Настройки фотоаппарата для съемки в темном помещении

В качестве заключения

Интерьерная съемка — весьма специфический и не распространенный раздел коммерческой фотосъемки прежде всего из-за нестандартного комплекта оборудования в сравнении с более популярной портретной фотографией, а также технической сложности фотосъемки и обработки.

Выбирайте с умом и не забывайте о конечной цели создания фотографий

Если вам нужны интерьерные кадры, то рекомендую обратить внимание на тех фотографов, которые не снимают все подряд (от предметной фотосъемки до свадьбы), а специализируются непосредственно на съемке интерьеров. И прежде чем гнаться за низкой ценой, вспомните, зачем вам эти фотографии и как вы будете их использовать

Серийная или покадровая съемка?

Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.

Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.

Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.

Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.

Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.

Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.

Выдержка и диафрагма

Зачем нужны выдержка и диафрагма? Давайте начнем с выдержки. Выдержка – это время на которое открывается затвор вашей камеры. Чем она короче, тем больше в цифровом эквиваленте. Например выдержка 1/128 в два раза короче, чем 1/64 и в четыре раза короче чем 1/32. Чем больше выдержка в цифровом значении, тем меньше по времени открыт затвор и тем меньше света попадает на матрицу. Снимок получается темнее. И наоборот, чем длиннее выдержка, тем меньше цифра и света попадает больше. Но здесь есть один подводный камень.

Чем длиннее выдержка, тем больше шансов получить не резкий снимок из-за тряски рук или движения объектов в кадре. Поэтому, если снимаете на объектив 50 мм без стабилизатора, то старайтесь не допускать выдержку длиннее, чем 1/64 на полном кадре или 1/80 на кропе. При наличии стабилизатора эти значения могут доходить до 1/15 секунды.

При съемке на объектив с фокусным расстоянием 24 мм, ставите выдержку не длиннее 1/32. То есть принцип таков – в цифрах выдержка не должна быть меньше длины фокусного расстояния объектива. Компенсировать недостаток света приходится за счет открытия диафрагмы или повышения ISO. Все выше сказанное, справедливо для устранения не резких кадров именно из-за тряски рук, так называемой шевеленки.

Однако, если вы снимаете спортивные состязания или движущиеся объекты, то здесь необходимо фотографировать на выдержках от 1/250 секунды и короче. Спорт также снимают на выдержках от 1/500 и выше. Вы скажете зачем так заморачиваться? Ведь в современных камерах есть режим «спорт» и дело в шляпе.

Конечно, переключившись в этот режим вы получите хорошие снимки, но среди них будут проскакивать и неудачные по качеству. Причем много. Если хотите стать профессионалом, то вы должны снимать с минимальным количеством брака.

Удобные и неудобные предметы

Далеко не все предметы одинаково удобны для изоляции на белом фоне. Я не хочу сказать, что вам стоит ограничиться съёмкой исключительно простых объектов – сфотографировать можно практически всё, что угодно. Однако съёмка некоторых вещей сопряжена с немалыми трудностями, как непосредственно при съёмке, так и при постобработке.

Рассмотрим свойства идеального объекта:

  • Он заметно темнее фона и не имеет белых участков. Это позволяет легко подобрать экспозицию таким образом, чтобы объект был проэкспонирован нормально, а белый фон был слегка передержан.
  • Объект имеет чёткие границы. Мех, пух и тому подобные вещи очень затрудняют избирательное выбеливание фона в Фотошопе.
  • Объект имеет простую форму. Сложные ажурные конструкции, сквозь которые просвечивает фон, изолировать непросто.
  • Поверхность объекта матовая. Глянцевые блестящие объекты отражают всё вокруг, включая вас и вашу студию, требуют отдельного внимания к бликам и их форме. С прозрачными предметами работать ещё труднее.
  • Объект неподвижен. Съёмка домашних животных чрезвычайно увлекательна, но требует сноровки и проворства. Натюрморты же позволяют работать не спеша.
  • Объект не велик, но и не слишком мал. Мелкие объекты непременно нуждаются в макрообъективе и очень требовательны к чистоте рабочего места. Большие объекты попросту слишком громоздки для домашней студии.

Таким образом, идеальными объектами для съёмки на белом фоне являются: грецкий орех; неглазурованный глиняный горшок; деревянная шкатулка и т.п. Примером же наихудшего объекта может служить, скажем, белый длинношерстный кот, пытающийся выудить золотую рыбку из круглого стеклянного аквариума.

Режим фокусировки

Используйте точечный автофокус желательно по центральной точке, ведь он самый точный, не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться.

Всегда фокусируйтесь на глазах модели. Если один глаз ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который был ближе всего к камере. Другой немного не в фокусе при такой диафрагме. Если бы сфокусировался на втором глазу, то ближний был бы не в фокусе, из-за этого снимок был бы испорчен.

Также с точки зрения настроек фокусировки, выберите Single Shot (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Нужно, чтобы автофокусировка блокировалась на объекте, та как мы рассматриваем съемку неподвижных объектов.

Преимущество этого способа заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете заблокировать фокус на модели. Если вы немного двигаетесь или приближаетесь к модели, просто перефокусируйте и снова заблокируйте его.

Зафиксируйте фокусировку на объекте и снимите, используя кнопку фокусировки AF-ON на задней панели камеры. Настройки: ФР 17 мм, ISO 100, f/9,0 с 1/5 секунды (с использованием штатива).

Поскольку камера в условиях низкой освещенности может попросту не сфокусироваться на объекте, фокусировка может просто елозить туда-сюда, и вы пропустите стоящий кадр.

Хитрости съемки и советы

Долой стеснение и замкнутость. Не стоит бояться подходить к людям и просить их позировать, зачастую они боятся больше, потому что в ваших руках находится их завтрашнее «будущее».

Ракурс для фотографии играет немаловажную роль. Наиболее выигрышно смотрятся фото, снятые с краю, когда танцпол находится за объектом съемки. Это обусловлено тем, что на фоне присутствуют разноцветные огни, а массовка размывается до силуэтов.Наконец, данное расположение фотографа ограничивает доступ людей к технике и сводит к нулю риски повреждения от случайных столкновений.
Использование светоотражающих поверхностей, таких как зеркала, позволяет визуально расширить границы пространства и усилить игру прожекторов

Но в данном случае снимать нужно с осторожностью, чтобы случайно не попасть в кадр.
Творческий подход в репортажной съемке – понятие относительное. Очевидно, что снимки, сделанные в клубе, будут из области «встаньте ровно, встаньте рядом», но, тем не менее, напрячь извилины и придумать что-то интересное – важная задача фотографа.
Стоит помнить, что основное число кадров должно быть сделано вначале вечеринки, когда гости находятся в хорошем настроении и состоянии «стояния»

Можно сделать также несколько кадров ди-джеев, ведущих, барменов, чтобы разбавить танцующих и употребляющих алкогольные напитки.
Перед тем как заснять разнополую пару, стоит убедиться, что между ними есть какие-то отношения и своим фотоотчетом вы их не скомпрометируете.
Во время разборок и драк, которые иногда случаются, лучше находится вдали и ничего не фотографировать. Как говориться: «Береженого Бог бережет».
Клубная фотосъемка является хорошей школой для новичков, однако, в большинстве случаев они работают на количество, а не на качество – это огромная ошибка, сказывающаяся на сумме вознаграждений. Лучше сделать десять отличных снимков, чем сотню «не о чем».
Желательно фотографировать в RAW формате, так у вас будет больше возможности доработать фотографии после съемки.

Вот, собственно, и все, чем хотелось поделиться сегодня.

Прежде чем сказать вам до свидание, хочу порекомендовать видео курс ниже. Если вы новичок в фотоискусстве и хотите полностью понимать свою зеркальную фотокамеру, а также узнать азы теоретической части, без которой просто невозможно двигаться дальше, то вы нашли, что искали. Очень грамотный курс, который дает свои результаты!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас NIKON.

Не знаю, подтолкнула ли вас данная статья на поиски новых приключений или нет, покажет время. А вообще, не бойтесь пробовать что-то новое, кто знает, что уготовила жизнь, навыки никогда не будут лишними.

Подписывайтесь на обновления блога, делитесь с друзьями и близкими ссылкой.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Выбирай студию с умом.

А это значит, что это нужно делать исходя из характера съемки и своих потребностей как фотографа.

Основная ошибка: бронирование фотостудии по первой рекомендации друга-фотографа, не выясняя обстоятельств.

Разновидностей студий достаточно: интерьерные, студии дневного света, павильоны только с импульсным светом, аква-студии, ну и конечно же те, которые объединяют в себе все эти характеристики.

Перед тем, как оплатить студию, узнай как минимум ее площадь, высоту потолков, изучи ее оборудование, и входит ли в стоимость аренды его использование. Зачем знать площадь студии? Если у тебя в арсенале камера с кроп-фактором 1.5 и портретник, тебе вряд ли будет удобно снимать ростовые портреты в павильоне площадью 15 кв.м.

Яркость и контраст изображения — Объективом

Апертурой объектива называется отверстие, через которое в него поступает свет. Её максимальный размер ограничен конструкцией объектива. Регулируя отверстие в диафрагме (т. е. апертуру), мы меняем количество света, поступающего на ПЗС-матрицы. Апертура (число f) определяется отношением фокусного расстояния объектива к диаметру эффективной апертуры, указывает на количество света, проходящего через объектив, и является средством управления экспозицией. При установке диафрагмы на f2 для объектива с фокусным расстоянием 50 мм мы будем иметь эффективную апертуру в 25 мм. Закрывая диафрагму до f4, мы уменьшим количество света, проходящего через объектив, вдвое. При раскрывании диафрагмы до f1,4 количество проходящего света увеличивается. Объективы разных конструкций могут иметь разную конфигурацию элементов и линзы из разного стекла. Из-за этого при одинаковых установках диафрагмы они будут пропускать разное количество света. Объективы характеризуются ещё числом Т. Оно вычисляется по формуле, учитывающей количество пропускаемого света, и объективы с одинаковым Т будут давать на мишени изображение одинаковой яркости.

Рабочее место

Я рекомендую использовать лист ватманской бумаги формата A1. Это самый простой и универсальный способ получить белый фон. Бумага должна быть плотной, без выраженной фактуры. Бумага для акварели не годится, поскольку её шероховатая поверхность выглядит при большом увеличении как свежевспаханное поле.

В качестве фона можно взять и кусок белого пластика. Пластик долговечнее ватмана и не боится воды, что актуально, например, при съёмке льда, напитков в запотевшей посуде и других мокрых предметов. Как и в случае с бумагой, убедитесь, что пластик имеет ровную поверхность без очевидной фактуры. Лично мне нравится матовый пластик, но многие фотографы предпочитают пластик глянцевый, в котором отражаются объекты съёмки. Это дело вкуса.

Работать можно на любом письменном или даже кухонном столе. Бумагу или тонкий лист пластика следует располагать так, чтобы основная часть лежала на столе, а край плавно загибался кверху, опираясь на стену, спинку стула или какую-нибудь коробку. Таким образом, вы получаете компактную циклораму, которая обеспечит иллюзию бесконечного белого фона.

В продаже встречаются специальные столы для предметной съёмки, сделанные по принципу всё той же циклорамы. При большом желании подобный стол можно изготовить и самостоятельно.

А что на самом деле?

В жизни же под интерьерной фотосъемкой подразумевают только фотографирование помещений и отделяют ее от съемки архитектуры или фотосъемки мебели.

Мебель и фурнитура обычно снимаются на однородном фоне. Но даже когда фотоснимки делаются в студии или готовом интерьере — это все равно называется фотосъемкой мебели.

Касательно архитектуры ситуация та же, и заказчики, и фотографы подразумевают под этим фотосессию зданий и сооружений снаружи, а не внутри.В этом вы можете убедиться самостоятельно, просто посмотрите примеры картинок в Google: 

  • результаты по запросу «съемка интерьеров»
  • результаты по запросу «съемка архитектуры»

Следи за временем.

Это правда очень важно. Основная ошибка: ты думаешь, что ты все успеваешь. Но вот только-только ты включаешься в процесс, и тут администратор напоминает тебе о том, что твое время на исходе

Основная ошибка: ты думаешь, что ты все успеваешь. Но вот только-только ты включаешься в процесс, и тут администратор напоминает тебе о том, что твое время на исходе.

Все мы, когда ныряем с головой в процесс создания шедевров, забываем обо всем вокруг, не говоря уже о часах. Рассчитай, сколько тебе нужно времени на подготовку, непосредственно на съемку, другие организационные моменты и сборы. Это, конечно, прозвучит несправедливо (ты же заплатил ровно за час аренды), но лучше закончить съемку за десять минут до истечения оплаченного времени. Это позволит спокойно собраться, навести после себя порядок и даже ничего не забыть.

Контраст

Не бойтесь повышать контрастность картинки. Иногда только повышением контраста и можно «вытянуть» скучную картинку. Цвета станут ярче, картинка «звонче», и даже самый унылый кадр может стать интересным.

Обратите внимание на кадры разных фотографов с одного концерта — у кого-то фотографии яркие и сочные, у других — скучные и унылые. Все правильно, ведь все снимали в одинаковых условиях (при скучном освещении), но те фотографы, кто добил контраста, получили более интересную картинку

Еще один очень простой и эффективный прием обработки — добавить побольше контраста, а потом «разбавить» картинку Shadow/Highlights ( в Photoshop или RAW конвертере). Таким образом мы получим одновременно контрастную картинку, сохранив детали в светах и тенях.

Настройки фотокамеры

Конкретные настройки посоветовать нельзя, так как свет в клубах разный, но все же основные попробую назвать.

Отключите предварительно TTL режим и выберите мощность ¼ или 1/8, все это делается в ручном режиме фотовспышки.

Далее, переходим к фотокамере. Устанавливаем ручной режим (M). Именно это тот режим, в котором все параметры мы можем контролировать.

Вы должны понимать, что съемку мы будем вести на достаточно длинной выдержке в пределе 1/6 секунды. В зависимости от яркости света в клубе, можно увеличивать или уменьшать выдержку. Желательно не выходить из границ 1/3-1/8 секунды.

Светочувствительность (ISO). Если у вас зеркальный фотоаппарат с полнокадровой матрицей, то ИСО можно устанавливать от 100 доя 1600. Если у вас зеркалка с кропнутой матрицей, лучше не превышать 400.

Добрались мы с вами и до диафрагмы. В данном случае, диафрагма должна варьироваться в пределах f/4.5 – 5.6. Для чего это нужно? При данных значениях, мы достигаем нужную для нас глубину резкости, а также вы должны понимать, что автофокус работает в сложных условиях, и вы снимаете движущие объекты.

Что такое диафрагма

Когда-нибудь держали старый советский объектив в руках? Если да, то могли увидеть в середине него лепестки, которые образуют круглое отверстие. Это и есть диафрагма. На современных объективах без репетитора диафрагмы вы ее так просто не увидите. Потому как она закрывается до нужных значений именно в момент нажатия на затвор.

Диафрагма кроме того что регулирует количество света, также влияет на глубину резкости. Здесь существует обратная зависимость в цифрах. При значении f2.8 она значительно шире чем к примеру при f8. Чем больше открыта диафрагма, тем больше попадает света на матрицу. И тем меньше глубина резкости.

Вы замечали что на крупных портретах бывает так что глаза у модели в резкости, а уши нет. Это как раз потому что маленькая глубина резкости (за счет открытой диафрагмы). При более прикрытой диафрагме и большей глубине резкости такого эффекта не будет. Кадр получится более менее в резкости.

В студиях, с импульсным светом снимают на прикрытых диафрагмах аж до значений f8 и f11. Поэтому там все выходит в резкости. А вот при съемке без вспышек пользуются светосильными объективами открываясь до значений f1.4 и снимки получаются с размытием заднего плана. Надеемся, на этих примерах получилось понятно объяснить что такое глубина резкости и как на нее влияет диафрагма объектива.

Принцип работы цифровой фотокамеры

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты, которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

  • экспозиция,
  • ГРИП,
  • фокусировка,
  • светочувствительность матрицы (ISO),
  • баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток

Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Вы можете оставить комментарий, задать вопрос автору или поделиться своими идеями, заполнив эту форму:

  • 17.10.2017
    Светлана
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,можно ли сделать качественное общее фото с Canon EOS 1200 D и объективом EFS18-55мм.Я измучилась,на всех режимах фото получается размытым и не четким.
  • 03.04.2017
    Екатерина
    Здравствуйте! Спасибо за полезные советы! В своём арсенале имею камеру Canon EOS 6D и объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM. Снимаю детей в фотостудии и на улице с естественным светом. Планирую снимать классический групповой портрет в детских садах(в музыкальном зале) и в детских лагерях на природе.Но с такой съемкой не знакома. Я как понимаю в помещении вы используете софтбоксы и зонты-рассеиватели? Можете нарисовать примерную схему расстановки всего этого оборудования. И какие атрибуты нужны для съемки группового портрета на природе. Нужен ли штатив? И вообще возможно ли с таким объективом делать групповое фото? Какие должны быть настройки? Как правильно расставлять детей? В какое время дня на природе лучше делать групповую съемку. Прогулки на улице делаю вечером, когда садится солнышко. Буду очень благодарна, если поделитесь советом по дополнительному оборудованию
  • 24.03.2016
    Николай
    Зеркальной камерой я бы снимал в ручном режиме, поставил бы ИСО 200, диафрагму около 4 или 5, потом выдержку подобрал несколькими пробными кадрами, но не меньше 1/60 (а лучше 1/125), вспышка, если есть накамерная, в потолок, если нет, то встроенная (лучше чем без нее), баланс белого по предустановке «вспышка». Мыльницы ведут себя непредсказуемо, но пробуем в ручном режиме: ИСО как можно меньше и вспышку включаем. Делайте дублей 5-6, дети любят вертеть головой во время съемок + следим за позами, выражениями лиц, «рожками» и т.п. Успехов!
  • 24.05.2013
    Наталия
    Здравствуйте! Хорошая статья, но, по-моему, есть ошибочка. «… лица детей располагаются почти на одинаковом расстоянии от камеры, а, следовательно, большая глубина резкости не нужна. И значит, диафрагму можно закрыть, что приведёт к автоматическому уменьшению выдержки…. Мне кажеться, что правильнее сказать «диафрагму можно открыть»…
  • 19.02.2012
    Геля
    В качестве материала для самодельного светорассеивателя отлично подходят разные нетканые материалы, из которых изготавливают одноразовые скатерти, рулонные салфетки, упаковку для обуви, а также лутрасил (укрывной материал для грядок)и флизелин. Для каркаса можно использовать пластиковый контейнер (например, такой: http://www.neobroker.ru/img-org/tovar-45326.jpg)В донышке нужно сделать отверстие для надевания на вспышку. В результате получим предмет, аналогичный этому http://www.foto-video.ru/upload/iblock/5cc/untitled-1.jpg , только более лёгкий.
  • 25.10.2011
    Татьяна
    Потрясающе простые полезные советы! Игорь, огромное спасибо вам за этот сайт! Очень вдохновляет и заряжает энергией: продолжаю двигаться в выбранном направлении (считаю детсадовские фотографии в группе моего старшего сына ужасно скучными и бездарными, а потому начала «грызть гранит науки», чтобы попытаться эту ситуацию исправить). Спасибо вам огромное! Это то направление, которое мне особенно интересно.
  • 01.12.2010
    Пётр
    Игорь, наверняка вы знаете особенности групповой съёмки детей в садике на Новый год. Мало света, искрящаяся ёлка позади детей и т. д. Но это лирика, а хотелось бы конкретики. Мой внук ходит в детсад и родители на вчерашнем собрании попросили сделать общую фотографию. Canon 40D, 24-70/2.8L, 580 EX2. Хотелось бы услышать ваши рекомендации по съёмке 24-х сорванцов. Зал примерно 8х15 м. Есть штатив, но доп. света нет. Заранее спасибо!
  • 05.08.2010
    Natasha
    У меня Canon 400. Примерные параметры для группового кадра: iso 200, режим TV и там какой параметр выставить?
  • 22.01.2009
    Автор вопроса
    Вы просто чудо! Спасибо вам огромное, за отзывчивость, главное и за советы!!!

Прочитай правила аренды и работы в студии.

И желательно сделать это до начала съемки.

Основная ошибка: игнорирование правил, что приводит как минимум к неудобству работы, как максимум – к невозможности проведения съемки.

Конечно, важно знать, брать ли с собой сменную обувь, но еще важнее, сколько денег потеряешь ты или твой клиент, если вы отмените съемку. А еще некоторые студии ограничивают допустимое количество человек, которое одновременно может находиться в студии; требуют доплаты за использование реквизита и за работу ассистента. Прочитать правила или сделать звонок – это две минуты твоего драгоценного времени

Как говорится, осведомлен, значит вооружен

Прочитать правила или сделать звонок – это две минуты твоего драгоценного времени. Как говорится, осведомлен, значит вооружен.

4 Правильно компонуйте кадр

Вечеринки обычно менее хаотичны, чем концерты, так что можете потратить больше времени на правильную компоновку кадра. Используя вспышку, не направляйте ее непосредственно на человека. В качестве естественного отражателя можно использовать потолок (если он не выше трех метров). Или прикрепите на вспышку рассеиватель, например, такой как Gary Fong Lightsphere.

Забавные эффекты у вас могут получиться, если вы синхронизируете вспышку по второй шторке (эта функция обычно обозначается «Rear»), к примеру, снимая с низким показателем ISO и выдержкой в одну секунду, поводите камерой в разные стороны, «поймайте» разноцветные огни осветительных приборов, которые будут выглядеть как разноцветные световые нити. Незадолго до срабатывания вспышки направьте камеру на модель или объект съемки и подождите, пока сработает вспышка. Ваша модель на фотографии, несмотря на движения камеры до этого, получится ярко и резко.

Свет на концертах и вечеринках — один из основных факторов, создающих настроение. Даже если вам разрешено снимать со вспышкой, на концертах лучше откажитесь от нее. Поэтому хотя выступления на свежем воздухе при дневном свете выглядят менее впечатляюще, но зато на них вы можете попрактиковаться. Поиграйте с перспективой: сделайте несколько снимков, наклонив камеру, этим вы привнесете в кадр динамики.

Как фотографировать на вечеринках и концертах: С телезум-объективом вы и на расстоянии будете хорошо видеть всё, что происходит на сцене.

Ч/Б

Когда освещение на концерте было совсем уж никакое и в цвете картинка выглядят очень уныло — переведите ее в Ч/Б, и фотография сразу станет интереснее. Если не стала — значит, этот кадр уже ничего не спасет.

У Ч/Б картинки есть одна интересная особенность — черно-белое изображение акцентирует внимание зрителя на деталях кадра, фотографию в ч/б хочется рассматривать особенно долго (если есть на что смотреть, конечно). Именно поэтому так популярен черно-белый портрет

Как это применимо к концертной фотографии? Возьмите кадр, который пестрит деталями, например, фотографию толпы фанов, и переведите ее в ч/б

Картинка сразу станет интереснее — цвет не отвлекает внимание зрителя от деталей кадра

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах

Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно

Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Я планирую обновлять и дописывать это руководство по экспозиции. Если у вас есть пожелания, советы или вы нашли ошибку, сообщите мне сообщением во Вконтакте. Буду признателен.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Можно ли снимать в театрах, музеях и магазинах?

Нужна ли обработка интерьерных фотографий?

Да, безусловно, нужна. Всегда заказывайте фотографии с обработкой, отказывайтесь от нее, только если ваша цель — “показать суровую действительность”.Дело в том, что даже самая современная камера фиксирует изображение не так, как видят наши глаза и “сырые” необработанные снимки зачастую непригодны для рекламных целей. Безусловно, кадры без обработки всегда стоят дешевле, просто потому, что на их производство фотограф тратит меньше времени.

Также не забывайте уточнять у фотографов, что они подразумевают под обработкой. Может случится так, что вам требуется локальная цветокоррекция и детальная ретушь, а фотограф называет обработкой базовую цветокоррекцию. 

Экспозиция ночного неба

Есть одна конкретная настройка экспозиции, которую я могу вам сказать прямо сейчас, потому что она часто одинакова. Это настройки экспозиции для фотографирования ночного неба. Ваши настройки экспозиции будут:

Выдержка: 15 секунд.

Диафрагма: F/2,8

ISO: 6400

Это не железобетенно, но это хорошая отправная точка. Но что, если ваш объектив не открывается до f/2.8? Тогда вам нужно просто увеличить ISO или выдержку на соответствующую величину.

Например, если максимальная диафрагма объектива составляет f/3,5, что имеет место для многих китовых объективов, вам понадобится еще 2/3 стопа света. Либо добавьте их к ISO, либо к выдержке.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Настройки экспозиции не обязательно должны быть одинаковыми. Я хотел, чтобы этот снимок был ярче, чтобы подчеркнуть Млечный Путь. Выдержка составила 13 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 6400.

У вас может возникнуть соблазн удлинить выдержку при условии, что вы используете штатив. В конце концов, это похоже на хороший способ уменьшить ISO для контроля цифрового шума, а также использовать меньшую диафрагму, чтобы глубина резкости была больше. Но не делайте этого!

Звезды на небе движутся (конечно, в реальности это Земля вращается, но нам-то кажется, что это звёзды движутся). Если вы слишком сильно увеличите выдержку, звезды будут иметь небольшие следы, которые выглядят как размытие на вашем снимке. Вы можете не увидеть этого, пока не вернётесь домой и не посмотрите на снимки на экране компьютера, но тогда будет уже поздно.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Посмотрите внимательно на эту фотографию, и вы увидите маленькие звездные размытия. Это было результатом использования более длинной выдержки, чем я упоминал выше. Выдержка 165 секунд, диафрагма: f/4.0, ISO 1600.

Экспозиция

Общие сведения об экспозиции можно почерпнуть в статье «Экспозиция: теория». Про экспозицию при работе со студийными вспышками написано в статье «Студийные вспышки».

Если вы используете студийные вспышки, вам следует предпочесть ручной режим определения экспозиции, а для постоянного света сгодится режим приоритета диафрагмы.

Обычно я использую значение диафрагмы в районе f/16, но иногда вам может потребоваться и бо́льшая глубина резкости.

Используйте гистограмму для оценки экспозиции. Ваша цель – хорошо проработать объект, не допустив при этом его передержки. Белый фон можно передерживать совершенно свободно, при условии, что область пересвета не залезает на объект. Не стоит пытаться сделать весь фон совершенно белым – вам всё равно придётся вытравливать его в Фотошопе. Просто постарайтесь максимально приблизиться к конечному варианту, чтобы упростить последующее редактирование.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Организуем рабочее место

1. То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки – распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

2. Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Большинство серьезных фотографов-предметчиков используют собственные наработки при обустройстве рабочего места, исходя из конкретной специфики изделий и оборудования.

3. Начав заниматься предметкой, приобретите листы оргстекла (акрила) или полистирола разного цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!

Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

Зайдите на сайт www.orgsteklo.ru, там можно найти телефон, связаться с мастерской, где вам нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Возьмите с собой коллег-фотографов и разделите покупку с ними.

Не покупайте толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина – 3мм (так называемая «трешка»). Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

4. Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – не забывайте, что стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.

Поэтому используйте стекло только тогда, когда хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном.

5. Для съемки изделий с четким отражением стеклянные зеркала малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. В этом случае хорошо использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

6. Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная.

Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой.

7. Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» — это как минимум метровый радиус.

8. Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

  • Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
  • Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
  • В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах

Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно

Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

В качестве заключения

Интерьерная съемка — весьма специфический и не распространенный раздел коммерческой фотосъемки прежде всего из-за нестандартного комплекта оборудования в сравнении с более популярной портретной фотографией, а также технической сложности фотосъемки и обработки.

Выбирайте с умом и не забывайте о конечной цели создания фотографий

Если вам нужны интерьерные кадры, то рекомендую обратить внимание на тех фотографов, которые не снимают все подряд (от предметной фотосъемки до свадьбы), а специализируются непосредственно на съемке интерьеров. И прежде чем гнаться за низкой ценой, вспомните, зачем вам эти фотографии и как вы будете их использовать

Экспонометр и замер экспозиции экспонометром

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата.

Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Как настроить экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

  • Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
  • Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
  • Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Ч/Б

Когда освещение на концерте было совсем уж никакое и в цвете картинка выглядят очень уныло — переведите ее в Ч/Б, и фотография сразу станет интереснее. Если не стала — значит, этот кадр уже ничего не спасет.

У Ч/Б картинки есть одна интересная особенность — черно-белое изображение акцентирует внимание зрителя на деталях кадра, фотографию в ч/б хочется рассматривать особенно долго (если есть на что смотреть, конечно). Именно поэтому так популярен черно-белый портрет

Как это применимо к концертной фотографии? Возьмите кадр, который пестрит деталями, например, фотографию толпы фанов, и переведите ее в ч/б

Картинка сразу станет интереснее — цвет не отвлекает внимание зрителя от деталей кадра

Ошибки экспозиции и как их избежать

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция.

Фотоаппарат теряет детали изображения в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

ISO/Выдержка/Диафрагма

С настройками экспозиции все просто и зависит исключительно от возможностей вашей техники.

Камера спокойно «держит» ISO 1600? Отлично, работаем на 1600.

У вас телевик с подавлением вибрации? Супер, значит, выдержку можно поставить немного длиннее, не опасаясь испортить картинку шевеленкой.

Снимаете на светосильную оптику? Значит, можно открыть диафрагму посильнее и получить больше глубины в кадре.

У вас зеркалка начального уровня с китовой оптикой? Печально, но не смертельно — я начинал снимать концерты камерой, которая даже ISO 640 толком не держала, а уж про светосильную оптику можно было только мечтать. А раньше музыкантов вообще на пленку снимали и ничего, хорошие кадры тоже случались.

Итак, вы на концерте, стоите перед сценой в ложе фотографов.

Какие настройки экспозиции выставить?

У меня есть один очень простой рецепт:

Забудьте о автоматическом и «программных» режимах съемки, включаем manual — ручной режим.

Выставляем максимально возможное комфортное ISO ( у одних камер это 800, у других 2000), выдержку 1/125 и «дырку» 3,5.

Делаем пробный кадр. Смотрим.

Слишком темно? Делаем выдержку длинее, скажем, до 1/80 или 1/100.

Слишком светло? Ставим ISO ниже или закрываем дырку до 4,5, а то и 5,6.

Все отлично? Бросайте читать эту статью и начинайте уже снимать концерт!

Теперь пара нюансов:

Снимая длиннофокусной оптикой, помните: чем длинее фокуное расстояние, тем короче придется ставить выдержку. Снимая с 200 мм, выдержка нужна 1/160-1/250. При более длинных выдержках шевеленка практически гарантирована.

Не увлекайтесь открытыми дырками. Глубина картинки, красивое боке — это все замечательно, но открытая диафрагма = малая глубина резкости, а значит, навести фокус на нужную область будет сложнее. Поэтому, снимая крупный портретный план, можно поставить диафрагму 2.8, но открываться до 1.8/1.4 стоит только в случаях с очень слабым освещением или используя малую глубину резкости как художественный прием. А если берете общий план, лучше прикрыть диафрагму до 5,6.

Организационные моменты

Подготовка

Быстрее всего терпение моделей (особенно детей) заканчивается, если вы долго готовитесь к съемке. Поэтому прежде чем требовать внимания портретируемых, подготовьтесь к съемке, а именно:

1. Найдите удачное место съемки. Если речь идет о заранее оговоренной съемке на улице, лучше осмотреть все еще до начала фотосессии, найти интересные ракурсы и фоны еще до появления клиентов.
2. Продумайте позу и композицию.
3. Проверьте готовность камеры: заряд аккумуляторов и т.д., подготовьте вспышки.
4. Предупредите людей, что постановка позы для одного кадра может занять несколько минут.

Большие группы

Когда людей много, кто-то из них может отвернуться или отвлечься. Чтобы этого избежать:
1. Улыбайтесь и будьте приветливы – люди сами захотят с вами работать (это относится не только к большим группам).
2. При постановке старайтесь следить за теми, кто чрезмерно отвлекается.
3

Попросите всех моделей сделать какое-то общее действие: прокричать «Ура!», спеть песню, помахать рукой – это привлечет к вам внимание

Композиция и позы

Это самая важная часть съемки. Именно от композиции и постановки позы будет зависеть, удалось ли вам передать единство группы. В первую очередь, нужно определиться, насколько строгие требования предъявляет клиент. Нужен ли ему групповой портрет, где всех хорошо видно, и все смотрят в кадр, либо он согласен на творческие фотографии, и у вас будет больше свободы?

Позы

Сложнее всего даются группы, в которых есть люди с большой разницей в росте. Например, дети и взрослые либо мужчины и женщины различного роста. Для этого случая можно попробовать несколько различных схем.

1. Самых высоких моделей можно рассадить на скамьи/стулья/кресла, на руки высоким моделям посадить детей. Таким образом решится вопрос большой разницы в росте. Тех, кто на колени уже не помещается, можно расставить за спиной у сидящих. Итак, мы получим три ряда: сзади модели среднего роста, посередине – модели высокого роста, сидящие на стульях/скамье; на переднем плане – модели низкого роста на руках у сидящих. Моделей низкого роста также можно не садить на колени, а снять стоя. Вот пример такой постановки:

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

  • Матричный замер
  • Центрально-взвешенный замер
  • Частичный замер
  • Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: