Фотосъемка спорта

На чтение: 23 минРубрика: Основы фотографии

Интеллектуальная съемка

Такой режим присутствует в большинстве современных фотокамер и смартфонов. В чем состоит «интеллектуальность»? Современное внутрикамерное программное обеспечение умеет идентифицировать снимаемые сюжеты – распознавать лица и их части, определять скорость перемещения объектов, учитывать уровень экспозиции разных зон кадра и т.п. В результате появляется теоретическая возможность получать прямо из камеры:

Портреты, на которых резкость глаз программно увеличена, а область в зоне оптического размытия подвергнута еще размытию программному, чтобы полностью шумы;
Пейзаж «псевдо HDR» (имитация расширения динамического диапазона), на котором вытянуты тени и чуть приглушены яркие света;
При одинаковом уровне освещения одинаково резкие и статичные кадры и кадры с движением – фотокамера сама проанализировала сцены и подобрала такие пары выдержка/ISO, при которых и статика и динамика были отработаны как надо

Пример «интеллектуального фото»:

Этот пейзаж был снят на iPhone с использованием штатной программы «Камера». В ней нет вообще практически никаких настроек – один сплошной интеллектуальный режим и результат на выходе получился, в общем-то неплохой

Естественно, есть к чему придраться – кому-то цвета покажутся излише ядовитыми, кто-то обратит внимание на неравномерность экспозиции неба (справа и слева от солнца небо чуть темнее чем надо).

В ручном режиме можно получить лучший результат, но для этого нужно очень сильно постараться. А именно:

1. камеру на штатив;

2. cнимаем в RAW три снимка (а лучше пять) с шагом экспозиции в 1EV — от явно темного до явно светлого;

3. преобразуем на компьютере RAW в JPEG 16 бит на канал;

4. выполняем сведение HDR-изображения (для этого потребуется дополнительное ПО);

5. финальная обработка, сохранение.

На выходе – примерно то же самое, только но получше. Насколько получше? Здесь все решается тем, насколько ваши навыки работы в Фотошопе позволят реализовать творческое видение сюжета. И где гарантия, что ваше видение сюжета будет лучше, чем то, что дал на выходе iPhone? Вопрос риторический

День 5: тренировка для живота и талии

Пятый день тренировок для начинающих направлен на укрепление мышц пресса, избавление от проблемных зон на боках и животе. Дополнительно укрепляется мышечный корсет, такая тренировка является профилактикой заболеваний позвоночника. За счет интервального темпа и функциональной нагрузки вы будете не просто укреплять мышцы пресса, но и сжигать жировую прослойку.

Выполняйте упражнения в раунде последовательно друг за другом указанное количество повторений. После каждого упражнения сделайте перерыв 15-20 секунд. Более продвинутые могут повторить каждый раунд в два круга. Между кругами отдых 1 минута, между раундами – 2 минуты. Для тренировок по таймеру схема предлагается в конце статьи.

Рекомендуем посмотреть:

Топ-14 упражнений на пресс для девушек на 10-20 минут
Топ-10 упражнений на пресс для косых мышц: готовая тренировка

Первый раунд

1. Скручивание

Сколько выполнять: 15-17 повторений.

2. Косые скручивания

Сколько выполнять: по 12-15 повторений на каждую ногу (всего 25-30 касаний).

3. Планка-пила

Сколько выполнять: 13-15 повторений.

4. Складка полусидя

Сколько выполнять: 15-17 повторений.

5. Наклоны лежа с касанием стоп

Сколько выполнять: по 15-17 наклонов на каждую ногу (всего 30-35 касаний).

6. Колено-локоть в боковой стойке

Сколько выполнять: 15-17 повторений на каждую сторону.

Второй раунд

1. Обратные скручивания колено-локоть

Сколько выполнять: 13-15 повторений.

2. Подъемы с пола с вытянутыми руками

Сколько выполнять: 13-15 повторений.

3. Планка-альпинист

Сколько выполнять: по 10-12 подтягиваний на каждую ногу (всего 20-25 подтягиваний).

4. Вытягивание рук и ног на четвереньках

Сколько выполнять: 10-12 вытягиваний на каждую сторону (всего 20-25 вытягиваний).

5. Подъемы ног полусидя

Сколько выполнять: 13-15 повторений на каждую ногу.

6. Супермен

Сколько выполнять: 13-15 повторений.

Продвинутые могут повторить каждый раунд в 2 круга.

Как научиться красиво фотографировать

Мы вкратце и в упрощенном виде рассмотрели основы фотосъемки. Но даже применяя все перечисленные выше знания на практике, можно продолжать и дальше фотографировать посредственно. Знание технической части не сделает из вас успешного коммерческого фотографа.

Очень важно иметь вкус и быть не похожим на остальных фотографов. Т.е

найти или придумать свой стиль. Для этого нужно как можно больше смотреть фотоработы признанных мировых фотографов. Важно не смотреть на работы фотографов из вашего региона. Среди них много посредственных, не стоящих вашего внимания личностей.

Типичные ошибки новичков:

Заваленный горизонт
Задний план светлее чем модель
Ветки и столбы растущие из головы
Нет главного объекта в кадре
Кадрирование по суставам

Совет

Именно благодаря насмотренности включается подсознание, которое начинает менять ваш стиль фотосъемки. Вы все равно не станете их копией.

Но чем больше будете просматривать чужие работы, тем большее влияние это окажет на ваше творчество. Со временем вы заметите как ваш стиль съемки начнет меняться.

3. Не забывайте об окружении

Это может прозвучать как бессмыслица, но не забудьте о вашем окружении. Будет ли это стадион, полный ликующих фанатов, или пикник на капоте пикапа (англ. «tailgating») рядом со стадионом, — окружение предоставляет вам уникальные возможности поймать в кадр дух игры, не снимая само действие.

До начала матча, «тейлгейтинг» — отличное место для съемки настоящих фанатов перед игрой.

До старта баскетбольной игры, сторона судей – также хорошее место для съемки кадров, отражающих дух команды.

Даже после того, как игра началась, не забывайте об окружении. Если у вас есть широкоугольник, например, 10,5 мм или 14 мм, заберитесь так высоко, как сможете, и сфотографируйте общий вид стадиона, заполненного ликующими фанатами.

Нужные настройки

Чтобы научится снимать на экшн камеру, стоит разобраться в тонкостях настройки. Конечно, снять с помощью экшн камеры видео можно путем нажатия одной кнопки. Но для более качественной съемки потребуется откорректировать дополнительные параметры.

Формат. Характеристика представляет собой сочетание сторон по вертикали и горизонтали. Традиционно используемый вариант – 16:9.
Скорость кадров в секунду. Показатель напрямую влияет на плавность изображения. Оптимальный размер – 30-60 кадров в секунду. Существуют модификации до 120 к/с и более, что сказывается на наполнении памяти гаджета.
Угол обзора. Экшн камера изначально разработана для того, чтобы владелец делал интересные видео самого себя и окружающей обстановки. С учетом этого производители снабжают камеры широкоугольным объективом. Он позволяет охватить широкое пространство, с учетом удаленности предмета. Изменить угол обзора не сложно, однако, стоит помнить о том, что края изображения получаются размытыми.
Регулировка искажения. Пользователи мало внимания обращают на данный параметр. Он непосредственно связан с качеством настройки угла обзора. Увеличенная коррекция выравнивает размытые границы снимка. Происходит это за счет обрезки изображения и вытягивания его в стороны.
Баланс белого. В этом случае специалисты советуют использовать автоматический режим. Он сделает изображение теплее или холоднее в зависимости от освещения.

Прочитай правила аренды и работы в студии.

И желательно сделать это до начала съемки.

Основная ошибка: игнорирование правил, что приводит как минимум к неудобству работы, как максимум – к невозможности проведения съемки.

Конечно, важно знать, брать ли с собой сменную обувь, но еще важнее, сколько денег потеряешь ты или твой клиент, если вы отмените съемку. А еще некоторые студии ограничивают допустимое количество человек, которое одновременно может находиться в студии; требуют доплаты за использование реквизита и за работу ассистента. Прочитать правила или сделать звонок – это две минуты твоего драгоценного времени

Как говорится, осведомлен, значит вооружен

Прочитать правила или сделать звонок – это две минуты твоего драгоценного времени. Как говорится, осведомлен, значит вооружен.

День 3: кардио для похудения полностью стоя

Третий день тренировок для начинающих направлен на общее похудение, тонус мышц всего тела, сжигание жировой прослойки в области живота и боков, стройность рук и ног. За счет интервального темпа вы будете ускорять метаболизм и сжигать калории. Эта кардио-тренировка отлично подходит для начинающих, проходит полностью стоя без прыжков.

Рекомендуем посмотреть:

Кардио-тренировка без прыжков (для начального и среднего уровня)
Универсальная кардио-тренировка (средний уровень)

Первый раунд

1. Ходьба с захлестами голени

Сколько выполнять: по 18-20 захлестов на каждую ногу (всего 35-40 захлестов).

2. Приседание с разведением рук и ног

Сколько выполнять: по 9-10 шагов на каждую ногу (всего 18-20 приседаний).

3. Колено-локоть с подъемами рук

Сколько выполнять: по 13-15 касаний на каждую ногу (всего 25-30 касаний).

4. Подтягивание колена в стойке полубоком

Сколько выполнять: 20-25 подтягиваний колена на каждую сторону.

5. Махи ногой с касанием стопы

Сколько выполнять: по 13-15 махов на каждую ногу (всего 25-30 касаний).

Второй раунд

1. Скрестные касания стоп рукой

Сколько выполнять: по 18-20 касаний на каждую сторону (всего 35-40 касаний).

2. Боковые наклоны колено-локоть

Сколько выполнять: по 13-15 наклонов на каждую сторону (всего 25-30 наклонов).

3. Проходка в полуприседе с руками вверх

Сколько выполнять: 12-15 подъемов рук.

4. Подтягивание колена к груди

Сколько выполнять: 20-25 подтягиваний колена на каждую сторону.

5. Отведение ноги с руками вверх

Сколько выполнять: по 18-20 отведений на каждую ногу (всего 35-40 касаний).

Продвинутые могут повторить каждый раунд в 2 круга.

Стандартные тонизирующие упражнений

Выделяют несколько форм тренировок. К ним относят:

тонизирующие;
силовые;
комплексные.

Разберем подробнее тонизирующую программу. Этот вид занятий подходит для начинающих спортсменом. Упражнения включают в себя:

разминку;
базовый план;
растяжку.

Разминку необходимую выполнять перед тем как приступить к силовым нагрузкам. Неподготовленный организм не всегда способен справиться с поставленной задачей. Она включает в себя следующие упражнения:

бег. Для этого достаточно провести 15 мин на беговой дорожке;
прыжки. Они входят в комплекс кардио нагрузок. Это позволит разработать все группы мышц;
вращения руками и ногами. Это помогает стимулировать кровоток.

Базовые тренировки включают в себя:

приседания с дополнительным весом. Это активизирует глубокие ягодичные мышцы. Благодаря этому удается улучшить осанку и укрепить спину;
жим лежа со средним весом штанги. Занятия в этом положении стимулируют работ у грудного и плечевого отдела;
становая тяга. Она усиливает пояснично-крестцовый отдел позвоночника. У спортсмена повышается выносливость к физическим нагрузкам.

Каждое упражнение рекомендуется выполнять 3 подхода по 10-15 раз. Время занятий увеличивают в процессе каждой тренировке. Через месяц таких мероприятий у человека отмечают улучшение осанки, повышается кровоснабжение мышечного корсета. Интенсивные занятия сопровождаются увеличением определенной группы мышц.

Режим приоритета диафрагмы

Часто этот режим помечается символами «А» или «Av».

В режиме приоритета диафрагмы вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, которую хотите использовать, и камера принимает решение о том, какая выдержка подходит в тех условиях, в которых вы снимаете.

Когда нужно использовать режим приоритета диафрагмы? Давайте вспомним, а на что вообще влияет диафрагма? А влияете она на две вещи: на яркость изображения и на глубину резкости. В результате большинство людей используют режим приоритета диафрагмы, когда им нужен некоторый контроль в использовании глубины резкости.

Например, если фотографу нужна небольшая глубина резкости, как на снимке выше, то есть, чтобы цветок был в фокусе, а фон размыт, то фотограф выберет большую диафрагму (например, f / 1.4 — как в примере). И позволит камере самой выбрать подходящую выдержку.

А если фотографу нужно, чтобы глубина резкости была большой, например, при съемке пейзажей, то фотограф должен выбрать меньшую диафрагму (например, f/22) и позволит камере выбрать подходящую выдержку (обычно более длинную).

При выборе режима приоритета диафрагмы имейте в виду, что камера будет выбирать более высокую или большую скорость затвора и что наступает момент, когда скорости затвора становятся слишком длинными, чтобы продолжать удерживать камеру рукой (обычно это около 1/60). Как только выдержка станет достигать больших значений, то вам нужно будет рассмотреть вопрос об использовании штатива.

Кроме того, если вы фотографируете движущийся объект, то низкая скорость затвора сделает снимок размытым.

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать все три параметра экспозиции – выдержку, диафрагму и чувствительность ISO. Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Ручной режим удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству – сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект — получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты — тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат – при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы — снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом — знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими — 99.9% зрителей не заметят разницу

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро — в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, «отпуская» при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме — камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Автоматические режимы фотоаппарата

Автоматический режим фотоаппарата — это режим съемки, в котором камера самостоятельно устанавливает значения таких параметров как апертура, выдержка, светочувствительность и баланс белого. Во многих фотокамерах есть разные вариации автоматического режима, которые подходят для того, или иного типа фотосъемки

Автоматический режим

Обычный автоматический режим не нуждается в представлении, так или иначе, им пользовались все, а некоторые только с его помощью и умеют фотографировать. Работая в данном режиме съемки, фотоаппарат самостоятельно устанавливает выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого, фокус, включает или выключает вспышку, в зависимости от условий съемки. Некоторые автоматические режимы позволяют отключить вспышку, или установить ей режим подавления эффекта красных глаз. Режим обеспечивает хорошие результаты во многих условиях съемки, однако вы должны иметь в виду, что то, каким получится ваш кадр полностью зависит от производительности камеры, и вы, как фотограф, никак не можете повлиять на результат. Это приводит к тому, что многие мастера предпочитают использовать ручные настройки фотоаппарата, или выбирают какой-то определенный автоматический режим, что бы дать камере больше информации о фотографируемой сцене.

Другие, менее распространенные автоматические режимы фотоаппарата:

Панорамный режим — помогает в создании панорамных кадров, подсказывая как лучше объединять фотографии;
Режим Снег — помогает при съемке с ярким светом;
Фейерверк — для съемки фейерверков;
Дети и домашние животные — похож на спортивный режим, но обеспечивает также предварительную фокусировку;
Подводный Режим — подводная фотография имеет свой собственный уникальный набор требований к настройкам;
Режим Пляж — работает по тому же принципу, как и Режим Снег.

Различия между контрастным и фазовым автофокусом

В цифровых фотоаппаратах используются две наиболее распространённые системы автофокуса: фазовый автофокус и контрастный. Разберёмся, чем они отличаются друг от друга.

Контрастный автофокус

Контрастный автофокус используется в компактных камерах, а также в зеркальных аппаратах в режиме Live View.

Контрастный автофокус не нуждается в каких-либо дополнительных фокусировочных датчиках и для фокусировки использует непосредственно матрицу фотоаппарата. Изображение, поступающее с матрицы, анализируется процессором камеры на предмет изменения контраста. При возникновении необходимости выполнить наводку на резкость процессор даёт команду фокусировочному мотору слегка переместить линзы объектива в произвольном направлении. Если контраст изображения при этом снизился, направление изменяется на противоположное. Если контраст повысился, движение линз продолжается в исходном направлении до тех пор, пока контраст снова не начнёт уменьшаться. В этот момент автофокус возвращает объектив на шаг назад, т.е. в то положение, в котором контраст был максимальным, после чего фокусировка считается завершённой.

В силу того, что контрастный автофокус не знает, насколько и в какую сторону следует переместить точку фокуса, он вынужден действовать наощупь, ориентируясь исключительно на изменение контраста, и, как следствие, совершать множество лишних движений. Именно поэтому основным недостатком контрастного автофокуса является низкая скорость фокусировки, делающая его совершенно непригодным для съёмки подвижных объектов.

Из преимуществ контрастного автофокуса следует отметить простоту конструкции, точность и возможность сфокусироваться практически в любой точке кадра.

Фазовый автофокус

Фазовый автофокус используется в зеркальных камерах, как в плёночных, так и в цифровых. Помимо основного зеркала, необходимого для направления изображения в видоискатель, зеркальная камера снабжается также небольшим дополнительным зеркалом, которое переотражает часть света на модуль фазового автофокуса. Всякий луч света, проходя через специальную оптическую систему, состоящую из светоделительной призмы и микролинз, разделяется на два луча, каждый из которых направляются затем непосредственно на датчики автофокуса. В случае точной наводки на резкость лучи должны падать на датчики на строго определённом расстоянии друг от друга. Если расстояние между лучами меньше эталона, это указывает на то, что объектив сфокусирован ближе, чем нужно (фронт-фокус), если расстояние больше – объектив сфокусирован дальше (бэк-фокус). Величина сдвига говорит о том, насколько далёк объектив от идеального фокуса. Таким образом, фазовый автофокус сразу предоставляет процессору информацию о том, в фокусе ли объект съёмки, а если нет, то куда и насколько нужно сместить фокусировочные линзы объектива. Это позволяет осуществить наводку на резкость одним быстрым движением.

Датчики фазового автофокуса бывают линейными и крестообразными. Линейные датчики в свою очередь делятся на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные датчики фокусировки чувствительны к вертикальным деталям (например, стволы деревьев), а вертикальные датчики – к горизонтальным деталям (например, линия горизонта). Крестообразные фокусировочные датчики универсальны и восприимчивы к деталям, ориентированным в любом направлении. Узнать, какие именно датчики автофокуса являются крестообразными, а какие линейными, можно из руководства к вашей камере. Наиболее чувствительный датчик всегда расположен в центре кадра.

Скорость фокусировки – главное преимущество фазового автофокуса, делающее его незаменимым при съёмке динамичных сюжетов. Основными же недостатками являются сложность и громоздкость системы автофокуса, необходимость тщательной юстировки всех её компонентов, меньшая точность по сравнению с контрастным автофокусом, ограниченное число фокусировочных точек, а также невозможность использовать классический фазовый автофокус в режиме Live View.

Гибридный автофокус

Попытки совместить преимущества фазового и контрастного автофокуса привели к появлению гибридных систем, которые используются во многих беззеркальных и некоторых зеркальных камерах.

Суть гибридного автофокуса заключается в том, что фазовые датчики интегрированы прямо в матрицу фотоаппарата. Фазовый автофокус обеспечивает первичную быструю наводку на резкость, которая затем корректируется за счёт анализа контраста изображения. При этом вся система весьма компактна и не требует механической юстировки.

Исправляем ошибки

Даже с идеальным светом и правильными настройками камеры итоговый кадр может получится не таким, как вы себе представляли. Для начала попробуйте дополнительно «‎поиграться» с настройками и сделать еще несколько кадров. Если все-таки на фотографии присутствуют какие-то недостатки, их легко исправить.

Не спешите сразу скачивать популярные Adobe Photoshop — потратите больше времени на его изучение, чем на обработку кадра. Сейчас на рынке софта большой выбор программ для работы с изображениями. Например, Movavi Picverse отличный вариант для новичков. В программе есть все необходимые инструменты: настройка цвета и света, удаление шума (если вдруг вы переборщили с ISO), удаление лишних объектов в кадре и многое другое. С этой программой даже не самые удачные кадры обретут шанс на то, чтобы появиться в вашем портфолио!

Приоритет диафрагмы (AV – Canon) (A – Nikon)

В режиме Приоритет диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, а камера автоматически установит подходящую выдержку для правильной экспозиции.

Преимущества: помимо Ручного режима (следующий параграф), Приоритет диафрагмы является наиболее популярным режимом среди фотографов, в основном потому, что он дает возможность контролировать, что будет в фокусе, а что нет. И в большинстве случаев элемент, который находится в фокусе, делает фото успешным или обреченным на провал.

Недостатки: в условиях плохого освещения, камера может выбрать очень длинную выдержку, что приведет к размытию изображения как из-за движения объекта, так и дрожания камеры.

Когда использовать: используйте этот режим, когда хотите контролировать глубину резкости вашего изображения. Чем больше диафрагма, тем больше света попадет на сенсор камеры и тем меньше будет глубина резкости. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем меньше света попадет на сенсор, и тем больше будет глубина резкости. Имейте ввиду, что изменение диафрагмы будет влиять на скорость выдержки. Больше света большой диафрагмы приведет к короткой выдержке, а меньшее света маленькой диафрагмы – к длинной.

Установлен режим Приоритет диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости.

Вот некоторые рекомендуемые значения диафрагмы:

Пейзажи — f/8 или выше для большей глубины резкости

Портреты – большая диафрагма (f/2.8) для малой глубины резкости и размытого заднего плана

Макро – f/8 или выше для большей глубины резкости

Как фотографировать на телефон и зарабатывать?

Молодые бренды сегодня используют для продвижения контент, созданный с помощью телефона. Это связано с желанием минимизировать расходы.

Объясните клиенту, что мобильная съёмка позволяет делать контент оперативно. А процесс пересъёмки и внесения изменений не будет таким затратным как при использовании фотоаппарата.

Не переживайте, если думаете, что не готовы начать монетизировать своё увлечение. Попробуйте провести бесплатные фотосессии, попросите отзывы и составьте портфолио. Это придаст уверенности, чтобы сделать первый шаг.

При поиске заказов вы усилите портфолио сертификатами курсов по мобильной фотографии. Работодатель поймёт, что вы способны не только замечать удачные ракурсы, но и находить решения, которые принесут пользу бизнесу.

Диапазон цен одной фотосессий начинающих фотографов — от 1 000 до 3 000 рублей в зависимости от времени и локации.

Боитесь, что получите навыки фотографии, а клиентов найти не получится? Зайдите на сервис по подбору персонала и убедитесь, что спрос на фотографов любого опыта огромен.

Зарегистрируйтесь на сайте как специалист и ждите первых заказов!

Работаем со светом

Освещение в кадре — один из самых важных параметров, на который стоит обращать внимание в портретном жанре. Правильно настроенное, оно преображает лицо и фигуру, выделяя все их достоинства и убирая на второй план недостатки, и наоборот — ошибки в подборе света влекут за собой создание некачественных снимков

Правила в работе со светом стоит соблюдать не только любителям черно-белой съемки, в которой ошибки в освещении заметны наиболее сильно, но и приверженцам цветных фотографий.

Для того, что результат фотосъемки превзошел все ожидания, рекомендуем сделать тестовые снимки модели при самом разнообразном освещении — так вы изучите особенности конкретного лица и фигуры, что позволит вам более точно настроить все параметры.

Пользоваться в съемке портретов можно как естественными источниками света, так и вспышкой — со второй работать сложнее, так как возрастает шанс получить на снимках плоское лицо с равномерным светом и жесткими границами.

Естественное освещение

Простой и эффективный способ сделать хорошие портретные снимки — использовать дневной натуральный свет. Снимать лучше утром или ранним вечером. Естественное освещение настроить и подогнать под себя несколько проще, чем вспышку. Вы можете изменять силу освещенности, температуру, цветовую гамму, глубину кадра и другие параметры. С таким освещением вы обязательно найдете точку, в которой фотографии получатся с необходимым объемом. В такой фотографии вы можете пробовать разные тени, как жесткие, так и мягкие — вы получаете возможность использовать вашу фантазию в полную силу. Единственным недостатком, пожалуй, можно назвать то, что фотографу приходится подстраиваться под условия естественной освещенности.

Искусственное освещение

С таким светом у вас не будет необходимости постоянно следить за изменениями в погодных условиях и степени освещенности

Ни фотограф, ни модель не будут отвлекаться на внешние факторы и смогут спокойно продолжать работу, не обращая внимание на то, что происходит за окном

Не забудьте использовать ручной режим для съемки портретов со вспышкой — он даст вам простор для творчества и не позволит снимкам быть однотипными.

Съемка в студии позволяет не спешить и поработать над всеми важными настройками, которые создают идеальные кадры: диафрагма, ISO и другие. Также позаботьтесь о том, чтобы в наличии были светоотражатели и софтбоксы, которые помогут сгладить засвеченные пятны и резкие углы при фотографировании людей со вспышкой. МОжно использовать и другие предметы, но уже в композиции кадра, которые помогут отразить свет и подсветить фигуру и лицо модели со всех нужных сторон.

Пожалуй, самым популярным ракурсом для портретов является тот, где модель стоит вполоборота в три четверти к фотографу. Для него есть пара популярных способов освещения, которыми пользуются многие известные профессиональные фотографы:

Петля. Здесь объект света располагается чуть выше, чем глаза модели, и на 40 градусов от камеры (регулировать угол можно в зависимости от особенностей лица). На таких снимках тень от носа не соприкасается с тенью от щеки.
Рембрандт. Великий художник любил использовать в своих произведениях схему, в которой свет находится над головой модели. Но стоит учесть, что такой вариант подойдет не всем, а только людям с ярко выраженными скулами и не слишком маленьким носом.

Программный режим (P)

В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и вспышку.

Преимущества: это большой следующий шаг для новичка, который хочет иметь немного больше контроля над своей камерой и улучшить фотографии.

Недостатки: как и в режиме Авто, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам в связи с частично автоматическими настройками, которые иногда отдают результаты на волю случая.

Когда использовать: используйте этот режим, если хотите сделать шаг в сторону полного освоения контроля над настройками камеры.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Как научиться фотографировать спортивные соревнования

На чтение: 21 минРубрика: Фотооборудование

День 1: тренировка для стройных ног

Первый день тренировок для начинающих направлен на общую стройность ног, избавление от галифе, уменьшение жировых отложений на внутренней поверхности бедра, подтягивание ягодиц и задней поверхности бедра, устранение целлюлита. Вы не просто будете укреплять мышцы нижней части тела, но и сжигать жировую прослойку.

Рекомендуем посмотреть:

Топ-10 упражнений для внутренней части бедра без приседаний и выпадов
Топ-10 упражнений для внешней части бедра (галифе) без приседов и выпадов

Первый раунд

1. Присед с подъемом на носки и руками вверх

Сколько выполнять: 15-17 повторений.

2. Выпады на месте

Сколько выполнять: 13-15 выпадов на каждую ногу.

3. Отведение ноги в полуприседе

Сколько выполнять: 20-25 отведений на каждую ногу.

4. Ракушка с махом на боку

Сколько выполнять: 15-17 махов на каждую ногу.

5. Вращение ногой на боку

Сколько выполнять: 10-12 вращений в одну и другую сторону на каждую ногу.

Второй раунд

1. Приседание с киком ногой

Сколько выполнять: по 9-10 махов на каждую ногу (всего 18-20 приседаний).

2. Мах ногой в сторону стоя

Сколько выполнять: 15-17 махов на каждую ногу.

3. Полувыпад с коленом вверх

Сколько выполнять: 15-17 выпадов на каждую ногу.

4. Скрещивание ног

Сколько выполнять: 18-20 скрещиваний.

5. Мостик с махом ногой

Сколько выполнять: по 15-17 повторений на одну и другую ногу.

Продвинутые могут повторить каждый раунд в 2 круга.

Используйте автоматический баланс белого

Автоматический баланс белого на вашей камере поможет воссоздать на изображениях естественные тона и цвета. Вне зависимости от времени суток лучше перевести камеру в режим автоматического баланса белого и позволить ей автоматически регулировать этот параметр по мере изменения освещения. Это решение также позволит вам сосредоточиться на композиции и прогнозировании ключевых моментов.

Чтобы включить функцию автоматического баланса белого, нажмите кнопку баланса белого на задней панели камеры или на ЖК-экране, если он является сенсорным. При нажатии этой кнопки режим баланса белого будет изменен на следующий из доступных.

Как научиться красиво фотографировать

Очень важно иметь вкус и быть не похожим на остальных фотографов. Т.е

Типичные ошибки новичков:

Заваленный горизонт
Задний план светлее чем модель
Ветки и столбы растущие из головы
Нет главного объекта в кадре
Кадрирование по суставам

Совет

Силовые нагрузки

Эти меры направлены на увеличения мышечной массы. Подобные занятия используют профессиональные бодибилдеры. Здесь прорабатывается до 4-х отделов человеческого тела.

Выполняем приседания с гантелями — описание техники выполнения упражнения. Тонкости и секреты приседаний для девушек (125 фото)
Лучший жим гантелей — советы профессионалов и основные варианты базового упражнения (75 фото)
Как выполнять упражнение планка? Пошаговое описание правильной техники и особенности выполнения упражнения

Далее, приступают к кардио нагрузкам. Они сопровождаются сжиганием жировых прослоек в районе живота, боков и бедер. Интенсивность занятий напрямую зависит от физической подготовки спортсмена.

Выполнять занятия, рекомендуется 5 подходов по 10 раз. С каждой тренировкой они увеличиваются до 15 раз. На фото упражнений для зала изображена периодичность выполнения занятий.

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

1. Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном — на нем часто бывают нежелательные объекты

Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное — все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют «фотомусором»

2. Свет — ваше главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

3. Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда «смотрит» основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

«Приблизить зумом» и «подойти поближе» — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

4. Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное — свет!

5. Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и «живое», чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

6. При съемке пейзажа старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется «правилом третей». Если не получается привязать ключевые объекты именно к «третям», разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Правил и рекомендаций можно привести огромное множество, но все они так или иначе связаны друг с другом. Еще следует иметь в виду, что фотография — не точная наука и в случае необходимости правила можно нарушать. Но на первоначальном этапе вам нужно «набить руку» и научиться уверенно создавать «классические» композиции.

Кратко о выборе фотоаппарата

По выбору фотоаппарата на сайте есть отдельная статья, поэтому здесь я перечислю только краткие тезисы.

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен фотоаппарат со сменной оптикой. Смартфон с несколькими камерами – так себе вариант. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате. Для творчества нужен полноценный ручной режим (хотя бы иногда).
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что ее возможностей с запасом хватает продвинутым фотографам, не говоря уже о любителях и новичках. Можно существенно сэкономить, покупая б/у технику.
Главный элемент в фотокамере — это объектив. Купить тушку попроще, но с хорошим и дорогим объективом — вполне разумная идея.
Штатный («китовый») объектив не так плох, как про него пишут и говорят. Он достается к камере практически бесплатно и не стоит от него отказываться. Более подробно об оптике читайте в статье о выборе объектива.
Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Новинки всегда стоят дороже (иногда даже сильно дороже), но далеко не всегда обладают какими-то революционными улучшениями по сравнению с камерами предшествующей модели. Чаще всего разница в лишь мелочах.
Откровенное старье тоже покупать не стоит, ну разве что за символическую цену.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести все зеркальные и большинство системных камер. Главное – убедиться, что платформа еще актуальна и производитель не ушел с рынка. Компактные камеры («цифромыльницы») и смартфоны накладывают большое количество ограничений и научиться фотографировать именно профессионально на них не получится.

Основные виды автофокуса

Существует три основных вида автофокуса. Мы не будем вникать во все нюансы, поскольку базовых знаний на эту тему обычному фотографу вполне достаточно.

Контрастный автофокус – это самый простой, надежный и распространенный способ наведения на резкость. Его принцип работы упомянут выше. При этом методе линзы делают несколько коротких прогонов в зоне фокусировки и там, где наилучший контраст, останавливаются.

Основным недостатком этого метода является низкая скорость. Также он работает только в том случае, когда изображение проецируется напрямую на матрицу. То есть в режиме Live View.

Фазовый режим фокусировки устроен немного сложнее. В зеркальной фотокамере за основным зеркалом, которое дает вам картинку в видоискатель, есть еще одно зеркало. Хитрость в том, что основное зеркало полупрозрачное. Именно заднее зеркало направляет свет вниз, туда где расположены датчики.

Не будем загружать себя тонкостями работы этих сенсоров. Главное, что необходимо знать начинающему фотолюбителю, это то что фазовый режим фокусировки работает намного быстрее. Но при этом он требователен к качеству сборки фотокамеры. Малейшее отклонение зеркала или перекос байонета сразу влияет на резкость кадра.

Гибридный автофокус включает в себя два предыдущих, а точнее в нем реализована скорость фазового и точность контрастного автофокусов. Это сделано благодаря тому, что в матрицу встроены датчики фокусировки.

Практика

Как видите, режимы приоритета выдержки и диафрагмы дают вам больше контроля над изображениями, но для их привыкания требуется немного практики.

При их использовании вам нужно не только думать о настройке, которую ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ, но и следить за настройкой, которую камера выбирает для вас.

Я считаю, что при съемке в режимах Av или Tv часто лучше всего делать сразу несколько снимков одного объекта с различными настройками. Это гарантирует, что вы, вероятно, получите хотя бы один снимок, который соответствует вашим потребностям.

Лучший способ узнать о режимах «Приоритет затвора» и «Приоритет диафрагмы» — это взять камеру, поехать с ней и поэкспериментировать. Переключитесь на Av или Tv и начните играть с различными настройками (делая много снимков по ходу дела). Особо следите за тем, как камера вносит изменения, чтобы компенсировать ваш выбор, и как это влияет на ваши снимки.

В режиме приоритета диафрагмы сделайте несколько снимков с максимально возможной диафрагмой (небольшое число) и посмотрите, как размывается фон (но также увеличивается выдержка), а затем направляйтесь на другой конец спектра, чтобы сделать несколько снимков с наименьшей диафрагмой. И посмотрите, как изменение на фокус.

В режиме приоритета выдержки поиграйте с высокой и низкой скоростью затвора и посмотрите, как это влияет на глубину резкости.

Не расстраивайтесь, если ваши начальные кадры не соответствуют вашим ожиданиям — вам нужно потренироваться в этих режимах. Но имейте в виду, что когда вы овладеете ими, у вас будет гораздо больше творческого контроля над своими кадрами. Поэтому, эти режимы действительно стоит изучить.

Классика эффективной тренировки «базовые упражнения»

Как правило, на стартовом этапе занятий используются штанга и гантели различного веса (вес подбирается в соответствии с исходным уровнем подготовки атлета), затем подключаются упражнения в стандартных тренажерах. Тренировка составляется для «верхней» или «нижней» группы мышц (по принципу сплит) или для всего тела, но при таком случае совокупное число подходов и видов упражнений уменьшается.

Эффективность всех базовых упражнений определяется качеством их выполнения, а именно – соблюдением техники. Поэтому прежде, чем перейти к многократным повторам и работе с большим весом, нужно выучить правильную механику движений, прочувствовать напряжение работающих мышц. Только после того, как упражнение будет прочувствовано, оно принесет желаемый эффект.

Чтобы ощутить различие между «правильным» и «неправильным» выполнением упражнения, можно поэкспериментировать с положением рук и ног, наклоном туловища, углом сгиба конечностей и шириной хвата. Сравнивая ощущения и отмечая, какие мышцы работают в конкретный момент, можно подобрать наиболее оптимальную технику. Но еще лучше – начинать работать под контролем опытного тренера, который поможет выработать нужный стереотип движений.

Базовые упражнения разделены на разные группы мышц, так как многие тренировки подразумевают проработку лишь одной группы мышц за одно занятие (сплит — тренировки).

Различия между контрастным и фазовым автофокусом

Контрастный автофокус

Контрастный автофокус используется в компактных камерах, а также в зеркальных аппаратах в режиме Live View.

Фазовый автофокус

Гибридный автофокус

Диафрагма

Для спортивных фотографий диафрагма, как правило, должна быть открытой, чтобы фон был размыт, а объект съемки выделялся.

Может показаться заманчивым использовать закрытую диафрагму, чтобы добиться особой глубины резкости, что в свою очередь даст немного больше пространства, попавшего в фокус. Но зачастую в спортивных фотографиях фон и так заполнен и его нужно скрыть, а не фокусироваться на нем.

И это даже здорово, ведь, как правило, нам нужна максимально короткая выдержка, которой мы сможем добиться. Я бы всегда настраивал светочувствительность ISO 400 даже в солнечные дни, чтобы получить это дополнительное ускорение.

Главное – делать фотографии с четкой идеей и в то же время наполнять их деталями, отражающими и мимолетное мгновение, и эмоции от события в целом. Приготовьтесь к неудачам. Я делаю около 200 фотографий на каждом мероприятии и счастлив, если хотя бы дюжина из них окажется удачной. Но в этом и прелесть цифровой фотографии — неудачи ничего нам не стоят!

Зум и фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум – это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель – оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР – реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) – коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

24 мм и менее – «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

35 мм – «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

50 мм – «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий – угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

85-100 мм – «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме «восемьдесятпятник» очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

135 мм – «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

200 мм и более – «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом – например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм — перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос – почему «мыльницы» и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Ручной режим

Выбирай студию с умом.

А это значит, что это нужно делать исходя из характера съемки и своих потребностей как фотографа.

Основная ошибка: бронирование фотостудии по первой рекомендации друга-фотографа, не выясняя обстоятельств.

Разновидностей студий достаточно: интерьерные, студии дневного света, павильоны только с импульсным светом, аква-студии, ну и конечно же те, которые объединяют в себе все эти характеристики.

Перед тем, как оплатить студию, узнай как минимум ее площадь, высоту потолков, изучи ее оборудование, и входит ли в стоимость аренды его использование. Зачем знать площадь студии? Если у тебя в арсенале камера с кроп-фактором 1.5 и портретник, тебе вряд ли будет удобно снимать ростовые портреты в павильоне площадью 15 кв.м.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий