Советы по фотосъемке в зоопарке

1. Перед тем, как начать снимать животное, спросите себя: «Что именно в этом животном мне интересно?» Что заставило меня фотографировать именно это животное среди всех остальных? Красивый цвет, забавная поза, вид или окружение? Эти вопросы помогут вам найти интересные моменты для вашего снимка (что-то, что переведет ваш снимок на следующий уровень) и помогут вам решить, как сделать снимок лучше.

2. Подберитесь поближе. Как и во многих других стилях фотосъемки, если вы сможете достаточно приблизиться к объекту, это создаст ощущение близости, и вы можете сфотографировать детали, которых в другой ситуации могли просто не увидеть. Естественно, это непросто с животными в клетках, и подбираться ближе почти всегда придется с помощью большего фокусного расстояния (конечно, полезно будет также по возможности снимать с ближайшего расстояния — не нарушая правил зоопарка). Кадрирование вплотную к морде или телу животного позволит сделать эффектный снимок, а также поможет исключить отвлекающие элементы на снимке.

3. Фокусируйтесь на глазах. В портретной фотографии глаза это «зеркало души», и при съемке животных это тоже работает. Сделайте глаза главным элементом снимка — это поможет создать близкую связь между объектом съемки и тем, кто в дальнейшем будет смотреть ваши фото.

4. Опуститесь пониже. Еще один способ придать фотографии ощущение близости – это сфотографировать животное на его уровне. Не бойтесь встать на колени, это поможет добавит энергии вашей фотографии.

5. Устранение отражения. Съемка через стекло — сложная задача, и по возможности ее лучше избегать. Если избежать все же невозможно, подойдите к стеклу, протрите его тряпкой (или рукавом) чтобы убрать отпечатки пальцев, выберите наименее поцарапаный участок, используйте бленду или ладонь, чтобы устранить отражения и пытайтесь снимать под правильным углом к стеклу. Если избавиться от отражений не удается, можно попробовать с ними работать. Сделайте несколько шагов назад и включите отражение зрителей в снимок.

6. Съемка через прутья клетки. Нет ничего хуже, чем пытаться фотографировать через сетку или решетку клетки. Иногда можно найти более широкое отверстие, но если приходится снимать через клетку, подберитесь к ней как можно ближе, используйте большое фокусное расстояние, максимально открытую диафрагму и подождите, пока животное отойдет назад от решетки.

7. Фотографируйте людей. Что касается людей, в зоопарке они тоже представляют собой отличный объект для съемки

Не фотографируйте только животных, обратите внимание на окружающих, как они реагируют на животных (иногда они бывают динамичнее животных, которым подражают)

8. Ищите забавные ситуации. Животные иногда делают забавнейшие вещи. Держите камеру наготове на случай, если обезьяна покажет на вас пальцем, жираф начнет ковыряться в носу языком, или эму высунет голову сквозь решетку чтобы что-нибудь вытащить из чьей-нибудь сумки.

9. Рассматривайте животных как движущиеся объекты. Для решения проблемы постоянно двигающихся животных подумайте о съемке с более короткой выдержкой. Можно также переключиться в режим приоритета выдержки и использовать короткую выдержку или переключиться в режим «Спорт», и фотоаппарат все сделает сам. Можно снимать в режиме непрерывной съемки, делая во время движения объекта быструю серию снимков.

10. Планируйте свой день. В зоопарке первым делом достаньте карту и определитесь, какие из животных будут в вашем первоочередном списке. Можно также обратиться к работнику зоопарка и спросить, в какое время наиболее активны конкретные животные. Еще один хороший ход — отправиться в сувенирный магазин зоопарка и взглянуть на их открытки и альбомы, которые послужат для вас как источник вдохновения и подадут идеи о подходящих углах съемки для разных животных.

11. Терпение. Иногда вы с первого взгляда видите животное в идеальной позе, но во многих случаях этого придется ждать. После того, как вы выбрали животных, которых хотите сфотографировать, запаситесь временем и терпением. Таким образом, вам, возможно, удастся увидеть их в различных позах и с разным выражением.

12. Красота съемки в зоопарке заключается в том, что можно относительно близко подобраться к животным. Сложность в том, что окружающая среда — не естественная, и во многих случаях на заднем или на переднем плане будут отвлекающие элементы. По возможности, старайтесь снимать с углов, позволяющих включить элементы, которые смотрятся «естественно» (растения и т.п).

Перевод: Елена Вилкойть

Режим фокусировки

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время фотосъемки с использованием видоискателя:

Параметр	Описание
AF-A	Автоматич. следящая АФ	Фотокамера автоматически выбирает покадровую следящую автофокусировку для неподвижных объектов и непрерывную следящую автофокусировку для движущихся объектов. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
AF-S	Покадровая следящая АФ	Для неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
AF-C	Непрерывная следящая АФ	Для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
MF	Ручная фокусировка	Выполните фокусировку вручную ( ).

Имейте в виду, что AF-S и AF-C доступны только в режимах P, S, A и M.

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время режима live view:

Параметр	Описание
AF-S	Покадровая следящая АФ	Для неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину.
AF-F	Постоянная следящая АФ	Для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока нажата спусковая кнопка затвора. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину.
MF	Ручная фокусировка	Выполните фокусировку вручную ( ).

Обратите внимание, что AF-F недоступна в режимах U, ‘ и (

Выбор режима фокусировки

Выполните указанные ниже шаги, чтобы выбрать режим фокусировки.

1. Отобразите параметры режима фокусировки.

   Нажмите кнопку P, затем выделите текущий режим фокусировки на информационном экране и нажмите J.

   Кнопка P

   Фотосъемка с использованием видоискателя

   Live view

2. Выберите режим фокусировки.

   Выделите режим фокусировки и нажмите J.

   Фотосъемка с использованием видоискателя

   Live view

Прогнозирующая следящая фокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A во время фотосъемки с использованием видоискателя фотокамера включит прогнозирующую следящую фокусировку, если объект перемещается по направлению к фотокамере, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Это позволяет фотокамере вести фокусировку, пытаясь отследить, где будет находиться объект, когда будет произведен спуск затвора.

Непрерывная следящая автофокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A фотокамера отдает больший приоритет срабатыванию фокусировки (имеет более широкий диапазон расстояний фокусировки), чем в режиме AF-S, и спуск затвора может быть произведен до того, как отобразится индикатор фокусировки.

Получение хороших результатов съемки при автофокусировке

Автофокусировка работает неправильно при перечисленных ниже условиях. Спуск затвора может быть заблокирован, если фотокамера не может произвести фокусировку при этих условиях, или может появиться индикатор фокусировки (I), и фотокамера издаст звуковой сигнал, что позволит осуществить спуск затвора даже в том случае, если объект не сфокусирован. В таких случаях используйте ручную фокусировку ( ) или воспользуйтесь блокировкой фокусировки ( ) для фокусировки на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, а затем поменяйте композицию фотографии.

Между объектом и фоном мало или вообще нет контраста.

Пример: объект того же цвета, что и фон.

В точку фокусировки попадают объекты, находящиеся на разном расстоянии от фотокамеры.

Пример: объект съемки находится внутри клетки.

В объекте доминирует регулярный геометрический рисунок.

Пример: жалюзи или ряд окон высотного здания.

Точка фокусировки содержит области с резким контрастом яркости.

Пример: объект наполовину в тени.

Объекты на заднем плане больше объекта съемки.

Пример: здание, находящееся сзади предмета съемки, попадает в кадр.

Объект съемки состоит из множества мелких деталей.

Пример: поле цветов или другие мелкие или одинаковые по яркости объекты.

Вспомогательная подсветка АФ

Если объект съемки недостаточно освещен, автоматически включится вспомогательная подсветка АФ, чтобы облегчить процесс автофокусировки, когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину (существуют некоторые ограничения; ). Имейте в виду, что подсветка может нагреться при многократном использовании в быстрой последовательности, и она выключится автоматически, чтобы предохранить лампу после некоторого времени непрерывного использования. Обычный режим работы лампы возобновится после небольшого перерыва.

Вспомогательная подсветка АФ

В полевых условиях

На первый взгляд, нет ничего лучше для съемки собаки как естественные условия – на природе. Главное тут, казалось бы, поймать нужный момент. Однако если как следует не подготовиться, ловить нужную секунду можно очень долго. Фотографируя животных, следует держать в голове несколько нюансов.

Первое — это знакомство с собакой по всем правилам

Здесь важно не только пожать лапу четвероногому другу, но и представить свой фотоаппарат. Для тех животных, которые не имели опыт фотосессий, крупный объектив кажется чем-то вроде огромного глаза и может спровоцировать агрессию – или напротив – излишнюю боязливость

Дайте псу осмотреть свое фоторужье, понюхать его. Пощелкайте фотоаппаратом перед собакой, чтобы ее не пугал непривычный звук затвора. То же самое со вспышкой. Попробуйте несколько кадров – дайте животному почувствовать, что яркий свет, исходящий от аппарата, ничего плохого не сулит. Есть, конечно, собаки, которые вспышку не признают, в этом случае я просто ставлю большую чувствительность.

Ben Robson

Чтобы фотосессия удалась, важно заранее продумать локацию и время съемки. Причем последнее очень важно для благоприятного естественного освещения

При этом стоит учитывать и окрас животного. Так, чересчур яркий свет не слишком хорош для съёмки белой собаки. Впрочем, и черная будет смотреться недостаточно выразительно — в таких условиях непременно появятся лишние тени.

Теперь переходим к поиску места. Главный и основополагающий фактор – это безопасность для животного. Будет очень неприятно, если ваша четвероногая модель попадет под колеса машины или напугает прохожих. Обычно я предлагаю выбрать место для съемки хозяевам и позволяю себе лишь высказать пожелания: помимо безопасности для животного, пространство для фотосессии должно быть достаточно свободным, чтобы собака могла свободно бегать и играть. Не должно быть слишком много ненужных деталей, лишних предметов, деревьев и т.п. Не стоит забывать, что место – это всего лишь фон, главное – это выразительность модели, ее эмоции.

В то время когда животные бегают и резвятся, снимать их можно довольно долго. Остается только выбрать методику. Бегать вместе с ними или самостоятельно организовать собак с помощью команд и приманок.

Приведу пример съемки в естественных условиях, в парке. Перед началом фотосессии я рассказала владелице собак, как мы будем работать, а она передала информацию своим питомцам. Но вскоре мы столкнулись с трудностями: собаки совершенно не хотели играть с мячом. Выяснилось, что в это время дня они обычно спят дома, соответственно и биоритмы у них настроены по-другому. Чтобы как-то замотивировать животных, мне вместе с хозяйкой пришлось играть с мячом, чтобы показать на личном примере, какое это интересное занятие

В то время как собаки переключили внимание на нас, для меня было важно с игры переключиться на фотосъемку

Sebastian Wahlhuetter

Начинающим фотографам следует помнить: собаки бегают очень быстро, а в тот самый момент, когда хочешь нажать кнопку затвора, они начинают двигаться еще быстрее. Так, даже в идеальных условиях места, мои модели то и дело оказывались в тени или убегали на большие расстояния, с которыми не под силу справиться моему объективу. Или же вовсе отворачивались в самый ответственный момент.

Таким образом, важное правило в репортажной съемке животных — не расслабляться и не останавливаться. Забыть про боли в мышцах из-за того, что пришлось сидеть долгое время на корточках, и настырно продолжать снимать не смотря ни на что

Собачки независимо от того, большие они или маленькие, довольно быстрые животные, так что фотографу волей-неволей приходиться работать в их ритме.

Фазовый автофокус: быстрая и продвинутая альтернатива

До недавнего времени этот тип автофокуса был привилегией флагманских смартфонов, теперь же автофокусировка на основе сканирования световых фаз применяется в большинстве девайсов.

Фазовый автофокус в смартфоне (PDAF) — это активный тип автоматической фокусировки, наиболее актуальный сегодня и обеспечивающий высокую скорость работы, а также возможность фокусироваться на движущихся объектах. Технология заимствована у цифровых зеркальных фотоаппаратов, изначально она предназначалась именно для фототехники, где проявила себя наилучшим образом, а уже позднее перекочевала и во флагманские мобильные устройства.

Принцип работы данного типа фокусировки следующий:

• Поток света, проходя через объектив, делится надвое, затем лучи из разных областей объектива направляются на датчики светочувствительного сенсора, оценивающие равномерность света.
• Если объект в фокусе, световые потоки от него сойдутся в одну точку на датчике. Если же нет, программное обеспечение с учётом измеренного расстояния даст команду и объектив сдвинет линзы в нужное положение. Принятие фотокамерой решения, как сдвигать линзы для получения наиболее качественной картинки происходит в мгновение.

Поскольку все эти действия (расстояние между потоками замеряется и по результатам оценки положение линз корректируется системой, т. е. разделённые лучи достигают заданного датчиками расстояния) осуществляются в один приём, это значит, что фазовый автофокус будет работать в разы быстрее, чем контрастный. Для фокусировки на объекте ему потребуются доли секунды. Охват объекта резкостью происходит в любой точке кадра, причём при наличии нескольких объектов в кадре, одинаково удалённых от объектива, все они попадают в зону высокой чёткости. Камера оценивает движение при помощи датчиков матрицы, в результате чего появляется возможность следящего автофокуса.

При всех своих достоинствах фазовый тип автоматической фокусировки тоже не совершенен. Его недостатком является ночная съёмка, при которой в диафрагму объектива поступает недостаточное количество света, то обуславливает снижение скорости фокусировки. К тому же реализация данного типа автофокусировки достаточно сложна, требуется точная установка системы призм и зеркал, а также тщательная программная настройка. И всё же, несмотря на минусы технологии, как правило, она обеспечивает создание высококачественных снимков. Сегодня в дополнение к автофокусу производителями применяются специальные алгоритмы, встраивается система искусственного интеллекта, что позволяет значительно повысить качество съёмки. Технология совершенствуется, поскольку многие производители пошли по пути её развития или применения разновидностей фазового автофокуса.

Дополнительные параметры фокусировки:

Процесс съёмки может стать намного интереснее, если задать более сложные режимы фокусировки, которые предлагаются в некоторых моделях фотоаппаратов. К примеру, могут применяться данные параметры:

• Автофокус. Режим автоматически определяет фокусное расстояние между объектом съёмки и объективом. Оно способно изменяться от бесконечности до расстояния полуметра, иногда и меньше. Если вам нравятся фотографии с близкого расстояния, то проверьте режим автофокуса при покупке фотокамеры.
• Фокусировка на бесконечность. К преимуществам данного режима фокусировки относится возможность параллельного отключения автофокусировки, что экономит время между моментами нажатия на кнопку спуска затвора и фотографирования. В этом режиме фокусировки очень удобно делать снимки удалённых объектов (здания или панорамные сцены).
• Макросъёмка / крупный план. При использовании этого режима фокусировки элементы объектива могут перемещаться, позволяя фотокамере сфокусироваться намного ближе, чем при автофокусе. Иногда, расстояние может достигать нескольких сантиметров. В некоторых фотокамерах можно использовать автофокус на таком близком расстоянии и, настраивая изображение, вы имеете возможность применять уменьшение или увеличение. Другие фотоаппараты позволяют настроить фокус только вручную. Если выполнять макросъёмку с достаточно большим углом съёмки, то поле обзора автоматически фиксируется. Однако, настройку фокуса можно провести, используя специальное колёсико возле объектива. Если вы хотите произвести макросъёмку в режиме телеобъектива, то настройте фокус опять таки при помощи колёсика возле объектива. Для незначительного увеличения применяйте управляющий элемент камеры.

Основные режимы фокусировки

Параметры фокусировки зависят от конкретной модели фотоаппарата. Рассмотрим режимы, регулирующие зону или область и которые используются, чтобы определить фокус.

• Однозонная фокусировка. Этот режим лучше всего использовать при съёмке неподвижных предметов, так как фотокамера фокусируется на объекте, который находится в области активного фокуса.
• Динамический выбор зоны. Камера фиксирует объект, который находится в зоне активного фокуса. Однако, если объект передвигается до окончания съёмки, камера автоматически перейдёт в область фокусировки, где находится объект в этот момент. Режим подойдёт для статичного объекта, который может передвигаться.
• Динамическая фокусировка на ближайший объект. В подобном режиме фотокамера будет фокусироваться на самом близком к ней объекте. При движении объекта, камера сместит фокус в нужную область. Режим удобен для ситуаций, когда основной объект снимка находится ближе всего к камере.
• Автоматическая фокусировка на резкость лица. Режим достаточно новый, представленный брендом Nikon. Камера занимается поиском лица и фокусируется на ближайшем.
• Прогнозируемая автофокусировка. С помощью этого режима возможно определить расстояние, на котором окажется движущийся объект во время съёмки. Режим идеален для ситуаций, когда объект удаляется или приближается.

Разновидность ошибок

Существует множество ошибок, которые могут быть вызваны аппаратными или программными сбоями. Прежде чем выявить проблему, следует убедиться в совместимости окружающих условий:

1. Камера слабо реагирует в условиях низкого контраста или монотонного заднего плана. В таком случае необходимо добавить цветов.
2. Если объект захвата находится слишком близко к камере, фокус не будет работать. Для проверки можно переместиться на 5-7 метров от камеры.

Когда вышеуказанные действия не помогают восстановить фокусировку, следует проверить телефон на следующие ошибки.

Ошибка интегрированного приложения камеры

Как правило, данная проблема возникают по ряду следующих причин:

1. Скопление большого количества мусора. Для этого потребуется зайти в настройки приложения и удалить кэш.
2. Устарело программное обеспечение. Пользователю понадобится переустановить или обновить операционную систему смартфона.
3. Системный сбой. Для подтверждения системного сбоя можно воспользоваться сторонней утилитой для создания снимков. Если в это случае фокусировка работает, значит, потребуется перепрошить телефон.
4. Несовместимость установленных программ. Зачастую пользователи смартфонов используют сторонние приложения для создания фотографий. Многие подобные программы негативно сказываются на работе стандартной утилиты.

Ошибка в настройках камеры

В некоторых продвинутых смартфонах имеется опция, запуск которой позволяет фиксировать фокусное расстояние. В таком случае фокус будет срабатывать только на определенном расстоянии, выставленном в настройках приложения. Этот инструмент предназначен для создания креативных снимков. Если данная опция включена, необходимо ее отключить и перепроверить фокусировку.

Ошибка в системных настройках

К данному варианту стоит прибегать в тех случаях, когда вышеперечисленные разделы не принесли пользы. Пользователю понадобится осмотреть настройки системы. Проблема в том, что после установки большого количества приложения ОС постепенно теряет свою производительность, что может привести к программным ошибкам. Единственный выход – переустановка ПО или сброс к заводской конфигурации.

Технические ошибки

При возникновении подобных обстоятельств неопытный пользователь ничего не сможет сделать. Выйти из строя в телефоне на аппаратном уровне может любой из элементов, поэтому в данном случае потребуется обратиться в ремонтный центр.

Механические деформации

К подобным повреждениям можно отнести несколько вариантов:

1. Повреждения внутренних элементов камеры. Описываемый казус возникает в результате падения или сильного удара объектива об сторонний предмет. В противном случае камера полностью перестанет функционировать.
2. Повреждения линзы. Фокусировка не будет работать, даже если на линзу попадут частицы грязи или жира. В случае появления царапин элемент придется заменить.

Советы по использованию автофокуса

Следите за используемой точкой фокусировки. Обычно это центральная точка, однако, в настройках ее можно поменять на любую другую точку/группу точек, и тогда фотоаппарат может, например, пытаться фокусироваться по левой части кадра, в то время когда Вы расположили главный объект съемки по центру или справа.

Ищите контрастные объекты в зоне фокусировки. Дело в том, что любой автофокус не поймет, что Вы от него хотите, если будете фокусироваться на идеально (белый/черный/любой другой цвет) объект без какой-либо фактуры и деталей.

При отсутствии подходящих контрастных объектов наводитесь на равноудаленный контрастный объект, а затем кадрируйте кадр (переносите взор фотоаппарата туда, куда Вам изначально хотелось). Данный метод очень спасает в сложных ситуациях, например иногда легче сфокусироваться не на идеально голубое небо по центру кадра, а на край облачка слева, а затем заново  перенести идеальный голубой фон в центр кадра. На близких дистанциях данный метод используйте аккуратно, так как, например, расстояние от камеры до лица близко стоящего человека сильно отличается от расстояния от камеры до его ног.

Для очень динамичных сюжетов следует использовать следящий режим автофокуса (в Canon он называется servo focus). В данном режиме камера будет периодически посылать камере сигналы на фокусировку, таким образом повышая Ваши шансы на получение сфокусированного на предмете съемки снимка. Я, например, активно использовал данную опцию при макросъемке работающих шмелей, которые не останавливаются на одном месте более чем на одну секунду. Хотя для макро съемки любой автофокус годится плохо (об этом ниже), и у меня вышло очень мало не забракованных кадров, а для съемки, допустим, велосипедиста, который едет Вам навстречу — это самое то!

Интеллектуальный режим автофокуса сам выберет за Вас точки фокусировки. По моим наблюдениям, мой фотоаппарат в данном режиме выбирает ближайший наиболее светлый объект и активирует точки фокусировки, которые он покрывает. Данный режим предназначен для тех, кто совсем уж не хочет париться с автофокусом =).

Для съемки макро с большим увеличением автофокус противопоказан, так как глубина резкости обычно настолько мала, что камера не может ее «словить». Таким образом объектив начинает ездить туда-сюда в поисках фокуса. Вы и сами поймете, что снимать макро руками удобнее, хоть и не легко. Более того, для крупного макро снимка легче наводиться не фокусировкой, а просто перемещая камера ближе-дальше от объекта съемки.

При ТАКОМ увеличении можно забыть про автофокус. Про съемку с рук без вспышки, кстати, тоже.

Фокус будет прыгать. Как это исправить

В телефото камере есть оптическая стабилизация, в основной матричная, а в сверхширокоугольной вообще никакой. Из-за своего крупного стекла это сложнее сделать, да при обычной съёмке оно и не нужно.

Проблема бросается в глаза, когда снимаете что-то мелкое. При таких масштабах диапазон фокусировки слишком нежный. «Ухватить» нужную точку сложно, когда речь идёт буквально о миллиметрах.

Зафиксируйте объект съёмки и фокус, чтобы стало легче. На таких деликатных расстояниях штатив вам не поможет, даже советовать не буду, придётся выкручиваться иначе.

С объектом понятно, разберётесь на месте, попросите человека не шевелиться, а какой-нибудь цветок зафиксируете.

Для фокуса наведите Камеру вплотную к чему-нибудь стабильному. При том же самом освещении, чтобы она захватила максимально близкую точку. Зажмите палец на этом месте и ждите, когда появится надпись на жёлтом фоне ФИКСАЦИЯ экспозиции/фокуса.

Теперь вам останется двигать сам смартфон вперёд-назад, чтобы найти идеальный фокус.

Жаль, что Apple не добавляет ручной настройки ползунком. Этой возможности сильно не хватает.

Лазерный автофокус: самый активный

Самым продвинутым на сегодняшний день является лазерный автофокус. Как и первая фаза, он относится к активному типу и использует тот же принцип работы, что и оптические дальномеры. Таким образом, излучатель освещает объект, а датчик измеряет расстояние до него и время отраженного лазерного луча.

Лазерный автофокус не зависит от освещения и работает быстрее, чем фазовый автофокус, действуя на небольших расстояниях. Наилучший результат возможен при удалении объекта на 0,6 метра. При съемке объектов, находящихся на расстоянии от 3 до 4 метров и более, система будет использовать другой тип фокусировки. Процесс автофокусировки занимает еще меньше времени (операция выполняется всего за 0,276 секунды), что позволяет снимать высококачественные изображения без потери скорости даже ночью или при плохой видимости из-за погодных условий.

Подводя итоги, отметим, что наиболее актуальной для камер смартфонов на сегодняшний день является технология фазовой автофокусировки. Некачественные показатели при недостатке освещения сглаживаются наличием дополнительных вспомогательных программных изменений, таких как интеллектуальные алгоритмы, определяющие лучшую производительность вне зависимости от условий съемки.

Auto Modes (автоматические режимы)

И, наконец, последние настройки автофокуса из арсенала. Речь пойдёт об AI Focus Canon и AF-A Nikon. Оба режима оставляют на усмотрение камеры выбор наилучшего метода фокусировки на фрагментах изображения. Фотоаппарат будет либо непрерывно отслеживать объект в случае его движения либо перейдёт в одиночный режим при захвате статичного кадра.
Теоретически, перед тем как щёлкнуть затвором необходимо выбрать наилучший вариант автофокуса. Автор должен пускаться в долгие выкладки о специфике режимов. Не совсем так. Автоматический режим в обоих марках работает хорошо и без лишних слов.
Автор этих строк протестировал данные установки, делая стоп-кадры движущихся объектов. Результат весьма хорош. Камеры правильно выбирают установки фокуса, выдавая чёткий результат. Утверждение справедливо и для неподвижных объектов. Фотоаппараты определяют момент прекращения движения и переключаются в «одиночный режим».
С другой стороны, всё же лучше решать самому. Автоматический режим фокусировки, естественно, обладает лучшими качествами упомянутых выше режимов. Но он вобрал и все их недостатки.

Изображение выше сделано с помощью стандартного объектива 85-мм f/1.8 в режиме ручной фокусировки. Данный тип съёмки нивелирует опасность потери фокуса при изменении композиции в автоматических режимах.

Таким образом, мы уже успели кратко ознакомится с тремя основными настройками автоматического фокуса. Естественно, это не полный список. В частности Nikon может похвастать превосходными возможностями 3D автоматической фокусировки. Равно как и остальные зеркальные камеры оснащены «back button autofocus», помогающими более точно фокусироваться на деталях. Однако, рассмотрение данных тем выходит не является целью данной статьи.

Фокусировка по толстой линии

Второй (более простой) способ тестирования автофокуса заключается в фокусировке по толстой линии рядом со шкалой. В этом случае лист со шкалой можно не наклеивать на картон, а просто положить на ровную поверхность. Камеру при этом лучше поставить на штатив. При наводке необходимо следить, чтобы толстая линия располагалась ровно, без завала «горизонта».

Проверка объектива на бэк-фокус — фокусировка по толстой линии, мишень на полу, камера на штативе. Красным обозначена метка в видоискателе — фокусировка по горизонтальной линии

Обратите внимание, чтобы фокусировочная метка в видоискателе не была слишком близка к делениям шкалы. Иначе , а не в желаемой точке (толстой линии)

Собственно по этой причине не корректно проверять автофокус по линейке — нужно обязательно выносить точку фокусировки (мишень) на некоторое расстояние от шкалы.

Контрастный автофокус

Технология базируется на работе светочувствительных элементов, анализирующих контрастность кадра. Фокусировка обеспечивается путём смещения линз объектива для достижения нужного контраста картинки. Когда методом оценки данного параметра и смены положения линз удалось достичь максимального контраста, это означает, что объект съёмки в фокусе. При этом фотокамера анализирует небольшой участок матрицы.

Так, контрастный автофокус относится к пассивному типу автоматической фокусировки, данное решение отличается простотой реализации и применяется на бюджетных смартфонах. Срабатывает автофокусировка медленнее других технологий ввиду необходимости несколько раз смещать линзы до достижения результата. На эти движения и оценку контрастности, выполняемую в несколько этапов, уходит около секунды и это немного, если речь о съёмке способных замереть для фото, неподвижных или малоподвижных объектах, однако при таком раскладе легко упустить момент, не получится и снимать в движении, поскольку фотография будет смазанной. Контрастный автофокус также не наделён опцией следящей фокусировки, да и качество фотоснимков сильно пострадает при плохом освещении.

Компонуйте кадр правильно

В том случае, если вы собираетесь использовать только центральную точку фокусировки, как самую надежную и точную, для достижения достойных результатов вам нужно будет освоить технику фокусировки с последующим перекадрированием.

Примечание. У данной методики есть ряд нюансов, например, смещение плоскости фокусировки (зона резкости с геометрической точки зрения представляет собой плоскость, и меняет свое положение в пространстве в зависимости от того, как расположена матрица фотоаппарата). К тому же, перекадрирование занимает какое-то время, в течение которого объект съемки может сдвинуться.

Немного практики — и вы уверенно будете фокусироваться методом перекадрирования в любых, даже самых сложных условиях. Просто представьте себе плоскость фокусировки как тонкую стену — все объекты перед этой стеной и за ней будут нерезкими. Чем ближе вы к объекту съемки и сильнее открыта ваша диафрагма, тем тоньше становится эта стена. Поэтому, если вы любите снимать вблизи и на открытой диафрагме, при перекомпоновке плоскость резкости может сдвинуться. Таким образом, если отойти слегка подальше и кадрировать аккуратно, не двигая камеру на большие углы, можно уменьшить процент брака. Запомните, такая техника съемки требует постоянной практики — однако как только вы освоите ее, она очень сильно поможет вам при съемке в сложных условиях.

Еще один момент: старайтесь фокусироваться на самой яркой и детализированной области — чем более контрастен объект фокусировки, тем точнее сработают датчики в вашей камере.