html{overflow-x:hidden;max-width:100vw} .{{async}}:not([data-{{type}}="outgoing"]) + .{{async}}:not([data-{{type}}="outgoing"]){display:none} [data-{{status}}]{background-color:transparent;transition:background-color .2s ease} [data-{{status}}]{position:relative;overflow:hidden;border-radius:3px;z-index:0} .{{cross}}{transition:box-shadow .2s ease;position:absolute;top:-34px;right:0;width:34px;height:34px;background:#000000;display:block;cursor:pointer;z-index:99;border:none;padding:0;min-width:0;min-height:0} .{{cross}}:hover{box-shadow:0 0 0 50px rgba(0,0,0,.2) inset} .{{cross}}:after, .{{cross}}:before{transition:transform .3s ease;content:'';display:block;position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;width:calc(34px / 2);height:3px;background:#ffffff;transform-origin:center;transform:rotate(45deg);margin:auto} .{{cross}}:before{transform:rotate(-45deg)} .{{cross}}:hover:after{transform:rotate(225deg)} .{{cross}}:hover:before{transform:rotate(135deg)} .{{timer}}{position:absolute;top:-34px;right:0;padding:0 15px;color:#ffffff;background:#000000;line-height:34px;height:34px;text-align:center;font-size:14px;z-index:99} [data-{{type}}="outgoing"].center .{{timer}},[data-{{type}}="outgoing"].center .{{cross}}{top:0!important} .{{timer}} span{font-size:16px;font-weight:600} [data-{{type}}="outgoing"]{transition:transform 300ms ease,opacity 300ms ease,min-width 0s;transition-delay:0s,0s,.3s;position:fixed;min-width:250px!important;z-index:9999;opacity:0;background:#ffffff;pointer-events:none;will-change:transform;overflow:visible;max-width:100vw} [data-{{type}}="outgoing"] *{max-width:none} [data-{{type}}="outgoing"].left-top [id*="yandex_rtb_"], [data-{{type}}="outgoing"].right-top [id*="yandex_rtb_"], [data-{{type}}="outgoing"].left-center [id*="yandex_rtb_"], [data-{{type}}="outgoing"].right-center [id*="yandex_rtb_"], [data-{{type}}="outgoing"].left-bottom [id*="yandex_rtb_"], [data-{{type}}="outgoing"].right-bottom [id*="yandex_rtb_"]{max-width:336px;min-width:160px} [data-{{type}}="outgoing"]:after,[data-{{type}}="outgoing"]:before{display:none} [data-{{type}}="outgoing"].{{show}}{opacity:1;pointer-events:all;min-width:0!important} [data-{{type}}="outgoing"].center{position:fixed;top:50%;left:50%;height:auto;z-index:2000;opacity:0;transform:translateX(-50%) translateY(-50%) scale(.6)} [data-{{type}}="outgoing"].center.{{show}}{transform:translateX(-50%) translateY(-50%) scale(1);opacity:1} [data-{{type}}="outgoing"].left-top{top:0;left:0;transform:translateX(-100%)} [data-{{type}}="outgoing"].top-center{top:0;left:50%;transform:translateX(-50%) translateY(-100%)} [data-{{type}}="outgoing"].right-top{top:0;right:0;transform:translateX(100%)} [data-{{type}}="outgoing"].left-center{top:50%;left:0;transform:translateX(-100%) translateY(-50%)} [data-{{type}}="outgoing"].right-center{top:50%;right:0;transform:translateX(100%) translateY(-50%)} [data-{{type}}="outgoing"].left-bottom{bottom:0;left:0;transform:translateX(-100%)} [data-{{type}}="outgoing"].bottom-center{bottom:0;left:50%;transform:translateX(-50%) translateY(100%)} [data-{{type}}="outgoing"].right-bottom{bottom:0;right:0;transform:translateX(100%)} [data-{{type}}="outgoing"].{{show}}.left-center, [data-{{type}}="outgoing"].{{show}}.right-center{transform:translateX(0) translateY(-50%)} [data-{{type}}="outgoing"].{{show}}.top-center, [data-{{type}}="outgoing"].{{show}}.bottom-center{transform:translateX(-50%) translateY(0)} [data-{{type}}="outgoing"].{{show}}.left-top, [data-{{type}}="outgoing"].{{show}}.right-top, [data-{{type}}="outgoing"].{{show}}.left-bottom, [data-{{type}}="outgoing"].{{show}}.right-bottom{transform:translateX(0)} .{{overlay}}{position:fixed;width:100%;height:100%;pointer-events:none;top:0;left:0;z-index:1000;opacity:0;background:#0000008a;transition:all 300ms ease;-webkit-backdrop-filter:blur(0px);backdrop-filter:blur(0px)} [data-{{type}}="outgoing"].center.{{show}} ~ .{{overlay}}{opacity:1;pointer-events:all} .{{fixed}}{position:fixed;z-index:50} .{{stop}}{position:relative;z-index:50} .{{preroll}}{position:relative;overflow:hidden;display:block} .{{preroll}}:has(iframe){padding-bottom:56.25%;height:0} .{{preroll}} iframe{display:block;width:100%;height:100%;position:absolute} .{{preroll}}_flex{display:flex;align-items:center;justify-content:center;position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;background:rgba(0,0,0,.65);opacity:0;transition:opacity .35s ease;z-index:2} .{{preroll}}_flex.{{show}}{opacity:1} .{{preroll}}_flex.{{hide}}{pointer-events:none;z-index:-1} .{{preroll}}_item{position:relative;max-width:calc(100% - 68px);max-height:100%;z-index:-1;pointer-events:none;cursor:default} .{{preroll}}_flex.{{show}} .{{preroll}}_item{z-index:3;pointer-events:all} .{{preroll}}_flex .{{timer}}, .{{preroll}}_flex .{{cross}}{top:10px!important;right:10px!important} .{{preroll}}_hover{position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;width:100%;height:100%;z-index:2} .{{preroll}}_flex:not(.{{show}}) .{{preroll}}_hover{cursor:pointer} .{{hoverroll}}{position:relative;overflow:hidden;display:block} .{{hoverroll}}_item{position:absolute;bottom:0;left:50%;margin:auto;transform:translateY(100%) translateX(-50%);transition:all 300ms ease;z-index:1000;max-height:100%} .{{preroll}}_item [id*="yandex_rtb_"], .{{hoverroll}}_item [id*="yandex_rtb_"]{min-width:160px} .{{hoverroll}}:hover .{{hoverroll}}_item:not(.{{hide}}){transform:translateY(0) translateX(-50%)} .{{slider}}{display:grid} .{{slider}} > *{grid-area:1/1;margin:auto;opacity:0;transform:translateX(200px);transition:all 420ms ease;pointer-events:none;width:100%;z-index:0} .{{slider}} > *.{{hide}}{transform:translateX(-100px)!important;opacity:0!important;z-index:0!important} .{{slider}} > *.{{show}}{transform:translateX(0);pointer-events:all;opacity:1;z-index:1} .{{slider}} .{{timeline}}{width:100%;height:2px;background:#f6f5ff;position:relative} .{{slider}} .{{timeline}}:after{content:'';position:absolute;background:#d5ceff;height:100%;transition:all 300ms ease;width:0} .{{slider}} > *.{{show}} .{{timeline}}:after{animation:timeline var(--duration) ease} .{{slider}} > *:hover .{{timeline}}:after{animation:timeline-hover} @keyframes timeline-hover{} @keyframes timeline{0% {width:0}100% {width:100%}}

Как создавать панорамы в lightroom

Lightroom HDR merge in action

Let’s look at a couple of practical examples to see how it performs.

Start in Grid View in the Library module, and select the images you want to merge. Alternatively, you can select the images in the Filmstrip in the Develop module. Then, go to Photo > Photo Merge > HDR. Or, right-click on one of the selected photos and select Photo Merge >HDR.

The HDR Merge Preview window opens, and Lightroom creates a preview of the HDR image. This may take some time, especially if you have selected several images. The Auto Align and Auto Tone boxes are ticked, and the Deghost Amount is set to None, by default. Lightroom remembers the last settings used, if you have changed them.

Auto Align is useful if the camera moved between exposures (for example if you hand-held the camera) and Auto Tone performs a similar function to the Auto Tone settings in the Basic Panel of the Develop module.

I find HDR merge works best with the Auto Align and Auto Tone boxes ticked (see below). If there is subject movement between frames you can set Deghost Amount to Low, Medium, or High (trial and error is the only way to see what works best, and is different for each set of images).

You may be surprised to learn that there are not many settings to adjust. This is deliberate, as the aim is to let Lightroom produce a natural looking HDR image, which you can then process in the Develop module to achieve the desired look.

You can set Deghost Amount to Low, Medium, or High if you see any ghosting (double images) in the image. Ghosting takes the form of lines, white patches, or other artefacts caused by subject movement taking place between frames (such as trees blowing in the wind, clouds moving across the sky, or people walking through the scene).

You can’t zoom in to a 100% in the preview mode, so you may only become aware of ghosting once you move on to the Develop module and zoom in to 1:1 magnification. You can simply go back and reprocess the images if you notice ghosting at that stage. Tick the Show Deghost Overlay box, to reveal the areas in which Lightroom has detected and attempted to clean up ghosting (it is shown in red).

Click the Merge button when you’re done. Lightroom saves the merged image as a 32-bit DNG file, with the suffix -HDR appended to the file name, and takes you back to the module where you started. From there you can edit the image as normal in the Develop module.

This is the result from my HDR merge. I used two photos, bracketed one stop apart. That’s not a lot, but it was a cloudy day and what I wanted was a photo that captured detail in both the landscape and the sky. On a sunny day you would use images that were bracketed further apart.

The result should be treated as a starting point in your processing – a new Raw file that you can edit in the Develop module to achieve the desired effect. In this case photo was too light, so I darkened it, made some tonal adjustments, and increased clarity. This is the result.

The screenshot below shows a comparison between the HDR image (right) and the same photo taken without any exposure compensation (left). As you can see, merging two exposures has allowed me to capture the details in the grey clouds. If, at this stage, you think the image has too much of an HDR feel, you can use the Basic Panel sliders, or local adjustments, to alter the tonal values. For example, you can increase Shadows or the Blacks setting to add contrast, so you don’t have the unnatural detail in every shadow effect that typifies overdone HDR.

Here’s another example, this time with photos taken in the sun, and a much greater brightness range. These two photos were taken at +1 and -1 stops respectively.

This is the result that Lightroom gave after the HDR merge process.

Below is how it looks after editing in the Develop module. The differences are subtle, I just made the image a little darker, and moved the Highlights slider to zero, to bring out as much detail in the clouds as possible.

Упражнение 3.

Тональный рисунок коробки с натуры.

  • Ставим натуру либо с боковым дневным светом, либо с направленным светом лампы так, чтобы было ясно, какие стороны на свету, а какие — в тени.
  • Компонуем изображение на листе. Определяем, какого размера оно будет и где будет расположено.

Строим на просвет
Убираем линии поведения и невидимые линии. Оставшиеся линии должны быть тонкими и ровными.
Смотрим на натуру и определяем, что темнее, что светлее. Можно сделать небольшой набросок и на нем обозначить тона цифрами (от самого светлого до самого темного)
Штриховку я советую начать с того, что закрыть тоном все тени. Расстояние между штрихами небольшое, тон не очень темный.
Разбираем по тону тени
Разбираем света

Обратите внимание, что чем ближе к нам, тем темнее тень и тем светлее свет. Белая бумага остается только в самой ближней части самой светлой грани.

Что надо сделать для принятия ситуации, которую не можешь изменить?

В первую очередь, почувствовать себя взрослым человеком, отвечающим за свое поведение, поступки, мышление и эмоции.

Когда вы сопротивляетесь тому, что уже есть в вашей жизни, вы попадаете в состояние маленького ребенка, который устраивает истерики и катается по полу с целью получить то, что ему хочется.

Только ваше поведение сейчас, это не катание по полу, а переживания и нервы.

Для того, чтобы выйти из состояния ребенка, постарайтесь отстраниться от проблемы и посмотреть на происходящее как будто со стороны, как фильм.

Ваша задача, успокоить свои эмоции, которые не дают вашей голове здраво размышлять.

Что мешает принять ситуацию?

В вашей голове постоянно возникают мысли и вопросы, на которые у вас нет ответа.

  • Почему это произошло?
  • Так не должно было случиться.
  • Этого не может быть.
  • Я не могу с этим смириться.
  • Я не верю в это.
  • Я не могу это принять.
  • Он (она) не должен (а) был (а) так поступать.
  • Это не справедливо, так не должно быть.
  • Почему это случилось со мной?

Любой из этих вопросов и мыслей, ставит вас в позицию сопротивления.

Давайте разберем несколько мыслей, которые запускают мыслительный процесс снова и снова.

Так не должно быть. Получается, что определенное событие произошло вопреки чему-то. И это что-то, ваше собственная оценка происходящего.

Вы каким-то образом, ставите себя в позицию Бога, и считаете, что произошла ошибка или недоразумение. Т.е. законы причины и следствия вы полностью отрицаете. Событие, которое с вами произошло, является следствием каких-то определенных процессов.

Например, разбился самолет, много жертв, много горя. Само собой, что будут скорбящие по своим родственникам, которые будут отрицать происшедшее, обвинять всех и вся и задавать разные вопросы. Но одной из основных мыслей, будет мысль о том, что этого не должно было случиться.

Но самолеты просто так не падают, существует множество факторов, по которым самолет может потерпеть крушение – человеческий фактор, поломка, плохие погодные условия, птицы, ураганы, турбулентность и т.д.

Получается, что существует причина по которой разбился самолет.

А это означает, что он должен был упасть, потому что, была объективная причина, например, поломка двигателей + погодные условия. Получается, что чудес не бывает, у каждого следствия (события) есть своя причина.

Надеюсь, что вы поняли мою мысль. Что случилось, то и должно было случиться из-за того, что были предпосылки и была причина.

И от того, что вы сопротивляетесь, ничего не изменится.

Получается, что вы эмоционально «застряли» в ситуации. Время идет вперед, а вы, как будто, находитесь в прошлом, и пытаетесь настойчиво бороться с тем уже есть. Проблема состоит в том, что вы не признаете, что вы УЖЕ давно находитесь в том, что произошло.

Упражнение для принятия ситуации, в которой вы застряли

Ваша ситуация или проблема, это конечный результат каких-то процессов.

Напишите от 5 до 10 предпосылок или причин, из-за которых произошло то, что произошло.

Если вы не знаете причин, то пофантазируйте.

  • Сейчас, когда вы не знаете почему, это произошло ваш мозг работает «в холостую», и постоянно загружает вопрос – почему? Но, вы не думали в направлении причины и предпосылок, поэтому, ваш мозг и не может поставить точку в этих размышлениях.
  • Сделайте подробный анализ своей ситуации, лучше это сделать на листке бумаги.
  • Нарисуйте кружочек в середине листка, в котором напишите свою ситуацию;
  • Ниже или выше напишите причины, которые спровоцировали вашу ситуацию.
  • Соедините стрелочками каждую причину и центральное событие.
  • Сконцентрируйте свой взгляд на своем рисунке в течении 20-30 секунд, стараясь ни о чем не думать.

А теперь, проговорите следующие слова:

Вам необходимо произнести эти 2 фразы со всеми вашими предпосылками и причинами возникновения вашей неприятной ситуации.

Сколько раз проговаривать? До тех пор, пока вы не почувствуете, как ваше тело расслабилось, напряжение ушло, и вам стало спокойно.

Я вас уверяю, что эти фразы отлично сработают.

Почему? Ключевое слово в этих фразах «потому что».

Психологические исследования показывают, что человеческий мозг, очень хорошо реагирует на фразу «потому что», особенно на те слова, что говорятся после проговаривания «потому что».

Использование гистограммы

В то время, когда я только начал заниматься фотографией, были пленочные фотоаппараты, и единственным способом проверить верно ли была выставлена экспозиция – это посмотреть на негатив пленки или уже на проявленный снимок. Определять экспозицию нужно было крайне точно, изменение экспозиции в 1/3 ступени приводило к разительным различиям изображений.

Когда я снимал на пленку, у меня был выбор между фотопленкой Kodachrome, проявка которой в среднем занимала чуть больше недели и E6, на которую уходило три, четыре дня. В любом случае приходилось ждать довольно долго, чтобы таки узнать правильно ли была определена экспозиция или нет.

Сегодня все что нужно, чтобы установить экспозицию верно – это взглянуть на гистограмму.

Прочтите руководство пользователя к вашему фотоаппарату и выясните, как вывести на экран гистограмму при просмотре изображений. Если в вашей камере можно отображать гистограмму яркости и гистограмму цвета, то выбирайте первую.

Гистограмма яркости покажет вам две очень важные вещи:

  1. Является ли фотография недоэкспонированной или переэкспонированной.
  2. Сколько светлых, темных и средних тонов на фотографии.

Гистограмма яркости представляет собой столбчатый график с 256 столбцами, расположенными вплотную друг к другу. Нижняя ось показывает диапазон из 256 тонов от чисто черного (левая граница) до чисто белого (правая граница). Ось слева показывает число пикселей, отвечающих за  эти тона. Чем выше на гистограмме столбец, тем больше пикселей данного тона содержит изображение.

Изображение сверху показывает, как разные части гистограммы взаимодействуют с изображением. Я специально сделал фотографию чёрно-белой, потому что именно так видит картинку экспонометр фотоаппарата. Для экспозиции важна яркость, а не цвет.

У каждой фотографии есть гистограмма. В идеале, гистограмма должна вписаться в диапазон графика. Она должна брать свое начало у основания нижней оси, но не должна выезжать за боковые границы.

Я намеренно переэкспонировал эту фотографию, чтобы показать, как это отразится на гистограмме. В правой части графика столбцы получились обрезанными, что как раз и свидетельствует о переэкспозиции. Соответственно экспозицию следует уменьшить.

Здесь гистограмма показывает область, которая была переэкспонирована. Изображение явно пересвечено, так как столбцы в правой части графика не вписались в его диапазон. Возможно, мне удастся вытянуть какие-то детали в этой засвеченной области в результате пост-обработки, если фотография была сделана в формате Raw, но лучше изначально выставлять экспозицию правильно.

На этом графике мы видим, что изображение было недоэкспонировано. Гистограмма выехала за левую границу графика, указывая на то, что фотография была недоэкспонирована, результатом является потеря деталей в теневой зоне. Соответственно экспозицию следует увеличить.

Давайте посмотрим на гистограммы к фотографиям белого цветка, которые я показывал вам ранее:

На своей камере для этого снимка я установил режим оценочного замера экспозиции, самый широко используемый режим. Но тем не менее фотография вышла недоэкспонированной. Это подтверждает гистограмма, сместившаяся в левую сторону и оставив большой промежуток между столбцами гистограммы и правой границей.

Для этой фотографии я воспользовался экспокоррекцией, чтобы увеличить экспозицию на две ступени. Гистограмма сдвинулась вправо и почти соприкасается с правой границей, значит, экспозиция выставлена правильно. 

О чем нам говорит гистограмма к этому изображению? Вы наверно решите, что фотография была недоэкспонирована, глядя на высокие столбцы в левой части графика, но это не так, с экспозицией здесь все в порядке. На самой фотографии много темных тонов в области гор, неба, а пики гистограммы лишь это подтверждают.

Параметры маскирования диапазона

Если раньше вам приходилось проявлять немного творчества с масками градиента, если вы хотели создать слой яркости или цветового диапазона, теперь для них есть специальные параметры на панели масок. Также есть опция для маски диапазона глубины.

Когда вы выбираете маску диапазона цвета или яркости, вы автоматически получаете значок пипетки при наведении курсора на изображение, над которым работаете. Вы можете использовать эту пипетку, чтобы выбрать определенные области изображения, которые вы хотите замаскировать.

Удерживая Shift при использовании пипетки, вы можете добавить до пяти различных областей, на которые повлияет ваша маска. Это работает только в маске цветового диапазона и может дать вам более детальный контроль над цветами вашего изображения еще до того, как вы попадете в Photoshop.

Я выбрал пять похожих цветовых образцов здесь, в области рядом с рукой моего объекта. Любые изменения, которые я сделаю, будут влиять только на эти цвета.

Функция «Диапазон глубины» — это то, чем вы, вероятно, не будете часто пользоваться. Он используется только для изображений, сделанных в портретном режиме на более поздних моделях iPhone или со встроенной функцией камеры Lightroom с включенным «захватом глубины». Если вам все еще интересно, вы можете найти здесь объяснение.

Если вы хотите увидеть эти различные инструменты маскирования в видеоформате, у преподавателя фотографии Мэтта Клосковски есть подробное руководство здесь. Чтобы подробнее узнать, как улучшить маски в Lightroom, вы можете прочитать описание Adobe здесь.

Делаем пакетную обработку фотографий в Lightroom

Чтобы облегчить себе жизнь и не обрабатывать большое количество фото с одинаковыми настройками, можно отредактировать одно изображение и применить эти параметры к остальным.

Если все необходимые фотографии у вас уже импортированы заранее, то можете сразу перейти к третьему шагу.

  1. Для того, чтобы загрузить папку с изображениями, вам нужно нажать на кнопку «Импорт каталога».

В следующем окне выберите нужную директорию с фото, а после кликните «Импорт».

Теперь выделите одно фото, которое хотите обработать, и перейдите во вкладку «Обработка» («Develop»).

Настройте параметры фото на свое усмотрение.

После перейдите во вкладку «Библиотека» («Library»).

Настройте вид списка в виде сетки нажав клавишу G или на иконку в левом нижнем углу программы.

Выделите обработанную фотографию (она будет иметь черно-белый значок +/-) и те, которые хотите обработать так же. Если вам нужно выделить все изображения подряд после обработанной, то зажмите Shift на клавиатуре и кликните на последнее фото. Если требуется лишь несколько, то зажмите Ctrl и кликайте на требуемые изображения. Все выделенные элементы будут помечены светло-серым цветом.
Далее нажмите на «Синхронизировать настройки» («Sync Settings»).

В высветившимся окне поставьте или уберите галочки. Когда вы закончите настройку, кликните «Синхронизировать» («Synchronize»).

Через несколько минут ваши фотографии будут готовы. Время обработки зависит от размера, количества фото, а также мощности компьютера.

Советы по пакетной обработке в Lightroom

Чтобы облегчить работу и сэкономить время, есть несколько полезных советов.

  1. Для того, чтобы ускорить обработку запоминайте сочетание клавиш для часто используемых функций. Узнать их комбинацию можно в главном меню. Напротив каждого инструмента указана клавиша или ее сочетание.

Подробнее: Горячие клавиши для быстрой и удобной работы в Adobe Lightroom

Также, для ускорения работы можно попробовать использовать автонастройки. В основном, получается довольно хорошо и экономит время. Но если программа выдала плохой результат, то лучше настроить такие изображения вручную.

Сортируйте фотографии по тематике, свету, локации, чтобы не тратить время на поиски или добавляйте изображения в быструю коллекцию, нажав на фото правой кнопкой мыши и выбрав «Добавить в быструю коллекцию».

Используйте сортировку файлов с помощью программных фильтров и рейтинговой системы. Это облегчит вам жизнь, ведь вы сможете вернуться в любое время к тем фотографиям, над которыми работали. Для этого перейдите в контекстное меню и наведите на «Установить рейтинг».

Вот так просто можно обработать сразу несколько фотографий с помощью пакетной обработки в Lightroom.

Finishing it up in Lightroom Develop module

You’re not done yet! This is where the magic just begins.

What Lightroom does with your bracketed images is combines them into one 32-bit DNG file, which it automatically imports for you (if it doesn’t you may need to check your LR preferences).

I won’t get into the math but just know that it’s like a “super-mega file” that can hold all the colors and details from all the other images combined.

You just have to massage it a bit to get it to sing!

Merge to HDR in Lightroom – this is the new DNG file before processing.

This is how the image shows up in LR before any extra processing.

Doesn’t look any more special than one of the originals right? But look what you can pull out of it when you know how.

Global adjustments

Merge to HDR in Lightroom – after basic global adjustments.

See how there are now details in both the darkest areas in the shadows, like around the stove, and in the brightest ones like the windows and spot of light on the floor?

BUT also notice that there are still shadows and highlights.

I’ve processed it to maintain a full range from pure black to pure white and even bumped the contrast a bit using the Curves panel.

Here are the global settings I applied.

Don’t forget to do local adjustments too

But I still haven’t pulled out maximum detail from this file yet.

To do that I applied a few local adjustments using the Adjustment Brush. The windows had the highlights pulled down, the stove had a slight exposure increase and shadow lift.

In the doorway itself, I did an exposure decrease and slight highlight decrease.

The door good a clarity bump to bring out all the peeling paint.

After local adjustments.

This is bordering on too much processing for me and I would probably back off the local adjustments in the windows a bit more a more pleasing look to my eyes.

Что такое экспозиция и что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым

Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией.

Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально.

В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?


Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Как применить пресет

В заключении еще несколько слов о применении готовых настроек.

Не всегда определенный набор настроек идеально «ложится» на любую фотографию. Ведь изначально он был создан для другого снимка. Если ваше фото кардинально отличается от исходного, имеет совсем другую цветовую гамму и свет, то ожидать волшебства не стоит. Но в большинстве случаев нужно просто подкрутить несколько настроек:

  • Экспозиция — если фото получилось слишком темным или светлым.
  • Температура — если произошел перекос по теплому/холодному оттенкам.
  • Тени — дополнительная регулировка света и тени.

Однако, если стиль совсем не подходит, то лучше попробовать другой. Выбор сейчас очень большой.

Оптимально работать с обработкой в компьютерной версии программы Лайтрум, когда все фильтры загружены в раздел «Presets». Вы просто кликаете на любой и смотрите как меняется ваша фотография. Учтите, что каждый клик на новый пресет отменяет все настройки предыдущего. Если вы хотите наложить на фото несколько фильтров, то сначала сохраните снимок с одним, потом загрузите его в программу повторно и наложите второй набор настроек.

Вообще вся эта путаница с разными форматами вызывает множество проблем у пользователей. Кому-то в зависимости от версии нужно перевести XMP обратно в lrtemplate, кому-то наоборот. Если вы столкнулись с такой проблемой, то вам поможет Онлайн конвертер по адресу

Final notes

You should be aware that it is best to carry out the HDR merge process with files that haven’t yet been edited in the Develop module, as Lightroom only retains some of the adjusted settings. These are taken from the most selected photo and applied to the HDR image. They are listed below (all other settings are returned to their default):

  • Presence sliders (Saturation, Vibrance and Clarity).
  • HSL / Color / B&W panel
  • Split toning panel
  • Detail panel
  • Lens Corrections (excluding Upright)

Lightroom also requires access to the original photo files. It can’t create a HDR image from Smart Previews alone.

Другие гайды

  • Карта месторасположения всех анемокул мира в Genshin Impact — гайд
  • Загадки, головоломки и секреты Драконьего хребта в Genshin Impaсt
  • Как сломать печать кладбища мечей (тройная печать) в Genshin Impact — прохождение квеста
  • Как решить загадку с гео-статуями архнонта — как пройти квест Секрет Чи (Chi of Guyun) в Genshin Impact
  • Решение головоломки «Скрытый дворец Гуй Цзан» в Genshin Impact
  • Где найти «Форму копья Северянина» в Genshin Impact. Как изготовить «Копьё Драконьего хребта»
  • Где найти лучшие артефакты в Genshin Impact. Билды артефактов на всех героев
  • Загадки, головоломки и секреты Инадзумы в Genshin Impaсt
  • Как разгадать тайну долины Тяньцю в Genshin Impact и выполнить задание «Следы в долине Тяньцю»
  • Слух: в Genshin Impact бесплатно раздадут нового женского персонажа, которого ещё нет в игре
  • Опубликован ТОП-10 самых популярных игр в Twitter в 2022 году. Genshin Impact обогнала Elden Ring
  • Авторы Genshin Impact анонсировали трех новых героев и показали свежий тизер — он стал самым популярным игровым роликом на YouTube


4 Позаботьтесь об освещении

Ищите места, где будет хороший мягкий свет. Рассеянный свет от окна даст много мягкого света, который можно без труда передать на снимке даже с помощью смартфона. Следите, что бы свет был не прямой и чтобы снимаемый был повернут к окну, а не от него. А если еще запутаться в шторках и поснимать через тюль, можно добиться интересных эффектов. 

Если вы снимаете на улице, ищите места, где будет линия перехода света и тени. Например, расположитесь в теневой области совсем рядом с линией света и повернитесь в сторону света: так вы получите мягкое освещение, а на фото появится световой рисунок. Эффект отлично подойдет для мягкого портрета.

В идеале, когда вы в тени, рядом должна быть освещенная солнцем светлая стена в теплых оттенках: она будет работать как рассеянный источник света и освещать модель, обволакивая приятным мягким световым рисунком. Ищите арки, углы, улицы, где одна из сторон освещена, а другая в тени. Следите, чтобы лицо модели было обращено в сторону света. 

Избегайте прямого солнечного света! Во-первых, он сделает снимок слишком контрастным, а, во-вторых, модель будет сильно щуриться.

Удаление цифрового шума

Цифровой шум когда-то был большой проблемой, но современные цифровые камеры умеют снимать на очень высоких значениях ISO с допустимым уровнем шума. Но даже сейчас подавление шума иногда необходимо.

Существует два вида цифрового шума: цветовой (Color) и яркостный (Luminance). В Лайтруме есть отдельные крутилки для избавления фотографии от них обоих:

Цветовой шум — это разноцветные пиксели, покрывающие фотографию. Именно с этим видом шума, на мой взгляд, стоит бороться. В пресете по умолчанию у меня чуть-чуть убирается цветной шум: значения ползунков Color/Detail/Smoothness — 25/50/50.

Яркостный шум чем-то похож на плёночное зерно, и в современных камерах не так уж страшно выглядит. В разумных пределах, конечно, но обычно я его не трогаю. Чрезмерное снижение яркостного шума сделает фотографию пластмассовой и неживой.

Шумодав тоже лучше настраивать в масштабе 1:1.

Добавление фокусировки на объект

Теперь настало время добавить яркости и фокуса на тигрят. Добавляем новый Радиальный фильтр, который покрывает область освещенной стороны головы и лап, и немного увеличиваем экспозицию. Здесь солнечный свет падает естественным образом, поэтому ее нужно осветлить. Будьте осторожны и добавляете эффект только на светлые участки изображения, так как будет выглядеть немного странно, если темная область неестественно яркая.

Сейчас самое время сказать, что вам, возможно, придется делать МНОГО небольших корректировок участков разной формы. Это кропотливая и емкая работа, но вы получите лучший результат, если потратите время на редактирование таким способом.

Следующим шагом будет добавление четкости той стороне лица и лапы, на которые падает свет. Создаем новый Радиальный фильтр с размером, формой и наклоном, соответствующим участку, и инвертируем маску. Добавляем немного четкости, и так как это изображение недостаточно резкое, еще немного резкости. Будьте осторожны с этими инструментами, так как очень просто сделать этот эффект чрезмерным.

Виньетирование затемнило область по центру, так что давайте добавим яркости. Создаем Радиальный фильтр, покрывающий участок вокруг тигрят, и немного увеличиваем экспозицию. Также увеличиваем четкость и насыщенность в очень маленьком количестве.

Форматы пресетов

После того как вы скачали или купили пресет, необходимо установить его в Лайтрум. Есть два способа сделать это, и выбор зависит от формата. Фильтр для Lightroom может быть в формате Dng или Lrtemplate. В чем тут разница?

  • DNG — это определенная фотография с сохраненным набором настроек её обработки.
  • LRTEMPLATE — это файл, содержащий только набор настроек обработки, без фото.
  • XMP — это новый формат с 2018 года. Программы с версии Lightroom Classic CC 7.3.1 и выше преобразуют lrtemplate в Xmp сами.

Блогеры в Инстаграм чаще всего продают DNG со своими красивыми фотками. Чтобы использовать такой формат нужно скопировать настройки с данной фотографии и применить их для своей. Этот вариант обычно используют в мобильном приложении Lightroom. А вот файл Lrtemplate или Xmp можно сразу установить себе в Лайтрум через функцию Импорт, и использовать для любой фотки в один клик. Это намного удобнее и подходит для компьютера.

Processing your HDR images in Lightroom

Once you’re back to home base import your bracketed images into Lightroom.

I use the color flags in the Library module to mark all my bracketed shots so I can easily pick them out later for processing. You can see I’ve tagged them all with red here.

Find a method that works for you, it doesn’t have to be color flags.

Select your brackets and merge to HDR

Next select all the images in your bracketed set, in this case, I shot five.

Make sure you get them all and don’t get any extras.

It looks really odd, or Lightroom will give you an error message if you select one that isn’t the same and it can’t merge them.

With all the bracketed images highlighted, right-click and choose: Photo Merge > HDR.

You will get a popup dialog box that looks like this.

If you shot a scene where nothing was moving, don’t worry about using the deghosting options.

Check off the “Auto Align” one. Even if you shot using a tripod things can shift so it doesn’t hurt to have Lightroom check that for you. I usually leave the “Auto Tone” option unchecked, it most often doesn’t do what I want with the image. But you can try it, and if you don’t like it just hit Reset once the image is opened in LR.

Click Merge and Lightroom will do its thing combining your bracketed images.

It may take a while depending on how many shots you took, and the speed and processing power of your computer. (Another good reason for shooting 2 stops apart, I’d have needed seven images instead of four to cover the same scene.)

Как комбинировать HDR в Lightroom?

Теперь, когда у вас есть все необходимые изображения, пора объединить HDR с Lightroom.

Lightroom HDR сделать относительно легко.

Сначала загрузите все изображения с брекетингом в библиотеку Lightroom.

Теперь щелкните первое изображение, нажмите Shift, затем щелкните последнее, чтобы выбрать все нужные файлы. Вы можете использовать до 9 файлов для создания изображения Lightroom HDR.

Выбрав все изображения, щелкните правой кнопкой мыши и перейдите к Фото слияние. Как только появится новое меню, выберите HDR.

Когда вы нажимаете Lightroom HDR, появляется диалоговое окно.

Убедитесь что Автоматическое выравнивание и Авто настройки проверены. После подтверждения нажмите Объединить. Затем HDR для Lightroom автоматически инициирует объединение фотографий HDR.

После объединения фотографий не стесняйтесь нажимать на файл и увеличивать масштаб, чтобы обнаружить любые недостатки. Если вы ничего не видите, значит, все готово.

Для чего применяется Радиальный фильтр в Lightroom

Радиальный фильтр может быть применен для добавления светлых тонов на некоторых участках или резкости главному объекту, осветления или затемнения участков, или добавления пользовательского виньетирования. Много маленьких штрихов, чтобы вывести финальное изображение на новый уровень.

Для примера я возьму изображение двух тигрят, сделанное в зоопарке Мельбурна в 2010 году. В их заграждении было очень темно и затенено, поэтому исходный RAW файл очень темный. Изображение было редактировано в Lightroom 6, и применены все необходимые общие настройки. Теперь оно готово к некоторым локальным правкам с помощью Радиального фильтра.

5 Выберите подходящее время для съемки

Все верно, время тоже играет большую роль. В идеале лучше снимать в «золотой час», то есть в течение часа после рассвета или за час до заката. Золотым это время назвали в Голливуде из-за золотистого теплого света от солнца. В это время оно солнце придает коже мягкий оттенок и делает ее сияющей. Также мягкий желто-красный свет солнца и голубой свет небосклона делают картинку более объемной, будь то портрет или пейзаж. 

Если будете снимать, например, в полдень, получите не просто слишком контрастные фото. Если у вас не топовый смартфон, он может не справляться с динамическим диапазоном (считайте, контрастностью): к результате на участках кожи могут появиться некрасивые засветы, а в тенях — «провалы», то есть просто черные пятна. 

( Пока оценок нет )
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Древние лазурные звезды в genshin impact: как решить головоломки и найти сундуки

Another example

Here is another set of bracketed images. Once again shooting from inside with a window in the room showing.This one required only four images (shot 2 stops apart) to get the full range.

ISO 100, f/11, 1/8th
ISO 100, f/11, 0.5 seconds.
ISO 100, f/11, 2.0 seconds.
ISO 100, f/11, 8.0 seconds.

Here is the final version after doing Merge to HDR in Lightroom and a few local adjustments.

4 Images combined using Merge to HDR in Lightroom, and the final image processed in LR.

I added a slight split tone to warm up the shadows and give it a gentle antique look and feel. See how much detail has been retained in all areas, yet it doesn’t look unnatural.

Once again I processed a single raw file to see how it would come out. Notice there is a lot of detail in the shadows but the windows are a big blog of epic failure in my mind.

ISO 100, f/11, 2.0 seconds – Single raw file processed in Lightroom

I’d rather leave the windows bright and blown out (maybe even add a blur to make them glow) than to have them go all muddy like the image above. How about a graduated filter added in the upper left corner that pulls the Clarity way down, exposure up, and adds a yellow tint? Like this:

ISO 100, f/11, 2.0 seconds – Single raw file processed in Lightroom

I MUCH prefer this to the one above!

Can’t you just feel the sun here?

Keep in mind that you do not always need to have detail everywhere. You get to decide based on the feel you want for the image.

Other methods

Finally, compare to this version which I did about four years ago using Photomatix. That was a transition phase for me.

Lightroom hadn’t yet added the Merge to HDR function and Photomatix was still the best choice on the market for doing HDR.

4 Images combined using Photomatix, post-processed in Lightroom afterward.

It’s not bad or too over the top and there are things about each finished version that I like.

Выборочная коррекция


Кисть (Adjustment Brush на панели инструментов над панелью Basic, клавиша K) — мощнейший инструмент, позволяющий изменять не всю фотографию целиком, как инструменты рассмотренные выше, а отдельные её части.

Нет смысла перечислять все параметры, которые можно изменять кистью, лучше просто посмотреть:

Все они должны быть вам уже знакомы.

У кисти можно менять размер (ползунок Size, клавиши ) и непрозрачность (ползунок Flow, клавиши 1—0). Остальные параметры я почти никогда не трогаю.

При удерживании клавиши Alt, кисть превращается в ластик, и можно стирать нарисованную маску.

Чтобы увидеть маску на экране, нужно нажать клавишу O (красная маска поверх изображения), а чтобы увидеть отдельные маски — H (белые точки).

Градиентный фильтр

Градиентный фильтр (Graduated Filter, клавиша M) — в общем-то та же кисть, но вместо рисованной маски тут градиент.

Просто растягиваете градиент в нужном месте фотографии:

Вторая разновидность градиента — радиальный фильтр (Radial Filter). Всё то же самое, что в обычном градиенте, но форма маски — овальный градиент.


Чаще всего для ретуши удобнее использовать Фотошоп, но если нужно совсем немного, то можно попробовать сделать это в Лайтруме.

Ретушь делается инструментом Spot Removal (клавиша Q).

У него есть два режима работы: Clone и Heal. Аналогично Clone Stamp и Healing Brush в Фотошопе. И использовать его можно двумя способами: делать отдельные клики по изображению или одним движением мышки рисовать более сложную маску. В отличии от кисти, после того, как вы отпустите мышку, форму маски отредактировать будет уже нельзя, но можно будет поменять все остальные параметры: диаметр, мягкость, непрозрачность, а так же подвинуть маску или донорскую область.

Так же как и у кисти, увидеть все маски можно нажав клавишу H.

Чистка матричной пыли

Матричную пыль удобно чистить инструментом Spot Removal. Поэтому он так и называется: когда он только появился в Лайтруме, то больше ни на что не годился.

Проще всего чистить пыль так:

  1. Увеличиваете фотографию до масштаба 1:1 (клик по изображению или клавиша Z, на панели Navigator слева должно быть выбрано 1:1).

  2. Нажимаете клавишу Home (на маках с маленькой клавиатурой: Fn+←) и видите на экране левый верхний угол фотографии.

  3. Включаете Spot Removal (клавиша Q), задаёте подходящий размер и кликаете каждую пылинку в видимой области фотографии.

  4. Нажимаете Page Down (Fn+↓). И повторяете шаги 3 и 4, пока не дойдёте до нижнего правого угла фотографии.

Если пыль плохо видно, можно включить режим Visualize Spots (клавиша A) на панели инструментов внизу (если её не видно — нажмите клавишу T).

Пресеты кистей

Чтобы сохранить текущие настройки кисти в виде пресета, нужно выбрать в списке пресетов Save Current Setting as New Preset.

Эти же пресеты можно использовать для градиентного и радиального фильтров.

Когда нужно применять HDR?

Звук HDR идеально подходит для достижения идеальной экспозиции на каждой фотографии. Но правда в том, что вы не можете использовать его в каждой ситуации. Как мы уже упоминали, он вам не понадобится, когда вы снимаете сцену с большим количеством движений.

В HDR также нет необходимости, если вы не видите сильного контраста между светом и темнотой на вашем изображении. Система замера вашей камеры очень точна. Если с первого раза получится хорошо экспонированный снимок, то лишних снимков делать не нужно.

HDR идеально подходит для пейзажей, так как вообще не требует фиксации движения. Когда вы фотографируете пейзажи, вы часто сталкиваетесь с вариациями освещения. Солнце может быть ярким с одной стороны кадра, а другая — в тени.

HDR также полезен в архитектуре и интерьерной фотографии. Одни только различия в строительных материалах заставляют свет вести себя по-разному на разных поверхностях.

Двери и окна также пропускают много света. Это может создать участки с ярким светом и глубокими тенями.

У нас есть подробный раздел о HDR для внутренней фотографии в нашей электронной книге — Picture Perfect Properties!

Помимо пейзажей и фотографии недвижимости, вы также можете поэкспериментировать с HDR в творческих целях.


В этой статье пойдет речь о настройке экспозиции цифрового зеркального фотоаппарата. О том, как работают режимы замера экспозиции фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.

Как вы, наверное, уже знаете, фотоаппарат сам узнает, какую экспозицию выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических режимах. Скажу больше, и в ручном режиме он тоже знает об этом!

В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет экспозицию. Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через объектив. Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об экспозиции мы говорили раньше).

Как он замеряет? У экспонометра есть свое понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических режимах он устанавливает выдержку и диафрагму такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.

В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда все в порядке, датчик экспонометра показывает . Если становится темнее — значение уходит в отрицательные области (-1, -2…). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

Когда вы снимаете в ручном режиме (М), вы сами настраиваете выдержку и диафрагму. При этом фотоаппарат (в видоискателе или на экране) продолжает навязывать вам свое мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на основе нее уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).

Описанный выше метод съемки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают фотографировать способом «try&buy». Основное условия для этого — чтобы было время настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то увеличивают ее (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).

Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.

Первый самый простой и очевидный способ.

Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели, что фотографии вышли немного пересвеченными. Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания. Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.

Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, где измерять освещенность. Для этого существует такой инструмент как режим замера экспозиции. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима. Принципиальное их отличие друг от друга заключается в размере площади, где будет происходить замер.

Как решить первую астральную загадку и найти раковину эха

Когда окажетесь в большом зале, посмотрите на небо. Здесь вы увидите созвездие, которое необходимо составить из Звёздных указателей. Подобные механизмы можно вращать и активировать. Используйте любую атаку героя, чтобы указатель начал испускать лучи звёздного света в определённом направлении. Составьте комбинацию, как показано на изображении ниже.

После этого появится богатый сундук с фрагментом астеризмов. Если сейчас осмотреть верхний уровень локации, то вы заметите, что проход закрыт. Вернитесь сюда позже, чтобы решить ещё несколько астральных загадок.

Следуйте за звездой, которая появилась из сундука, затем ныряйте в бассейн в центре локации.

Теперь вам предстоит управлять Моной. Следуйте за звездой до конца лабиринта, пока не окажетесь перед пропастью. Прыгайте вниз и приготовьтесь выполнить небольшое испытание «Вызов звёздного неба».

Управляйте героем и уворачивайтесь от летящих в вас огоньков. Достаточно получить менее 30 ударов за 60 секунд, чтобы пройти испытание. Когда сделаете это, окажетесь на Опасном острове в кругу друзей.

Осмотрите отражение в водоёме, чтобы найти подсказки и отыскать скрытые фрагменты астеризмов на острове. Достаточно посмотреть в бассейн, как на карте появится маркер, указывающий на правильное местоположение фрагмента.

Ныряйте в воду и вернитесь в мир грёз.

Первая дополнительная загадка

На стене слева вы увидите созвездие. Но найти точку отсчёта довольно сложно. Воспользуйтесь нашей подсказкой.

Вторая дополнительная загадка

Третья дополнительная загадка

Когда решите все головоломки, на стене появится созвездие в виде стрелы, а вы сможете открыть несколько богатых сундуков.

Но на этом исследование не заканчивается. Стрела явно на что-то указывает. Подойдите к стене, куда направлена стрела, и нажмите «Прикоснуться».

Вы откроете доступ к ещё одной локации с драгоценным сундуком и раковиной эха. Раковину можно изучить сразу, однако сундук открыть не так просто. Отыщите четыре платформы. При взаимодействии с любой из них созвездия на небе будут меняться. Вам нужно составить такую же комбинацию, как на скриншоте ниже. Нам удалось сделать это методом подбора.

Четвёртая дополнительная загадка

Последняя головоломка на этом уровне разблокирует доступ к испытанию. Для этого вам нужно вернуться в предыдущий зал с плитами и спрыгнуть вниз. Когда достигните воды, герой будет перенесён в другую локацию, где вы сможете начать испытание «Звёздное небо».

Оно полностью повторяет испытание из основного квеста, однако на этот раз вы можете пропустить максимум 10 ударов. Если удастся завершить его, то по возвращении в центральный зал вы получите роскошный сундук.

Светотень в рисунке.

Распределение света и тени в рисунке мы делаем на глаз, без точных построений.

При этом, если мы хотим создать реалистичное изображение, необходимо соблюдать ряд правил:

На поверхности каждого освещенного предмета есть: 

  1. свет с бликом 
  2. полутон 
  3. тень 
  4. рефлекс (участки, освещенные отраженным светом)

И этот предмет отбрасывает падающую тень.

Границы между этими участками ( светом и тенью и.т.д.) проходят по поверхности предмета, а значит, должны соответствовать ее форме. Например, на шаре граница между светом и собственной тенью не может иметь углов, а на боковой поверхности Цилиндра- не может быть дугообразной. Если предмет сложной формы, границы меняют направление вместе с изменением формы поверхности

Рисуя шар, обратите внимание, что границы на нем — эллипсы или линии

Свет находится на поверхности предмета обращенной к источнику света, собственная и падающая тень находятся с противоположной стороны.

Рефлекс всегда темнее полутона.

Выявляя светотень мы пользуемся штрихом по форме, то есть штрихи должны повторять форму поверхности, например, на шаре они дугообразные, а на кубе — прямые.

Тень более светлого предмета светлее тени более темного, свет более светлого предмета светлее света более темного.

Падающая тень по очертаниям напоминает предмет. Но ее границы менее четкие.

Детали тщательно прорабатываются либо на светах, либо в тенях.Чаще на светах. Если мы выявляем фактуру и детали в светах, нормально и правильно, что тени сливаются и деталей в них не видно

Мы не изображаем предметы в вакууме, пространство вокруг предмета так же заполнено другими поверхностями, имеющими тон и освещенными тем же источником света. Даже если фон в постановке белый, мы не воспринимаем и не изображаем его как белый. Исключение — некоторые типы набросков и зарисовок.

Давайте отработаем эти правила на практике.

Повышение резкости

Повышение резкости — вопрос очень религиозный. Фотографы никак не могут договориться, когда же нужно повышать резкость фотографий. Многие считают, что нужно повышать резкость только тогда, когда обработка уже сделана, а фотография уменьшена до итогового размера: например, для веба или для печати. Я и сам так когда-то думал, но сейчас немного повышаю резкость не идеально резких фотографий во время проявки в Лайтруме.

Обычно я просто кручу все крутилки на глаз, удерживая клавишу Alt — в этом режиме лучше видно, к чему приведут изменения.

Желательно настраивать резкость в масштабе 1:1. В обычном масштабе эффект почти не заметен.

Camera settings for shooting HDR

How far apart to bracket your shots is up for debate, but there are a few things most photographers agree on.

  • Shoot RAW format if possible.
  • Adjust ONLY the shutter speed when doing HDR brackets. If you bracket using aperture you’ll have a mess when they merge due to the changing depth of field.
  • Use the lowest ISO possible (ideally 100 or 200). The process introduces noise so keeping the ISO low helps.
  • Use a tripod whenever possible. You need to make sure the bracketed images will align perfectly in processing.
  • Use focus lock, back-button focus or manual focus when shooting. You don’t want the focus to shift between brackets.

I personally also recommend the following:

  • Shoot in manual mode when possible (when you’re using a tripod). You can also use Auto Exposure Bracketing but if your camera doesn’t bracket 2-stops apart, or do at least 5 images I’d suggest manual so you get more range.
  • Use your histogram to review the exposures.
  • Turn on highlight warnings (they will blink when you review the images on the camera).
  • Use AEB (auto exposure bracketing) when shooting without a tripod, set to 2 stops apart (if your camera only goes one stop apart maximum, just shoot more frames like 7 or 9).

Делаем пакетную обработку фотографий в Lightroom

Чтобы облегчить себе жизнь и не обрабатывать большое количество фото с одинаковыми настройками, можно отредактировать одно изображение и применить эти параметры к остальным.

Если все необходимые фотографии у вас уже импортированы заранее, то можете сразу перейти к третьему шагу.

  1. Для того, чтобы загрузить папку с изображениями, вам нужно нажать на кнопку «Импорт каталога».

В следующем окне выберите нужную директорию с фото, а после кликните «Импорт».

Теперь выделите одно фото, которое хотите обработать, и перейдите во вкладку «Обработка» («Develop»).

Настройте параметры фото на свое усмотрение.

После перейдите во вкладку «Библиотека» («Library»).

Настройте вид списка в виде сетки нажав клавишу G или на иконку в левом нижнем углу программы.

Выделите обработанную фотографию (она будет иметь черно-белый значок +/-) и те, которые хотите обработать так же. Если вам нужно выделить все изображения подряд после обработанной, то зажмите Shift на клавиатуре и кликните на последнее фото. Если требуется лишь несколько, то зажмите Ctrl и кликайте на требуемые изображения. Все выделенные элементы будут помечены светло-серым цветом.
Далее нажмите на «Синхронизировать настройки» («Sync Settings»).

В высветившимся окне поставьте или уберите галочки. Когда вы закончите настройку, кликните «Синхронизировать» («Synchronize»).

Через несколько минут ваши фотографии будут готовы. Время обработки зависит от размера, количества фото, а также мощности компьютера.

Советы по пакетной обработке в Lightroom

Чтобы облегчить работу и сэкономить время, есть несколько полезных советов.

  1. Для того, чтобы ускорить обработку запоминайте сочетание клавиш для часто используемых функций. Узнать их комбинацию можно в главном меню. Напротив каждого инструмента указана клавиша или ее сочетание.

Подробнее: Горячие клавиши для быстрой и удобной работы в Adobe Lightroom

Также, для ускорения работы можно попробовать использовать автонастройки. В основном, получается довольно хорошо и экономит время. Но если программа выдала плохой результат, то лучше настроить такие изображения вручную.

Сортируйте фотографии по тематике, свету, локации, чтобы не тратить время на поиски или добавляйте изображения в быструю коллекцию, нажав на фото правой кнопкой мыши и выбрав «Добавить в быструю коллекцию».

Используйте сортировку файлов с помощью программных фильтров и рейтинговой системы. Это облегчит вам жизнь, ведь вы сможете вернуться в любое время к тем фотографиям, над которыми работали. Для этого перейдите в контекстное меню и наведите на «Установить рейтинг».

Вот так просто можно обработать сразу несколько фотографий с помощью пакетной обработки в Lightroom.


Основные регулировки контраста и яркости фотографии находятся на панели Basic.

Это, во-первых, экспозиция (Exposure) и контраст (Contrast). Ползунок Exposure — аналог экcпокоррекции в камере — делает все пиксели изображения светлее или темнее. С той лишь разницей, что возможности тянуть рав-файл не бесконечны. Ползунок Contrast — самый грубый инструмент регулировки контраста.

Во-вторых, Highlights, Shadows, Whites и Blacks. Эти инструменты я чаще всего использую для регулировки контраста изображения. Кроме собственно контраста они помогают убирать пересветы (в разумных, но довольно широких пределах) и вытягивать тени. И то и другое делается без превращения фотографии в HDR-подобное месиво цветных пикселей.

Более точно контраст можно настроить кривой (Tone Curve).

По умолчанию кривая в Лайтруме не очень-то похожа на кривую, потому что состоит из четырёх точек и странного интерфейса для их регулировки. Чтобы получить нормальную кривую, нужно нажать кнопку с изображением кривой в правом нижнем углу панели.

К контрасту можно отнести и ползунок Clarity. Этот ползунок увеличивает контраст средних тонов. Визуально это приводит к усилению текстур и деталей. Иногда небольшое усиление Clarity (10—20; чёрно-белые фотографии выдерживают гораздо большие значения) делает фотографию лучше, но не стоит злоупотреблять этим инструментом. Обычно лучше применять его к отдельным частям изображения с помощью кистей (об этом ниже).

Проверка пересветов и провалов в тенях

Если вам важно, чтобы фотография не имела пересветов и провалов в тенях, то можно включить режим показа отсечений (View — Show Clipping, или клавиша J). Или с помощью треугольников в верхней части гистограммы:

Левый — тени, правый — света. Если треугольник белый, значит в этой части фотографии есть отсечения. На фотографии они будут показаны красным (света) и синим (тени):

Ещё можно удерживать клавишу Alt при изменении параметров Exposure, Highlights, Shadows, Whites и Blacks — вместо изображения вы увидите отсечённые области.

High contrast example

Here’s another example, this time taken with three photos with a total of seven stops difference in exposure. You probably don’t need to make the exposure differences that drastic, but it’s always interesting to try.

Here’s the result.

The water looks different in each version of the photo so I set Deghost to High. The deghosted area (shown in red below) covers all of the water – when I compare the three original images I can see that Lightroom has used the water from the first photo in the sequence, avoiding the ghosting that would be caused by merging three photos with a different level of water in each shot.

Can’t find your new HDR file?

By the way, if you’re not sure where to find the newly created HDR file, set Sort to File Name in Grid View, and it will appear next to the first image in the sequence (also make sure you are in the folder of originals, not inside a collection).

Here’s an extreme contrast example – a tototal 5 stops bracketed to keep details in the buildings outside, and capture some inside.

The final HDR merged and edited version.

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.


Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Я планирую обновлять и дописывать это руководство по экспозиции. Если у вас есть пожелания, советы или вы нашли ошибку, сообщите мне сообщением во Вконтакте. Буду признателен.

Пресет по умолчанию

Если вы делаете какие-то изменения для каждой (или почти для каждой) фотографии, то можете изменить пресет по умолчанию так, чтобы Лайтрум сам применял нужные вам изменения при импорте фотографий.

Для этого нужно открыть в модуле проявки любую ещё не обработанную фотографию. Сделать все нужные изменения, и удерживая Alt, нажать Set Default в самом низу правой панели (там, где до нажатия Alt была кнопка Reset).

У меня выставлены в ноль все параметры, кроме:

Exposure: 0.
Contrast: –10.
Clarity: 0.
Saturation: –10.
Point Curve: Medium Contrast (и включаю режим редактирования кривой по точкам — кнопка справа от списка Point Curve).

Отключено повышение резкости (Sharpening — Amount: 0), а шумодав включён только цветовой (Noise Reduction — Luminance: 0, Color: 25/50/50).

На панели Lens Correction стоит чекбокс Remove Chromatic Aberration. А на панели Camera Calibration в списке Profile выбран профиль Camera Standard.

Обработка в Фотошопе

Лайтрум становится мощнее с каждой версией, но избежать доработки фотографий в Фотошопе всё ещё удаётся не всегда.

Чтобы открыть фотографию в Фотошопе, выберите в контекстном меню фотографии Edit In — Edit in Adobe Photoshop (Cmd+E).

После обработки в Фотошопе вы просто сохраняете файл (имя и папку задавать не нужно) и Лайтрум сам импортирует его в каталог и сгруппирует с исходным рав-файлом.

Чтобы снова открыть фотографию в Фотошопе, выделите PSD-файл и выберите в контекстном меню Edit in Adobe Photoshop. Вы увидите такое окно:

Тут нужно выбрать Edit Original — оригиналом в данном случае и будет ваш PSD-файл. Конечно, вы можете открыть PSD-файл и сразу Фотошопом, не запуская Лайтрум.

Чтобы избежать путаницы, нежелательно обрабатывать PSD-файл ещё и Лайтрумом, хотя это возможно.

Многие фотографы экспортируют фотографии в TIFF-файлы, а потом открывают их в Фотошопе. Это гораздо более трудоёмкий и неудобный способ, чем открытие фотографии в Фотошопе напрямую из Лайтрума.

Склейка нескольких кадров

Часто бывает нужно склеить фотографию из нескольких снимков: панорамы, кадры с разной экспозицией или резкостью.

Чтобы сделать это с помощью Фотошопа, нужно выделить фотографии, и в меню Edit In выбрать другой пункт: Open as Layers in Photoshop.

Так в Фотошопе откроется один файл, а каждый выделенный кадр будет на отдельном слое.

Для склейки панорам можно выбрать Merge to Panorama in Photoshop, и Фотошоп сразу начнёт собирать панораму из выделенных кадров.

( Пока оценок нет )
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: