, начиная с 2012 г. Всего получилось 2953 световых «дорожек».

В настоящее время Реджина работает в Колледже Барнет и Саусгейт. По её словам, она опробовала придуманный метод в Обсерватории несколько раз, но желаемый результат никак не приходил. Виной всему были влага, сворачивание фотобумаги. Также она признаётся, что не намеревалась делать снимок со столь большой выдержкой и оказалась удивлена, что он выжил.

До того, как данный уникальный снимок оказался обнаружен, рекордной по выдержке была фоторабота немецкого художника Майкла Уэсли. Мастер вообще знаменит именно как фотограф, специализирующийся на фото на большой выдержке.

Вы участвуете в этих фотоконкурсах?

Начало: 16-07-2022
Фотографии принимаются до: 06-08-2022
Голосование до: 10-08-2022

Тема: цветы синего цвета

Жанр: объектная фотография, натюрморт

Начало: 30-06-2022
Фотографии принимаются до: 30-07-2022
Голосование до: 04-08-2022

Тема: морской пейзаж

Жанр: пейзаж

Интересные публикации на сайте

Часто у людей, которые только начинают делать свои первые шаги в области профессиональной фотографии, возникает вопрос: с чего начинать? Приобретение качественного фотоаппарата – только первый ш…

DPI — аббревиатура словосочетания «Dots per inch» (количество точек на дюйм). Оно указывает на разрешение фотографии.Когда речь идет о таких параметрах, как матрица или размеры картинки, то …

Новые фотоконкурсы на сайте

Начало: 16-07-2022
Фотографии принимаются до: 08-08-2022
Голосование до: 12-08-2022

Тема: яркий человек

Жанр: портрет

Начало: 01-07-2022
Фотографии принимаются до: 24-07-2022
Голосование до: 28-07-2022

Тема: настроение человека

Жанр: портрет, жанровая фотография

Солярография [ править ]

Годовая экспозиция, показывающая солнечные следы за весь 2014 год. Снимок был сделан в Сашеги, Буда, Будапешт, Венгрия.

Solargraph взяты из ESO «s APEX на Чахнантор .

Солярография — это метод, при котором фиксированная камера-обскура используется для экспонирования фотобумаги в течение периода времени, который обычно составляет 6 месяцев, но может длиться всего несколько часов и длиться значительно больше года. В зависимости от продолжительности экспозиции полученное изображение показывает путь Солнца по небу как от рассвета до заката, так и с севера на юг (или наоборот) между солнцестояниями. Каждая световая полоса на солнечном изображении соответствует одному дню. То, что световые полосы прерываются или отсутствуют, указывает на то, что солнце преграждает путь из-за облачного покрова.

Часто камеры изготавливаются из переработанных алюминиевых или жестяных банок, которые можно сделать светонепроницаемыми и, как правило, водонепроницаемыми на время, необходимое для съемки. Диафрагмы обычно измеряются в долях миллиметра.

Одним из примеров этого является одиночная шестимесячная экспозиция, сделанная фотографом Джастином Квиннеллом, на которой показаны солнечные следы над Клифтонским подвесным мостом с 19 декабря 2007 года по 21 июня 2008 года. Часть медленного света: выставка в Бристоле за 6 месяцев , Куиннелл описывает произведение как захват «периода времени за пределами того, что мы можем воспринимать нашим собственным видением». этом методе сарографии используется простая камера-обскура, надежно закрепленная в положении, которое не будет мешать. Куиннел сконструировал свою камеру из пустой банки для напитков с апертурой 0,25 мм и одного листа фотобумаги .

3 февраля 2015 года группа специалистов из Атланты взорвала камеру-обскур, использовавшуюся в художественном проекте солнечной фотографии Университета штата Джорджия , из-за сообщений о том, что это была бомба. Устройство, одно из девятнадцати, размещенных по всему городу, было приклеено изолентой к мосту на 14-й авеню над I-75/85 ; движение было остановлено на два часа, а оставшиеся камеры были позже удалены властями.

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Я планирую обновлять и дописывать это руководство по экспозиции. Если у вас есть пожелания, советы или вы нашли ошибку, сообщите мне сообщением во Вконтакте. Буду признателен.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий