Что такое ttl замер вспышки и зачем он нужен

На чтение: 26 минРубрика: Основы фотографии

Свет

Как правило, фотографу требуется достаточно мягкий, рассеянный свет. Как этого добиться?

Во-первых, не нужно светить в лицо модели или прямо на объект съемки: это залог неестественно яркого света и плоского изображения.
Во-вторых, помните, что внешняя вспышка тем и хороша, что можно изменять угол наклона вспышки. Свет можно отразить от стены, от потолка, от зеркала или окна, от специального отражателя.
В-третьих, несколько вспышек позволят Вам получать более качественные, глубокие изображения без лишних теней и бликов. Кстати, некоторые производители (Nikon, Canon) выпускают беспроводные системы вспышек: вспышки могут срабатывать как одновременно, так и группами.

Как операторы узнают, что трафик раздается

Потому что ему от абонента начинают приходить пакеты с разными значениями TTL. На это есть две причины:

Во-первых, у разных устройств TTL может быть разным. А при раздаче интернета появляется ведь второе устройство – то, на которое мы раздаем интернет. Так у телефона на iOS или Android значение TTL равно 64, а у компьютера на Windows – 128. И при раздаче интернета с телефона на компьютер появится два разных значения TTL: 64 и 128. Оператору уходят пакеты и с TTL=64, и TTL=127 (при отправке пакета с компьютера через раздающий телефон-роутер значение 128 уменьшается на единицу).
Во-вторых, даже если TTL устройств одинаков (с телефона на телефон), раздающий телефон опять же уменьшает TTL на 1 как всякий нормальный роутер. И оператору уходят пакеты с разными значениями TTL=64 (если это пакет с раздающего телефона) и TTL=63 (пакет с потребляющего телефона).

Итак оператор получает пакеты с разными значениями:

TTL пакета с самого телефона.
TTL пакета с потребляющего трафик устройства, уменьшенное на единицу при проходе через телефон-роутер.

На всякий случай прикладываю картинки.

Это работа без интернета. Телефон передает оператору только пакеты с TTL=64.

А при раздаче интернета телефон передает оператору пакеты с тремя разными значениями TTL: 64 от себя, 127 от компьютера и 63 от потребляющего телефона.

Оператор замечает такую ситуацию разброса значений TTL, делает вывод, что происходит раздача трафика и принимает карательные меры в отношении абонента-нарушителя, желающего поживиться безлимитным интернетом на полную катушку, раздав его куда хочется. Как же скрыть раздачу от оператора? Очевидно, надо сравнять TTL – привести их всех к одному значению. Для этого можно

Либо поменять TTL на потребляющем устройстве,
Либо на раздающем телефоне сделать так, чтобы пакеты к оператору шли всегда с одним значением TTL.

Беспроводное управление вспышкой

Самое интересное начинается, когда вспышка используется вне камеры. Многие накамерные вспышки поддерживают беспроводное управление. Отсутствие каких-либо кабелей позволяет размещать вспышку практически в любом месте. Беспроводное управление не только дает фотографу огромную гибкость в работе, но и обеспечивает надежное срабатывание вспышки, исключает возможность случайного отсоединения, запутывания кабеля и опрокидывание оборудования.

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo и Cactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Решиться купить

Есть множество моделей и брендов. Некоторые могут предложить все функции и возможности, о которых мы говорили только что, а некоторые не могут. Конечно, чем больше доступных функций, тем легче вам будет контролировать вспышку, экспериментировать с ней и просто творить. Разумеется, вспышки, о которых шла речь, стоят дорого.

Основные производители камер, такие, как Nikon и Canon имеют свои собственные линии вспышек, идеально совместимые с тушками камер и предоставляющие широкий спектр возможностей. Но ценники, наверняка, толкнут вас на поиски более дешевого аналога для вашей камеры. Иногда вспышки дешевле действительно имеют хорошие функции. Если вы не уверены, что готовы вложить в это дело большие деньги, покупайте подешевле, это убережет вас от лишних трат.

Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи Live Photos

Живые фото от Apple являются отличной функцией, позволяющей запечатлеть целых три секунды движения в момент нажатия кнопки спуска затвора. Как делать Live Photos на iPhone мы уже рассказывали. Но с выходом iOS 11 Apple улучшила эту возможность. Мало кто знает о возможности преобразования живых фотографий в снимок с большой выдержкой. Сделать это можно просто с помощью свайпов и тапов по экрану. Даже начинающий фотолюбитель, не знакомый в деталях с терминами «выдержка» и «скорость затвора», все равно способен сделать впечатляющий снимок.

Чтобы создать фото с длинной выдержкой, убедитесь, что в кадре в нужный момент будет находиться хотя бы один движущийся элемент. Это может быть проезжающая мимо машина, прибывающий на станцию поезд, падающая вода. Задний фон должен быть чистым и статичным. Так, Живое фото на котором бегает слишком много людей, может превратиться в размытую мешанину.

1. Запустите стандартное приложение Камера на iPhone.

2. Убедитесь, что в настройках активна функция Live Photos.

3. Выберите объект для съемки. Хороший вариант — автомобили, свет, работающий фонтан, водопад. В общем-то, подойдет всё, что движется.

4. Сделайте фото движущего объекта. На этом шаге остается лишь устойчиво держать смартфон в руке (или при помощи штатива) и нажать кнопку затвора. iPhone требуется держать неподвижно еще две секунды. Живые фотографии включают в себя полторы секунды до нажатия кнопки спуска затвора и полторы секунды после этого.

5. После того, как кадр отснят откройте его в стандартном приложении Фото (вкладка Альбомы → раздел Фото Live Photos).

Далее, если у вас iPhone под управлением iOS 15 или более новой версией ПО, нажмите на кнопку LIVE в левом верхнем углу. В появившемся списке выберите Длинная выдержка.

Если у вас iPhone под управлением iOS 14 или более старой версией ПО, сдвиньте экран вверх для того, чтобы открыть эффекты Live Photos. Последним в списке как раз и будет Длинная выдержка.

Система сложит вместе все кадры вашего живого фото, и на выходе появится отличная фотография с нужным уровнем размытия. Ее можно будет затем редактировать, как обычную, с помощью встроенных в приложение Фото инструментов или сторонних фоторедакторов для iOS.

Вот еще один пример «было» и «стало»:

А сам снимок легко можно будет найти по пути Фото → Вкладка Альбомы → Типы медиафайлов → Длинная выдержка.

Фотографию легко можно будет найти в Фотопленке по значку Длительная выдержка (в левом верхнем углу).

Если понадобится вернуть снимку прежний вид Живого Фото, это возможно сделать.

1. Откройте в приложении Фото полученную картинку с длительной выдержкой.

2. Свайпом снизу вверх перейдите к эффектам.

3. Выберите эффект Анимация (первый в списке).

Это позволит снова получить первоначальное Живое Фото.

Конечно, это не «настоящая» длинная выдержка, а программная симуляция. Но визуальный эффект все равно получается очень впечатляющим. Вот несколько примеров:

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV). Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на — 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

В приведенном выше примере я использовал окружающий свет как заполняющий, а вспышку как основной источник. Я сделал это, чтобы как можно больше устранить неприятный зеленоватый оттенок от люминесцентных ламп и сохранить теплый оттенок и чувство стерильности комнаты. Таким образом я сделал более интересный кадр и устранил посторонний оттенок.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

Использование соотношений является отличным и быстрым способом настроить освещение для нескольких групп вспышек. Фотограф может установить поправку -1ЕV для окружающего света и +1EV для вспышек, а затем с помощью выбора соотношения распределить мощность между группами вспышек.

Различные аббревиатуры

В зависимости от марки-производителя фотокамеры, TTL замер может иметь различные буквенные обозначения. Например, в камерах производителя Nikon эта функция называется i-TTL. В фотоаппаратах фирмы Canon автоматический режим вспышки может обозначаться тремя разными способами, в зависимости от технологии:

A-TTL – при оценке с помощью инфракрасного импульса;
ETTL – при оценке предшествующим импульсом;
ETTL-|| – при модифицированном измерении предшествующим импульсом с учетом расстояния до объекта.

Выбирая освещение той же фирмы, что и фотоаппарат, важно учитывать, поддерживает ли она TTL замер. Есть модели исключительно с ручной настройкой, соответственно, автоматический они поддерживать не будут

Также необходимо понимать, что если оборудование поддерживает более раннюю технологию автозамера экспозиции, чем камера, то пользоваться придется именно ей. Например, если фотовспышка Canon поддерживает ETTL, а фотоаппарат – ETTL-||, то использовать получится только первую. Также будет и при обратной ситуации: если камера поддерживает раннюю технологию TTL, а вспышка – более позднюю, то можно использовать только способ замера камеры.

Если же выбор пал на оборудование не той фирмы, что и камера, то она должна подходить к системе фотоаппарата. Уточнить совместимость данной модели и камеры можно у продавца-консультанта или на официальном сайте производителя.

Баланс мощностей

Когда фотограф работает с несколькими вспышками или целой группой устройств в беспроводном режиме, одна из которых способна исполнить роль ведущей, можно сбалансировать соотношение их мощностей. Другими словами, задать различную мощность для отдельной группы или просто получить равномерное освещение.

Баланс мощностей

Назовем группы A:В, тогда ситуация может выглядеть примерно так: 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8. (мощность регулируется с шагом 1/3 ступени).

Все достаточно просто: соотношение 1:1 обеспечит группам равную мощность, 4:1 увеличит мощность группы А в 4 раза, по сравнению с группой В

Важно знать, что значение мощности сохраняется при компенсации экспозиции. Если фотографу потребуется коррекция +1EV при соотношении 1:2, обе группы будут функционировать с заданной поправкой, но группа А — с мощностью 100%, а группа В — 50%

Доступные коррективы

Режим TTL замера имеет возможность регулировать настройки вспышки. Используя автоматический режим можно контролировать силу предварительного импульса, делая его более слабым или сильным, чем предусмотрено техникой. Название этой настройки – компенсация вспышки. При этом вручную настраивается уровень компенсации импульса на значение по шкале от -3 до +3. Если по вашему мнению автоматика сделала слишком мощный импульс, можно снизить его мощность или повысить в противоположной ситуации.

Также среди возможных настроек доступен выбор режима экспозамера. Съемки сложных световых картин, например, напротив источника света, когда необходимо дополнительное освещение только одной области кадра, можно установить частичный или точечный режим замера экспозиции. Без этой настройки фотоаппарат учитывает освещение по всему пространству кадра, рассчитывая экспозицию по всем участкам света в кадре. Правильно подобрав настройки, можно получить дополнительное экспонирование в одном участке кадра и снизить дополнительное освещение в другом.

Брекетинг экспозиции

Принцип брекетинга экспозиции вспышки (FEB) практически не отличается от подобной функции в камере (AEB). Режим позволяет пользователю выбрать предпочтительный интервал изменения мощности, например, 1/2, 1/3 или даже целую ступень. Если поэкспериментировать, можно легко убедиться, что снимки с разным освещением от вспышки существенно отличаются.

Как правило, брекетинг возможен с тремя вариантами экспозиции: 0, +1 и -1 1/3. Есть и другие комбинации, которые обеспечат превосходный результат на снимках. Оценить итог брекетинга можно уже при предварительном просмотре изображений на экране фотоаппарата.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял ISO до 3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас FX-камера то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а еще тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все еще не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся.

Слева на право: 50mm f/1.4 со светом, 50mm f/1.4 в темноте, внешняя вспышка в потолок без света.

Поскольку у меня был светосильный фикс, я решил им воспользоваться, картинка получилась отличной, но не у каждого есть возможность фотографировать с дорогим светосильным объективом это раз, а два – глубина резкости на диафрагме f/1.4 очень мала, значит толком снять что-то не получится. Но вот беда, только я убрал свет сразу же f/1.4 поплыл, а внешняя вспышка все так же хорошо отражает свет даже в кромешной тьме.

Из выше сказанного следует: без вспышки фотографии получаются смазаными, либо шумными. Со вспышкой все гораздо лучше. Но если вспышку направлять “в лоб” остаются жуткие пересветы и тени, поэтому встроенная вспышка совсем не годится для съемки в темноте. Внешняя вспышка нам нужна для того чтобы отражать и равномерно рассеивать свет. Вспышка отражает свет за счет регулирования угла наклона поворачивающейся головки, это самое ценное что есть во внешней вспышке, а не, как многие думают, – мощность и прочая ерунда. К примеру в SB-600 она выглядит вот так:

Пользоваться ею просто, нужно нажать на кнопку “Push” и повернуть вспышку так, как вам заблагорассудится.

Отражать свет в слабо освещенных помещениях можно и нужно. Вы можете отразить свет от потолка, от стены, от пола. Делайте это всегда, как только видите что света вам не хватает. В кафе с девушкой, к примеру:

Когда фотографируете гостей на дне рождения:

Может вам нужно фото на паспорт? – Пожалуйста, отразите свет от стенки и фото получится неотразимым.

А вот я (автор статьи) с Деном в пабе отмечаем отличную фотосессию Наташи, которая между нами уселась:

Без внешней вспышки, все было бы намного печальнее, поэтому я всегда ношу с собой свою SB-600.

Пара слов о фотовспышках. Виды вспышек, их предназначение

20 февраля 2011
Искандер Рубинин

Фотография, это искусство. Искусство натурально и достоверно изображать увиденный глазами фотохудожника объект – красоту природы, архитектурных сооружений, человека…
Однако качество, яркость, контрастность и «живость» снимка зависит не только от таланта фотографа, но и от оборудования, которое он использует – камеры, объектива, вспышки и т. д

Не умаляя важности роли других аксессуаров, можно с уверенностью сказать, что фотовспышка является одной из самых важных составляющих качественной фотосъёмки. Она помогает сделать снимок более «живым», ярким, естественным, в нужный момент давая дополнительный источник направленного света. В фотографии вспышки используются в основном для съёмки портретов, также могут применяться для репортажной или спортивной съёмки, подсветки теней, подсвечивания переднего плана (при ярком заднем освещении), и т

д.
Все фотовспышки делятся на два главных подвида – встроенные и внешние

В фотографии вспышки используются в основном для съёмки портретов, также могут применяться для репортажной или спортивной съёмки, подсветки теней, подсвечивания переднего плана (при ярком заднем освещении), и т. д.
Все фотовспышки делятся на два главных подвида – встроенные и внешние.

Встроенные вспышки – вещь отличная, но только для любителя, так как правило, они маломощные. Для профессиональной же съёмки используются внешние вспышки, обладающие разной мощностью – управляемые, кольцевые, спаренные, фотовспышки на креплении «горячий башмак», молотковые и т. д.

Фотовспышки на креплении «горячий башмак» — очень частые гости фотостудий, лёгкие и простые в управлении. Позволяют работать как вручную, так и автоматом, сотрудничая с датчиками камеры (зависит от модели зеркалки).

Управляемая фотовспышка – также часто используется в профессиональной съёмке, однако, как правило, в унисоне с предыдущей (горячим башмаком) или встроенной вспышкой.

Кольцевая фотовспышка в основном используется для макросъёмки, позволяя создать концентрическое кольцо и делая снимки максимально качественными. Сюда же можно отнести и спаренную вспышку, которую также используют для макрофотографии.

Молотковая вспышка – часто применяется как дополнительный фактор для повышения угловой адаптивности.

Напоследок стоит добавить, что при выборе фотовспышки, кроме разновидности следует обратить внимание на её мощность, так как качество фотографии от этого параметра зависит очень сильно. Чем она выше, тем лучше, однако такие вспышки значительно дороже. Отличным вариантом будет высокомощная фотовспышка, обладающая возможностью регулировки мощности

Отличным вариантом будет высокомощная фотовспышка, обладающая возможностью регулировки мощности.

Среди огромного выбора, представленного сегодня на мировом рынке фотооборудования, одними из лучших производителей фотовспышек являются: Nissin, Nikon, Metz, Canon, Sunpak, Olympus и др. Однако, не стоит забывать, что прежде чем покупать новую технику, необходимо освоить хотя бы азы техники съёмки со вспышкой.

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению

Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным»

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ограниченность возможностей

Чаще всего автоматический замер вспышки подбирает оптимальные параметры работы для того или иного кадра

Но важно помнить, что техника не всегда сумеет учесть все детали съемки. TTL режим определяет оптимальную работу вспышки, опираясь на степень освещенности средних серых областей в кадре

Хорошую настройку освещения автоматикой следует ожидать лишь при прямом направлении света на объект. Если же в кадре имеются области, отражающие свет, автоматика не сможет правильно рассчитать, каким получится отражение. Ведь технике трудно определить правильное расстояние до объекта съемки и угол отражения светового потока. В таких случаях автонастройка проходит в не полностью определенном режиме.

Флеш-зум (Зум вспышки)

Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.

Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.

Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.

Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.

Командный режим

Еще один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько. Система работает следующим образом, одна вспышка (ее называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим. Вот я “в полете”:

А это модель Аленка, которая не захотела летать.

Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, SB-400 отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а SB-600 может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/D90/D200/D300/D7000 и FX камеры.

Если у вас командного режима нет, не расстраивайтесь, вы всегда можете воспользоваться удлинителем.

Настройка

Базовый режим Wireless Flash

(A): контроллер
(B): внешняя вспышка

В базовом режиме внешняя вспышка служит беспроводным контроллером вспышек. Встроенную вспышку на камерах с креплением A также можно использовать в качестве управляющей вместо внешней вспышки. Во время съемки давать освещение будет только внешняя вспышка, но даже этот единственный источник света позволит достичь намного лучшей освещенности, чем направленная прямо вспышка, которая крепится на камере.

Вспышка, направленная прямо

Фронтальная вспышка, направленная прямо: вспышка, которая крепится на камере, создает четкие тени, хорошо заметные на фотографиях.

Направленная прямо вспышка с функцией Wireless Flash

Функция Wireless Flash позволяет менять освещенность, просто перемещая внешнюю вспышку.

По диагонали впереди

По диагонали сзади

Сбоку

Совет.

Встроенную вспышку на камерах с креплением E нельзя использовать в качестве беспроводного контроллера.
Внешнюю вспышку можно держать в руке или установить на мини-подставку, которая входит в комплект.
Использование функции Wireless Flash (внешняя вспышка) устраняет так называемый «эффект красных глаз».

Режим Wireless Ratio Flash

Расширенный протокол беспроводного управления вспышками Sony, который доступен при использовании моделей HVL-F60M, HVL-F43M, HVL-F58AM или HVL-F43AM в качестве контроллера, позволяет регулировать соотношение яркостей между вспышками во время съемки. В отличие от базового режима, когда контроллер не дает никакого освещения и не влияет на суммарную экспозицию, при использовании функции соотношения вспышек контроллер (ведущая вспышка, CTRL) не только управляет работой внешних вспышек, но и сам участвует в освещении объекта съемки. Кроме того, у фотографа появляется возможность регулировать мощность каждой вспышки. Функция замера TTL (через объектив) обеспечивает точность суммарной экспозиции. Также для вспышек можно установить фиксированный уровень яркости, как у студийных вспышек.

Wireless Ratio Flash с двумя или тремя группами

Для освещения объекта съемки можно использовать несколько внешних вспышек, а также объединять две и более вспышек в так называемые группы. Допускается использование не более трех групп. Две группы внешних (удаленных) вспышек, которым присваиваются имена «RMT» и «RMT2», могут включать в себя неограниченное количество вспышек. Третья группа состоит из укрепленной на камере ведущей вспышки (CTRL), которую можно использовать в качестве источника заполняющего света. Во время съемки все три группы вспышек срабатывают одновременно, и камера определяет правильную экспозицию.

Пример с двумя группами: задано соотношение уровня яркости между двумя группами, состоящими из накамерной вспышки (контроллера) и внешней вспышки.

Пример с тремя группами: Задано соотношение уровня яркости между тремя группами, состоящими из вспышки, укрепленной на камере, и двух внешних вспышек.

Пример с тремя группами с несколькими вспышками в каждой группе И группа RMT, и группа RMT2 состоят из двух вспышек. Яркость вспышки, укрепленной на камере, а также групп RMT и RMT2 можно настраивать независимо.

На приведенных ниже изображениях показаны различные эффекты с использованием функции беспроводного управления соотношением яркости вспышек для трех групп. В первом ряду показано освещение объекта съемки, когда каждая вспышка срабатывала отдельно. Во втором ряду уровень яркости каждой удаленной вспышки (справа от объекта съемки) повышался для постепенного осветления правой части изображения, тогда как соотношение уровней яркости остальных двух вспышек не менялось.

Пример освещения
CTRL:RMT:RMT2

1:1:16

1:4:16

1:8:16

1:16:16

Экран настроек соотношения

Настройки соотношения отображаются на ЖК-экране вспышки. Чтобы установить абсолютное соотношение, сложите значения и разделите каждое из них на общую сумму. Например, если заданы значения CTRL = 1, RMT = 8 и RMT2 = 16, соотношение уровней яркости будет следующим:

CTRL = 1 / 25
RMT = 8 / 25
RMT 2 = 16 / 25

Кратные соотношения, например 1:1:1 и 4:4:4 или 1:2:4 и 2:4:8, эквивалентны друг другу.

Если группа (RMT или RMT2) состоит из нескольких вспышек, результат делится на количество вспышек в группе.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Внешняя вспышка и работа с ней

На чтение: 23 минРубрика: Фотооборудование

Как пользоваться TTL Master?

TTL Master – простая, удобная и функциональная программа, предназначенная для изменения параметра на устройствах, владельцы которых получили права разработчика (root).

Преимущество ее в максимальной простоте работы и том, что подходит она практически ко всем видам мобильных устройств на базе операционной системы Андроид. Из недостатков можно выделить необходимость наличия у пользователя root-прав.

Чтобы внести изменения с помощью данного программного обеспечения, действуйте согласно алгоритму:

Шаг 1. Перейдите в Google Play, найдите по названию и скачайте на свое мобильное устройство приложение TTL Master. После окончания установки запустите его. Если рут-права на устройстве получены, программа (и методика) подходят вашему мобильному устройству, то программа начнет корректно запускаться сразу после установки.

Шаг 2. На главном экране программы, сразу после запуска, в верхней части появится текущее значение TTL для вашего устройства. Здесь же представлена основная строка для ввода текста и кнопка Применить. В поле ввода введите желаемое значение, прибавив столько единиц, сколько устройств будет подключено к точке доступа, затем тапните по кнопке Применить.

Теперь перезагрузите свое мобильное устройство. После повторного его запуска все ограничения на подключение устройств к точке доступа будут сняты.

Одновременно не рекомендуется менять показатель слишком сильно, так как это тоже может привести к привлечению внимания оператора и повлечь за собой проверку изменений с последующей блокировкой.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Советы по выбору вспышки для фотокамеры

Как выбрать фотовспышку, которая подойдет для вашей задачи? Сначала стоит определиться с типом съемки и бюджетом. К примеру, вспышки Yongnuo можно подключать к Canon и Nikon, а стоят они дешевле. Для пользователей техники Sony, цены на которые начинаются от 17 000, можно присмотреться к Metz или Sigma — они часто входят в топы лучшей техники и хорошо подходят для новичков.

В целом можно выделить 4 типа техники:

Бюджетная. Плюсом выступает невысокая стоимость: можно найти модель в ценовом диапазоне 2000 – 3000 рублей. Но на них обычно отсутствует поворот головки, что исключает направленный луч света. Все, на что способна такая модель – освещать пространство строго впереди фотографа, а это мало отличается от вспышек, встроенных в фотоаппарат или телефон.

Полупрофессиональная

Этот вид достаточно мобильный, чтобы взять его на важное событие, и включает в себя поворотный механизм. Таким образом вы сможете направить свет на вверх или вбок, при этом мощность таких моделей достаточная, чтобы осветить весь кадр.На первом фото свет подали прямо, на втором — отразили от стены, создав светотеневой рисунок

Профессиональная

Быстро перезаряжаются, что крайне важно в «походных» условиях, и имеют самую большую мощность. Обычно профессиональное оборудование позволяет подключать внешний блок питания, что также пригодится для профессиональной съемки.

Макровспышка. Это отдельный подтип, который подходит для макросъемки. Такие модели закрепляются на объективе камеры и подают свет напрямую на объект съёмки, убирая тени.

Некоторые начинающие фотографы и непрофессионалы используют светодиодные вспышки ФСО, однако они зачастую подают слишком мощный поток света.

Дополнительное оборудование

Чтобы использовать вспышку по максимуму, перед съемкой составьте список вспомогательной техники.

Штатив. Понадобится, чтобы сделать фото в неподходящих условиях без опасности «смазать» кадр. К тому же, триподы разгружают руки фотографа. При репортажной съемке, штатив можно заменить моноподом.

Штатив можно использовать для фиксации дополнительного источника освещения

Отражатели/рассеиватели. Они требуются, чтобы смягчить слишком резкий свет и избавиться от теней. Самый популярный тип – софтбокс, с его помощью в студийных условиях можно добиться мягкого направленного света, идеального для портретных снимков. Также часто используется специальный зонт, особенно если нужно создать блики в глазах модели.

Стандартный софтбокс поможет смягчить подаваемый свет

Синхронизатор. Если ваш фотоаппарат не имеет специального крепления, чтобы подключить внешнюю вспышку, понадобится дополнительное оборудование. Самый универсальный вариант – инфракрасный синхронизатор, так как он может использоваться для студийной и накамерной фотовспышки.

Инфракрасный (слева) и проводной синхронизаторы

Если вы устанавливаете вспышку на старые типы фотокамер, например советский аппарат «Зенит», лучше покупать ее сразу со специальным шнуром для синхронизации.

Бустер или автономный аккумулятор. Помогает справиться с проблемой частой перезарядки. Особенно пригодится в репортажной съемке, когда времени менять батарейки просто нет, а подключиться к сетевому адаптеру негде. Фактически бустер — это сменный бокс с комплектом батарей, который присоединяется к фотоаппарату через провод. Аккумулятор – более дорогое решение, но зато его можно использовать также для подзарядки фотокамеры.

Батарейные блок (бустер) для Nikon

Удобная программа для обработки готовых снимков

Какой бы качественной ни была аппаратура, созданные фотографии всегда нуждаются в обработке. Особенно это касается фотографов, задумавшихся об открытие своего фотосалона.

Внутренний редактор программы Фото на Документы

Фото на документы – отличное решение для тех, кто создает портреты или открыл салон с услугой печати. Программа включает в себя встроенный редактор с функциями ретуши, цветокоррекции, фотопластики и многого другого. Кроме того, программу можно использовать для создания и профессиональной печати фотографий на разные виды документов, что является очень популярной услугой.

Внешние фотовспышки

Наличие встроенной вспышки, безусловно, часто выручает фотографа-любителя. Но, к сожалению, этот источник света имеет огромное количество недостатков. Помимо уже описанного выше явления “красных глаз”, эти вспышки отличает слабая мощность импульса. Их “дальнобойности” хватает на очень небольшое расстояние — от полутора до пяти-шести метров в зависимости от модели камеры. Кроме того, встроенная вспышка дает абсолютно неудачный с художественной точки зрения свет: объекты на фотографии получаются плоскими, с резкими тенями и пересвеченными участками.

Не стоит забывать и о том, что для работы встроенной вспышки используется тот же источник питания, что и для работы самой камеры. Это ведет к уменьшению срока работы аккумулятора, а при невозможности оперативно заменить или подзарядить батарею может стать причиной “провала” съемки. Иногда объектив камеры при съемке выдвигается настолько далеко, что заслоняет собой часть света от встроенной вспышки, что не может не отразиться на снимке — фотография “порадует” темной тенью.

Внешние вспышки лишены всех этих недостатков, поэтому для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать именно их. Конечно, не ко всякой цифровой мыльнице внешнюю вспышку можно подсоединить. Для совместной работы камера должна быть оборудована синхроконтактом или специальным разъемом для подключения внешней вспышки со смешным названием “горячий башмак” (“Hot shoe”). Поэтому до покупки вспышки стоит внимательно оглядеть фотоаппарат (“башмак” выглядит как прямоугольная металлическая рамка с несколькими контактами внутри, см. фотографии) или прочитать инструкцию пользователя.

Внешние импульсные источники света могут крепиться непосредственно на сам “башмак” — такая конструкция дает надежду производить съемку относительно миниатюрным устройством. Профессионалы же предпочитают более мощные вспышки, оснащенные отдельными большими аккумуляторами. Эти устройства крепятся на кронштейне и управляются по синхрокабелю, что позволяет значительно увеличить расстояние от объектива до излучателя и получить более качественное освещение. Кроме того, синхроконтакт удобен и при использовании студийных источников импульсного освещения.

Конструкция вспышек варьируется от простых автоматических “коробочек” до очень умных и мощных устройств, управляемых микропроцессором и взаимодействующих с системой экспозамера фотокамеры. Цены на такие аппараты начинаются от $300-$400.

Пара слов о фотовспышках. Виды вспышек, их предназначение

20 февраля 2011
Искандер Рубинин

д.
Все фотовспышки делятся на два главных подвида – встроенные и внешние

Молотковая вспышка – часто применяется как дополнительный фактор для повышения угловой адаптивности.

Отличным вариантом будет высокомощная фотовспышка, обладающая возможностью регулировки мощности.

Самый удобный и надёжный USB-TTL COM преобразователь, который мне встречался

Одна из тех вещей, качественных вещей, которыми пользуешься много лет, и не замечаешь. А когда требуется снова такая, оглядев аналоги — ищешь «только точно такую же» Что такое преобразователь USB- COM любителям и профессионалам объяснять, наверное, не надо. Но обычно, по законам жанра, все же положено вступительное слово. Да и пока подбираешь эти вступительные слова — бывает и сам новое узнаешь. Не буду отступать. Последовательный порт, он же RS-232, он же COM порт, он же стык С2, бандит в общем. Стандарт был принят в 1969 году, когда появился на свет — найти не удалось. Описывает физический уровень передачи информации между… Вот уже не знаю, между чем. Наверное тогда — между ЭВМ. В дальнейшем — и между ЭВМ и периферийными устройствами. И насколько я помню — уровни напряжений составляли дикие +- 12 вольт. +12 — линия неактивна, лог.1, а минус 12 — активна, лог.0 Время шло, COM порт вытеснялся USB, многие прочили смерть COM порта… Как же они были наивны. COM порт живее всех живых, и думаю до конца этого века даже никуда не денется. Во многих современных компьютерах его уже не устанавливают, либо он всего один, и даже не выведен с материнской платой. А оборудования, работающего по этому протоколу много, так что переходники на USB — наше все. Этот переходник я не покупал ранее. Мне его присылала достаточно известная в узких кругах фирма CDSNET. Не побоюсь слова фирма, знаком с их продукцией лет 7 наверное. Присылала не просто так, а как аксессуар к их приемопередатчикам. Эти цифровые трансиверы — весьма качественная штука, запечатленный на фото — по сути радиоудлинитель COM-порта, позволяет передать информацию на расстояние до пары км (зависит от застройки, антенны, скорости передачи). На частоте не смотрите — мне — можно. ))

Но речь все же не о них, а об этом COM переходнике, который, к счастью, они продают и отдельно. Хоть и не самый дешевый. О переходнике. Построен он на CP2102 от Silicon Labarotories, безкварцевый, необходимые частоты создает внутри себя посредством PLL, синхронизируемой по SOF пакетам. Опс, я популярно же пишу. Так вот, это вам не FTDI,, который кинул миллионы пользователей во всем мире, приняв оригинальное решение бороться с подделками их чипов-конвертеров путем затирания в них USB VID/PID. То бишь превращением железа в мусор. Их потом затаскали по судам, т.к. клоны стояли в конечном оборудовании или не клоны, но по их законам,… короче не знаю что там по их законам, но получили они нехилых проблем и отвращение профессионалов и любителей. Это самый беспроблемный переходник за мои примерно 25 лет работы с их использованием. В Линуксе — драйвер не надо. В Windows — с сайта и без проблем. Это все заслуги чипа. А что мне нравится в самой плате от CDSNET — она, наверное, самая маленькая из всех. Ей не нужен шнур, втыкается прямо в USB разъем. Огромным плюсом считаю линейку штырьевую, запараллеленную со гнездовой линейкой. Появляется возможность пользоваться вообще всем, что есть под рукой, даже голый провод воткнуть. Или, например, если к линии TX сразу два приемника надо. Конечно, можно все спаять, припаять и т.п… Но кто работает со всем этим делом часто и много — поймет, думаю, насколько это удобно. С переходника не возбраняется утянуть немного питания на свои нужды, 3.3 или 5 вольт. Сколько именно — не измерял, наверное миллиампер 200 даст.

Перемычки справа — как ни забавно, так и не выяснял за много лет зачем. Что-то там коротят на землю. Не надо было. Слева перемычка — можно выбрать уровень RX-TX будет 3.3 или 5 вольт. Светодиод один — светит при подаче питание, а второй — вроде как при обмене. Особо писать мне, наверное, уже нечего — это старый добрый друг, который много лет не подводил и не подводит. У меня их штук 6, но понадобилось еще на работу, еле нашел именно эти самые, заоодно решил и с Мусей поделиться. PS — RTD DTS и прочего нет. И лично мне они никогда не были нужны. Все.

Медленная вспышка

Метод, ставший популярным пару десятков лет назад, когда автоматические и TTL-вспышки только появились. Предположим, вам надо снять динамический сюжет — движение, танцы, а слабое освещение не позволяет поставить короткую выдержку, поэтому без вспышки все снимки выходят смазанными. Можно, конечно, лупить блицем «в лоб» или в потолок и заморозить движение, но можно пойти и другим путем. Суть метода — медленная синхронизация вспышки, то есть длинная выдержка и вспышка перед закрытием затвора.

Во многих хороших камерах есть режим, который так и называется Slow (медленная синхронизация), он также предполагает длинные выдержки при работе со вспышкой и, в общем-то, удобен. Однако чего не умеет автоматика, так это оценивать быстроту движения и ставить именно ту, правильную выдержку, подходящую именно к вашему объекту, — вот почему иногда ручные режимы предпочтительнее автоматических.

Выставляем в камере ручной режим и подбираем экспозицию (то есть пару «выдержка и диафрагма») таким образом, чтобы изображение было недоэкспонировано, то есть уходило в минус на ступень или полторы. Выдержку ставим где-то от 1/2 до 1/30 секунды (правильное значение зависит от скорости движений объекта, общей освещенности и вашего умения крепко держать камеру). Диафрагма та, какая получится для вашей минусовой экспозиции и выбранной выдержки. Лучше где-то от 4.0 до 8.0. На вспышке выставляем режим А или TTL и синхронизацию по задней шторке (на вспышке или камере она может обозначаться как Rear или иногда Slow Rear). При съемке движущихся в сумраке объектов с длинной выдержкой и вспышкой вы получите немного темный и смазанный задний план и вырывающееся из размытого фона резкое изображение главного объекта на переднем плане. Снимок может получиться с динамикой, движением и экспрессией

Важно лишь правильно наводиться на фокус в сумраке и делать больше дублей, потому что реально оценить результат возможно только после съемки


carpe icthus	carpe icthus

Синхронизация именно по задней шторке (перед закрытием затвора камеры) очень важна, иначе вспышка «заморозит» не конечную фазу движения, а первую, и изображение не будет законченным. Все насадки и рассеиватели, надетые на вспышку, рекомендуется снять.

При съемках медленной вспышкой в ручном режиме на дискотеках или в клубах можно даже включать в кадр источники света или делать движения камерой во время длинной выдержки в сумраке зала

Важно, чтобы подобранная выдержка была достаточно длинной для перемещения камеры, а общая экспозиция давала недодержку в 1,5–2 ступени. Только светлые и цветные источники света выйдут на снимке в виде разноцветных полос, а основные объекты подсветятся вспышкой на фоне темного фона

Немного тренировки, терпения — и вы с успехом будете снимать необычные фотографии.

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Когда вы делаете групповые фотографии

Вспышка очень удобна для групповых портретов / Гарри Гиннесс

Снимать на фото группы людей всегда сложно, даже при наиболее благоприятных обстоятельствах. Снимающиеся, как правило, не направляют взгляд в объектив одновременно. А как только вы опускаете палец на кнопку пуска, люди начинают передвигаться. Они точно не будут продолжать стоять рядом, чтобы вы могли сделать еще пару снимков. Это подтвердит любой фотограф, которого назначают или приглашают на съемки публичных событий.

Когда нужно снимать группы людей, но при этом нельзя добавить освещения или заставить людей передвинуться или замереть, и вы просто хотите, чтобы фотосессия закончилась быстро и с минимальными усилиями, фотовспышка – истинный друг. Да, фотографии получатся не очень удачными, но зато присутствующие на них будут выглядеть хорошо или забавно.

Кстати, съемка групповых фото в ночных клубах, на вечеринках и публичных мероприятиях – наиболее простой способ начать зарабатывать деньги для фотографа.

Угол рассеяния светового пучка фотовспышки

Еще один важный параметр, на который стоит обратить внимание при покупке вспышки — это угол рассеяния светового пучка. Для получения на снимке равномерно освещенного изображения пучок света должен соответствовать полю зрения объектива

Если световое пятно вспышки покрывает больший угол, чем “видит” объектив, то тут ничего страшного не произойдет; главное — чтобы этот угол не был меньше. В самом простом случае можно оптимизировать угол рассеяния светового пучка вспышки для работы с наиболее часто используемыми объективами — например, с фокусным расстоянием от 35 мм и более. Так устроены самые простые недорогие модели, например Unomat Top. В более совершенных системах автофокусных зеркальных фотоаппаратов проблема оптимизации угла рассеяния светового пучка вспышки решается более радикально: во вспышку встраивается электропривод, изменяющий расстояние между рассеивателем и отражателем и автоматически меняющий угол рассеяния света вспышки в зависимости от фокусного расстояния и расстояния до объекта.

Флеш-зум (Зум вспышки)

Проверка внешней фотовспышки

Проверка вспышки — в общем-то не не составляет большого труда, и особых премудростей тут нет.

Рекомендую, при покупке — нацепить пыху на Ваш (обязательно — на ВАШ!) фотоаппарат, установить настройки на автоматические, и попробовать сфотографировать продавца или Вашего друга — со вспышкой направленной напрямую «в лоб» — сначала с расстояния в 1 метр, потом — с расстояния в 3 метра. Если ни в том ни в другом случае пересветов не будет — то вспышку можно смело брать!

Толковое видео на тему съемки со вспышкой:

Буду очень благодарен, если поделитесь этим материалом в любимой социальной сети:

Несколько советов по использованию вспышки

Здесь вспышка отражается от потолка. Это сделало снимок намного лучше / Гарри Гиннесс

Если вы решили при фотографировании применить такой инструмент, как вспышка, примите к сведению некоторые нюансы, при помощи которых вы можете получить лучшие результаты.

Вспышка, непосредственно встроенная в камеру, вызывает больше всего нареканий. Это именно она создает тот самый характерный вид фотографии со вспышкой. При любой возможности использования внешней вспышки для изменения угла освещения воспользуйтесь ею, и вы мгновенно оцените, как улучшится результат.
Кроме того, световую вспышку можно рассеивать, получая более качественные фото. Для этого используются различные модификаторы освещения – например, софтбокс или зонт.
При съемке в помещении можно воспользоваться приемом «отражения» вспышки от потолка или ближайшей стены. Отражение способно изменять угол падения света и рассеивать его.
Следует добавить, что применять эти советы вы сможете, только если ведете съемку на специальную камеру с использованием внешней вспышки. Если же вы делаете фото на свой смартфон, то не сможете контролировать освещение. И все-таки можно что-то применить и в этом случае.
Отойдите подальше от объекта своей съемки. Вспышка всегда бывает более яркой ближе к объективу камеры, так что небольшая дистанция сделает фото менее контрастным.
Найдите пару минут и немного поиграйте со вспышкой, практикуясь в ее использовании. В тот момент, когда придется снимать, уже не будет времени, да и не захочется задумываться над тонкостями работы вспышки. Чем ближе вы познакомитесь с этой функцией, тем лучше будут результаты фотографирования.

Небольшое редактирование может иметь большое значение / Гарри Гиннесс

Отредактируйте фотографии после съемки. Для этого проще всего воспользоваться редактором изображений в камере или смартфоне. Доступны функции выравнивания освещения, уменьшения контрастности и удаления артефактов вспышки – например, красных глаз. В результате фото, возможно, останутся неидеальными и будут иметь вид сделанных со вспышкой, но это не будет так уж чересчур заметно.
Ситуация, когда вы как фотограф можете сделать всего лишь один снимок, встречается не так уж часто. В реальности есть шанс щелкнуть затвором несколько раз. Попробуйте сначала снять со вспышкой, и, если фотографии выходят не очень, проверьте, получится ли и без нее делать хорошие снимки. Нет ничего плохого в том, чтобы воспользоваться обоими вариантами, главное – получить хорошие кадры.

Обложка:

Источник статьи: When Should You Use a Flash in Your Photography?

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий