Какие объективы нужны для съемки неторопливого репортажа

Чтобы сфотографировать репортаж в таком светлом интерьере, мне потребовались три объектива: Nikkor 50 1.4G, Samyang 14 2.8 и Tokina 100 2.8 macro. При этом бОльшая часть фотографий сделана на Nikkor.

Обращайте внимание на задний и передний план

Nikkor и Tokina отличаются не очень расторопным автофокусом (особенно нетороплива Токина), а Samyang вообще лишен автофокуса. Однако, всё это не создает никаких проблем при съемке такого неторопливого сюжета, как рисующие художники. У вас всегда есть возможность подыскать правильный ракурс, не спеша сфокусироваться, сделать пару пробных кадров…

Снимаем!

Устанавливаем штатив

Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы

Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.

Выставляем фокусное расстояние

Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.

Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.

Выставляем диафрагму

Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.

Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.

Исправляем ошибки камеры

После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.

Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.

На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».

Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Нажмите, чтобы увеличить

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» – как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.

Нажмите, чтобы увеличить

Принцип работы цифрового фотоаппарата

Главная особенность цифрового фотоаппарата состоит в том, что для получения отличного снимка ему необходимо поймать достаточно света. По такому же принципу работает и видеокамера для цифровой видеосъемки. Освещенность влияет прежде всего на резкость кадра — чем больше света, тем более четкой получается фотография.

Необходимое количество света камера получает благодаря диафрагме и выдержке.

Таким образом, лучи света проходят сквозь линзы внутрь камеры, отражаются от зеркала и достигают пентапризмы, которая переворачивает изображение в нормальное положение. При нажатии кнопки затвора, зеркало убирается, створки приоткрываются, чтобы нужное количество света попало непосредственно на матрицу, а она, в свою очередь, создает изображение.

Матрица цифрового фотоаппарата — это сердце всей камеры. От её величины зависит количество деталей, которые она способна поймать в фокус. Плюс ко всему, камера с хорошей матрицей способна создавать отличные снимки даже при недостаточном освещении.

Настройка=»subtitle»>

Помимо автоматического и ручного режимов у камер, как правило, есть сюжетные программы. По сути, это тот же автоматический режим, но «подкрученный» для конкретной ситуации съемки. Программа выбирает не только приоритеты выдержки или диафрагмы для выбранного сюжета, но и другие параметры сцены.

Режим «Портрет» — камера откроет диафрагму пошире, уменьшит контраст снимка и смягчит телесные оттенки на получившимся снимке.

«Пейзаж» — диафрагма сильно зажата для большой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).

«Спорт»— камера установит максимально короткую выдержку, возможную при текущем освещении.

В разных фотокамерах встречаются разные режимы. Например, режим «Снег», который компенсирует большое количество светлого в кадре, или «Макро», позволяющий снимать детали максимально близко.

Сюжетные режимы — самый первый шаг к использованию ручных настроек, но не панацея от плохих кадров. Рано или поздно наступит момент, когда их перестанет хватать: снимаемая сцена не уложится в сценарии. Тогда придется использовать программные режимы, в который меняется только приоритетный параметр, а остальные автоматически подстраиваются под него. А в конце концов и ручной.

S или Tv — приоритет выдержки.A или Av — приоритет диафрагмы.P — программный режим, позволяющий регулировать только ISO и баланс белого.M — полностью ручной режим. Настроить можно все параметры. Здесь то и пригодится знание настроек и их зависимости друг от друга.

Настраиваем фотоаппарат и связку для студийной съемки

Особенности съемки в студии предполагают полный контроль фотографа над всей аппаратурой: здесь мы не гонимся за временем, а не спеша подводим все настройки к идеальному балансу. Да, несмотря на то, что аренда студии — дело недешевое, торопиться и правда не стоит.

Важно понять, что съемка в условиях студии всегда производится на ручном режиме, в котором каждый параметр устанавливается отдельно. Настройки выдержки, ISO и диафрагмы важны для любой фотосессии, причем не важно, новичок вы или нет — только так результат съемки будет удовлетворять вас

Иногда мастера все же используют автоматический режим, но только если речь идет о применении постоянного освещения. Кстати, при использовании такого света рекомендуется минимальная светочувствительность, так как в помещении будет очень светло.

Студия устроена таким образом, что все источники освещения располагаются в ней отдельно от фотокамеры. У людей, не имевших дело со студийной фотосессией, популярен вопрос “Как фотоаппарат и свет связываются между собой?”. С постоянным светом все просто: он просто светит, и понимание того, как будут распределяться тени, доступно каждому. Если же мы говорим о вспышках или импульсном освещении, то здесь работа посложнее: необходимо сделать так, чтобы вспышки срабатывали вместе с фотоаппаратом, а фотоаппарат учитывал свет от вспышек.

Одновременная работа камеры и освещения предполагает срабатывание вспышки в ответ на нажатие фотографом кнопки — для этого и были разработаны синхронизаторы, которые позволяют этому процессу проходить слаженно.

Фотоаппарат на автоматическом режиме не способен правильно замерить освещенность, если вы работаете с импульсным освещением. Только в момент, когда они срабатывают, у камеры появляется возможность провести измерения — но становится слишком поздно.

Немного о фотостудии

Если своей фотостудии у вас пока нет, значит, нужно её арендовать. Для первой съемки вам потребуется минимум 3-4 часа. Причём, если модель будет уже подготовлена. (речь о макияже и прическе). В Москве аренда фотостудии стоит от 500 до 3000 руб. за один час. Размер оплаты зависит от  площади студии, высоты потолка и от того, какое оборудование в ней установлено. Для того чтобы снять портрет крупным планом, нам можно ограничиться помещением площадью 30-40 кв. м.  Высота потолка должна быть около трёх метров. Не забудьте при заказе фотостудии договориться о цвете фона. Чтобы создать то, что мы наметили, лучше всего, если фон будет тёмно-серым. 

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки

Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д

Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Главные параметры в настройках фотоаппарата

Выбор того или иного режима съемки зависит от тематики сюжета и заднего фона на снимке. Но, для грамотного их использования, нужно иметь представление об основных параметрах настройки:

Выдержка

Это то количество времени, при котором стенки затвора открыты, чтобы успеть сделать снимок. Выдержка выставляется в зависимости от скорости движения объекта. Чем выше скорость – тем короче выдержка.

При хорошем освещении фотографировать на короткой выдержке можно для прорисовки мелких движущихся деталей (например, развивающихся волос модели). Чтобы уменьшить размытость в движении, нужно настроить фотоаппарат в ручном режиме (режиме М).

Примеры значений короткой выдержки при съемке движущихся объектов

Движущийся объект съемки	Доли секунды
Транспорт	1/1000
Животные	от 1/500 до 1/800
Люди	от 1/200 до 1/500
Волны	1/300
Капли воды	1/400

Длинная выдержка используется для размытия движущихся объектов, например облаков, искр от бенгальских огней. Популярна среди фотографов съемка на длинной выдержке ночных пейзажей. Однако, для использования длинной выдержки нужен больший профессионализм, опыт и штатив.

Примеры значений короткой выдержки при съемке движущихся объектов

Диафрагма

Это «глаз» камеры, который ограничивает потоки света. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше ее значение, и наоборот.

Для того чтобы отделить объект съемки от остального фона, нужно выбирать небольшие значения диафрагмы (F 2,8; F1,4). Так, у желаемого объекта прорисовываются мельчайшие детали, а все остальное пространство размывается.

Примеры значений диафрагмы

Отрегулировать нужное значение диафрагмы, можно в режиме съемки А. В зависимости, от изменений значений, будет автоматически меняться выдержка.

Большие значения диафрагмы (F 32, F22, F16) выставляют для съемки кадра, в котором нужно сохранить резкость всех объектов. Чаще всего, такие параметры применяют для фотографирования пейзажей, репортажной съемки, архитектуры.

Светочувствительность матрицы (ISO)

Регулировки значений ISO зависят от освещенности кадра. В солнечную погоду, при хорошем освещении выставляют небольшие значения (100, 200). Таким образом, снимки получатся четкими, с минимальным уровнем шума.

Значение ISO повышают при коротких выдержках, а так же, чтобы компенсировать нехватку света. Появившиеся в кадре шумы, при высоких значениях ISO, нужно удалять с помощью специальных программ. Иначе фотография будет некачественной.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

4 Правильно компонуйте кадр

Вечеринки обычно менее хаотичны, чем концерты, так что можете потратить больше времени на правильную компоновку кадра. Используя вспышку, не направляйте ее непосредственно на человека. В качестве естественного отражателя можно использовать потолок (если он не выше трех метров). Или прикрепите на вспышку рассеиватель, например, такой как Gary Fong Lightsphere.

Забавные эффекты у вас могут получиться, если вы синхронизируете вспышку по второй шторке (эта функция обычно обозначается «Rear»), к примеру, снимая с низким показателем ISO и выдержкой в одну секунду, поводите камерой в разные стороны, «поймайте» разноцветные огни осветительных приборов, которые будут выглядеть как разноцветные световые нити. Незадолго до срабатывания вспышки направьте камеру на модель или объект съемки и подождите, пока сработает вспышка. Ваша модель на фотографии, несмотря на движения камеры до этого, получится ярко и резко.

Свет на концертах и вечеринках — один из основных факторов, создающих настроение. Даже если вам разрешено снимать со вспышкой, на концертах лучше откажитесь от нее. Поэтому хотя выступления на свежем воздухе при дневном свете выглядят менее впечатляюще, но зато на них вы можете попрактиковаться. Поиграйте с перспективой: сделайте несколько снимков, наклонив камеру, этим вы привнесете в кадр динамики.

Как фотографировать на вечеринках и концертах: С телезум-объективом вы и на расстоянии будете хорошо видеть всё, что происходит на сцене.

Переходим к практике

Я создал быстрый портретный фотосет, чтобы продемонстрировать, как применяются эти техники. Джемма любезно согласилась на выполнение этой задачи.

Единственное, что я сделал, это установил бумажный фон и прикрепил портретную тарелку на источник света. Когда пришла Джемма, я попросил ее стать на два фута от фона и разместил источник света прямо перед ней в самом высоком положении, направив тарелку на лицо.

Для начала съемки требовалось лишь установить диафрагму. Используемое мною оборудование Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил расстояние до источника света; оно было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, я получил 10.133. Так как я использовал серебристую портретную тарелку, то мы знаем, диафрагму нужно чуть-чуть уменьшить для более точной экспозиции, так что я установил f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне точную экспозицию и это заняло всего минуту.

На этом изображении вы видите, что от первого кадра до последнего экспозиция остается неизменной, позволяя мне сосредоточится на других аспектах изображения.

И вот, вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще здесь со мной и убедились, что бояться студийного освещения не стоит. Немного попрактиковавшись, техники, описанные в данной статье, станут вашей второй натурой, и это позволит вам концентрироваться не на технической стороне правильной экспозиции, а на эстетической, такой как композиция и установление контакта с моделью или клиентом. Как и в большинстве случаев, практика является ключом. Фотографируйте друга, домашнее животное или вазу с фруктами и проходите весь процесс снова и снова, пока вычисление правильной экспозиции не станет рефлекторным. И вы обнаружите, что больше времени и энергии уделяете креативной стороне, а не технической.

Камеры для любителей

Pentax К-50

Подчеркнет индивидуальность

Технические данные: 16 мегапикселей,сенсор: 13,0×17,3 мм (МП), объектив: 12-50 мм, светосила: 1:3,5-6,3, размеры: 13,7×9,2×13,5 см, вес: 744 г.

Возможность фотографировать в любую погоду — именно в этом заключается сильная сторона Pentax К-50. Не менее 80 уплотнителей, например, на объективе и на отделении для аккумулятора, защищают камеру от попадания влаги. Качество снимков высокое, видео, напротив, могли бы выглядеть лучше. Минус: на рукоятке резиновое покрытие отсутствует, поэтому К-50 относительно легко выскальзывает из руки. Раздражает и недостаточно тихо работающий автофокус. Тем, кто не любит черный цвет, предоставляется возможность выбора К-50 и в других решениях: в режиме онлайн можно выбрать один из 120 комбинаций цветов.

Цена: 25000 рублей

Olympus OM-D E-M1

Великолепная скорость и четкость камеры

Технические данные: 16 мегапикселей, сенсор: 15,7×23,6 мм (APS-C), объектив: 18-55 мм, светосила: 1:3,5-5,6, размеры: 12,8×9,9×13,9 см, вес: 870 г.

Со своей большой рукояткой E-M1 хорошо ложится в руку. Корпус очень прочный, а холод и дождь камере не навредят. Качество изображения также позитивно удивляет: последовательная съемка производится с высокой скоростью (до 10 кадров/с). К сожалению, аккумулятора хватает всего на 300 фотографий — электронный видоискатель с очень высоким разрешением в 2,38 млн пикселей потребляет приличное количество энергии.

Цена: 54000 рублей

Nikon D5300

Лучшее соотношение бюджет/качество

Технические данные: 24 мегапикселя, сенсор: 15,6×23,5 мм (APS-C), объектив: 18-105 мм, светосила: 1:3,5-5,6, размеры: 12,7×10,0×16,1 см, вес: 955 г.

Nikon D5300 набирает очки за счет очень высокого качества фотоснимков и хорошего оснащения: например,камерой можно управлять без помощи кабеля через WLAN и приложение, а также сохранять место съемки через GPS-функцию. Складной монитор удобен для фотографирования у земли или над головой. Необычным для небольшой зеркальной каме­ры является то, что автофокус наделен 39 измерительными точками. Единственный минус: скорость последовательной съемки составляет всего 3 кадра/с.

Цена: 32000 рублей

Скорость затвора

Используйте максимально возможную скорость затвора, учитывая количество доступного света. Использование более короткой выдержки уменьшит размытость. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, чтобы установить выдержку не менее 1 / фокусное расстояние, чтобы получить не размытое изображение. Например, если вы используете фокусное расстояние 50 мм, ваша выдержка должна быть не менее 1/50. Поскольку в больших группах больше людей, которых можно отчитать, скорее всего, будет движение или перетасовка, особенно если на фотографии есть дети. Чем выше скорость затвора, тем меньше размытости снимает ваша камера.

M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.

Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.

Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на и VK.

Обязательные настраиваемые величины

Что такое диафрагма в фотоаппарате: принцип работы, эффекты, размеры

Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.

Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.

Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа

К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.

Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций “+” и “-” (“ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.

Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа. Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон

Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.

Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.

Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены

вспышка

Если доступного света недостаточно, иногда требуется вспышка для обеспечения правильно экспонированного изображения. Если вы фотографируете небольшую группу, то встроенная вспышка будет в порядке. Однако, если ваша группа большая и глубокая, встроенная вспышка не будет достаточно мощной, чтобы освещать всех, особенно ночью. Чтобы получить правильно экспонированное изображение в темном месте с большой группой, используйте внешние вспышки. Если вы находитесь в помещении, вы можете повернуть внешнюю вспышку так, чтобы она была направлена ​​к потолку. Когда вы делаете снимок, свет от вспышки отражается от потолка, освещая всех, кто находится внизу. Это хороший способ делать групповые снимки в помещении. Однако, если вы находитесь на улице, используйте несколько внешних вспышек, чтобы осветить все области группы. Поместите одну вспышку на левой стороне группы и одну вспышку на правой стороне, чтобы вся ваша группа была правильно освещена.

Апертура

Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.

Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.

Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.

Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.

Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью

Настройки и съёмка

Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.

Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.

Фото: Галина Гордеева

Собираем съёмочный стол

Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.

Расположение предмета внутри фотобокса. Фото: Галина Гордеева

Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.

Выбираем ракурс

В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.

Выставляем свет

Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.

Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.

Изменение цветовой температуры кольцевой лампы для визажистов. Видео: Галина Гордеева

Теперь важно правильно разместить источники света.

Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.

В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.

Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части.

Правильная установка основного источника освещения и дополнительного источника снизу.
Фото: Галина Гордеева

Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.

Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.

Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности.

Правильная установка источника освещения для фона. Фото: Галина Гордеева

В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.