Для чего фотографу-путешественнику нужен широкоугольный объектив

На чтение: 23 минРубрика: Основы фотографии

Фокусное расстояние

Сначала немного теории… Самая распространенная система фотоаппаратов в мире — основанная на 35-мм пленке («тип 135»), это именно тот Kodak, на который вы снимали в бытность пленочных фотоаппаратов. Именно этот стандарт потому и стал ориентиром для фотопроизводителей в потребительской сфере и именно о нем мы будем говорить в статье ниже, «забыв», что существует еще средний и крупный формат.

Сегодняшние объективы, так или иначе, привязываются к 35-мм формату, несмотря на то, что фотоаппараты сегодня от него далеки как никогда — под аналогичного размера кадр (24×36 мм) сегодня выпускается меньше 1% всех фотоаппаратов, которые на этот стандарт ориентируются. Причем подавляющее большинство выпускаемых фотоаппаратов (более 90%) — компактные, у которых размер светочувствительной матрицы в 4-6 раз меньше площади того самого пленочного кадра. И тем не менее, дабы следовать хоть какому-то стандарту, 35-мм пленка стала ориентиром для всех.

Если посмотреть на объектив компактного аппарата, можно на нем часто увидеть две шкалы, например 8-24 mm f/2.8-5.0 (38-114 mm), где обозначение в скобках соответствует фокусному расстоянию (обратите внимание, это не размер объектива), пересчитанному в 35-мм эквиваленте. Именно по нему объективы и различаются (все остальные параметры не так важны, как о них говорят)

Чтобы понять это, давайте представим два фотоаппарата: старую пленочную «мыльницу» и современный цифровой компакт разрешением 10 Мп. Мы снимаем на обоих один и тот же кадр при фокусном расстоянии 38 мм с одной позиции и печатаем его на формате 10×15. Посмотрев на кадр и не обращая внимания на разницу в качестве, мы понимаем, что различий в охватываемом пространстве практически нет — а потому, есть ли для нас разница, что матрица в 4 раза меньше пленочного кадра, а на деле фокусное расстояние составляет лишь 8 мм? Именно поэтому фокусное расстояние (ФР) просто перемножают на соответствующий коэффициент («кроп-фактор»), который можно получить, если разделить размер пленочного кадра по диагонали на соответствующий размер матрицы — так получается эффективное фокусное расстояние.

Впрочем, для зеркалок ситуация обратная: искренне полагая, что их обладатели — люди крайне опытные и понимающие суть вопроса, никто из производителей объективов для зеркалок и не удосуживается высчитывать ЭФР для них. Между тем, полнокадровых аппаратов не так много — в основном, профессиональные модели, которых всеми производителями сегодня выпущено не более десятка — а подавляющая масса существующих сегодня зеркалок имеет матрицу размером в 1.5 раза меньше, под которую уже выпущена масса объективов, не поддерживающая покрытие полного кадра. Тем не менее, указание фокусных расстояний даже на них осталось стандартным для «зеркальных» объективов — пользователю просто в каждом случае надо фокусное расстояние умножать на соответствующий кроп-фактор (×1.5). Кстати, если вы кадрируете снимок в редакторе, вы также изменяете ЭФР (если это, конечно, интересно) — ведь печатаете снимок на бумаге того же размера или смотрите в сети при том же разрешении монитора… К примеру, если сняли кадр на 50 мм, умножаем на 1.5 (кроп-фактор), кадрируем, к примеру, на 30% и, соответственно, умножаем еще на 1.33 — получается 100 мм.

Надеемся, это все понятно, так что дальше мы будем говорить как раз об эффективном фокусном расстоянии, а для зеркальных будем указывать обе цифры — так будет удобнее всем, а чем вы снимаете, совершенно неважно. Просто в зеркалке всегда можно будет выбрать соответствующий объектив, а вот для компакта будет достаточно сложно поставить соответствующее фокусное расстояние — так что делайте наугад

Впрочем, статья адресована как раз начинающим «зеркальщикам».

Наклон вертикали

Всякий раз, когда широкоугольный объектив направляют выше или ниже горизонта, это приводит к тому, что исходно параллельные вертикальные линии начинают сходиться. В действительности это справедливо для любого объектива — даже телеобъектива — просто широкий угол делает эту сходимость более заметной. Далее, при использовании широкоугольного объектива даже минимальное изменение в композиции значительно изменит положение точки схождения — что приводит к заметной разнице в том, как сходятся чёткие линии.

В данном случае точкой схождения является направление, в котором направлена камера. Наведите курсор на подписи к следующей иллюстрации, чтобы увидеть имитацию того, что происходит, когда вы направляете камеру выше или ниже линии горизонта:


Камера направлена выше горизонта	Камера направлена ниже горизонта

В данном примере точка схождения сдвинулась не слишком сильно по отношению к общему размеру снимка — но это оказало огромное влияние на здание. В результате здания как-будто падают на зрителя или от него.

Хотя схождения вертикальных линий в архитектурной съёмке обычно стараются избегать, порой его можно применять как художественный эффект:

слева: широкоугольный снимок деревьев на острове Ванкувер, Канада.справа: часовня Колледжа Короля, Кембридж, Англия.

В примере с деревьями широкоугольный объектив был использован для снимка мачтовых деревьев способом, который создаёт впечатление, будто они смыкаются над зрителем. Причиной этого является то, что они выглядят как-будто обступающими со всех сторон и сходящимися в центре изображения — несмотря на то, что в действительности они все стоят параллельно.

Аналогично, архитектурный снимок был сделан близко к дверям, чтобы преувеличить видимую высоту часовни. С другой стороны, тем самым заодно создаётся нежелательное впечатление, будто здание вот-вот завалится назад.

Способы уменьшить схождение вертикали немногочисленны: либо направлять камеру ближе к линии горизонта (1), даже если это означает, что помимо предмета съёмки будет снят большой участок поверхности (который вы откадрируете позже), либо значительно отдалиться от предмета (2) и использовать объектив с большим фокусным расстоянием (что не всегда возможно), либо использовать Photoshop или другие программы и растягивать верх снимка (3) так, чтобы вертикаль сходилась меньше, либо использовать объектив tilt/shift для управления перспективой (4).

К сожалению, у каждого из этих методов есть свои недостатки, будь то потеря разрешения в первом или третьем случаях, неудобства или потеря перспективы (2) или стоимость, технические знания и некоторые потери в качестве изображения (3).

Какой объектив нужен для групповых портретов

Несколько разобравшись с глубиной резкости, перейдем к вопросу самой съемки.

Что я подразумеваю, говоря про групповое фото?

Под групповым фото или портретом я подразумеваю съемку 3-5 человек.

Однако.

Все, что описано в статье, прекрасно работает и на большей группе лиц.

В чем основная проблема съемки большего количества людей?

В самих людях.

Даже после расстановки портретируемых людей, согласно вашему видению прекрасного, в нужный момент съемки кто-то решит почесаться, а кто-то закрыть глаза.

Что это означает?

Это означает, что выдержка должна быть максимально короткой, дабы предотвратить смаз движения одного и успеть зафиксировать кадр до закрытия глаз другого.

Чем достигается короткая выдержка при съемке?

Достаточностью освещения, светосильным объективом и хорошим фотоаппаратом с качественной малошумной матрицей, чтобы использовать высокие ISO без усиления цифрового шума.

Разумеется.

Некоторыми пунктами можно пренебречь, сообразуясь с тем, какая выдержка доступна при конкретной групповой съемке.

Если снимаемая сцена хорошо освещена, то можно пренебречь светосильным объективом и профессиональным фотоаппаратом.

Ориентироваться следует на выдержку от 1/250 секунды.

Классификация подводной фотоаппаратуры

Вся аппаратура для использования под водой делится на две группы. К первой относятся , адаптированные для подводной съемки. Их помещают внутрь специальных боксов, защищающих от влаги и высокого давления. Вторая группа – это универсальные цифровые подводные камеры, позволяющие фотографировать в условиях, близких к экстремальным.

Сюда же можно отнести одноразовый фотоаппарат для подводной съемки. Он продается в любом курортном городе вместе с другим снаряжением для дайвинга. Стоит 10-15 долларов, свою цену оправдывает. Единственная сложность – одноразовый подводный фотоаппарат снимает на пленку, которую потом приходится проявлять и оцифровывать.

Основные технические характеристики

Когда вы определились, где и как будете снимать, изучите характеристики популярных моделей и выберите цифровой подводный фотоаппарат под свои задачи.

В первую очередь обращайте внимание на следующие параметры:

Защита от воды. Важный показатель, ограничивающий максимальную глубину погружения камеры. Для бюджетных вариантов (до 15 тыс. рублей), он не превышает 3-5 метров. Длительность погружения у таких моделей тоже лимитирована. Обычно это 20-30 минут, максимум – час. Плотный пластиковый корпус и толстые линзы защищают фотокамеру не только от попадания влаги, но и от ударов, падений с высоты (до 2 метров). Чем дороже водонепроницаемый фотоаппарат, тем большую нагрузку он способен выдержать. Емкость аккумулятора. Под водой батарея садится очень быстро, за счет постоянного использования фотовспышки. Если камера позволяет подключить дополнительную вспышку, расход заряда увеличивается вдвое. с такой емкостью батареи, чтобы ее ресурса хватало на 150-200 снимков без подзарядки. Согласитесь, будет обидно, если заряд кончится на самом интересном кадре. Стабилизатор изображения. Фотоаппарат для подводной съемкь находится в постоянном движении, фокусное расстояние до цели меняется за доли секунды. Если стабилизация отсутствует, возрастает риск получить набор размытых пятен вместо четких снимков. Фокусный диапазон. Чтобы добиться хорошего освещения, снимать под водой приходится очень близко. Для этого нужен широкоугольный объектив с фокусным расстоянием не больше 35 мм

Для макросъемки очень важно, чтобы камера для съемок под водой «умела» фокусироваться на отдельных деталях с 3-5 сантиметров

Вот основные . Выбирайте аппарат, который отвечает этим характеристикам. Тогда снимать будет легко, а фотографии получатся живыми и яркими.

Зум-объектив Nikon AF 70-300mm

Следующий объектив, к которому я бы советовал присмотреться — это Nikon 70-300mm F/4.5-5.6G ED IF AF-S VR Nikkor, стоимостью около 45 тысяч рублей. Благодаря этому объективу вы сможете делать отличные спортивные фотографии, снимки дикой природы и использовать его вот время туристических поездок.

Nikon AF 70-300mm — выделяется не только ценой, но и изображением

Стоит отметить, что качественные зум-объективы обычно очень дороги. Но Nikon AF 70-300mm F /4.5-5.6G выделяется не только ценой, но и качественным изображением. Посмотрите, какие хорошие снимки птиц получил фотограф Том Хоган с помощью фотоаппарата D90 и этого объектива. В своем обзоре он хвалит автофокус, систему стабилизации и отмечает, что в диапазоне 70-200мм в этом объективе практически некчему придраться.

Другой фотограф, Кен Роквел, пишет, что «…это лучший компромисс по размеру, весу, цене и качеству изображения среди всей оптики Nikon».

Что выбрать?

Что ж, это просто, если вам нравится использовать мобильную камеру, но вы не очень требовательны к нему, соглашайтесь на хороший сверхширокоугольный объектив , у вас будут хорошие возможности для композиции и хороший режим макросъемки. Но если вы тот, кто считает себя любитель фотографии и ищет самое оригинальное и удивительные кадры, очевидно, что хороший телефото даст вам возможность составлять интересные изображения, а также играть для получения красивых портретов. Реальность такова, что если вы выберете мобильный телефон с хорошим телеобъективом, у вас обязательно будет качественный широкоугольный объектив, но не всегда наоборот. Поэтому, если вы заботитесь о фотографии, ищите мобильный телефон с хорошим телеобъективом, если это не является для вас приоритетом, соглашайтесь на сверхширокоугольный объектив, хотя, если он качественный, намного лучше.

Откуда берется «кроп-фактор»?

Когда фотографы снимали на 35-миллиметровую пленку, цифры фокусного расстояния на объективах были понятными и недвусмысленными, и потому запомнить, чему соответствует то или иное поле зрения в видоискателе, было просто. Но жизнь наша значительно усложнилась с появлением цифрового фото – в отличие от стандартной фотопленки, здесь существует множество вариаций на тему размера матрицы фотоаппарата.

Полнокадровые матрицы размером 35×24 мм (т.е. с пленочный кадр) дают очень качественную картинку и сохраняют задуманный производителем угол зрения для всех устанавливаемых на них 35-миллиметровых объективов. Однако и стоят при этом баснословных денег. Потому среди фотографов при разговоре о камерах слово «фулл-фрейм» произносится с неким придыханием и особой интонацией, подразумевая как иной уровень качества, так и иной уровень цен.

В большинстве зеркальных и гибридных камер для фотолюбителей установлены матрицы формата APS-C, или же полукадровые. Очевидно, что меньший размер сенсора при прочих равных сужает поле зрения через один и тот же объектив, что приводит к появлению понятия кроп-фактора, называемого такжекоэффициентом умножения фокусного расстояния. Для APS-C зеркалок Canon он составляет 1,62х, а для аналогичных Nikon – 1,52x. У камер системы Four Thirds (Olympus, Panasonic) матрицы еще меньше, соответственно, кроп-фактор еще больше – 2,0х. В результате один и тот же объектив в сочетании с матрицами разного размера будет давать различные углы зрения:

Говоря о фокусном расстоянии объектива в терминах «широкоугольный» и «телевик», стоит всегда уточнять, на какой камере он установлен. К примеру, старый советский объектив «Гелиос-44» с ФР 50 мм благодаря резьбовому креплению М42 можно использовать и на пленочном «Зените», и на полнокадровой цифровой камере (скажем, Canon EOS 5D Mark II через переходник). При этом он сохранит один и тот же угол зрения. Но можно его поставить и на APS-C зеркалки Canon EOS 600D либо Pentax K-5 – в этом случае полученный угол зрения будет эквивалентен уже порядка 75 мм, и объектив из разряда нормальных перейдет в «легкое телефото». Если же «прикрутить» его к Olympus E-PL2 либо Panasonic Lumix DMC-G3, то указанное на объективе фокусное уже надо умножать на 2, и из 50-миллиметрового «штатника» он превратится в самый что ни на есть «телевик-портетник» с углом зрения, эквивалентным ФР 100 мм на полном кадре.

Поэтому каждому владельцу зеркалки при выборе объектива стоит держать в уме кроп-фактор своей камеры, и ориентироваться на исторически принятый 35-миллиметровый эквивалент, умножая на него ФР рассматриваемого объектива.

Фотографии невест в полный рост

Как ничто другое, эффектность фотосъемки моделей широкоугольными объективами также показывает следующее фото.

Фокусное расстояние 14 ммФото 8. Фото невесты у окна в ожидании жениха. Модель Виктория. Фото из галереи

Фокусное расстояние 14 ммФото 9. Фото невесты с букетом в Коломенском. Модель Виктория. Фото из галереи

Смотря на эти фото складывается впечатление, что рост невесты — не менее 2-х с половиной метров, но это, конечно, иллюзия.

Фокусное расстояние 18 ммФото 10. Фото невесты с букетом на набережной старого русла Москвы-реки в Архангельском в Московской области. Модель Ольга. Фото из галереи свадьбы в усадьбе Архангельское в Московской области

Ну и не только для невест этот прием подходит:

Фокусное расстояние 24 ммФото 11. Фото жениха жениха широкоугольным объективом. Модель Дмитрий. Фото из галереи

Скажи мне теле

Когда люди чаще всего используют зум? Когда они находятся далеко от чего-то и хотят быть ближе или запечатлеть больше деталей. Подумайте о концертах и спортивных мероприятиях. Масштабирование также используется творчески, чтобы ограничить изображение или вырезать определенные элементы. Масштабирование – это фокус, фокус на конкретном.

У меня две дочери, и обе заняты (и я!) Футболом и волейболом, а также концертами на фортепиано и школьными пьесами. Во всех этих случаях мне абсолютно необходим зум, чтобы сделать снимок крупным планом, когда они делают свое дело.

Нет сомнений в том, что зум-камера или телеобъектив, доступные на многих смартфонах, невероятно полезны в бесчисленных настройках. Хотите ли вы запечатлеть выражение лица человека во время его выступления или вырезать уродливое здание из кадра, масштабирование – это то, что делает это возможным.

В оптическом зуме используется стекло, а не цифровые уловки, которые помогают приблизиться к месту действия. Большинство телефонов с телеобъективом имеют 2-кратный объектив, который удваивает фокусное расстояние или делает объект вдвое больше. Некоторые телефоны, такие как Huawei P30 Pro, используют передовые системы для достижения 3-кратного оптического увеличения.

Если вам действительно нужен крупный план, телеобъектив – это то, что вам нужно.

См. Также: Перестрелка камеры: Pixel 4 против Pixel 3, 2 и 1

Объективы с переменным фокусным расстоянием

По ассортименту широкоугольных «зумов» Nikon также опережает Canon. Шесть моделей против трех у Canon. У Nikon это AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, 14-24mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR, 17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor, 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor, 18-35mm f/3.5-4.5D ED Zoom-Nikkor и AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED. У Canon EF 16-35mm f2.8L II USM, EF 17-40 f/4.0L USM и EF-S 10-22 f/3,5–4,5 USM. Правильнее сравнивать эти объективы, учитывая их стоимость и светосилу.

Первые четыре объектива от Nikon имеют постоянную светосилу и отличное качество изображения на выходе. При этом их цена – от 800 до 1500$. Аналоги от Canon немногим дешевле и относятся к пафосной «L» серии, что выражается не только в букве, но и в тестах. В данном сравнении широкоугольные zoom – объективы у Canon привлекательнее. Более дешевые модели с переменным относительным отверстием в цене примерно равны. Недостатком у Canon является то, что его единственный недорогой зум EF–S 10-22 f/3,5–4,5 USM подходит только для камер с матрицей формата APC-S, для full-frame же бюджетного варианта производитель не предусмотрел. В отличие от конкурента, один из объективов у которого подходит для камер с APC-S матрицей, второй для полнокадровых зеркалок. Да, у варианта для Full-Frame нет встроенного фокусировочного мотора, но у всех этих самых Full-Frame он есть. Вот тут «-» в сторону Canon. Зум-объективы «неродных» производителей тоже конкурентоспособны. У Tamron это Tamron AF SP 10-24mm F/3,5-4,5 Di II LD Asp. Macro и Tamron AF SP 11-18 mm f4,5-5,6 Di II LD Asp IF. Они не дадут сногсшибательного качества изображения, но компенсируют это своей ценой – до 500 $. Отдельно хотелось бы выделить Широкоугольные зумы у Tokina и Sigma. Tokina ATX 12-24 mm f/4 DX при её цене имеет просто великолепную итоговую картинку, а набор зумов у Sigma: Sigma 12-24 mm f/4.5-5.6 EX DG Aspherical HSM, Sigma 15-30 mm f/3.5-4.5 EX DG Aspherical, Sigma 17-35 mm f/2.8-4.0 EX DG Aspherical HSM, Sigma 17-35 mm f/2.8-4.0 EX DG Aspherical HSM, Sigma 10-20 mm f/4.0-5.6 EX DG при наличии у большинства ультразвукового фокусировочного мотора и цене у самой дорогой модели 450$ просто вне конкуренции.

Вывод: Владельцы фотоаппарата с kit объективом второй своей покупкой чаще всего делают длиннофокусный объектив. А ведь для любительской съемке чаще появляется необходимость именно в широкоугольном объективе.

Зачастую мне задают вопрос – какой объектив бы выбрал я. Постараюсь ответить.

Выбор может быть конкретным под конкретный тип съемки и под конкретную систему. Несколько более широкий ассортимент широкоугольных объективов у Nikon делает эту систему более привлекательной, но он больший за счет старых моделей без встроенного мотора, так что это преимущество смогут оценить только владельцы камер со встроенным мотором (D80, D90 и старше). Выходом для владельцев любительских цифровых зеркальных этого бренда могут стать не родные объективы, которые в этой нише очень конкурентоспособны. В частности из недорогих широкоугольных зумов это Sigma 10-20 mm f/4.0-5.6 EX DG, на которой бы я советовал остановить свой выбор. Из более качественной оптики за разумную цену мой выбор бы остановился на Tokina ATX 12-24 mm f/4 DX. Ну и относительно доступные премиум объективы от Canon “L” серии. И не забывайте, что объектив, это не панацея для хороших снимков. Она не добавляет в Вашу фотокамеру режим «шедевр». Это всего лишь инструмент в руках фотохудожника. И как любой инструмент он может быть хорошим и посредственным. И Вы должны понимать, что уровень художника от этого не меняется. Постоянно совершенствуйте и оттачивайте Ваше фото – мастерство, и я уверен, что все у Вас получится!

Напоследок хотелось бы написать фразу одного именитого фотографа, которую я прочитал очень давно…тогда этому человеку было за пятьдесят и он сказал такую удивительную вещь: «Я фотографирую, потому, что не умею. И перестану когда научусь». Он фотографирует и по сей день

Ваш MrGadfly

Примеры фотопортретов

Из учебников, а потом и практически, установил, что при фотосъемке короткофокусными объективами искажения пропорций и перспективы пространства усиливаются значительно. С одной стороны это достаточно легкий путь получения комичного фотоснимка (см. фото 1 ниже).

Фокусное расстояние 18 ммФото 1. Без названия. Модель: Андрей. Фото из галереи мужских жанровых фотопортретов

Не всегда, конечно, этот прием уместен, но все-таки.

Применение широкоугольной оптики позволяет раздвинуть рамки привычной всем действительности и в результате достигается та передача линейной перспективы и пропорций модели, которую наш глаз не видит в реальном мире людей и предметов, т. е. мы уходим в какой-то степени от реальности. Фотоснимок получается многоплановый с передним, средним и задним планом, приближаясь к трехмерному изображению пространства на плоскости. При этом главный объект съемки можно расположить на переднем плане так, чтобы он играл активную роль, остальные планы при этом усиливают глубину пространства в кадре.

Рассмотрим еще один пример фотосъемки модели широкоугольным объективом (фото 2). Эта фотография снята объективом с фокусным расстоянием 18 мм.

Фокусное расстояние 18 ммФото 2. Из серии «Оранжевое настроение». Модель Юлия. Фото из галереи женских фотопортретов на улице, на природе, на пленэре

Точка съемки выбрана таким образом, чтобы все детали фигуры модели были равноудалены от передней линзы объектива. В противном случае либо голова, либо ноги модели играли бы доминирующую роль в кадре.

На данной фотографии модель играет главную роль не только благодаря цвету (композиция строится здесь и на цветовых соотношениях синего неба и оранжевого платья), но и потому что объект съемки — модель — крупнее фона. К тому же линии, уходящие вглубь кадра, придают фотографии некоторый объем.

В данной серии фотографий фотосъемка модели проводилась и нормальным объективом, и телеобъективом, но наиболее эмоционально выразительными, интересными, привлекательными и, вообще, требующими хоть какого-нибудь внимания, по моему мнению, являются фотографии, сделанные именно широкоугольным объективом.

Подобную портретную фотографию удастся сделать не каждому, но в нашем мире фотографов, когда моделей фотографируют миллионы, а мастер-классы дают уже сотни тысяч фотографов — это будет, пожалуй, лучшим направлением для пополнения своего портфолио, чем фотосъемка портретным фиксфокалом, которым кто не сфотографирует, получается сплошная мягкость в кадре и красота. Потому что не стоит фотография дорого, если ее может повторить каждый второй фотограф, которому удалось купить крутой фиксфокал, вроде 135 mm f/2, 105 mm f/1.4, 85 mm f1.4, 50 mm f1.4 и т. п.

Самый распространенный широкоугольный, самый эксклюзивный телефото

Этот датчик обычно присутствует практически во всех мобильных телефонах, поступающих на рынок, даже среди дешевый телефоны, которые выбирают только два датчика в камере, мы обычно находим ультра широкий угол . Это потому, что это один из самых универсальных датчиков, поскольку очень вероятно, что мы окажемся в ситуациях, когда его более целесообразно использовать.

Пейзажи, компании друзей, семья, панорамный вид на футбольный стадион, площадь с рождественскими украшениями — все эти сцены идеально подходят для этих датчиков. Кроме того, эти датчики также используются для достижения макроэффекта на фотографиях, если для этого нет специального датчика, поэтому это дает нам много возможностей для игры. телефотографический , этот датчик, как мы обычно говорим, находится в самые дорогие телефоны , и предлагает нам отличную производительность, когда нам нужно увеличить детализацию удаленного объекта. Благодаря зуму мы можем наслаждаться новыми кадрами, более оригинальными и недоступными для более дешевого телефона.

Cветосила и диафрагма

Фотографию не зря называют светописью – без света она невозможна. В фотографии также крайне редко случается так, чтобы света было слишком много – обычно его всегда недостаточно, что заставляет нас пользоваться вспышками, штативами и системами стабилизации изображения, поднимать светочувствительность матрицы либо удлинять выдержки, и надеяться, что фото не утонет в шумах и не смажется от движения камеры либо объекта в кадре.

Максимальное количество света, которое объектив способен передать на матрицу, собственно и называется светосилой. Обозначается она так называемым диафрагменным числом, записываемым после букв «f/» либо «F», например, «F2.0» или «f/16». Чем меньше это число, тем выше светосила – кажется нелогичным, но так уж заведено, и объектив с f/2.0 пропускает больше света, чем объектив с f/8. При этом «f/8» и «F8» – просто разные формы записи одной и той же величины. Еще один синоним светосилы и диафрагменного числа – относительное отверстие. Все три термина обозначают одно и то же – насколько «светлым» либо «темным» является рассматриваемый объектив, как много света он может пропустить на матрицу.

С помощью диафрагмы можно уменьшать количество света, поступающего на матрицу.
Но увеличить его сверх максимального, определяемого светосилой объектива, не получится.

Очевидно, что высокая светосила объектива является очень желанной для всех фотографов. Ведь уменьшить количество света, попадающего на матрицу, всегда можно с помощью диафрагмы – т.е., по сути, временно снижая светосилу объектива, искусственно преградив путь свету. А вот увеличить ее сверх максимальной, заданной конструкцией, увы, уже не получится.

Подводя итоги

Еcли вы только купили камеру Nikon и хотите расширить границы своего творчества, то перечисленные объективы станут для вас лучшим вложением денег. Я бы предложил начать с фикса, а потом двигаться в сторону широкоугольного объектива. Обещаю, результат вас порадует. Если после прочтения текста вы хотите посмотреть как может снимать заинтересовавший вас объектив, предлагаю воспользоваться еще одним инструментом — сайтом Pixel-peeper.com. С помощью этого ресурса можно выбрать конкретную модель фотоаппарата и объектива, а потом посмотреть на то, какие снимки делают фотографы с помощью выбранной пары. К примеру, вот так выглядит подборка фотографий для камеры Nikon D3200 и Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM, а вот так для Nikon D5200 и фикса Nikon 35mm F/1.8G AF-S DX. Как видите, результаты просто великолепны. Дополнительно В меню сверху мы можете изменять параметры съемки, чтобы посмотреть, как работает объектив на разных режимах, поменять модель камеры и объектива на любой приглянувшийся. Сайт ищет подходящие фотографии на крупнейшем хранилище Flickr и выводит соответствующие снимки. Удачных поисков.


Первый фикс	Nikon 35mm F/1.8G AF-S DX	13000-15000	Лучший первый фикс, для творческого развития. Отличная альтернатива для тех, у кого немного денег.
Зум-объектив	Nikon 70-300mm F/4.5-5.6G ED IF AF-S VR Nikkor	45000	Отличный первый зум для съемок дикой природы или спортивного мероприятия. Ну, или детей на утреннике.
Широкоугольный объектив	Sigma AF 10-20mm f/3.5 EX DC HSM	32 000	Хороший объектив для пейзажной и городской съемки. Хорошая светосила и качество снимков. Есть небольшие искажения по краям снимков, но они наименьшие из большинства аналогичных объективов.
Макрообъектив	NIKKOR 85mm F/3.5G AF-S DX ED VR Micro	35000	Для съемки цветов и насекомых с близкого расстояния.
Универсальный объектив	Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM	50000	Универсальный объектив. Благодаря своей светосиле (F/1.8) вы сможете снимать в условиях плохой освещенности, по сути, заменив им фикс Nikon 35mm. По сути, вы получаете набор разных фиксов с любым фокусным расстоянием, что делает снимки просто волшебными. В первых прошивках были проблемы, но сейчас они по большей части устранены.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Широкоугольный объектив: преимущества, о которых вы не задумывались

На чтение: 24 минРубрика: Фотооборудование

Наклон вертикали


Камера направлена выше горизонта	Камера направлена ниже горизонта

Зум-объектив Nikon AF 70-300mm

Nikon AF 70-300mm — выделяется не только ценой, но и изображением

Как правильно использовать широкоугольные объективы?

Чтобы получить действительно уникальную и привлекающую внимание фотографию, нужно располагать фотоаппараты, на которых установлены советские широкоугольные объективы, на определенном расстоянии от объектов. Если вы нарушите горизонтальность установки камеры, то даже ровные объекты получатся с неестественным наклоном

Такие возможности можно умело использовать для создания фантастических кадров, но делать это нужно предельно точно, чтобы не получить обратный эффект

Если вы нарушите горизонтальность установки камеры, то даже ровные объекты получатся с неестественным наклоном. Такие возможности можно умело использовать для создания фантастических кадров, но делать это нужно предельно точно, чтобы не получить обратный эффект.

Еще есть вариант с дополнительной обработкой полученных широкоугольником снимков, при этом используются специальные компьютерные программы.

Обрезаются ненужные элементы и остаются только те объекты, которые вы хотели бы видеть в кадре. Таким образом, зная широкоугольный объектив для чего нужен, и как правильно использовать это устройство, вы сможете получать интересные фотографические шедевры.

Во время просмотра грамотно выполненных снимков с помощью широкоугольников зритель перемещает взгляд с одного участка кадра на другой, и если эти переходы сделаны точно, то просмотр получается особо захватывающим.

Слишком смягченные области на фотографии не всегда получаются гармоничными, поэтому необходимо тщательно настраивать объектив и производить дополнительную обработку кадров для достижения положительного эффекта.

Фикс Nikon 35mm F/1.8G — лучший выбор начинающего

Для любого начинающего фотографа одним из лучших способов развить свое мастерство является работа с объективами, чье фокусное расстояние максимально близко имитирует человеческое зрение. Иначе говоря, фотографии получаются такими, как воспринимают мир наши глаза. Ни ближе, ни дальше.

Поэтому первым и основным объективом, на который я бы посоветовал обратить внимание, будет Nikon 35mm F/1.8G AF-S DX за 13-15 тысяч рублей. Он имеет довольно широкую диафрагму, что позволяет пропускать много света

Благодаря этому вы получаете более высокую скорость срабатывания затвора, а это, в свою очередь, позволяет получать резкие и незашумленные фотографии в помещении или в ночное время без штатива. Кроме того это позволяет по максимуму использовать глубину резкости и размывать передний план или фон (так называемое боке). В результате такие фотографии выглядят более профессионально.

Отличный фикс для начинающего

В пересчете на уменьшенную матрицу (так называемый кроп — с вероятностью 99% в вашей камере именно такая, потому что будь у вас полноразмерный сенсор, вы вряд ли бы читали этот текст), его фокусное расстояние равно 50мм, что максимально близко к тому, как видит человеческий глаз.

Вот что говорит Энди Хендриксон из Phoblographer об этом объективе:

Интересный момент – если вас больше интересует 50 мм расстояние (в пересчете на кроп это 75 мм, что ближе к портретному использованию) и в вашей камере присутствует моторчик для автофокуса, для вас наилучшим выбором будет Nikon 50mm f/1.4G без индекса AF-S стоимостью $340. Да, у Nikon 50mm f/1.8G AF-S бесшумный скоростной мотор и он чуть-чуть современнее. Однако за меньшие $100 вы получаете роскошный F1,4 светосильный объектив, который будет радовать вас долгое время. Но это, повторюсь, если у вас в камере есть собственный мотор и вам больше хочется снимать людей. К тому же его сейчас сложно купить, разве что в импортных магазинах или с рук.

Широкоугольный объектив

Если минимальное фокусное расстояние китового объектива не обеспечивает, по вашему мнению, достаточно широкого угла изображения, или если вас не вполне устраивает резкость изображения, а поснимать на широком угле вы любите, то, скорее всего, вам придётся обзавестись отдельным широкоугольным объективом. Характерно, что и в этом случае я советую отдать предпочтение объективу с фиксированным фокусным расстоянием. Следует понимать, что широкоугольные зумы – это конструктивно самые сложные объективы, в связи с чем стоят они дорого, а качество изображения зачастую оставляет желать лучшего. Дискретные же объективы выгодно отличаются от зумов. Кроме того, широкоугольные зумы обычно обладают сравнительно небольшой кратностью, и потому их преимущество по части широты диапазона фокусных расстояний перед фиксами далеко не так существенно, как в случае с телеобъективами. Не так уж сложно развить в себе полезную привычку менять композицию кадра ногами, а не зумом, тем более что при использовании именно широкоугольных объективов даже незначительные перемещения фотографа оказывают на композицию большее влияние, нежели незначительное изменение фокусного расстояния.

Отмечу, что, несмотря на всё вышесказанное, моё отношение к широкоугольным зумам гораздо более лояльное, чем к зумам среднего диапазона. Более того, к великому моему сожалению, в некоторых популярных кропнутых системах попросту отсутствуют широкоугольные фиксы, и у любителей широкого угла нет альтернативы зумам. Что ж? Зумы не так уж страшны, особенно, когда другого выбора у вас нету.

Короткофокусные или широкоугольные объективы

Широкоугольные объективы — это объективы с небольшим фокусным расстоянием. Малое фокусное расстояние позволяет охватить более широкое пространство, о чем и свидетельствует название данного вида объективов. Поле зрения широкоугольника составляет 55°-83°, включительно.

Широкий угол позволяет такому объективу захватить больше пространства в кадре, как в ширину, так и вглубь. Это дает возможность снимать более резкие кадры. Большая глубина резкости делает максимальную область кадра четкой. Такая особенность оптики делает ее отличным помощником при фотографировании архитектуры, интерьера и пейзажей. В тоже время, портретная съемка окажется не такой удачной, так как широкий угол охвата объектива будет искажать лица моделей, делая их более вытянутыми

Снимать с широкоугольниками лучше всего что-то большое и объемное, когда важно, что бы как можно больше пространства вместилось в кадр

Чем снимать групповое фото

На данный момент вы уже знаете, что при групповом фото нужно правильно подобрать диафрагму для съемки, и что светосильным дорогим объективом можно пренебречь в определенных ситуациях.

Идем дальше.

Следующим важным моментом будет выбор правильного фокусного расстояния объектива.

Задайтесь вопросом, что должен уметь делать объектив при групповой фотографии?

Очевидно.

Портретируемая группа людей должна умещаться в кадре и не должно быть искажений перспективы с искажением пропорций тела или лица снимаемого человека.

Менее всего пропорции человека искажают портретные объективы, чье фокусное расстояние начинается от 85 мм для полнокадрового фотоаппарата.

Золотым стандартом портретной фотосъемки считаются объективы 85 – 200 мм.

Здесь нужно задаться вопросом, где происходит групповая съемка?

В тесном помещении физически не получиться снять группу лиц на объектив 135 мм или 200 мм, поскольку снимаемые просто не уместятся в кадре в полный рост.

Даже съемка поясного портрета будет изрядной головной болью, если будет возможна в принципе.

Поэтому фотографы используют объективы с меньшим фокусным расстоянием, вроде фиксов 35 мм, 50 мм или 85 мм.

Разумеется, можно использовать и зумы, чье фокусное расстояние укладывается в диапазон 35 – 85 мм.

Почему не используются объективы с фокусным расстоянием менее 35 мм?

Потому, что начнут проявляться перспективные искажения широкоугольного объектива при съемке вблизи.

Люди, расположенные ближе к краям кадра будут более вытянуты, чем люди в центре кадра.

На первых фотографиях это выглядит забавно, но потом начинает раздражать, и приходит осознание, что это серьезный технический брак.

Кроп и фул фрейм

Упомянув про размещение в кадре, нельзя не упомянуть разницу между полнокадровым фотоаппаратом и кропом.

Разница между ними заключается в разном угле обзора на одном и том же объективе.

Например.

Объектив 50 мм на кропнутой камере даст угол обзора эквивалентный объективу 85 мм на полном кадре.

То есть.

Объектив на кропнутой камере обладает меньшим углом обзора, нежели его аналог на полнокадровом фотоаппарате.

Это означает, что снимать полноценные групповые ростовые или поясные портреты в тесном помещении кропнутой камерой с объективом 50 мм будет затруднительно. Потребуется объектив с меньшим фокусным расстоянием.

Выбирая объектив для съемки группового фото, отталкивайтесь от размера помещений, где будет происходить съемка, и формата вашего фотоаппарата.

Какой объектив использовать для пейзажной съемки

Давайте зададимся вопросом, что такое пейзажная съемка?

Как правило, это съемка больших открытых пространств при утреннем или вечернем свете. Реже при дневном.

То есть.

Объектив должен быть способен охватить это пространство и суметь прорисовать тонкие цветовые градиенты заката или рассвета.

Это подводит к мысли о том, что для пейзажной съемки нужен широкоугольный объектив с хорошей цветопередачей и красивым рисунком.

Например, зум Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM или фикс Nikon 10mm f/2.8 Nikkor 1.

Поскольку пейзажи снимают на закрытых диафрагмах и со штатива, возникает вопрос, нужен ли светосильный объектив для пейзажной съемки или достаточно обычного?

Здесь нужно вспомнить про точную цветопередачу и способность воспроизводить тончайшие цветовые градиенты.

Не секрет, что именно светосильные объективы обладают лучшей оптикой, что положительно сказывается на качестве рисунка объектива.

Вам нужно решить, стоит ли разница стоимости между обычным объективом и светосильным, того качества, что обеспечивает светосильный объектив, относительно ваших критериев качества.

При коммерческой пейзажной съемке наличие светосильного объектива не обсуждается.

Идем дальше.

Ошибочно полагать, что для пейзажной съемки нужен только широкоугольный объектив.

Длиннофокусные телеобъективы в пределах 100-400 мм и более часто применяются при съемке пейзажей в горах, когда нужно показать отдельный горный пик на фоне облаков или сфотографировать деревушку в дальнем конце ущелья.

Именно длиннофокусный объектив позволяет снять отдаленный объект с большим масштабом относительно размеров кадра, нежели широкоугольный объектив.

Стало быть, набор объективов пейзажного фотографа должен включать в себя два вида объективов, как минимум. Широкоугольный и длиннофокусный объективы.

Как снимать с широкоугольным объективом: помните о преувеличении перспективы

Если вы впервые взяли в руки широкоугольный объектив, то сразу же обратите внимание на то, что он заметно преувеличивает линейную перспективу. Мы привыкли к тому, что чем ближе мы подходим к объекту – тем больше его изображение на снимке, вплоть до того, что на фотографии будет умещаться только какая-то отдельная часть снимаемого объекта

Угол зрения же широкоугольных объективов настолько широк, что позволяет располагаться невероятно близко от объекта съёмки и, по-прежнему, полностью уместить его в кадре

Мы привыкли к тому, что чем ближе мы подходим к объекту – тем больше его изображение на снимке, вплоть до того, что на фотографии будет умещаться только какая-то отдельная часть снимаемого объекта. Угол зрения же широкоугольных объективов настолько широк, что позволяет располагаться невероятно близко от объекта съёмки и, по-прежнему, полностью уместить его в кадре.

Конечно, фактическая перспектива снимков в действительности зависит не от используемого объектива, а от расстояния между фотографом и снимаемым объектом. Тем не менее, широкоугольные объективы изменяют перспективу сильнее, чем другие объективы, позволяя снимать объекты с более близкого, чем обычно, расстояния.

Но не забывайте, что преувеличение перспективы – палка о двух концах. С одной стороны, она позволяет вам получить обширное и детальное изображение переднего плана. А с другой – всё, что находится дальше переднего плана неимоверно сжимается . К примеру, если вы будете снимать с широкоугольным объективом горы, то на фотографии вы получите крупные и детализированные изображения предметов на переднем плане, тогда как сами горы будут выглядеть крошечными и совершенно лишёнными величия.

Именно эта особенность является главной проблемой, с которой сталкиваются фотографы, использующие широкоугольный объектив для пейзажной съёмки. Поэтому прежде, чем сделать фотографию пейзажа, оцените снимаемую сцену – если в кадре на заднем плане есть крупные объекты, масштабность которых вам хотелось бы передать, то широкоугольный объектив будет не лучшим выбором для этих целей.

Для наглядности сравните две фотографии, размещённые ниже. Первая была сделана с 20-мм объективом. Как видите, горный массив на заднем плане выглядит невзрачным и каким-то мелким:

Фото на 20 мм. NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 3/1, f/16.0 Spenser Cox

Вторая же фотография сделана с 70-мм объективом. Оцените, как те же самые горы выглядят на ней. Как говорится, без комментариев:

Фото на 70 мм. NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 70mm, ISO 100, 1/25, f/11.0 Spenser Cox

Так мы приходим к ещё одному ключевому моменту, о котором следует помнить при съёмке с широкоугольным объективом: всегда обращайте внимание на передний план. Если объекты на переднем плане получаются крупнее и детальнее, то, естественно, что они должны быть интересными и привлекающими взгляд зрителя

Ещё раз взгляните на передний план первого фото, размещённого выше. Он откровенно скучен. Всё, что мы видим – это обычные кусты травы и куски горных пород, которые, несомненно, не настолько важны, чтобы занимать половину фотографии.

Несмотря на эти особенности, широкоугольные объективы идеально подходят для многих видов пейзажной фотографии. Если у вас есть хороший передний план, то смело используйте широкоугольный объектив – он позволит создать у зрителя ощущение, словно он может войти в фотографию. Добиться подобного эффекта, используя телеобъективы — более приспособленные для съёмки удалённых объектов — практически невозможно.

Объектив рыбий глаз

Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.

Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..

Обзор

Объектив обычно называется «широкоугольным», если его фокусное расстояние составляет менее 35 мм (для полного кадра; см. «Объективы: фокусное расстояние и диафрагма»). Это соответствует углу зрения, который превышает 55° по широкой стороне кадра. Определение сверхширокого угла несколько более размыто, однако большинство соглашается на том, что эта часть начинается с фокусных расстояний порядка 20-24 мм и менее. Для компактных камер широкий угол зачастую означает максимальное раскрытие зума, однако сверхширокий угол для них обычно недоступен без специального адаптера.

В любом случае, ключевая концепция такова: чем короче фокусное расстояние, тем больше проявляются уникальные эффекты широкоугольного объектива.

Данная диаграмма показывает максимальные углы, под которыми лучи светамогут достигать сенсора камеры. Точка пересечения лучей необязательноравна фокусному расстоянию, но примерно пропорциональна ему.Угол зрения, как следствие, увеличивается обратно пропорционально.

Что делает широкоугольные объективы уникальными? Распространённое недоразумение состоит в том, что широкоугольные объективы в-основном используют тогда, когда невозможно отдалиться от предмета достаточно далеко, но вы тем не менее хотите уместить предмет съёмки в один кадр. Однако, если бы это было единственным применением, это было бы большой ошибкой. В действительности широкоугольные объективы зачастую используют для прямо противоположного: чтобы иметь возможность приблизиться к предмету!

Что ж, посмотрим подробнее на то, что делает широкоугольный объектив уникальным:

Он охватывает широкий угол зрения.
Он обычно имеет минимальную дистанцию фокусировки.

Несмотря на то, что эти характеристики могут показаться совсем базовыми, они означают изрядный набор возможностей. Остаток статьи посвящён способам наилучшего использования этих особенностей для получения максимального эффекта от широкоугольной съёмки.

Что же происходит с изображением в кадре при смене матрицы?

На верхнем рисунке видно, что полноразмерная матрица засвечивается полностью проекцией изображения. А на нижнем рисунке часть проекции остается за кадром маленькой матрицы.

Получатся, что часть изображения теряется за краями кропнутой матрицы, значит угол обзора становится меньше. Это уменьшение видимого угла является ОТНОСИТЕЛЬНЫМ. Относительным потому, что уменьшение вызвано не оптической системой объектива. И при этом масштаб изображения не увеличивается. Например, объектив с ФР=50 обеспечивает угол обзора 46 градусов, а потери проекции за матрицей уменьшают его примерно до 32 градусов. Но такой угол обзора в 32 градуса дает объектив с ФР=75 и масштаб увеличения у него больше, чем у полтинника. Поэтому ФР=75 является ОТНОСИТЕЛЬНЫМ для «полтинника».

Можно сделать вывод, что кропнутая матрица засвечивается от центральной части проекции изображения. Этим фактом воспользовались производители объективов и стали выпускать линзы заточенные под кропнутую камеру. Они уменьшили диаметр стекол. Пересчитали радиус кривизны линз с учетом допустимой нормы разрешения по краям, чтобы изображение проецировалось всем диаметром линз на всю матрицу, а ФР оставили прежним. Объективы стали непригодны для ФФ камер, изготавливаются из пластмассы, но при этом потеряли в весе и цене. Таким образом вышеперечисленные неудобства c потерей угла обзора сохранились по наследству от старых стекол. Что касается объективов с переменным фокусным расстоянием, то все о чем говорилось выше в полной мере справедливо для них.

Подведем итоги

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

Фокусное расстояние объектива, например с ФР=50 не увеличится до ФР=75, а будет считаться относительным, поскольку увеличение фокусного расстояния привело бы к увеличению масштаба, но этого не происходит в кадре. Здесь нужно понимать только то, что изображение в кадре на ФР=50 получится обрезанным по краям в сравнении с пленочным кадром.
Все рекомендации в книгах по применению ФР для определенных жанров справедливы и для кропнутой матрицы. Например, портрет рекомендуется снимать объективом с ФР=70-135мм. Изображения будут сопоставимы, за исключением обрезки кадра на кропнутой матрице, но при условии одинаковых расстояний от камер до объекта и величины диафрагмы. Разница в расстоянии скажется на не одинаковом отображении перспективыективы в кадре.
Разрешение изображения со «старыми» объективами будет выше на кропнутой матрице, чем с объективами предназначенными для маленькой матрицы, т.к. проекция с центральной части линз имеет наибольшее разрешение.
Реальный угол обзора объектива не уменьшится. Здесь более корректно говорить об уменьшении относительного угла, как следствие вытекающего из-за потерь изображения за пределами матрицы.
Боке изображения не изменится.
Перспектива изображения не изменится. Вообще на перспективу основное влияние оказывает расстояние от объектива до объекта. Перспективу нужно искать ногами, приближаясь и удаляясь от него. Чем мы ближе приближаемся к объекту, тем больше искажается линейная перспектива. Ближний план кажется все больше, а задний удаляется и наоборот. Если мы будем стоять на месте и крутить зум, то мы будем изменять масштаб изображения. Часто можно услышать мнение о том, что короткофокусные объективы сильнее подчеркивают искажения перспективы, а длиннофокусные наоборот лишают его пространственности. Эти факты правильные, если их отнести к определенным случаям съемки. Поэтому главная задача в формировании перспективного рисунка, это найти необходимое расстояние до объекта съемки.
ГРИП — глубина резко изображаемого пространства не изменится. На нее влияют три основных параметра: ФР, величина диафрагмы и расстояние до объекта.
Если для съемки полноростового портрета полтинником в комнате банально не хватает места и вы решили заменить его объективом с ФР=35, чтобы уменьшить масштаб, то помните, что размытие фона он будет делать хуже «полтинника», поскольку с уменьшением ФР глубина резко изображаемого пространства увеличивается, при том же значении диафрагмы и расстояния до объекта.
При сравнении двух фотографий снятых шириком с ФР=10 на полнокадровую матрицу и кропнутую, можно заметить в первом случае больше заворотов (искажений) по краям и она кажется более объемной. Дело в том, что эти искажения возникают на краях стекол, которые «съедает» меньшая матрица. Остальная часть изображения, что ближе к центру ничем отличаться не будет.
Все о чем говорилось выше, в полной мере относится к зум объективам.

Благодарю за терпение всех, кто дошел до этой строки.

Стандартный светосильный фикс

Стандартный или нормальный объектив имеет эквивалентное фокусное расстояние около 50 мм, в связи с чем, в обиходе его часто называют полтинником. Простейшие модели имеют светосилу f/1,8, более дорогие f/1,4, а у некоторых экзотических моделей светосила может достигать f/1,2 и даже больше.

До популяризации зумов в 90-х годах прошлого века светосильные полтинники были самым распространённым классом объективов для малоформатных камер, и ими по умолчанию комплектовалось большинство фотоаппаратов.

Стандартный светосильный фикс является, на мой взгляд, неплохой альтернативой среднедиапазонному зуму. Даже самый бюджетный полтинник обладает большей светосилой, чем любой профессиональный зум, будучи при этом ощутимо легче, на порядок дешевле, имея отличную резкость и красивое боке.

Не забывайте, что на кропнутых камерах стандартный полнокадровый объектив перестаёт быть стандартным, и потому функцию штатного фикса должен выполнять объектив с истинным фокусным расстоянием 25-35 мм (в зависимости от кроп-фактора).

Подводя итоги


Первый фикс	Nikon 35mm F/1.8G AF-S DX	13000-15000	Лучший первый фикс, для творческого развития. Отличная альтернатива для тех, у кого немного денег.
Зум-объектив	Nikon 70-300mm F/4.5-5.6G ED IF AF-S VR Nikkor	45000	Отличный первый зум для съемок дикой природы или спортивного мероприятия. Ну, или детей на утреннике.
Широкоугольный объектив	Sigma AF 10-20mm f/3.5 EX DC HSM	32 000	Хороший объектив для пейзажной и городской съемки. Хорошая светосила и качество снимков. Есть небольшие искажения по краям снимков, но они наименьшие из большинства аналогичных объективов.
Макрообъектив	NIKKOR 85mm F/3.5G AF-S DX ED VR Micro	35000	Для съемки цветов и насекомых с близкого расстояния.
Универсальный объектив	Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM	50000	Универсальный объектив. Благодаря своей светосиле (F/1.8) вы сможете снимать в условиях плохой освещенности, по сути, заменив им фикс Nikon 35mm. По сути, вы получаете набор разных фиксов с любым фокусным расстоянием, что делает снимки просто волшебными. В первых прошивках были проблемы, но сейчас они по большей части устранены.

Заключение

Широкоугольные объективы неспроста являются одними из самых популярных инструментов в пейзажной фотографии. Только они позволяют фотографу снимать близко от объекта съёмки, не беспокоясь о том, что он не уместится в кадр. Кроме того, если вы снимаете сцену, наполненную множеством интересных и эстетичных элементов, то широкоугольный объектив может стать лучшим способом для её захвата.

Широкоугольные объективы непросты в использовании. Они, как правило, добавляют в кадр много негативного пространства, что не всегда желательно. В то же время они уменьшают площадь фона фотографии по отношению к остальной её части. Поскольку широкоугольные объективы выдают изображение, сильно отличающееся от привычного человеческому глазу, многие фотографы используют их неправильно.

Если вы научитесь справляться с трудностями и особенностями использования широкоугольных объективов, они надолго займут место в вашем арсенале. Кроме того, чем дольше вы снимаете с широкоугольным объективом, тем лучше вы его осваиваете и эффективнее используете.

В качестве традиционного бонуса предлагаем вам интересный видеоролик о съёмке широкоугольным объективом:

По материалам Photographylife.com. Автор и фото: Спенсер Кокс.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что крупные широкоугольные зум-объективы одновременно впечатляют и очень практичны в определенных ситуациях, и, как фотограф, вы всегда должны быть готовы и иметь возможность снимать большую картинку, и для этого вам понадобится широкоугольный объектив.

Хотя широкоугольные объективы чаще всего рассматриваются применительно к пейзажам, на самом деле они имеют широкий спектр применения в самых разных условиях.

Наконец, всегда помните об уровне дисторсии, а также о диапазоне глубины резкости на ваших широкоугольных фотографиях. С опытом вы сможете продуктивно использовать особенности для создания отличного снимка.

Есть сверх- и широкоугольные объективы с постоянным и переменным фокусным расстоянием например сверхширокоугольные объективы Sigma AF 10-20 мм F/3.5 EX DC HSM и Nikon 10-20 мм f/4.5-5.6G VR AF-P DX Nikkor

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий