Что такое фризлайт и как научиться красиво рисовать светом если ты новичок?

На чтение: 26 минРубрика: Основы фотографии

Лучшие настройки камеры под любой случай

Фотографы для каждой съемки подбирают конкретные настройки на фотоаппарате: все зависит от света и цветовой гаммы пространства вокруг. Если вы начинающий фотограф и не знаете наверняка, какие параметры выставить на камере, ознакомьтесь с готовыми формулами ниже. Они помогут вам начать, а потом вы сможете адаптировать их под себя.

Универсальные настройки камеры

Такие настройки подойдут в тех случаях, когда съемка проходит при естественном освещении, а объект не двигается вообще или очень медленно.

Переведите камеру в режим ручной съемки (на большинстве камер обозначается буквой M)
Баланс белого поставьте на авто
ISO также переведите в автоматический режим
Отрегулируйте диафрагму на 5.0. — так большинство объектов будет в фокусе. Если планируете портретную съемку, уменьшите число до 2 или 3. Так объект на переднем плане будет более резким, чем задний фон.
Установите выдержку на 1/125
Установите ручную настройку фокуса

Теперь самое время взять камеру и попрактиковаться!

Настройки камеры для уличной съемки

Для съемки на улице есть специальный режим на фотокамере, но ведь это скучно! Лучше попробуйте эти настройки — они практически всегда срабатывают идеально. В обоих случаях рекомендуем баланс белого оставить в автоматическом режиме.

Для ясного солнечного дня:

Установите ISO на 100
Выдержку поставьте на 1/400
Установите значение диафрагмы на 8

Для облачной погоды:

Поставьте ISO на 200
Установите выдержку на 1/200
Диафрагму на 5.6

Настройки камеры для портретной съемки

Первое самое важное правило — настройка диафрагмы меняется в зависимости от количества людей в кадре. Выглядит это так:

f/1.2-f/4.0 для одного человека
f/2.0-f/4.0 когда в кадре 2 человека
f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
f/5.6-f/11.0 для групп от 9 человек и больше

Обратите внимание на ISO: если свет естественный и яркий — не ставьте ISO выше 200, чтобы не получить зернистый кадр. Поднимайте ISO только в условиях плохого освещения

Настройка выдержки должна быть в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (34 мм, 50 мм и т.д.). Например, если у вас объектив 50 мм, то выдержку устанавливайте на 1/100.

Настройки камеры для ночной съемки

Ночная съемка — одна из самых сложных, поэтому стоить подойти к настройкам камеры основательно. Главное — это полностью ручной режим, остальные настройки выглядят так:

Выдержку поставьте от 30 до 60 секунд.
Диафрагму установите на 5.6
Попробуйте использовать ISO 6400 или ниже

Чтобы из-за долгой выдержки ваши руки не устали и кадр не получился смазанным, рекомендуем использовать штатив.

Настройка камеры для быстрой съемки

Экшн съемка — непростая, но очень занимательная задача. Ключ к получению хороших снимков — правильно настроить камеру до начала работы. Настройки диафрагмы и ISO могут меняться в зависимости от места съемки, а вот настройка выдержки практически всегда одинакова. Установите ее в пределах от 1/500 до 1/2000: так вы сможете поймать даже самое быстрое движение.

Настройка макросъемки

Вы, наверняка, видели невероятные кадры, где на переднем плане роса, насекомые или цветы. Теперь вы тоже сможете сделать такие фотографии! Попробуйте эти настройки:

Установите ISO на 160
Диафрагму поставьте между f/5.6 и f.11
Время выдержки не менее 1/100
Используйте ручную фокусировку

Съемка животных или дикой природы

Фотографирование животных на открытом воздухе может быть захватывающим способом познакомиться с природой, но в таких условиях сложно получить классные снимки. Однако, с такими настройками все может получиться:

Попробуйте установить время выдержки на 1/250 и при необходимости повышайте его
ISO поставьте на 300
Используйте автофокус

Съемка пейзажей

Когда вы оказываетесь среди живописных ландшафтов, всегда хочется запечатлеть их на память. Как это сделать? Рассказываем.

Установите диафрагму на f/11
ISO на 100
Время выдержки от 1/4

Фризлайт — что это?

«Фризлайт (англ. freezelight от англ. freeze замерзать, застывать и англ. light свет) – техника рисования светом при фотосъёмке на длинной выдержке. Обязательное условие: получение осмысленного результата абстракции, объекта или…» (Википедия)

Здорово правда? Это все фризлайт.

Называется искусство «рисования светом» по-разному – световое граффити, фризлайт (замерзший свет), люминография… Зародилось оно давно, ещё в 1910 году, называли этих необычных фотохудожников «лучистами». Самый известный русский представитель направления «лучистов» в фотоискусстве тех времён – футуролог Михаил Ларионов. Девизом «лучистов» были слова Ласло Мохой-Надя, который, исследуя технические и жанровые возможности искусства фотографии, и выдвинул лозунг: «свет вместо краски». Однако ввиду элитарности и недоступности соответствующей фотоаппаратуры «рисование светом» было практически неизвестно широкой публике. А сейчас с «точностью до наоборот» – переживает второе рождение.

Фризлайтер (люминограф) «рисует» источником света (фонариком, экраном мобильного телефона, зажигалкой и т.д.) картины, которые фиксируются только на фотографии. При этом свет выступает главной художественной ценностью, а не просто подсвечивает объект фотосъемки. Ну, и в отличие от обычного граффити, «световое граффити» не вредит ни здоровью, ни окружающей среде.

Для того чтобы научиться «рисовать светом», не нужно каких-либо выдающихся способностей. Да, для получения шедевров нужно обладать хорошей (дорогой) фототехникой, развитым пространственным мышлением, да и финансы потребуются немалые. Но для того, чтобы начать, Вам потребуется лишь простейшая цифровая фотокамера «мыльница» с режимом «ночная съёмка» и светодиодный фонарик. Чем больше функций будет у фонарика (переключение цвета, изменение ширины светового пучка и т.д.), тем лучше, но начать можно с обычного китайского фонарика.

Всё, начинаем. Удаляемся в полутёмную комнату или плотно задёргиваем шторы на окне. Выбираем режим ночной съемки или в ручном режиме время выдержки 1-5 сек. Камера должна быть зафиксирована на штативе или на неподвижном предмете, например, подоконнике. Если Вы учитесь в одиночку, поставьте на фотокамере режим задержки (фотографирования спустя определённое время после нажатия кнопки). Эта функция есть на каждой современной цифровой фотокамере. Если Вас не должно, по авторскому замыслу, быть в кадре, наденьте тёмную одежду под цвет окружающего фона. Если человек должен быть виден в кадре, лучше направить на него мягкий, рассеянный свет. Для начала можно просто хаотически двигать фонарик, пытаться «рисовать» в пространстве фигурки, снимать и смотреть, что получилось. Далее – делаем светом более осмысленные загогулинки, буквы, человечков и т.д.

Важное замечание – если Вы собрались заниматься «рисованием» на улице, позаботьтесь, чтобы источники света не конкурировали по «силе» с Вашими «световыми инструментами», иначе «светоживопись» будет выглядеть очень невзрачно. Набравшись опыта, можно «играть» не только со светом, но и с размытыми фигурками людей, получая «эффект привидения»

Дальше можно перейти на композиции с несколькими источниками света. Меняйте в процессе светочувствительность (ISO), диафрагму, выдержку…

Набравшись опыта, можно «играть» не только со светом, но и с размытыми фигурками людей, получая «эффект привидения». Дальше можно перейти на композиции с несколькими источниками света. Меняйте в процессе светочувствительность (ISO), диафрагму, выдержку…

Пределов фантазии здесь нет. Можно рисовать такие фантастические картины, что просто дух захватывает! Попробуйте!

Ну, а к восхищённым охам и ахам при просмотре ваших шедевров (без кавычек), отнеситесь спокойно.

Вы это заслужили.

А нельзя ли исправить ошибки позже?

Что касается экспозиции, то нет, нельзя. Передержка недопустима в цифровой фотографии. Даже если вы снимаете в RAW, возможности RAW-конвертеров (вопреки заверениям разработчиков) весьма ограничены по части вытягивания выбитых светов. Недодержку исправить проще, хотя ценой этому будет повышение уровня шумов в тенях.
Правильная установка баланса белого некритична при съёмке в RAW – вы с лёгкостью можете изменить баланс при конвертации. Исправление же неправильного баланса белого в JPEG-файле может стать весьма трудоёмкой, хотя и осуществимой задачей. Тем не менее, я предпочитаю по возможности сразу устанавливать баланс белого, даже при съёмке в RAW. Это позволяет мне более аккуратно оценивать экспозицию по отдельным каналам при помощи цветной гистограммы, а кроме того мои снимки выглядят более эстетично ещё до конвертации в JPEG.

Как сделать фризлайт?

Официальное определение фризлайта – фиксирование движения источников света на большой выдержке фотоаппарата. Однако, если вы думаете, что поставив большую выдержку и несколько раз помотав аппарат из стороны в сторону, вы причислите себя к числу фризлайтеров, стоит несколько снизить планку самооценки. Удачный кадр в таком случае может получиться лишь случайно, но это никак не будет вашей заслугой и проявлением мастерства. Для настоящего фризлайта требуется соблюдение четких правил и наличие терпения и фантазии.

Настройка фотокамеры для фризлайта

Первое, что нужно сделать, – настроить фотокамеру. Три основных кита, на которых держится фризлайт: выдержка, диафрагма и светочувствительность.

Выдержка должна быть поставлена на такое значение, при котором вы успеете нарисовать нужный вам узор, то есть от 5 секунд. Если вы пробуете нарисовать букву или цифру, то такого минимального значения хватит. Если же вы затеваете что-то более грандиозное, то лучше привлечь других людей, чтобы всем вместе успеть нарисовать в воздухе все, что задумали.

Не станем углубляться в научные термины и скажем, что оптимальным значением светочувствительности станет 100 ISO. С помощью диафрагмы можно регулировать количество попадаемого света: при меньшем значении диафрагмы на матрицу попадает меньшее количество света, при большем – наоборот.

Малейшей дуновение ветра, дрожание руки влияет на качество изображения, поэтому при съемке лучше пользоваться штативом. Также, при наличии неровных поверхностей, используют старый способ – фотокамеру ставят на рассыпанную крупу.

Фризлайт: техника и источники света

Получить фризлайт-фото удастся только в темное время суток или в неосвещенной комнате. Это происходит за счет фиксирования на пленке только ярких источников света, а так как искусственный источник света не затмит по яркости дневное освещение, ваши рисунки не станут заметны на фото. Под источниками света понимаются всевозможные фонарики, лазеры, люминесцентные лампы, бенгальские огни.

При использовании лазера вам удастся изобразить рисунок на каком-нибудь объекте, а при применении бенгальских огней получатся «пушистые» линии. Кстати, камера сможет уловить только красный, зеленый, синий, желтый и белый цвета, так что при проектировании изображения учитывайте и эту особенность.

Как рисовать фризлайт: обучение

Прежде, чем приступать к делу, нужно немного потренироваться, чтобы вы смогли нарисовать нужный вам узор в воздухе, используя проектное мышление. Не всем удается сделать это с первого раза.

Замаскировавшись под черной одеждой и быстро передвигаясь, вы можете спокойно создавать рисунок светом в объективе камеры, так как вас не будет заметно на фото. Если же вам хочется покрасоваться рядом с замысловатыми и фантастическими узорами, направьте прямой луч света на себя.

Попытки нарисовать что-то светом предпринимались давно – одним из первых, кто пытался это сделать, был Сальвадор Дали. Однако, в современном понимании этот вид фотографии возник совсем недавно. Сейчас, ввиду широкого распространения фотоаппаратов, искусство фризлайта переживает возрождение. Создать светящиеся рисунки на фото может любой желающий, кто имеет фотоаппарат с регулируемой выдержкой. Можно развлекаться таким способом с друзьями, а можно творить шедевры в одиночестве

Не важно, сколько вам лет, искусством фризлайта может овладеть каждый

Ниже приведены фризлайт фото, предоставленные творческим объединением Lightpaint.ru (г.Москва), остальные работы которого можно увидеть на его сайте

Если Вы считаете статью полезной, оцените этот материал по 5-ти бальной системе. Мы будем очень признательны за Ваш отзыв.

Другое оборудование

Вам также нужен штатив, чтобы придать камере устойчивость, а еще пульт дистанционного управления для спуска затвора. Пульт даст вам большую свободу передвижения, поскольку позволит снимать с расстояния, так что вы сможете встать ближе к объекту, на котором собираетесь рисовать светом.

Если у вас нет пульта дистанционного управления, вы можете использовать автоспуск на 10 секунд. Задержка в десять секунд даст вам время добраться туда, куда вы хотите, чтобы начать рисовать.

Очень полезно иметь кого-то, кто сможет вам помочь. Например, я со своей девушкой создал систему, где она стоит у камеры, а я – в отдалении, готовый начать рисовать светом. Я сигналю ей, когда я готов, а она щелкает кнопку спуска. Я начинаю рисовать, а потом она подает мне знак, что тридцатисекундное экспонирование завершено. Это неплохо работает. Если бы я был один, я должен был бы отсчитывать тридцать секунд в уме, да еще переживал бы, что оставляю камеру без присмотра.

Метод предметной съемки

Настраиваем освещение.
Ищем фон.
Подготавливаем предметы для съемки, ставя определенную композицию. Предварительно очищаем их от всяческой мусора и явной пыли.
Закрепляем фотоаппарат на штативе.
Ищем подходящий ракурс съемки.
Устанавливаем все параметры съемки (описание ниже).
Наводим правильный фокус и фотографируем.
Контролируем полученное изображение и вносим поправки в технические изюминки.
Снимаем еще раз.

В каком порядке настраивать все эти параметры? (Продолжение пункта 6)

Сперва настройте ГРИП и диафрагму, потому, что они зависящие друг от друга параметры

Дабы прекрасно выполнить настройку, применяйте высокие значения светочувствительности.
Не забудьте по окончании выставить минимальное значение чувствительности! Это принципиально важно чтобы получить минимальное количество цифровых шумов!
Для выставления экспозиции не изменяйте диафрагму, поменяйте значения выдержки, дабы не сбить настроенную ГРИП.
Отключите встроенную вспышку.
Выставляем баланс белого.
Подготавливаем режим съемки по таймеру либо вспомогательное оборудование: пульт д/у либо трос.. Вам травится предметная съемка? Желаете вправду приобретать впечатляющих результатов? У меня, что вам дать совет

Существует весьма впечатляющий, детальный и такая простой видео курс «Предметная фотосъемка. Секреты мастера». По окончании его просмотра, вы станете спецов в данной области

Вам травится предметная съемка? Желаете вправду приобретать впечатляющих результатов? У меня, что вам дать совет. Существует весьма впечатляющий, детальный и такая простой видео курс «Предметная фотосъемка. Секреты мастера». По окончании его просмотра, вы станете спецов в данной области.

Не откладывайте собственный обучение на завтра, потому что послезавтра не было нужно жалеть!

На этом я с вами прощаюсь. Самый главный материал я попытался изложить детально, все несущественные подробности опустил.

Хочу вам хороших снимков в виде предметной съемки. Не забывайте настройки и основные советы собственной камеры и тогда в обязательном порядке получите броские и четкие фотографии. Помните подписываться на предстоящие обновления блога и информируйте своим приятелям об данной статье в соцсетях.

До новых встреч!

Интересно почитать:

Почему полнокадровый фотоаппарат так ценится среди профессионалов?
Как выбрать качественный и не дорогой монопод для gopro и остаться довольным?
Какой принтер лучше выбрать для печати фотографий, лазерный или струйный?
Почему фотографы выбирают формат raw для фотографирования?
Какие программы популярны на сегодняшний день для редактирования изображений?

Как фотографировать ночью на высоком ИСО

При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.

Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.

Что фотографировать на улице

Казалось бы — всё очень просто. Но когда дело доходит до практики, начинающий фотограф может растеряться: ведь нужно не только выделить из общей действительности интересный сюжет, но и лаконично скомпоновать снимок. Безусловно, снимать можно и людей, но начинать можно и с неодушевленных предметов. Как правило, с ними работать проще. Интересные предметы нас буквально окружают: это и интересные элементы городской инфраструктуры и необычные транспортные средства, и детали архитектуры, а то и просто красивое сочетание фактур.

Старайтесь также не располагать объект съемки строго по центру: такая компоновка редко бывает удачной. Попробуйте расположить объект ближе к одному из углов кадра, пользуйтесь правилом третей

И пожалуй самое простое правило компоновки — “бери в кадр важное, отсекай всё лишнее”. Помните о нем и не включайте в кадр лишние детали, подчеркивайте главное!

Фокусировка – еще одна основная настройка фотоаппарата Canon

Существует три режима фокусировки камеры – это ONESHOT, AL SERVO, AL FOCUS.

Для любителей съемки движущихся объектов рекомендуем однозначно использовать режим AL SERVO, сфокусировав движущейся объект, вы сможете сфотографировать его в движении пока палец находиться на спуске затвора. Вы сможете держать этот объект до того момента когда подберется идеальный кадр.

Остальные режимы вы можете использовать во всевозможных ситуациях, особой роли они не играют, единственное их применение – это профессиональная фотосъемка, но и мы не встречали профессионалов своего дела, которые парятся с настройками этих режимов, установили обычный режим и забыли.

Проверка пробега

Пробег – количество кадров, позволяющие определить изношенность устройства, его гарантию.

Для дешевых моделей нормой есть 10 тысяч, потом может случиться поломка, но это не факт. Дорогие способны выдержать до 200 тысяч.

Раньше нужно было разбирать тушку. Метод опасный, трудно будет потом собрать устройство. Сейчас можно узнать пробег через программы, управляя фотоаппаратом canon с компьютера.

Одна из программ – EOSInfo. Она бесплатная, устанавливается на ПК. Затем, следует подключить устройство через USB. Иногда устройства не видят друг друга. Тогда требуется установить дополнительные драйвера, позволяющие наладить настройки и давая управлять фотоаппаратом canon с компьютера.

Есть модели, которые невозможно проверить дома, потребуется обращение в сервис для диагностики. Это нужно для камеры, которой пользовались ранее. Диагностика покажет результат и ответит, можно ли совершать съемки с фотоаппарата.

Приоритет выдержки (TV – Canon) (S – Nikon)

В режиме Приоритета выдержки вы выбираете выдержку и ISO, а камера автоматически установит подходящую диафрагму для правильной экспозиции.

Преимущества: отлично подходит для захвата замороженного действия и размытого движения движущихся объектов.

Недостатки: в этом режиме вы управляете выдержкой, так что будьте внимательны с диафрагмой, которую камера выберет для правильной экспозиции. Здесь также имеет значение, какой объектив вы используете. Некоторые камеры могут снимать на очень короткой выдержке, но если объектив не имеет достаточно большую диафрагму, то изображение будет недоэкспонированным. Например, если вы фотографируете на выдержке 1/4000 сек., и правильная экспозиция требует диафрагму f/2.8, но в вашем объективе она максимально раскрывается на f/3.5, изображение будет недоэкспонированным.

Когда использовать: используйте этот режим, когда нужно управлять движением объекта, который фотографируете. Используйте короткую выдержку, если хотите зафиксировать движение, или длинную выдержку, если хотите размыть движение. Этот режим также полезен при использовании больших мм объективов, когда вам нужно установить короткую выдержку, чтобы предотвратить размытие изображения из-за дрожания камеры.

Был использован режим Приоритет выдержки с выдержкой 1/8 сек., чтобы размыть быстро движущуюся воду.

Вот рекомендуемая выдержка для некоторых ситуаций:

Замораживание очень быстрого движения – 1/3000 сек.

Спортсмены в движении – от 1/500 до 1/1000 сек.

Птицы в полете – от 1/1000 до 1/2000 сек.

Идущие люди – 1/250 сек.

Панорамирование движущихся объектов – от 1/30 до 1/125 сек.

Размывание быстро движущейся воды – 1/8 сек.

Размывание медленно движущейся воды – 1/2 сек.

Техники рисования светом

На сегодняшний день существует несколько основных направлений фризлайта. Это:

Рисование изображений в пространстве. Традиционный вид лайт анимации суть которого заключается в рисовании различных изображений перед объективом фотокамеры в полной темноте или затемненным пространстве. Для этого могут использоваться самые разнообразные световые приборы, начиная от обычных фонариков дневного света и заканчивая УФ фонарями и даже прожекторами.

Фризлайт на предметах. В данном случае световые рисунки наносятся на поверхность различных предметов, которые могут находиться в полной темноте или же при тусклом свете, а технология съемки таких изображений ни чем не отличается от предыдущего направления лат анимации.

Шоу световых картин. Наиболее эффектное направление фризлайта, суть которого заключается в рисовании световых картин на специальных фотолюминесцентных или фотофлуоресцентных полотнах (экранах). Такие полотна обладают способностью накапливать поступающую от световых приборов электромагнитную энергию, а затем отдавать ее в виде видимого, как правило, зеленого или синего, света. На сегодняшний день шоу световых картин очень часто является частью развлекательных программ при праздновании различных торжественных мероприятий. При этом возможность создания любых изображений позволяет заказать такие шоу на дни рождения, свадьбы, корпоративы и любые другие торжества.

Также стоит отметить такое направления искусства, которые также иногда относят к фризлайту, как рисование световых картин на стенах различных помещений. Такие люминесцентные (фосфорные) или флуоресцентные изображения пользуются немалой популярностью для отделки спален и детских комнатах, гостиных, а также ресторанов и кафе, ночных клубов и прочих заведений развлекательного характера. Картины рисуют с помощью красок, имеющих способность светиться в полной темноте или под воздействием УФ лучей, а сами они могут иметь совершенно любой вид, от звездного неба до живописных пейзажей, что позволяет внести в интерьер определенную изюминку, сделав его оригинальным и эффектным

Важно отметит, что, несмотря на опасения некоторых новичков фризлайт абсолютно безопасен для зрения и здоровья в целом. Нанести вред зрению можно только в том случае, если направлять яркие лучи света непосредственно в глаза, что особо касается ультрафиолетовых фонарей

Однако при соблюдении правил безопасности такое направление искусства нее может нанести вреда здоровью.

Настройки фотоаппарата

Ручной режим (М). Нужен чтобы осуществлять контроль целый процесс съемки. При отсутствии данного режима применяйте режим приоритет диафрагмы, что на фотокамерах обозначается как A – для Nikon и Av – для Canon.
Ручной фокус. Наводите фокус при помощи дисплея, так он будет более точен. В фокус в обязательном порядке должны попасть четкие границы предмета и его контрастные части. Так будет более выигрышный вариант композиции.
Светочувствительность должна быть минимальна. В некоторых камерах минимальные значения варьируются от 50 до 200.
Выставите формат съемки JPG с высоким разрешением и хорошим качеством. В случае если ваш фотоаппарат разрешает, то формат RAW – наилучший выбор. Не забывайте, что необходимо мочь с ним трудиться.
Баланс белого (ББ) должен быть совершенно верно подобран в соответствии с источником света. Возможно воспользоваться автоматической подборкой, а возможно воспользоваться белым страницей и настроить баланс белого вручную. Как настроить ББ в ручную, разглядим ниже.
Значение диафрагмы необходимо выставлять в соответствии с нужной ГРИП – глубиной резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина. В большинстве случаев опытные фотографы применяют f/5,6 – f/11 для получения громадной глубины. Для чего она нужна? С громадным значением ГРИП вы сможете сфотографировать предмет резким и не взять размытие его дальних очертаний. Распространенное значение диафрагмы 7.1.
Значение выдержки. В случае если поставить на режим А (Av), то выдержка установится машинально. По окончании чего возможно перейти в ручной режим и выставить выдержку в соответствии с взятой из режима А (Av).
Встроенную вспышку я рекомендую отключить чтобы не было получения чёрных и твёрдых теней.
Включение режима съемки по таймеру окажет помощь сделать более надежный и качественный кадр и избежать любого перемещения фотоаппарата на протяжении съемки, потому, что выдержка выставляется большая.
Что применяют специалисты в качестве дополнительных подробностей? Трос либо пульт дистанционного управления, каковые оказывают помощь осуществлять контроль съемку на расстоянии. И необходимым есть штатив, дабы избежать шевеленки фотокамеры.

Как настроить баланс белого вручную?

Заберите белый лист бумаги;
Поднесите лист к выстроенной композиции так, учитывая освещение снимаемого предмета и направляя его на страницу;
Фотографируем в ручном режиме баланса белого, не меняя угол съемки, обрезая лишние подробности в кадре;
Открыть настройки и установить этот цвет белого – нейтральным для фотоаппарата.

Ручной режим (M)

Ручной режим позволяет изменять как выдержку, так и диафрагму независимо друг от друга. Камера не делает никаких автоматических настроек. Встроенный экспонометр вашей камеры укажет вам, какая экспозиция будет правильной, но вы можете полностью контролировать установку выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы достичь той экспозиции, которая будет правильной для задуманного вами снимка. Прежде, чем использовать ручной режим, рекомендуется хорошо изучить треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и как они повлияют на изображение.

Преимущества: этот режим дает вам полный контроль над изображением, которое вы создаете.

Недостатки: в то время, как этот режим дает множество творческих возможностей, вам следует быть осторожным и все время проверять экспозицию каждого изображения, особенно в условиях быстрой смены освещения.

Когда использовать: после того, как вы научитесь использовать этот режим, его эффекты и результаты настроек, а также как они работают вместе, вы будете использовать этот режим практически всегда.

В Ручном режиме была использована маленькая диафрагма, чтобы контролировать ГРИП, и длинная выдержка, чтобы размыть движение воды.

Выбор фона. Главные правила

В большинстве случаев клиент сам определяет цвет фона.
Фотографировать дома на естественном фоне запрещено

Это показывает непрофессионализм.
Фон должен быть однотонным и иметь ровную фактуру, дабы не заострять на себе внимание;
В случае если предмет яркий, то применяйте тёмный фон.
В случае если предмет чёрный, то используйте белый фон.
Хорошими тонам фонов являются тёмный, белый и серый.
Фоном может служить каждая подходящая поверхность: бумага, картон, ткань, иные материалы и пластик.
Яркий либо белый фон – совершенный выбор, потому, что четко просматриваются границы предмета.. Как взять тёмный фон?

Как взять тёмный фон?

Настройте экспозицию так, дабы изображение было полностью тёмным, наряду с этим не применяя вспышку.
Фон обязан не иметь освещения и быть дальше от объекта. Возможно разместить предмет в дверном проеме, дабы позади был чёрный коридор либо задернуты шторы.
Любой свет не должен попадать на фон. Не используйте зонты.
Запрещено сказать об определенных настройках, но направляться принимать к сведенью главные рекомендации.
Применять любой материал тёмного цвета, ткань, бумага, пластик.

Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги.

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Итак:

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

Вспышка. Внешняя или встроенная
Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

Эффект time slice на фотографиях

Как создать фотографию time slice

Как следует из названия, это серия фотографий, изображающих срез времени. Ключевым элементом является именно время. Его нужно совсем немного.

Вам потребуется очень похожее оборудование, как в случае рисования светом.

Фотоаппарат

Это может быть компакт, зеркальная или беззеркальная камера. Хорошо, если он позволяет делать фотографии в ручном режиме.

Штатив и пульт дистанционного управления

Важно, чтобы камера была полностью стабильной и каждый кадр выглядел точно так же, как предыдущий. После получения всех снимков элементы фотографии должны идеально соответствовать друг к другу

Вам пригодится также подкладка (например, фото сумка), которая убережет штатив от ударов и вибраций.

Большое значение имеет также время, в которое вы будете делать снимок. Лучше выбрать такое, когда освещение меняется довольно быстро. Хороший выбор – это рассвет прямо перед восходом солнца или сумерки после заката. Благодаря этому снимки будут постепенно переходить от ночных до дневных, или наоборот.

Важно также, что вы хотите показать на фото. Хорошей идеей является съемка широкого ландшафта, охватывающего как цвет неба, так и городские огни

Отличный эффект можно получить, фотографируя вид из окна или балкона. Помните только, что с восточной стороны, нужно делать фото с утра, а с западной – перед заходом солнца.

Как сделать фотографию time slice

Используйте ручной режим. Отдельные кадры имеют различные требования. Конечно, окружение следует снимать иначе, чем ночной пейзаж.

Ещё один вопрос – это низкая чувствительность – это важно, чтобы избежать шума. Важно высокое качество и широкий динамический диапазон

Для этого используйте записи фотографий в формате RAW. Благодаря ему, позже у Вас будет возможность для глубокого редактирования.

Диафрагма должна быть слегка прикрыта, лучше всего на 1 уровень по сравнению с её максимальным значением. Оставь её в том же положении на всю сессию.

Экспозиция должна зависеть от условий. Чем темнее, тем дольше выдержка. Вы также можете положиться на автоматическую корректировку. Для этого выберите режим приоритета диафрагмы. Тогда её значение остается неизменным, а меняется только экспозиция. Благодаря этому, изображение будет четким.

Количество фотографий может быть любым. Хорошо, если Вы сделаете их как можно больше. Позже у Вас будет большой выбор кадров, которые подходят для сцены. От этого также зависит, как часто Вы будете снимать кадры. Если вы планируете 3-часовую сессию, фотографируя каждые 10 минут, вы создадите 24 фотографии. Это может быть достаточным количеством, чтобы использовать в финальной версии time slice. Очень интересный эффект можно получить, используя несколько сотен снимков (например, 300-400).

Time slice можно создавать в любое время года

Примите, однако, во внимание, что Вы проведете несколько часов на открытом воздухе. Чем больше снимков вы хотите создать, тем больше времени это займет

Объединение в time slice

Самым важным этапом является, однако, окончательный монтаж. Чтобы создать настоящий time slice, Вы можете использовать стандартный Photoshop и использовать функцию маски, чтобы наносить и передвигать отдельные слои изображений.

Другим вариантом является дополнение своей графической программы скриптом Time Slice Foto. Также доступны отдельные приложения.

Режим Сцены

Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:

Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.

Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.

Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.

Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.

Преимущества: как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.

Недостатки: эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.

Когда использовать: режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Рисуем фотографию, или как научиться фризлайту (freezelight)

На чтение: 26 минРубрика: Фотооборудование

Метод предметной съемки

Настраиваем освещение.
Ищем фон.
Подготавливаем предметы для съемки, ставя определенную композицию. Предварительно очищаем их от всяческой мусора и явной пыли.
Закрепляем фотоаппарат на штативе.
Ищем подходящий ракурс съемки.
Устанавливаем все параметры съемки (описание ниже).
Наводим правильный фокус и фотографируем.
Контролируем полученное изображение и вносим поправки в технические изюминки.
Снимаем еще раз.

В каком порядке настраивать все эти параметры? (Продолжение пункта 6)

Сперва настройте ГРИП и диафрагму, потому, что они зависящие друг от друга параметры

Не откладывайте собственный обучение на завтра, потому что послезавтра не было нужно жалеть!

До новых встреч!

Интересно почитать:

Почему полнокадровый фотоаппарат так ценится среди профессионалов?
Как выбрать качественный и не дорогой монопод для gopro и остаться довольным?
Какой принтер лучше выбрать для печати фотографий, лазерный или струйный?
Почему фотографы выбирают формат raw для фотографирования?
Какие программы популярны на сегодняшний день для редактирования изображений?

Выбор в пользу фризлайта

Так что же такое фризлайт? Удивительно, но ни на одной из существующих работ нет компьютерной обработки кроме цветокоррекции. А если вы решили уподобиться именитому художнику и попытать счастье в этом не простом деле, то вам понадобится как минимум две вещи ‒ подходящая камера и источник света.

И если с источником света более-менее всё очевидно, это могут быть:

Светодиодные фонари;
Светодиодные ленты;
Световые мечи;
Фосфорные палочки;
Лазерные указки.

То камера вашего смартфона вам точно ничем не поможет. Здесь нужна профессиональная или полупрофессиональная камера с функцией выдержки не менее десяти секунд.

Что такое выдержка

Продолжительность фотосъемки называется «длительность экспозиции» или «выдержка». Если вы не выбрали полностью автоматический режим, вы должны знать, как выбирать выдержку на фотоаппарате и как настраивать выдержку. Если выбрать неправильное значение, изображение может получиться размытым. Эта проблема возникает в том случае, если штатив не используется.

Выдержка — это время, в течение которого затвор нашей камеры будет оставаться открытым, т.е. устройство, пропускающее свет к датчику. Можно сказать, что выдержка фотоаппарата — это, в основном, время, необходимое для съемки. На что еще влияет выдержка фотоаппарата? Кроме экспозиции, она влияет на фиксацию движущихся объектов.

Как обозначается выдержка

Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим приоритета выдержки для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv. Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки. Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

Как настраивать выдержку

Она может длиться от очень малой доли секунды до нескольких секунд или даже минут. Диапазон выдержки измеряется так: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д . Большинство фотоаппаратов поддерживают скорость срабатывания затвора равную 1/4000 секунды. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света принимает объектив. Правильная скорость затвора зависит от количества света в кадре. Когда света мало, скорость затвора надо увеличивать.

Что происходит при уменьшении выдержки

Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры. Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм). Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды ; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/200 секунды . Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.

Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате

Поместите и зафиксируйте камеру на чем-нибудь прочном (например, на штативе). Это устраняет дрожание камеры, особенно при использовании таймера или автоматической кнопки для активации затвора. При длительной экспозиции снимка единственным ограничением является движение объекта съемки. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна эффективному фокусному расстоянию.

Бывают ситуации, когда желательно не останавливать изображение полностью. Вы сделаете изображение похожим на статуэтку, а не на образ с действием. Выберите скорость, при которой большая часть предмета (например, грудь) будет выглядеть резкой, но его движущиеся части (например, ступни бегуна, шины автомобиля или мяч) будут выглядеть мягкими.

Движущаяся вода может выглядеть резкой и жесткой, мягкой или размытой и абстрактной, как сахарная вата. По мере уменьшения выдержки затвора вы увидите, что вода движется быстрее. При проведении спортивных мероприятий убедитесь, что вспышка разрешена и не отвлекает спортсменов.

https://youtube.com/watch?v=Q6Veald2_L4

А нельзя ли исправить ошибки позже?

Как это работает

Поверхность на которой рисуют световые картины, имеет фотолюминесцентное ПВХ покрытие. Это значит, что он умеет накапливать свет. От того рисунок и держится определенное время на планшете. Причем покрытие сохраняет в себе световое свечение и от естественного источника, и от искусственного, поэтому рекомендуется рисовать в затемненном помещении, избегая засветки ярким солнечным или обычным дневным светом. Энергосберегающие и светодиодные лампы освещения так же при длительном (10-15 минут) воздействии на планшет могут вызвать его засветку.

Сам ультрафиолетовый маркер, которым на поверхности планшета наносится световой рисунок, – это по сути фонарик с тонким лучом света на одном кончике ручки и тонкий капиляр с невидимыми уф-чернилами на другом.

Толщина и яркость световой линии уф-фонарика, которой рисуется на планшете, зависит от удаленности маркера от холста. Проведите им, как карандашом по бумаге, и на планшете появятся яркие, четкие и толстые линии. Отведите маркер подальше, и линии получатся менее яркими и будут утончаться. Так же на яркость и четкость линий влияет и скорость, с которой вы движете уф-фонариком.

Другим кончиком маркера (капиляром с невидимыми уф-чернилами) можно рисовать хоть на планшете, хоть на бумаге. Можно подписывать открытки, рисовать на стекле или любой поверхности не обладающей быстрой впитываемостью, чтобы можно было без труда стереть нарисованное спиртовой салфеткой.

Настройки и съёмка

Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.

Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.

Фото: Галина Гордеева

Собираем съёмочный стол

Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.

Расположение предмета внутри фотобокса. Фото: Галина Гордеева

Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.

Выбираем ракурс

В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.

Выставляем свет

Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.

Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.

Изменение цветовой температуры кольцевой лампы для визажистов. Видео: Галина Гордеева

Теперь важно правильно разместить источники света.

Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.

В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.

Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части.

Правильная установка основного источника освещения и дополнительного источника снизу.
Фото: Галина Гордеева

Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.

Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.

Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности.

Правильная установка источника освещения для фона. Фото: Галина Гордеева

В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.

Как рисовать светом, спросите Вы, и что для этого надо

А нужно для фризлайта совсем не много, нам понадобится цифровой фотоаппарат, самые обычные фонарики и фантазия фотографа.

Для рисования светом больших сюжетов понадобится профессиональный или полупрофессиональный фотоаппарат в котором можно задавать выдержку хотя бы до 30 сек. Вообще то необходимость длительной выдержки на фотоаппарате, сугубо индивидуальное желание. Для кого то и 10 сек вполне достаточно чтобы нарисовать шедевр светом, а для кого то и 10 минут мало будет. Разумеется чтобы рисовать быстро и красиво понадобится немного времени и тренировок, так что не расстраивайтесь если с первого раза у вас получится не совсем так как хотелось.

Кроме выдержки важны еще другие параметры. ISO — светочувствительность матрицы (чем меньше света, тем больше ISO, но и больше цифровых шумов). Для фризлайт снимка лучше всего использовать ISO в пределах 100 единиц.

Техники рисования светом

На сегодняшний день существует несколько основных направлений фризлайта. Это:

Однако при соблюдении правил безопасности такое направление искусства нее может нанести вреда здоровью.

Принципы фризлайт-фото

Выше мы дали лишь определение новому понятию. Но согласитесь, тем, кто впервые его слышит, все же сложно представить, что это. Поэтому я решил – неплохо бы систематизировать всю информацию и описать главные правила (или принципы) работы с ним.

Темное время суток, если фотосъемка идет на улице, или помещение с тусклым светом. Так как мы используем свет, то, естественно, чтобы рисунок был виден, фон должен быть контрастный – темным, в нашем случае.
Источники света. Здесь можно использовать экран телефона, любые фонарики, гирлянды, лампы накаливания, мерцающие предметы, свечи и пр. Некоторые применяют лазеры и лазерные указки, но я был бы с ними поосторожнее: световой пучок очень яркий и узконаправленный, отчего может негативно сказаться не только на зрении, но и на состоянии оптики. Поэтому не направляйте прямо в камеру. Красиво смотрятся огни разных оттенков.
Средство стабилизации. Без штатива никак не обойтись. В силу того, что вы выставляете на фотоаппарате длинную выдержку, техника должна быть хорошо закреплена, иметь устойчивую опору. Иначе кадр смажется. Полезно иметь пульт дистанционного управления, чтобы исключить влияние даже самого нажатия на кнопку спуска.
Накамерные настройки. Только в ручном режиме вы сможете выставить те параметры, при которых можно осуществить съемку в стиле фризлайт. О том, какой должна быть диафрагма, выдержка и др. чуть ниже.
Продуманный сюжет. Помимо того, что нужно представлять сам световой узор, композиция в кадре также должна быть выстроена. Не должно быть посторонних объектов или людей на фотографии, мусора и т.д. Оцените общую освещенность, не будет ли она мешать восприятию вашего рисунка.

коррекция параметров и Контроль качества съемки

Определяем по экрану резкость, для этого увеличиваем масштаб просмотра на максимум и разглядываем снимок на наличие следующих технических подробностей:

Случайный смаз;
Небольшой ГРИП – размытие дальних очертаний объекта;
Неправильно выставленный фокус;
Отсутствие фокуса совсем.

Эти параметры нельзя исправить при обработке. Нужно просматривать все неточности на экране монитора.

Определяем верно выставленную экспозицию по гистограмме. Вы ни при каких обстоятельствах не сможете выяснить экспозицию на глаз по дисплею, потому, что довольно часто он дает недостоверную данные. Читаем гистограмму.

Что это такое? Это показатель тонов яркости изображения.

Особенности чтения:

Чтение происходит слева направо и снизу-вверх;
Горизонталь показывает яркость от тёмного до белого;
Уровень яркости определяется по вертикали числом пикселей.

Существует ли совершенная гистограмма? Да! Начало гистограммы должно быть с отступом от левого края и брать начало с нуля, а заканчиваться с отступом справа и в нулевом значении.

Удобство гистограммы неоценимо. Один взор на гистограмму окажет помощь распознать все недочёты изображения. Так как распознать и затемнить белые части снимка, каковые не имеют информации о подробностях – нереально, кроме того в графическом редакторе.

Не забывайте, верная экспозиция – залог качественного изображения.

Зачем всё это нужно?

А затем, что камера видит мир не так, как человек. Она не в состоянии оценить красоту и исключительность снимаемой сцены. Алгоритмы, которые ей управляют, рассчитаны на получение более-менее приемлемых снимков в условиях близких к стандартным, а ведь именно нестандартные условия чаще всего оказываются наиболее привлекательными для съёмки.

Мало просто увидеть фотогеничный сюжет, нужно представить себе, как увидит его камера, и внести соответствующие коррективы. В цифровую эру сделать это проще простого. Сделайте пробный снимок и взгляните на экран – если изображение выглядит не так, как вам бы того хотелось, вносите поправки и снимайте снова, пока не останетесь довольны результатом. Со временем ваш опыт позволит вам предугадать необходимые коррективы ещё до съёмки.

Я отнюдь не призываю вас слепо копировать окружающую действительность. Обычно я снимаю не то, что видят мои глаза, а то, что видит мой разум. Природа прекрасна, но почему бы не сделать её ещё лучше, если это необходимо для творческого самовыражения?

Настройки камеры

После установки камеры на штативе нужно разместить трафарет в том месте, где он будет на снимке. При помощи вспышки выполните автоматическую фокусировку. Затем переключитесь в режим ручной фокусировки. Фокус останется на прежнем месте и больше меняться не будет.

Длительность экспозиции должна составлять около 20 или 30 секунд. Это время может варьироваться по вашему усмотрению.

Спускать затвор можно по таймеру или при помощи пульта управления.

После того как съёмка начнётся, нужно включить фонарик в коробке. Длительность подсветки выбирается экспериментальным путём. Если используется вспышка, то световой импульс будет очень коротким. Затем нужно выйти из кадра. Тогда ваша фигура будет незаметна на снимке. На фотографии будет виден фон благодаря длительной выдержке и изображение трафарета. Сам ящик также не должен быть виден.

После съёмки фотографии можно обработать в графическом редакторе. Усиление контраста исключит возможные силуэты ящика. В крайнем случае можно будет поработать лечащей кистью или штампом.

Фризлайт в фотографии

Начнем наш разговор. Главная тема на сегодня: Фризлайт как рисовать светом. Из названия, как можно догадаться, freezelight – это техника светографики, используемая в фотографии. Дословно переводится как “остановка света”.

Мы можем не только создавать рисунок просто в воздухе, но и делать надписи, очерчивать и подсвечивать разные объекты, людей. Благодаря световой подсветки тени распределяются необычным образом и создается характерная атмосфера.

Условно можно фризлайт можно разделить на виды:

Моно- и мультикомпозиция. Первый вариант заключается в прорисовывании выбранного объекта с различных сторон. Во втором, аналогично, присутствует какой-то персонаж, но он еще и перемещается. То есть в одном случае рисунок находится в определенной части кадра, а в другом создается эффект его множественности или движения. Статичные методы.
Размытие. Создается некая абстракция, нечеткое изображение с использованием направленного света.
Световые мечи. Посредством постоянного света можно изображать надписи, орнаменты.

Авто (Зеленый квадратик)

В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку.

Преимущества: это отличный вариант для новичков – но не становитесь зависимым от него! Используйте его лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно.

Недостатки: в определенных условиях освещения автоматические настройки могут привести к нежелательному результату. Например, портрет, сделанный при контровом освещении, будет отображать только силуэт. В условиях низкой освещенности изображение может получиться размытым и зернистым; также камера может выбрать использование встроенной вспышки, чтобы добавить немного света, и многие модели фотокамер не имеют функции отключения вспышки, если вы не желаете ее использовать.

Когда использовать: каждый раз, когда вы используете свою камеру в качестве компактной, это ваш режим.

Этот портрет был намеренно сделан на солнце в режиме Авто. Камера проделала достойную работу по настройке экспозиции, но все же снимок на 1/2 шага недоэкспонирован. Настройки авто экспозиции такие: выдержка 1/250 сек., диафрагма f/6.3, ISO 100. Если выдержка и ISO приемлемы, то диафрагму можно было бы уменьшить и сделать фон менее отвлекающим.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

Экспокоррекцию
Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание. Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Все современные цифровые фото-и видеокамеры для съемки имеют ряд настроек, расположенных на колесе выбора режимов съемки.

В большинстве случаев режимы одинаковые:

А (A+) — полностью автоматический режим. К этому режиму также можно отнести и все сюжетные режимы, которые поддерживают фотокамеры для любого уровня мастерства. Работая в автоматическом режиме, камера самостоятельно приспособляется к условиям съемки и выставляет необходимые параметры, подстраиваясь под ту или иную ситуацию. Автоматический режим идеально подходит для начинающих фотографов;
P — полуавтоматический режим с возможностью выбора отдельных параметров. Настройка фотоаппарата в этом режиме позволяет выставить некоторые значения по усмотрению фотографа. При этом в автоматическом режиме остаются прежними основные настройки фотоаппарата. Удобен для съемки как в студии, так и под открытым небом.
A (Av) — режим приоритета диафрагмы. Этот режим также называется ручным, поскольку дает возможность регулировать открытие диафрагмы. Если необходимо большее открытие затвора, следует выбирать меньшее число диафрагмы. Значение F/1.4 — максимальное, означает полное открытие диафрагмы. Регулируя этот показатель, можно контролировать количество света, проходящего сквозь оптику.
S (Tv) — режим приоритета выдержки. Этот режим дает возможность регулировать скорость, с которой срабатывает затвор. Измеряется в долях секунды, например, 1/100 сек, 1 сек и так далее. При съемке движущихся объектов лучше выбирать короткую выдержку, а в условиях недостаточной освещенности этот параметр необходимо увеличивать, изменяя вместе с ним значение фокусного расстояния. Длинная выдержка влияет на количество света, которое успевает попасть на матрицу, соответственно, чем она длиннее, тем более размытым и нечетким получится снимок. Если не знать, как фотографировать в помещении без вспышки в этом режиме с рук, то при плохом освещении можно получить смазанный кадр;
M — полностью ручной режим. В этом режиме фотограф может самостоятельно выбирать каждый параметр съемки на свое усмотрение, в зависимости от условий освещенности и других факторов. Для начинающих ручной режим может быть непростым, однако со временем все фотографы снимают преимущественно в нем.

Главное — правильно выбрать нужный режим исходя из локации и освещения, потому как настройки камеры для съемки в студии могут отличаться от уличной и так далее.Могут встречаться и другие режимы, например, сюжетные — режим для портретной съемки, а также режим для видеосъемки.

Режимы могут обозначаться иначе на разных моделях фотоаппаратов, однако принцип работы и настройки у всех камер одни и те же, поэтому настроить зеркальную камеру любого производителя не составит труда.

Менять режимы можно поворотом основного колесика, а ручную настройку производить при помощи рычага переключения с видоискателя на экран и наоборот, кнопки, изменяющей значения ISO, экспозиции и других функций.

Некоторые камеры имеют монохромный экран, на котором отражаются все выставленные параметры.

Что такое режимы цифровой камеры

Различные режимы на цифровой фотокамере позволяют фотографам контролировать параметры экспозиции, в частности, выдержку, диафрагму и ISO. Хотя определенные режимы могут полностью автоматизировать экспозицию камеры, существуют и другие режимы, которые позволяют фотографу вручную контролировать некоторые или все параметры экспозиции.

Режимы цифровой камеры

В прежние времена не было такого понятия, как режим камеры — все было ручным. Фотографы должны были вручную установить диафрагму, выдержку и выбрать правильный тип пленки для своих камер.

Чтобы оценить интенсивность и количество света, они использовали специальные приборы, которые измеряли свет и предоставляли информацию об экспозиции, которую они затем использовали в своих камерах. В 1938 году Kodak представила пленочную камеру со встроенным измерителем освещенности, а в 1962 году японская компания Topcon представила первую зеркальную камеру, которая измеряла свет, проходящий через объектив в камеру.

Это означало, что фотографам больше не нужно было носить с собой специальные светоизмерительные приборы — камера сделает это за них. Новые «автоматические» режимы камеры начали появляться на камерах, которые оценивали количество света, проходящего через объектив, и автоматически выбирали правильные параметры экспозиции для получения правильно экспонированного изображения.

Сегодня большинство цифровых камер имеют различные типы режимов камеры, которые можно использовать в различных ситуациях. В то время как большинство камер фокусируются и снимаются для простоты, в более совершенных камерах предусмотрены режимы, позволяющие как автоматический, так и ручной контроль экспозиции.

Zabriskie PointNIKON Z 6 + NIKKOR Z 35mm f/1.8 S @ 35mm, ISO 100, 1/250, f/5.6

Подведем итоги

Искусство фотографии — это целый огромный мир, который можно изучать бесконечно. Если на старте автоматических настроек будет достаточно, то дальше вам просто станет скучно и захочется экспериментов.

Разберитесь в экспозиции: выставляйте разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO в зависимости от места съемки. Только постоянная практика поможет вам делать невероятные кадры с первого щелчка.

Однако, не зацикливайтесь только на настройках. Если вы не можете выстроить композицию, не спасет даже самая профессиональная камера и идеальная экспозиция. Тренируйте насмотренность, общайтесь с коллегами, смотрите обучающие видеоролики — в сети достаточно бесплатного обучающего материала для начинающих фотографов. Например, на сайте Fototips можно узнать много полезного об объективах и их видах, а на Pinterest легко получить вдохновение и найти подходящие референсы для съемки.

В нашем блоге вы тоже можете найти много полезного:

Вдохновитесь идеями для домашней фотосессии. Поверьте, даже в небольшой квартире можно сделать классные кадры!
Не боитесь промокнуть? Тогда отправляйтесь за эпичными снимками в дождливую погоду! Читайте о правилах съемки в таких условиях в нашем подробном гайде.
Не справились с экспозицией и получили засвеченные снимки? Читайте, как поправить это в фоторедакторе.
А если вы уже разобрались с экспозицией и готовы перейти на следующий уровень, попробуйте разобраться в колористике. В этом вам помогут наша статья о цветовом круге Иттена и разбор цветовых схем в кинематографе.

Читайте, практикуйтесь, совершайте ошибки и в итоге вы станете настоящим мастером фотографии! Удачи

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий