Что такое рассеиватель для вспышки фотоаппарата и для чего он нужен?

На чтение: 26 минРубрика: Основы фотографии

Варианты изготовления диффузоров и материалы

Рассмотрим три основных вида акустических диффузоров, выпускаемых компаниями в настоящий момент.

Акустический диффузор HolzAkustika Diffuser 700–2200 Hz

Рис. 7. Акустический диффузор HolzAkustika Diffuser 700-2200 Hz

Данные диффузоры позволяют менять акустические свойства конструкции. Достигается это наличием специальных съемных кассет, устанавливаемых в рамку. Кассеты отличаются функциональным предназначением: поглотители (абсорберы) и рассеиватели (диффузоры). Наличие кассет обусловлено возможностью очень сбалансированно рассеивать звук во всех направлениях в широком диапазоне.

При необходимости сделать звук более глухим используются поглотители, а если необходим более сухой звук, то диффузоры. Комбинацией двух видов кассет опытным путем можно добиться оптимального звучания. Замена и компоновка кассет осуществляется без конструктивных изменений.

Материал изготовления учитывает финансовые возможности. Более упрощенный вариант кассет предусматривает акустические диффузоры, выполненные из пенополистирола. Более дорогие модификации используют дерево (береза). Во второй случае получается более яркий и чистый звук. Кроме того, внешне дерево выглядит более эффектно.

Деревянный акустический деревянный диффузор ECHOTON Schroeder 400 Hz to 8 kHz

Рис. 8. Акустический деревянный диффузор ECHOTON Schroeder 400 Hz to 8 kHz.

Суть конструкции данной модификации акустического диффузора схода с предыдущей, только вместо квадратных секций-ячеек используются длинные продольные секции. Однако сохраняется ранняя глубина продольных секций-ячеек. Размеры такого диффузора составляют 1200х600х150 мм.

Материал изготовления дерево, порода которого предлагается на выбор: дуб Баррик светлый и Венге, Индиан Эбони светлый, Либерика молочная, Орех донской.

Пиксельный акустический деревянный диффузор Echoton Pixels 500-3300 Hz

Рис. 9. Акустический деревянный диффузор Echoton Pixels 500–3300 Hz

Еще один вариант акустического диффузора, только вместо квадратных кассет или продольных ячеек используются сосновые параллелепипеды. Размер изделия 600х600х170 мм.

Приложения [ править ]

Эффекты рассеивателя при съемке крупным планом (подробнее см. Описание файла)

Диффузионные фильтры можно использовать для рассеивания света, падающего на объект, или разместить между камерой и объектом для создания эффекта тумана.

Рассеиватели освещения передающие и отражающие править

Флэш — диффузор (также называемый Speedlight диффузор или стрелять через диффузор ) распространяется свет от вспышки в виде камеры . Рассеивающий фильтр этого типа можно также использовать перед студийным светом без вспышки, чтобы смягчить свет в снимаемой сцене; такие фильтры используются в фотосъемке, при освещении пленкой и сценическом освещении . В киноиндустрии и сценической индустрии диффузионный фильтр может также называться диффузионным гелем или просто диффузионным . Это по аналогии с цветным гелем , который является еще одним типом осветительного геля . Сёдзи рассеивающие окна / двери.

Светоотражающие диффузоры для фотографии обычно называют « отражателями

Фактически, свет не будет исходить из одного концентрированного источника (например, прожектора ), а скорее будет распространяться, отражаться от отражающих потолков и стен, тем самым избавляясь от резкого света и жестких теней. Это особенно полезно для фотографов- портретистов , поскольку резкий свет и резкие тени обычно не считаются лестными для портрета.

Объективные фильтры править

Слева вверху: исходное изображение. Внизу слева: диффузионный фильтр. Вверху справа: эффект. Внизу справа: эффект ломо .

«Диффузионный фильтр» может также относиться к полупрозрачному фотографическому фильтру, используемому для специального эффекта . При использовании в передней части объектива камеры , A диффузионный фильтр смягчает предметы и создает мечтательную мутность . Этот эффект также можно добиться, намазав вазелин на УФ-фильтр или прострелив нейлоновый чулок. Диффузионные фильтры могут быть однородными или иметь четкую центральную область для создания виньетки рассеянной области вокруг четкого центрального объекта.

Недочёты встроенной вспышки

При съемке портрета формирует некрасивые глубокие тени позади человека. Чем они нехороши, поскольку человек будет ярко вырисовываться на чёрном фоне? Вовсе не так! Резкий переход формирует некачественный снимок. А если вы желаете, дабы задний фон был виден, то вспышка « все предметы заднего вида в темноту».
При съемке создаются белые участки кожи на лице так именуемые блики, каковые портят кожу портретируемого;
Все тени на объекте либо лице человека (при съемке портрета) исчезают, исходя из этого изображение либо лицо портретируемого делается «плоскими», другими словами теряют собственный количество, а, соответственно, и собственную значимость на снимке.

Многие фотографы эти недостатки в графическом редакторе. Во-первых, не всегда это получается корректно, во-вторых, занимает много времени. Но существует более несложный метод спасения от всех недочётов встроенной вспышки – приобретение рассеивателя для нее.

Глубокие тени рассеиватель сможет смягчить, дабы изображение стало ровнее и не имело резких переходов. Рисующие тени объекта рассеиватель окажет помощь прорисовать и вытянуть фото на приемлемый уровень, а блики – очень сильно ослабит.

их особенности и Виды

Разглядим рассеивающие насадки:

Мини софтбоксы (Диффузоры)

Они употребляются для группового портрета либо при съемке крупным планом. Сейчас фотографы спорят между собой о том, что этот тип рассеивателей может поменять твёрдый свет на мягкий. Сходу знайте, что это вероятно только при некоем условии.

Что же это за условие?

Расстояние от фотографа до объекта должно быть не более двух метров. Имеется весьма простое соотношение: чем больше расстояние, тем тверже свет.

Пологаю, что необходимо мало разъяснить о видах света. Это еще два термина из азбуки фотографов, каковые являются серьёзными понятиями.

Твёрдый свет – это направленный свет, исходящий от точечного источника, что делает резкие переходы и чёткие очертания между тенью и светом. Примеры источников: солнце в 12 часов дня либо прожектор.

Мягкий свет – по большей части рассеянный свет. Не всегда рассеянный? Да! Соотнесем эти два понятия. Черта освещения в этом случае будет определяться двумя параметрами:

Соотношением объекта источника и размеров света;
Расстоянием от источника до снимаемого объекта.

Таковой мини софтбокс (диффузор) возможно приобрести за маленькие деньги. Или таковой либо вот таковой.

Лопух

Используется фотографами-любителями. Специалисты обходят стороной, потому, что употребляется только в помещении с высокими потолками, в условиях нехорошего освещения.

Имеется случаи, в то время, когда подобный тип насадок выручал портретную съемку в солнечный полдень.

По деньгам он стоит дешево и его возможно гайти на том же самом Алиекспресс тут.

Снут

Используется для светового выговора на определенной части объекта. К примеру, при портретной съемке для выделения лица модели.

Банка Фонга

Рекомендован лишь для съемки в чёрном помещении с низким потолком. Популярен ли этот вид? Нет, потому, что на улице от него нет никакого результата и рассеивает свет он лишь в соотношении с мощностью встроенной вспышки.

Принцип действия несложен: свет поступает на потолок, а по окончании равномерно освещает объект.

Банку Фонга возможно приобрести тут.

Матовый колпачок

Самый популярный вид рассеивателей, потому, что имеет множество плюсов:

Дешевизна;
Эргономичен в применении;
Хорошее смягчение твёрдого света;
Выравнивание рисующих теней;
Корректное распределение света по всему изображению;
Рекомендован для трех видов съемок: предметной, репортажной и портретной.

Таковой матовый колпачок возможно с легкостью обнаружить на Aliexpress. Я брал для собственной модели вспышки. Обязятельно подберите для вашей модели вспышки.

К примеру, пластиковый рассеиватель для Canon Speedlite 430EX 430EX II возможно отыскать тут.

Существует и другие насадки для вспышек каковые в данной статье мы разглядывать не будем, поскольку они менее популярны среди фотографов.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Стробоскоп

Не всякая вспышка имеет режим стробоскопа (позволяющего сделать серию коротких импульсов за определенный промежуток времени), но если в вашей вспышке такой режим есть, то можно с легкостью сделать очень необычные снимки. Достаточно иметь позади объекта темный, без сильного освещения фон или очень слабое общее освещение. Затем надо мысленно просчитать количество вспышек и их частоту в соответствии со своей задачей и запрограммировать вспышку на это количество. После чего поставить на камере выдержку, достаточно длинную, чтобы в нее «поместились» все вспышки, выданные стробоскопом. (Из курса физики: частота 1 герц = 1 вспышка в секунду, а, например, 10 герц = 10 вспышек в секунду и т. д.) Можно поставить камеру на штатив, если объект движется; но можно перемещать камеру во время экспозиции, если объект неподвижен. Не поленитесь разобраться с цифрами на задней стороне вспышки и сделать немного примитивных подсчетов в уме.

Делая обобщение, скажу: любая съемка со вспышками, особенно с несколькими, требует расчетов и определенного воображения. Никакие книги и пособия не научат вас, как правильно ляжет свет, как расположатся тени, и т. д. Только практика, пробы и осмысление ошибок помогут чувствовать себя уверенно в любых ситуациях

И еще одно важное дополнение: где бы вы ни использовали электронные вспышки, одну или несколько, с любыми аксессуарами, важно, чтобы ее применение было аккуратным и не бросалось в глаза на снимке. Пусть свет от блица служит не технической, а творческой стороне фотографии

Другие уроки Александра Беленького вы можете прочесть в его книге «Фотография. Школа мастерства».

Виды диффузоров

В магазине или фирме, торгующей вентиляционным оборудованием, вам предложат на выбор большое количество разных по внешнему виду и материалам диффузоров. С материалами определиться более-менее просто — выбираете то, что вам больше нравится или что лучше подходит для условий эксплуатации. Если вентиляционные каналы выполнены из металла, логично (хоть и не обязательно) использовать и решетки из металла. Они есть оцинкованные, из нержавеющей стали, есть из обычной стали, но окрашенные порошковой краской.

Если вентканалы сделаны из пластиковых труб, лучше они стыкуются с пластиковыми диффузорами. Тут, вроде, все понятно. С остальными параметрами чуть сложнее, давайте разбираться.

Все это — диффузоры

Место использования

По назначению диффузоры делят на:

приточные;
вытяжные;
универсальные (приточно-вытяжные);
комбинированные.

Названия говорят сами за себя: используются они в разных частях системы вентиляции. Приточные и вытяжные отличаются направлением и положением ламелей и перегородок. Слишком большой разницы нет, просто одни лучше работают на вывод воздуха, другие — на ввод. В принципе, можно приточные поставить на вытяжку или наоборот. Катастрофы не случится, но может немного упасть производительность вентсистемы. В частных домах и квартира разницу, ввиду малой производительности, заметить невозможно. Ощутимые изменения могут быть только в вентиляции большой производительности.

Универсальные диффузоры пропускают воздух в обоих направлениях одинаково. Так что их можно ставить не задумываясь. Но, как обычно, «универсалы» работают чуть хуже специально разработанных моделей.

Так работает регулируемый приточный диффузор — изменяет направление и форму воздушного потока

Нужны пояснения только, пожалуй, с комбинированными моделями. Они отличаются тем что часть устройства работает на приток, часть — на отток. Соответственно, подключаются они к разным частям системы вентиляции. То есть, можно установить только один универсальный диффузор на потолке, а подключать его надо будет к двум веткам — приточной и вытяжной. Способ подключения описывается в каждой конкретной модели, в общем говорить об этом нет смысла.

Материалы

Изготавливают диффузоры из:

пластмассы;
алюминия;
стали (обычной или нержавеющей).

В частных домах и квартирах чаще всего используют пластиковые. Для данной ситуации это оптимальный вариант. При относительно невысокой цене они имеют отличные эксплуатационные характеристики, длительный срок эксплуатации, легки в уходе, не подвержены коррозии. Они без проблем стыкуются с пластиковыми воздуховодами, которые в частных домах используются все чаще.

Потолочный диффузор может быть из пластика, металла, с деревянным элементами

Металлические диффузоры применяют в производственных помещениях, где использовать можно только негорючие материалы. Стоят они существенно дороже, весят больше, что усложняет монтаж.

Есть также диффузоры, наружная часть которых (решетка) изготовлена из дерева. Такие устройства идеально впишутся в интерьер деревянного дома.

Расположение

По месту размещения диффузоры бывают:

потолочными;
настенными;
напольными.

По способу установки диффузоры бывают потолочные (большинство), настенные и напольные

Чаще всего можно увидеть потолочный диффузор. Они используются в 95% вентиляционных систем, причем как в приточной, так и в вытяжной системах. В основном потому что воздух перемешивается в верхней части помещения, не доставляя особого дискомфорта человеку. А еще потому что с устройством фальш-потолков проще сделать систему вентиляции, если ранее ее просто не было. Чаще всего устройства крепятся к основному потолку, а в натяжном/подвесном потолке вырезают отверстие, которое прикрывает решетка.

Иногда приточную вентиляцию делают через подвальное помещение. Тогда ставят напольные диффузоры. Явление это очень редкое.

Настенные диффузоры используют еще реже. Ситуаций не так много. Например, в квартирах после замены окон на пластиковые. В этом случае нужен приток свежего воздуха и обеспечить его можно только сделав в стене отверстие и установив диффузор. Или при недостатке притока свежего воздуха и нежелании возводить/реконструировать приточную систему.

Далее будет говорить о потолочных диффузорах, так как их — большинство, а все другие надо еще поискать — их обычно доставляют под заказ.

Что такое акустические диффузоры?

Разберем чуть подробнее сам процесс. Как было сказано выше, акустические диффузоры не могут поглотить или отразить звук. Их задача — рассеивать звуковую волну, причем в совершенно разных направлениях. Подобный процесс можно сравнить с тем, когда мощная океанская волна натыкается на целую груду разных по размеру глыб.

В результате такого столкновения сплошная водная масса разбивается на огромное количество разных по массе брызг, разлетающихся с разными скоростями в стороны. Также же и диффузор способен «разбить» звук, рассеять его на массу звуковых волн, создавая своеобразное диффузное поле. Помещение заполняется однородной звуковой энергией, позволяя раскрыть в полной мере возможности аудиосистемы.

Именно принцип разбивания (рассеивания) звуковой волны лежит в основе приборов, получивших название акустические диффузоры. И колоссальный вклад в развитие этого направления внес известный немецкий физик-теоретик Манфреда Шрёдера.

Его разработки в области акустики, посвященные рассеянию отражений от поверхностей стали толчком к развитию акустических диффузоров. Имя же ученого стало именем диффузора Шредера, построенного на его расчетах математической последовательности максимальной длины звуковой волны.

Камера, кабель, вспышка

Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры. Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы, или бальные танцы, или портреты, в общем, везде, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобнее ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вашу вспышку.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов — это отдельный и достаточно дорогой, но очень удобный аксессуар. Вы можете отнести вспышку на расстояние длины шнура в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки? Можно, конечно, использовать специальную стойку или пригласить ассистентку или ассистента.


akeeh	malikmata52

Как выбрать фен с диффузором

При выборе устройства со специальной насадкой нужно обратить внимание на несколько моментов:

Диаметр. Чем шире насадка, тем быстрее с ее помощью можно высушить локоны.
Размер шипов. Длинные «пальцы» предназначены для густых волос, для коротких или тонких лучше покупать насадку с небольшими зубчиками.
Толщина и частота расположения выступов. Широкие и редкие шипы реже вырывают волосы, поэтому их стоит выбирать для слабых и склонных к перепутыванию прядей. Узкие «пальцы», расположенные близко друг от друга, подходят для здоровых волос средней густоты.
Материал. Мягкие силиконовые насадки лучше справляются с прямыми длинными локонами, а в густых и вьющихся могут застревать.

Также при выборе стоит обратить внимание на производителя. Лучшие насадки выпускают бренды, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке косметической техники — Bosch, Philips, Remington и другие

№3. Просвечиваемые диффузоры

Концепция просвечиваемых рассеивателей хорошо знакома портретным фотографам, которые используют большие белые зонты для получения мягкого и приятного света. Эти зонтики отлично подходят для макросъемки, если вы работаете в студии. К счастью, для этой области есть еще несколько практических решений:

Превосходность этих рассеивателей в их большой площади поверхности, которая охватывает объектив и, следовательно, максимально приближает источник света к фотографируемой сцене. В результате получается идеально ровный свет, который падает на субъект практически со всех сторон.

Характер света: Свет чрезвычайно мягкий и самый равномерный среди всех протестированных мной модификаторов.

Выход: Нормальный. По сравнению с голой вспышкой (на камере), модель магазинная модель сохраняет около половины стопа света, а самодельная – почти полный стоп.

Гибкость: Эти рассеиватели будут работать практически с любым объективом и камерой и всегда будут максимально близко к субъекту, поскольку крепятся непосредственно к объективу. По этой же причине, их не получится нацепить на внешнюю вспышку. Недостатком является то, что объектив, в котором фокус настраивается путем поворота переднего элемента, будет менять ориентацию рассеивателя.

Размер: В плане размера просвечиваемые диффузоры идеальны. Магазинные модели складываются и вообще не занимают места. Самодельный вариант будет довольно плоским и поместится практически в любую сумку.

Очень мягкий свет и практичность делают этот диффузор идеальным решением в полевых условиях. Особенно, если вы используете объективы с разным фокусным расстоянием, так как эти диффузоры всегда будут там, где они вам нужны; в передней части объектива.

Принцип работы рассеивателя

Свет от точечных источников света, в частности от светодиодов, имеет относительно малый угол расхождения — до 120 градусов. При небольшом расстоянии от источника можно увидеть резкий перепад освещённости за пределами этого угла. Как рассеять свет от светодиода? Решить проблему может любой светопреломляющий материал.

В заводских условиях для этого используют прозрачный или матовый пластик, на поверхности которого при отливке формируется особая текстура. Понятно, что в домашних условиях такие технологии недоступны.

Под такими углами падает свет от светодиода

Простейший светорассеиватель для светодиодов можно сконструировать за несколько секунд из обычного пищевого целлофанового пакета, только он должен быть не прозрачным, а матовым. Оберните диод в один слой целлофана, и увидите результат. Почему так происходит?

У прозрачных материалов кристаллическая решётка упорядочена, и фотоны от источников света, проходя сквозь него, не изменяют траекторию. В случае матового оттенка, у каждого микро слоя своя структура.

Так свет проходит сквозь прозрачную и матовую поверхность

Светорассеиватель для светодиодов своими руками можно сделать из самых обычных материалов, которые можно купить в ближайшем магазине хозтоваров.

При выборе материала следует учесть несколько важных моментов. Светодиодная лампа при правильном расчете параметров питания способна отработать многие годы, поэтому и материал светоотражателя не должен потерять свои свойства за это время. Нельзя забывать, что светильник будет нагреваться, вариант с целлофановым пакетом исключаем сразу.

Оптимальные материалы для светорассеивателя:

силикатное стекло;
поликарбонат;
акриловое стекло;
полистирол.

https://youtube.com/watch?v=hBBWPIEdA64

Впечатления от людей

Mexkb (Никита)

Основательный анализ, но вот из практики использования отметил бы один естественный минус. Если при изготовлении диффузора использовать дерево, за его акустические свойства, то в итоге изделие получается довольно внушительным по весу.

В моем случае необходимо было закрыть фронтальную стену с размерами порядка 180х120х40. После прикидок, получилось, что общий вес конструкции потянул бы ха 100 кг. Это многовато, особенно учитывая, что стены оборудованы звукоизоляционной облицовкой. Гипсокартон вряд ли успешно выдержит такую нагрузку.

Мне вот чем идея из бруса делать не нравится диффузоры такого типа — вес очень большой. Я прикидывал, что для того, чтобы мне закрыть фронтальную стену (доступное место 180х120х40) конструкция должна весить за сотню кг. С учетом того, что стены у меня имеют звукоизоляционную облицовку — крепить такой вес в гипсокартон опасно. Оставлять стоять на тумбе друг на друге еще опаснее, с учетом маленького ребенка. Поэтому у меня есть идеи конструкции по пустотелому содержанию, но до их реализации я еще не дошел (высокая трудоемкость изготовления).

Было бы интересно рассчитать акустический диффузор Шредер, но с пустотелым содержанием. Был бы компромиссный вариант. Вот, например, как в случае с поролоном.

Gepard

Расскажу про свой опыт использования диффузоров Шредера. Имеются в наличии самодельные акустические системы (высота 40 см). Диффузоры разместил на стене, АС поставил под них. Еще два горизонтальных диффузора, сверху уже некуда было монтировать, поэтому один просто положил на пол. Второй же оставалось «прилепить» на вертикальные. Получилась довольно громоздкая «система».

Результат «эксперимента». Послушал несколько музыкальных инструментальных композиций, а также джазовых концертов. Впечатления прекрасные. Первое, что отметил, так это удивительное ощущение существенного увеличения пространства, комната стала словно «дышать». Границы инструментов словно растаяли, понизилась точечная локализация. Восприятие звука становиться намного комфортнее. Очень доволен.

WLM-аудиоманьяк

При монтировании диффузоров Шредер отметил ряд интересных особенностей, ранее не замечаемых. А именно заметно лучше пространственное разделение инструментов, стали отчетливо слышны даже подпевки солисту. Теперь придется переслушать все свои любимые композиции, так как эффект потрясающий.

Графоманщик

Из моего опыта экспериментов с акустическими диффузорами могу отметить, что на боковые стенки и пол лучше всего подойдут диффузоры с цилиндрической Х.Р. (из-за большего расстояния). Сферические лучше ставить позади или вокруг акустики.

Что такое диффузор?

Диффузор для системы вентиляции – это приспособление, которое снаружи имеет форму решетки. Предназначение данного агрегата – равномерное распределение входящих и выходящих воздушных масс помещения. Разделяют три вида приспособлений, способствующих рассеиванию потоков воздуха:

Приточный;
Вытяжной;
Приточно-вытяжной (универсальный);

Диффузоры в кондиционировании

Предназначение таких приспособлений — равномерное распределения воздушных потоков от кондиционера либо вентилятора через воздушные каналы в помещение.

Разница между диффузором и вентрешеткой

Разница между этими приспособлениями лишь в конструкции и интенсивности движения воздуха.

Во время расчета и проектирования оборудования для рассеивания воздушных потоков учитывается циркуляция воздуха. Поэтому расположение лопастей и перегородок конструкции проводится так, чтобы потоки воздуха максимально эффективно перемешивались и равномерно распределялись по пространству комнаты.

Диффузор, как и вентиляционные решетки, способствует более интенсивному притоку воздуха к воздуховодам от кондиционера, только делает это в более замедленной и плавной форме.

Что такое флеш диффузор?

Хорошо показать, насколько круто распространяется ваша вспышка, но это не поможет вам, если мы не покажем вам, как это сделать! Во-первых, слово на вспышках себя. Существует два вида вспышек камеры: встроенная вспышка (например, маленькая вспышка, которая всплывает на зеркальной камере или находится на лице камеры типа «наведи и снимай») и внешние вспышки (например, автономные вспышки, которые Вы прикрепляете к своей зеркальной камере через горячий башмак камеры) — все три типа показаны на контрольной фотографии выше. Существуют и другие типы внешних вспышек (например, встроенные вспышки, используемые в студийной фотографии), и принципы рассеивания вспышки, безусловно, применимы и к ним, но для целей данного урока мы рассмотрим вспышки, которые у вас будут прикреплен к камере. Эти устройства, будь они подключенные или внешние, существуют исключительно для откачки огромного количества света, чтобы компенсировать недостаток естественного света в данной ситуации.

Таким образом, рассеиватель вспышки — это просто любой материал, который вы используете для рассеивания интенсивности света, излучаемого вспышкой камеры. Один из самых простых способов подумать о распространении вспышки — подумать о скромном абажуре. Без абажура обнаженная лампочка направляет яркий свет наружу в комнату. Свет интенсивный, он заставляет вас щуриться, и он бросает ясную и резкую тень за все, что стоит между ним и стенами.

СВЯЗАННЫЕ: Как добавить зернистость пленки на ваши цифровые фотографии

Теперь представьте ту же лампу с красивым густым белым оттенком. Внезапно свет становится мягким, и некоторые могут даже сказать, что это романтично. Если бы кто-то сел на диван рядом с лампой, он не был бы освещен резкими лучами лампы, похожей на допрос, но мягким смывом сильно рассеянного света от затененной лампы.

В этом и заключается суть рассеивания вспышки: использование какого-либо материала, такого как абажур, для рассеивания очень интенсивного света вспышки. Большой, маленький, сделанный своими руками или купленный в магазине, рассеиватель вспышки — это всего лишь небольшой абажур для вспышки, который помогает рассеивать свет, а не взрывать его прямо перед собой.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Самодельный отражатель для фото-вспышки

На чтение: 22 минРубрика: Фотооборудование

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Стробоскоп

Другие уроки Александра Беленького вы можете прочесть в его книге «Фотография. Школа мастерства».

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Становитесь лучше

Вдохновляйтесь работами других людей

Помните о том, что вдохновляться и копировать — это разные понятия. Поначалу копии простительны, но потом нужно найти свой собственный стиль.

Источников вдохновения у вас может быть сколь угодно. Сейчас найти интересную идею для фотографии не составляет труда. Зарегистрируйтесь на Pinterest — это сайт-агрегатор идей на любую тематику. И как я уже упоминал выше, на нем же удобно делать mood boards и подбирать кадры, которые вы хотите воплотить.

Научитесь редактировать фотографии

Adobe Photoshop стоит всего 10$ в месяц. И это дает вам огромное количество возможностей. Практикуйтесь в обработке. Учитесь новому. Вдохновляйтесь тем, как обрабатывают снимки другие фотографы. Ищите то, что подойдет именно вам.

А с помощью Lightroom, который входит в один пакет вместе с Photoshop за 10$, вы сможете обрабатывать фотографии даже с телефона. Это невероятно удобно.

Всегда удаляйте некрасивые фото

Нет, они вам не нужны. Нет, вы не исправите их обработкой. И нет, они не послужат вам плохим примером на будущее. Хотя, здесь нужно внести поправку: послужат, но удалять их все равно придется.

Не засоряйте память плохими снимками. Удаляйте их без малейшего сожаления.

Если фото неинтересное — нет смысла делать его черно-белым

Да, черно-белые снимки действительно выглядят эффектно и в определенных случаях даже выигрывают у фото в цвете. Однако, это возможно лишь тогда, когда кадр изначально удачный.

Скучное фото “ни о чем” не станет шедевром, если его сделать черно-белым. Так что от подобных снимков тоже нужно избавляться без сожаления.

Вы потратите гораздо меньше времени на съемку чего-то нового, чем на исправление неудачного старого.

Не прекращайте учиться

С каждой новой съемкой вы становитесь лучше

Ваши навыки развиваются тогда, когда вы уделяете им внимание. Вкладывайте свое время и деньги в обучение

Это фотографии, которые я делал на заре своей карьеры фотографа. Я тогда мало что умел, мало что понимал. Мне стыдно их показывать, честно. Но без них вы не оцените мой прогресс в последующем.

Учитесь у других фотографов. Выбирайте самый удобный для вас формат обучения. Вам должно нравиться то, что вы делаете, иначе положительного результата не будет.

А эти фотографии – последующие годы. Я много учился, читал книги, посещал курсы и мастер-классы, вебинары и брал частные уроки. Сравните эти фотографии с предыдущими. Будьте как я, учитесь постоянно.

И напоследок:

1. Если статья понравилась ставь оценку ниже

3. Предлагаю тебе ознакомиться с моей фотошколой где у меня много теоретических, практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов, а также где я каждый месяц провожу онлайн воркшопы где ты в живую увидишь — как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии и я отвечаю на все вопросы.

Не забудь подписаться и получи море полезного контента:Александр Сляднев — | Instagram Фотошкола Александра Сляднева — | Youtube

Упражнение 1 – белый/серебристый сбоку

Первый пример может быть наиболее распространенным способом использования отражателя. Свет освещает объект слева от камеры. Это вызывает темные тени на лице модели справа от камеры. Иногда эти тени могут быть приятными и приемлемыми, но иной раз вы можете захотеть заполнить их дополнительным светом. Вот где отражатель вступает в игру.

Для этого разместите его белой или серебристой стороной сбоку и близко к объекту так, чтобы он был напротив источника света. Таким образом вы заполните тени и сделаете кадр ярче.

Примечание: вы можете изменять интенсивность света, двигая отражатель ближе к объекту или подальше от него. Разместите его ближе, чтобы осветить тени сильнее; или размещайте подальше, чтобы получить менее интенсивное заполнение и сделать тени темнее.

Слева: без отражателя. Справа: с отражателем

Как снимать против солнца

Фотографирование против солнца позволяет создавать оригинальные фотографии. Это съёмка силуэтов, когда объект выглядит абсолютно чёрным без светов и теней. Можно снимать людей, животных или архитектурные конструкции. Очень эффектными выглядят силуэтированные объекты, снятые на фоне неба и заката. Для того чтобы получить такие фотографии нужно выбирать очень низкую точку съёмки. При этом линия горизонта на снимке должна отсутствовать, так как объект ниже этой линии сольётся с фоном и не будет виден.

Дополнительные технические средства

Фотографировать в солнечном свете, особенно со светосильным объективом достаточно сложно. Если не удаётся выбрать щадящее время фотосъёмки, нужно использовать дополнительные технические средства. К ним относятся следующие простые приспособления:

Солнечная бленда на объектив;
Фильтры;
Отражатели.

Бленда представляет собой цилиндр из чёрного пластика, который надевается на объектив фотоаппарата. Она ограничивает попадание бокового света и позволяет фотографировать без солнечных бликов и засветов. Если солнечные «зайчики» являются частью творческого замысла, то бленду использовать не нужно. В зависимости от условий съёмки следует использовать различные фильтры. При фотографировании против солнца можно применять градиентные или поляризационные фильтры для фотоаппарата. При постановочной съёмке против солнца часто применяются отражатели. С их помощью можно отразить солнечный свет и направить его на объект съёмки. Это позволит высветить полутоновые переходы и сделать модель более объёмной. Для активной подсветки предмета съёмки так же используется фотовспышка. Если снимать против солнца со вспышкой можно получить хорошо проработку тени и света на ярком фоне.

Что фотографировать против солнца

Что фотографировать против солнца каждый фотограф решает сам, но есть сюжеты, которые пользуются большой популярностью. Это съёмка солнечных восходов и закатов. При такой съёмке снимок не будет перегружен слишком большим количеством света. Очень красив восход и закат, когда на небе присутствуют облака, а фоном для съёмки является водная гладь. Получить впечатляющие фотографии можно при 30-50% облачности. Для такой фотосессии у фотографа очень немного времени, поэтому к фотографированию восхода и заката нужно готовиться заблаговременно. Выбирается место фотосъёмки, куда нужно прибыть заранее, чтобы выбрать точку и настроить фотоаппарат. Процесс движения светила происходит очень быстро, поэтому фотографу удаётся сделать всего несколько кадров. Фотографировать лучше всего в RAW, это позволит провести небольшую коррекцию снимков в фоторедакторе.

Оптические эффекты

Фотографирование против солнца позволяет получить интересные оптические эффекты. Это блики и дифракция солнечных лучей. Процесс возникновения этих эффектов лучше контролировать, так как солнечный блик в ненужном месте может испортить удачный кадр. Красивыми получаются снимки против солнца, когда между ним и главным объектом находится листва дерева. Модель не будет слишком засвечена, а солнечные лучи, проникая сквозь листву, создадут впечатляющие блики. Дифракция является нежелательным элементом на фотографии, но в некоторых снимках она может усиливать эмоциональное воздействие. Эффект дифракции появляется при сильном диафрагмировании объектива фотоаппарата. При съёмке кадр нужно компоновать таким образом, чтобы небесное светило было частично скрыто, а в кадр попадала только его небольшая часть.

Важные определения

Для начинающего фотографа очень важно понимать и разбираться в терминологии этой сферы. Разбираясь в основных понятиях, вам будет проще научиться фотографировать и делать действительно профессиональные снимки

Экспозиция кадра

Экспозиция – величина засветки сенсора, чувствительного к световым лучам.

Пример фотографий в зависимости от экспозиции кадра.

От нее зависит качество сделанного снимка:

Если света было добавлено слишком много, то картинка станет переэкспонированной, то есть засвеченной.
Если его мало, то изображение окажется темным.

Экспозиция создается подбором баланса выдержки и диафрагмы, который еще именуется экспопарой. Главная задача фотографа заключается в настройке достаточной светочувствительности в зависимости от пространства.

Расчет выдержки

Экспонирование кадра начинается сразу после открытия затвора. Если в пространстве есть движущиеся объекты съемки, то за время щелчка они успевают переместиться и на фото становятся слегка размытыми.

Параметр измеряется в виде единицы, разделенной на число:

Значение 1/500 указывает на то, что щелчок произойдет через 1/500 секунды. Это достаточно короткая задержка, при которой даже гоночные автомобили получаются четкими.
При увеличении времени до 1/125 секунды идущие люди не станут размытыми, но машины потеряют четкость.
Если затвор откроется через 1/50 секунды, возрастет риск получения плохого снимка из-за дрожания рук фотографа.

Чтобы установить параметр, необходимо воспользоваться режимом приоритета настройки. Он обозначается символами TV и S. Кроме того, он помогает сделать экспокоррекцию.

Съемка с короткой, средней и длинной выдержкой.

Значение диафрагмы

Диафрагма – это центральная часть объектива, отверстие переменного размера. Чем меньше ширина, тем больше ГРИП (глубина резко изображенного пространства). Она обозначается числами из ряда:

1,4;
2;
2,8;
4;
5,6;
8 и т.п.

В дорогих камерах можно выбирать другие промежуточные значения. Высокая глубина нужна для качественных снимков пейзажа, где нужно получить резкий передний и задний план. Для этого выставляют диафрагму 8 мм и больше.

Малая ГРИП нужна для того, чтобы обратить внимание человека на центральный объект фотографии, размыв лишние предметы. Чтобы замылить фон, необходимо установить диафрагму до 2,8 мм

Чтобы управлять объективом, нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы выбираете, с какой диафрагмой хотите фотографировать, а все остальные параметры аппарат подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы еще доступна функция коррекции экспозиции.

Чем меньше значение, тем более открытой считается диафрагма.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше ее размер, тем темнее получается картинка (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Параметры ISO

ISO – это чувствительность матрицы к лучам света. Чем выше данный параметр, тем камера становится восприимчивее к тому, как свет попадает в кадр. Например, для того чтобы сделать качественный снимок при ISO 15, понадобится достаточная освещенность комнаты. Но если поставить ISO 1600, фотоаппарат будет принимать больше света, и темная картинка станет ярче.

Вид фотографии в зависимости от значения ISO.

Сейчас уровень шума на максимальной светочувствительности у зеркальных фотоаппаратов низкий, однако недостаточно хороший.

Выбор режима съемки

В современных камерах предусмотрено 3 варианта съемки:

Ручной режим (М) – можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержка и светочувствительность.
Приоритет диафрагмы (Av или А) – настраиваются диафрагма и ISO, выдержкой управляет камера.
Преимущество выдержки (Tv или S) – управляем выдержкой и ISO, диафрагма контролируется автоматически.

Использование медленной синхронизации вспышки.

Мы говорили об использовании заполняющей вспышки для съемки объектов в течение дня, но как насчет съемки ночью? При съемке в условиях низкой освещенности у вас обычно есть два варианта: использовать вспышку или удлинить выдержку. Использование вспышки освещает ваш объект, но часто оставляет его размытым, переэкспонированным и очень плоским.

При срабатывании вспышки камера по умолчанию также использует более короткую выдержку, не давая времени собирать окружающее освещение, что делает фон очень темным. Другой вариант — отключить вспышку и снизить скорость затвора. Это может быть приемлемым решением, если у вас есть штатив и неподвижный объект, но если ваш объект движется или у вас нет устойчивой руки, ваш снимок будет полностью размытым. Итак, как мы можем достичь баланса?

Медленная синхронизация вспышки — хороший выход. С медленной синхронизацией ваша вспышка сработает вместе с более медленной выдержкой. Это означает, что вспышка срабатывает, хорошо экспонируя ваш объект, но затвор остается открытым, поэтому окружающий свет успевает войти и заполнить оставшуюся часть изображения, а не оставить вас с темным фоном.

Если вы используете вспышку, и ваши изображения получаются плоскими и скучными, попробуйте использовать функцию медленной синхронизации. Использование этого параметра даст вашим изображениям размер и цвет. Попробуйте изменить настройки, чтобы увидеть, какие результаты вы можете получить, уменьшив выдержку или изменив компенсацию вспышки. Как только вы ознакомитесь с этой настройкой, вам больше никогда не захочется возвращаться к Auto.

Итак, теперь у вас есть пять простых способов сделать лучшие снимки, используя только выдвижную вспышку. Будь вы новичок или профессионал, знание этих методов даст вашей фотографии преимущество, и может помочь вам в крайнем случае. Хотя встроенная или всплывающая вспышка часто имеет плохую репутацию, при правильном использовании она может стать ценной частью вашей камеры.

#3 Брызги шампанского в ночи

Когда мы узнали, что пара хочет открыть бутылку шампанского для фотографии, мы попросили их подождать до ночи, чтобы сделать образ… И вот, что мы получили!

Black & Gold Photography

Сначала мы поместили одну вспышку на стойке позади них, но в этом случае их лица оставались темными, чтобы решить эту проблему мы были вынуждены добавить вторую вспышку. Две вспышки были расположены немного позади, по обе стороны в направлении пары.

Мы использовали решетки Магмода на обеих фотовспышках, чтобы сконцентрировать свет. Когда бутылка шампанского была открыта, свет от обеих вспышке «заморозил» брызги.

№5. Лайтбокс

Лайтбокс, который я использую, очень похож на обычный софтбокс; он держит вспышку и имеет внутри отражающее покрытие.

Однако, вместо того чтобы поставить рассеивающее покрытие, я оставил его открытым с одной стороны.

Это позволяет проявить творческий подход, используя различные материалы или ткани для создания интересных эффектов и красочных, хорошо освещенных фонов. Что-то настолько простое, как пластиковый пакет из супермаркета, может в результате стать прекрасным фоном.

Это всего лишь несколько идей; на самом деле вариантов сочетания и различных материалов бесконечное количество.

Установка акустических диффузоров

Основное размещение акустических модулей — это потолок и боковые стены помещения. Для определения оптимального положения для достижения максимального эффекта пригодится обыкновенное зеркало. Перемещая зеркало вдоль боковых стен необходимо увидеть в нем отражение динамиков, излучающих звуковую волну.

Также место фиксации диффузоров на боковых стенах и потолке находится в зависимости от того, насколько интенсивно будет использоваться помещение. Так, например, в звукозаписывающих студиях и репетиционных залах максимальное качество звука достигаемся при равномерном распределении модулей диффузоров.

В комнатах контроля звуки иной вариант размещения. Здесь применяется принцип «живой угол-мертвый угол». На потолке, боковых стенах и за излучателями звука (динамиками) размещается основная часть поглотителей звука. А в противоположной стороне помещения размещаются рассеиватели звуковой волны — диффузоры.

Эмпирическим путем было установлено, что теплый и приятный звук достигается в случае применения в помещении органических материалов. В частности комната, оборудованная дубовым паркетом или пробковым полом, а также такими потолками — оптимальные условия для достижения отличной акустики. А вот бетонные стены или стеклянные поверхности, наоборот, крайне неблагоприятны, так как искажают звук.

Кроме того, необходимо учитывать и наличие в помещении предметов мебели. Так, обыкновенная книжная полка может выступить в роли естественного диффузора, то есть рассеивает звук. А вот мягкий диван — классический поглотитель не только пыли, но и звуковой волны. Именно поэтому правильное сочетание мебели, материала изготовления полов и потолка, а также размещение диффузоров — залог высоких акустических параметров помещения.

1.

Объясняют они такое поведение тем, что от яркой вспышки фотоаппарата краски могут утратить свой цвет и первоначальные свойства. Так ли это на самом деле? Или же это просто очередной коммерческий ход?

Некоторые объективные причины
Понятно, что никому не приносит удовольствие череда фотовспышек, мерцающих со всех сторон. Особенно неприятно это тем, что мешает насладиться видом старинных картин и других памятников культуры.

Более того, фотовспышки могут помешать не только посетителям, но и работникам музея. Из-за них изображение на камерах безопасности может оказаться засвеченным. Это отвлечет охранников музея и отрицательно скажется на их работе.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 03. Использование диффузора

Поскольку вспышка на камере представляет собой относительно небольшой источник, её свет может быть очень жестким и, потенциально, может служить источником глубоких теней.

У этой проблемы есть простое решение: чтобы сделать свет вспышки более мягким, его необходимо рассеять.

Рынок фотоаксессуаров предлагает множество диффузоров для встроенной вспышки, так что вы, с лёгкостью, можете подобрать себе один из них.

Либо, вы можете изготовить такой диффузор самостоятельно, например, из полупрозрачного белого пластика, однако, стоит отметить, что это может повлиять на баланс белого.

В крайних же случаях вы можете использовать для этих целей кусок пергаментной бумаги или светлой неплотной ткани.

Еще один способ рассеивания света вспышки – отражение его от потолка. Для этого вам потребуется небольшой прямоугольный кусочек белой карты, или плотного белого картона. Просто поместите его под вспышкой так, чтобы он располагался под углом кверху.

При срабатывании вспышки, её свет отразится от карты в потолок, а оттуда, рассеявшись, мягко осветит объект съёмки.

Такой вариант освещения придаст вашей сцене естественный вид благодаря мягкому свету, идущему сверху.

Для этого способа очень важно, чтобы потолок был белого цвета. В противном случае, цвета на фотографии будут выглядеть неестественно

Заметим, что способ рассеивания света встроенной вспышки при отражении от потолка хотя и хорош, но малоэффективен по причине низкой мощности вспышки. Поэтому в помещениях с высокими потолками воспользоваться им не удастся.

Интенсивность света при рассеивании или отражении от потолка ощутимо падает, так что вам придётся снимать объект съёмки с более близкого расстояния, либо немного увеличить чувствительность ISO.

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Для того, чтобы сделать простой, но довольно эффективный отражатель для встроенной фотовспышки вам всего-то понадобится кусок картона (а ещё лучше тонкого пластика) и такой же кусок алюминиевой фольги для выпечки.

На рисунке ниже приводятся размеры простого отражателя для встроенной фотовспышки зеркалок Canon EOS 1000D/1100D/400D/450D/500D/550D/600D/650D
с фокусным расстоянием объектива до 250мм. Для других зеркальных фотоаппаратов вам придётся немного изменить размеры помеченные звёздочкой.

Вырежьте ножницами такой плоский отражатель для встроенной вспышки и обклейте его фольгой. Для долговечности, фольгу можно обмотать прозрачным скотчем в один-два слоя. Поднимите фотовспышку вашего зеркального фотоаппарата и прикрепите перед ней сделанный вами отражатель для вспышки, как показано на фотографии выше. Для надёжности прикрепите отражатель с помощью канцелярской резинки, её обычно используют для пачек с деньгами :о). Я использовал резинку красного цвета, сложенную вдвое. Плоскость установленного отражателя вспышки должна быть обращена к рассеивающему стеклу фотовспышки под углом примерно равным 45°. Всё, фотоаппарат готов к фотосъёмке со вспышкой и самодельным отражателем.

Как фотографировать вспышкой с отражателем

Максимальная дистанция съёмки зависит от размера комнаты, светосилы объектива и чувствительности ISO, ну и конечно же, от мощности (ведущего числа) встроенной вспышки. Учитывайте, что яркость света будет уменьшаться пропорционально квадрату расстояния до объекта съёмки (Закон обратных квадратов). Например, если вы отошли на 2 метра, то освещённость объекта съёмки уменьшиться в 4 раза при той же мощности вспышки. Поэтому не ожидайте идеальной яркости объекта съёмки при
фотографировании с самодельным отражателем вспышки в большом помещении и (или с высокими потолками), а так же с расстояния больше 2-3 метров.

Свет вспышки с самодельным отражателем рассеивается по всей комнате, поэтому перед ответственной фото-съёмкой советую немного потренироваться для того, чтобы подобрать оптимальную компенсацию экспозиции фотовспышки. Лучше, если потолок в помещении будет белым — от цветного потолка могут искажаться цвета, в этом случае установите Фотографировать с таким самодельным отражателем вспышки лучше с расстояния 0,5-2 метра.

Самодельный отражатель вспышки для мыльницы

Но что же с «мыльницами»? А всё точно так же, только крепить самодельный отражатель вспышки придётся двухсторонним скотчем, как показано на фотографии справа. Будьте внимательны, не перекройте отражателем вспышки датчики вашей камеры! Для изготовления отражателя встроенной фотовспышки для компактной камеры я использовал просто белый кусок картона, однако с фольгой результат будет лучше.

При фотосъёмке с «мыльницей» с самодельным отражателем вспышки, берегите глаза от «зайчиков» – значительная часть света от вспышки отражается прямо в глаза фотографу! Как этого избежать, предлагаю придумать самостоятельно.

Конечно, использование такого простого отражателя для встроенной фотовспышки не идеальный вариант. Если вы присмотритесь к фотографии сделанной с отражателем, то заметите небольшие тени под глазами. Но это всё же лучше, чем плоское лицо, тёмный фон и резкие тени по всему объекту съёмки.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

#5 Двойная экспозиция

Эта простая, великолепная фотография была создана с применением функции двойной экспозиции в камере…

Black & Gold Photography

Первым снимком мы сделали цветные огни на переднем плане. Мы просто сфотографировали несколько лампочек, расположенных внутри помещения. Вторым снимком послужило фотография пары на улице в ночное время. Все что нам нужно было сделать, это просто осветить немного их лица. Для этого мы использовали одну вспышку с магмод-сеткой, чтобы направить световой пучок прямо на них. Используя настройки двойной экспозиции в камере, мы просто совместили эти два снимка в один.

Софтбокс фонарь или шар

Есть софтбоксы не похожие на все остальные. Они выполнены в форме фонаря.

Например,
Spectrum Pro 80см Lantern Softbox или Godox Collapsible Lantern SOFTBOX 85см

Свет
здесь получается не такой направленный как в стандартных прямоугольных или
круглых вариантах. За счет своей формы он дает более широкое распространение в
плоскости на 180 градусов.

Где
это можно применить? В первую очередь при съемках не одного, а сразу нескольких
объектов.

Например,
когда нужно записать на студии с кем-нибудь интервью.

Еще
один уникальный софтбокс – это шар-диффузор Jinbei 50cm Softball Diffuser.

Он
изготовлен из жесткого, пластикового материала, который за счет своей формы
дает рассеивание почти в 360 градусов.

Чаще
всего его применяют для детской фотографии. У него менее направленное падение
света на объект, поэтому он идеально подходит для освещения всей сцены целиком.

Ну и
в конце приведем годноту от всеми любимой компании Godox. Здесь вы найдете всё
необходимое для съемки сразу в одном месте.

Подробнее

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий