Источники света. Студийный портрет.

• 31-03-2013
• Студийная фотошкола / Жанры фотографииadmin —> —>

Мы начинаем нашу рубрику про студийный свет. Основная задача, которая стоит перед автором данного материала, доступно пояснить специфику и особенности съемки в студиях.

Большинство профессиональных фотографов, организовывая выездную съемку, используют большой арсенал студийного фотооборудования (вспышки, стойки, отражатели, фильтры, рефлекторы, дым-машины и т.д.). И это все диктуется необходимостью создания сложных светотеневых рисунков.

Начинать, конечно же, всегда рекомендуется с одного источника, имитирующего солнечный свет, усложняя схему и увеличивая количество источников до необходимого количества. Что касается самих световых насадок, то огромнейшее их разнообразие не успокоит вашей фантазии и погрузит в мир творческих исканий и экспериментов.

Начнем прежде с классической схемы представления источников освещения.

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать нужный темперамент освещения посредством источников света, светоформирующих отражателей и насадок (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это замечательные галогеновые лампы, потребляющие большое количество электричества и выделяющие безумное количество тепла. Исходя из этого их редко применяют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) складываются из двух ламп, конкретно обычной лампы и лампы вспышки «пилотного» света (потом «пилот») маленькой мощности (порядка 300W). «Пилот» нужен чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности не хватает для съемки. Импульсные источники возможно поделить по выполнению на два типа: генераторы и моноблоки.

В моноблоке элементы управления, лампа-пилот и «вспышка» выполнены в одном корпусе, что устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу особыми проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность скоро руководить мощностью сходу нескольких источников.

Устройства генераторного выполнения в большинстве случаев более большого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, продолжительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они существенно дороже моноблоков.

Органы управления (главные: мощность импульса, мощность «пилота») смогут различаться в зависимости от компании-производителя модели прибора и студийного оборудования. Шкала мощности кроме этого возможно дискретной и выражаться или в кратных значениях либо процентах от большой мощности, или указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света показывают в Джоулях (Дж).

К примеру: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители опытного студийного фотооборудования, которое возможно приобрести в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, каковые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и помогают для трансформации характера светового потока.

О курсе

Мастер-класс длится 2-3 часа, на котором вы разбираете и отрабатываете все навыки на фотосесии с моделью. Вы изучите основы работы с популярными насадками, разберётесь с работой со светом в интерьерной студии, научитесь работать с цветными гелевыми фильтрами, снимать парный и групповой портрет, освоите имитацию света от окна импульсным светом. Тему и программу вы формируете вместе с преподавателем.

Можно пройти мастер-класс в группе с другом, знакомыми (подробнее — после программы). Студия и модель оплачиваются отдельно.

Подойдёт ли мне этот мастер-класс? Да, если:

• вы новичок в фотографии и желаете освоить работу со студийным оборудованием и научиться фотографировать в условиях студии
• у вас есть опыт фотографии и хотите разобраться в особенностях съёмки и света с зависимости от жанра съёмки

 

Развернуть

Что я получу от этого мастер-класса?

• будете обучаться индивидуально по программе, которая будет сформирована специально для вас
• освоите все навыки и приёмы сразу на практике, отработаете их под руководством опытного фотографа на фотосессии с моделью

• научитесь работать с популярными световыми насадками для мягкого и жёсткого света
• узнаете, как выставляется свет с учётом жанра съёмки, как работать со светом в определенном жанре 
• научитесь читать световые схемы с любых изображений, начнёте разбираться, как снимают великие фотографы

Развернуть

Программа формируется индивидуально под запросы ученика и его жанр съемки съёмки с гелевыми фильтрами, индивидуальные женские и мужские портреты, семейные, детские, свадебные, рекламные съёмки.

Тема 1. Основы и работа с популярными насадками:

• Устройство моноблока (разбор наиболее распространенного в российских фотостудиях светового источника Profoto D1)
• Настройки моноблока. За что отвечает каждая кнопка.

• Настройки синхронизатора Profoto. Разбор всех функций и опций.
• Дистанционное управление источниками света
• Настройки камеры для съёмки в студии (выдержка, iso, диафрагма)
• Работа с разными светоформирующими насадками: белые и черные флаги, октабоксы, софтбоксы, работа с сотами, стрипбоксы, большие зонты на отражение, рефлекторы, портретная тарелка.
• Работа со световыми схемами для мягкого и жесткого света. Разбор заполняющего, рисующего, контрового освещения. 
• Освещение модели на светлом и темном фоне. Расставление акцентов светом. 
• Разбор световых схем со светом на отражение и на просвет. Низкий, средний, высокий ключ.

Тема 2. Свет в интерьерной студии

Подойдёт тем, кто знает основы.

• Разбор световых схем для работы в интерьерной фотостудии с импульсным светом
• Работа с 3 источниками
• Как изолировать естественный свет из кадра при съемке днем (чтобы был только импульсный свет)
• Как сочетать естественный и импульсный свет (естественный дополняем импульсным)

​

Тема 3. Работа с цветными гелевыми фильтрами

Этот МК подойдёт тем, кто знает основы.

• Особенности работы с гелевыми фильтрами
• Основы колористики в кадре
• Разбор световых схем с гелевыми фильтрами и отработка навыков на модели

​

​Тема 4. Съёмка парного и группового портрета

Этот МК подойдет тем, кто знает основы.

• Особенности выбора и работы с насадками для съёмки нескольких моделей в кадре
• Разбор световых схем для парного портрета
• Разбор световых схем для группового портрета

​

Тема 5. Имитация света от окна импульсным светом

Этот МК подойдёт тем, кто знает основы.

• Основные принципы выстраивания световых схем имитирующих естественный свет
• Работа с насадками

​

Другие темы для профи:

• Работа с конкретными световых насадок для получения нужного кадра
• Повтор световых схем по референсам ученика 
• Частные вопросы

 
Бонус: вы получите pdf-пособие по настройкам моноблоков, синхронизации, фотоаппарата, световые схемы с дополнительными пояснениями для закрепления материала с мастер-класса. 
Стоимость проведения мастер-класса — 8 500 руб. (2-3 часа).
Отдельно оплачиваются:

аренда фотостудии (от 600 руб./час)

модель (если у вас нет модели, то школа поможет с подбором, оплата — 2 000 руб.)

 
Также можно прийти на мастер-класса вдвоём. Доплата за еще одного ученика — + 4 000 руб. Можно пройти обучение в группе 2-4 человека.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Схема света на пленэре

• 1-09-2014
• Студийная фотошколаadmin —> —>

Задача: сфотографировать модель на фоне набережной в лучах заходящего солнца с разлетающимися волосами, задний фон сделать темнее, чем модель, на модели создать объемный светотеневой рисунок без глубоких теней.

1) Поставили модель так, чтобы солнце находилось сзади от нее и немного левее. Это дает нам освещение контура модели и заднего плана. Так как солнце светит в объектив, оно даст небольшую засветку, добавит атмосферу и настроение в кадре. Подбираем настройки камеры так, чтобыконтур модели освещался, а лицо было в тени. Выдержка должна быть не короче 1/200 (выдержка синхронизации).

2) Устанавливаем рисующий источник света Profoto AcuteB2 AirS (600 Дж) с зонтом на просвет диаметром 105 см слева, немного выше головы модели, под углом 45°. Подбираем мощность генератора так, чтобы лицо модели было хорошо освещено и это освещение соответствовало параметрам камеры, которые мы выбрали для контура и заднего плана.

Последние напутствия

Совет #1

Выдержка не играет существенной роли в студийной съёмке. Тем не менее, она должна быть достаточно короткой, чтобы избежать «шевелёнки».

Ещё, позаботьтесь о том, чтобы выдержка не была длиннее, так называемой, выдержки синхронизации Вашего фотоаппарата. Она указывается в инструкции, и обычно равна 1/200 или 1/250 секунды. Если устанОвите более короткую выдержку, то получите снимок с чёрной полоской.

Узнайте больше о выдержке и выдержке синхронизации из статьи «Основы фотографии # 5.3».

Совет #2

Мощность импульса (вспышки) измеряется в ваттах в секунду. Мощность моноблоков, которыми пользовались мы, равняется 400 ваттам в секунду, что эквивалентно мощности накамерных вспышек с ведущим числом 64. Этой мощности хватает для типичных портретов.

Совет #3

Включите ручной режим съёмки («M»), используйте гистограмму и экран фотоаппарата. Так Вы сможете оценивать экспозицию. Меняйте мощность импульса в моноблоках, чтобы управлять интенсивностью света, и значение диафрагмы в фотоаппарате, чтобы регулировать экспозицию.

Больше об экспозиции Вы можете узнать из статьи «Основы фотографии # 1», а о режиме съёмки «M» из статьи «Основы фотографии # 4.11».

Совет #4

Чтобы синхронизировать спуск затвора со вспышкой необходимо соединить камеру и один из моноблоков. Наилучшим решением будет радиосинхронизация. Выполняется она с помощью специальных приёмника и передатчика. Сейчас комплект для радиосинхронизации можно приобрести всего за 600-1000 рублей.

Ещё один способ – соединить моноблок с камерой проводом. Однако, не все современные зеркальные фотоаппараты снабжаются гнездом, используемым специальным гнездом (разъём PC, X-sync).

Создаем теплую фотографию

• 7-01-2014
• Студийная фотошколаadmin —> —>

Рано или поздно почти каждый фотограф сталкивается с проблемой– где снимать? Особенно, когда ставишь перед собой цель сделать теплые домашние фотографии, несмотря на то, что за окном почти зима.

Съемка на пленере практически сразу отменяется. Помимо организационных вопросов, транспорта, неважных условий для визажиста, на первом месте конечно же погода.Довольно затруднительно создавать теплые фотографии, когда на улице ноябрь, дождь и температура чуть выше нуля.Студия тоже не являются панацеей. Отсутствие подходящего интерьера, возможность съемки с естественным светом очень ограниченное количество времени и так далее…Отсюда следует вывод – снимать уютные домашние фотографии лучше всего в домашних интерьерах. А как при помощи нехитрых приспособлений создать имитацию солнечного света в обычной квартире, я сейчас вам расскажу.

Единственное требование к квартире, помимо интерьера, это наличие балкона для установки вспышки.

Экспозиция

Экспозиция при работе со студийными вспышками устанавливается вручную. Поскольку освещение в студии не меняется от кадра к кадру без вашего на то согласия, ручная экспозиция не доставляет фотографу никаких неудобств. Подбор экспозиции производится эмпирически, путём проб и ошибок. Цифровой фотоаппарат, позволяющий мгновенно оценить результат, делает флешметр совершенно лишним прибором.

Я предлагаю вам использовать следующий алгоритм:

• Переведите камеру в ручной режим (M).
• Установите выдержку равную выдержке синхронизации вашей камеры (обычно 1/250 или 1/200) или длиннее, если вы хотите сделать внешнее освещение видимым на снимке. Выдержка не влияет на экспозицию вспышек, поскольку длительность импульса – величина постоянная.
• Отключите автовыбор чувствительности ISO и выберите минимальное значение ISO, предлагаемое вашей камерой.
• Переключите встроенную вспышку в ручной режим и установите мощность вспышки на минимум.
• Выберите приблизительное значение диафрагмы в соответствии с требуемой глубиной резкости. Для предметной съёмки я обычно начинаю с f/16, а для портретов с f/8.
• Мощность студийных вспышек установите на максимум или на половину от максимума.
• Сделайте пробный снимок и взгляните на гистограмму.
• Регулируйте экспозицию с помощью диафрагмы, а также изменяя мощность внешних вспышек, пока не останетесь довольны.

Как правило, я выставляю экспозиции с точностью до одной ступени, варьируя мощность вспышек, а затем посредством диафрагмы осуществляю тонкую настройку. С опытом вы научитесь попадать в правильную экспозицию если не с первого, то со второго кадра.

Съемка с постоянным светом

• 30-10-2013
• Студийная фотошколаadmin —> —>

Использование постоянного света в фотографии применимо не одно столетие, но, с приходом в цифровой мир импульсных источников, роль осветительных приборов постоянного света в фотографии значительно утратила свое ключевое значение. Все реже можно встретить студии, где, наравне с импульсными источниками света, используют постоянные.

Столкнувшись в работе с профессиональными источниками постоянного света, надолго остаешься подвпечатлением от высокого качества исходной картинки, а также от хорошего визуального представления снимаемой сцены.Для более глубокого понимания световых процессов рассмотрим несколько вопросов.

Что такое свет?Свет — это электромагнитное излучение, невидимое для глаз. Свет становится видимым при столкновении с поверхностью (предметы, дым).

Настройка света

Каждый фотограф должен обладать знаниями и навыками по правильной установке и размещению осветительные приборы. Также профессиональные мастера студийной съёмки умеют пользоваться дополнительными приспособлениями. Настройка параметров световых потоков в кадре подразумевает понимание особенностей различных схем расстановки. Условия в студии позволяют создавать хорошие снимки на единой локации, создав нужное освещение посредством стандартных углов и расстояния до предметов съёмки. Порядок установки света различается в зависимости от типа готового фото, которое может быть предметным, портретным и любым другим.

От теории к практике

Для работы в помещении потребуется не меньше трёх источников света (осветителей).

Базовых установок осветителей несколько:

Заполняющее освещение выполняется посредством установки осветителя за спиной фотографа. Цель – убрать резкие тени.
Рисующее освещение обеспечивается размещением осветительного прибора в метре или полутора метрах от снимаемого объекта (под углом в сорок пять градусов к фотоаппарату). Цель – придать форму, проявить объём

Важно выбрать точную высоту! Свет должен находиться немного выше головы объекта (или выше снимаемого предмета). Высокое размещение даёт тёмные тени (например, под глазами), искажающие формы лица

То же самое происходит и при низком размещении.
Контровое освещение– наиболее эффектный приём фотографии, позволяющий выделить контуры модели (или предмета), придать им ореол или лёгкое свечение. Достигается размещением осветителя позади снимаемого объекта (угол 40-50 градусов). Устанавливается строго с той же стороны, что и рисующее освещение. Например, если рисующий свет справа, контровый тоже должен быть размещён справа.
Фоновое освещение придает фотографии пространство и лёгкость. Можно использовать фотометрическую прямоугольную панель, излучающую постоянный свет. Такие панели отлично справляются с ролью вспомогательного освещения.

Рисующее освещение комплектом студийного света

Как апертура влияет на картинку?

Всё довольно просто, чем больше апертура, тем больше объект, находящийся в фокус будет отделён от фона и тем очевиднее боке (хотя это зависит от расстояния модели от фона и места камеры), то есть объект или его фрагмент будут чёткими, а всё остальное — размыто. Тут мы заходит на территорию термина ГРИП (об этом я напишу в следующей статье, а пока разберёмся с апертурой).

Чем меньше апертура и выше значение F, тем казалось бы резче становится картинка. Но это не так. На самом деле максимальную резкость кадр получает на полнокадровой камере при значении F/8, а далее происходит деградация качества

За эту «бяку» мы обязаны дифракции волн, но чтобы не уходить в сложные термины и понятия оптики (нам не нужно их понимать, в сущности важно лишь знать как это влияет на фотографию и намотать на ус), решим для себя, что рабочая апертура, позволяющая получать качество и резкость находится в пределах F/8 — F/11 и стараемся не закрывать диафрагму дальше этих значений

Преимущества

Есть несколько параметров, по которым переменное освещение выигрывает:

• Мощность. Независимо от размеров, стоимости и других параметров импульсный свет всегда мощнее постоянного. Это объясняется просто. Постоянное освещение непрерывно отражает фотоны от окружающих предметов и расходует мощность. Импульсные светильники накапливают энергию, а потом за доли секунды выдают ее в нужном объеме;
• Размер. Несмотря на небольшой размер, способен осветить помещение также эффективно, как солнце. А при съемке на природе, гораздо удобнее брать импульсное освещение, чем постоянное. Чтобы создать такое же мощное освещение с постоянным светом, придется везти с собой дорогое, тяжелое и совсем некомпактное оборудование. В большинстве случаев это неоправданно;
• Питание от батареи. Можно использовать без подключения к сети. Провода пригодятся для съемки в фотостудии, а на природу вполне можно отправиться с запасом аккумуляторов или батареек. Сейчас существуют и источники постоянного света, работающие на аккумуляторах. Но они отличаются небольшой мощностью;
• Цвет. Даже обычная внешняя вспышка для фотоаппарата обеспечивает отличную цветопередачу. Чтобы получить такой же показатель от искусственных источников постоянного света придется очень раскошелиться;
• Цена. Учитывая мощность и качество цветопередачи, оборудование, дающее импульсный свет, обойдется гораздо дешевле, чем аналогичные по характеристикам источники постоянного освещения.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — открытия импульса затвора и одновременность света камеры. Перечислим главные методы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

• ИК-пускатель — универсальный метод синхронизации. Это маленькая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «тёплый башмак»).
• Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, поскольку в моноблоках имеется соответствующие устройства-ловушки.
• Синхрокабель — синхронизация через провод, что подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у различных компаний-производителей отличаются.
• Вспышка — встроенная либо внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, нужно прикрыть ее (к примеру, куском картона) и уменьшить ее мощность.

В большинстве камер вспышка трудится так: делается оценочный импульс, нужный чтобы выяснить экспозицию, а после этого уже главный импульс. Глаз в большинстве случаев принимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в следствии кадр получается недоэкспонированным. Ответ: или отключить оценочный импульс в камере либо вспышке (в случае если это быть может, к примеру, на камерах Nikon), или воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Время от времени видятся импульсные источники, каковые могут пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это уникальность, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы данной функцией. Как раз исходя из этого метод синхронизации посредством вспышки камеры есть неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. В большинстве случаев это набор передатчика и приёмника. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель.

Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают собственными вспышками на протяжении выездной фотосессии.

Схема 9

Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.

В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.

Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).

Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Почему нужен готовый набор

Причин для выбора готового комплекта студийного освещения три:

1. Отсутствие опыта. Новичок не знает, что именно должно входить в набор.
2. Совместимость – дело тонкое. Достаточно ошибиться, например, в байонете вспышки и на неё не будут крепиться насадки (фильтры, софтбоксы).
3. Цена на готовые наборы ниже, чем покупка всех приборов и предметов набора в розницу. Это учебный вариант, как «китовый» объектив. Научившись пользоваться освещением на таком наборе, фотограф при желании сможет его расширить, или частично заменить более дорогими составляющими. Учебный комплект обойдется в 800-1000 долларов.

Недостатки:

1. К комплекту привыкаешь и не стремишься опробовать новое.
2. Невозможно использовать более сложную световую схему.

Перспективный фотограф всегда стремится к укомплектованной, полноценной фотостудии. Это может быть как стационарное оборудование, так и мобильное.

Однако, как бы ни хотелось начать с набора, в котором есть всё, осваивать студийную фотосъемку всё-таки лучше с простого оборудования. Учебный набор позволит усвоить азы студийной фотографии и стать настоящим профессионалом.

https://youtube.com/watch?v=xnoCpLlekxk

Критерии выбора

Весь импульсный свет подразделяется на три вида: моноблоки, генераторы и накамерные ведомые вспышки. Последние обычно не используются при студийной съёмке, т.к. им не хватает мощности, можно, конечно, использовать систему из нескольких вспышек одновременно, но такой вариант будет стоить дороже, да и с настройкой придётся повозиться.

Генераторы — самые дорогие из всех типов освещения, но они могут похвастаться коротким импульсом и очень хорошей мощностью. Вся электроника и органы управления находятся в одном блоке, а лампы подключаются к нему при помощи кабеля.

Самым распространённым типом являются моноблоки, представляющие собой единый корпус с элементами управления и лампами, чаще двумя (импульсной лампой и пилотным светом для оценки освещения). Они обычно дешевле, чем генераторы, и более универсальны

Каждая модель обладает рядом особенностей, на которые стоит обратить внимание перед покупкой:

1. Скорость. Если фотограф увлекается не только портретной съёмкой на документы, но и сценами с действием, то лампы с возможностью быстрой перезарядки станут оптимальным решением. Чтобы вспышки были быстрыми и последовательными, многие производители оснащают свои устройства высокоскоростными режимами или функцией заморозки, что, по сути, является одним и тем же.
2. Мощность. Для фотостудии небольших размеров подойдут лампы мощностью от 300 Дж, модели с наименьшими показателями обычно используются только для предметной или портретной съёмки. Для полноценной студии мощности в 500–800 Дж будет достаточно, но лучше брать с запасом.
3. Настройка мощности. Чем более точная регулировка доступна, тем удобнее. Большинство современных приборов могут контролировать мощность импульса с маленьким шагов в 0,1 ступень.
4. Диапазон регулировки мощности. Большой диапазон поможет настроить вспышку, исходя из условий освещения. Здесь нужно ориентироваться на мощность осветителя. Например, если максимально прибор выдаёт 500 Дж и её можно понизить лишь до 1/4, то в некоторых ситуациях свет будет слишком ярким. Оптимальным вариантом станет снижение до 1/14 и ниже.
5. Способ синхронизации с камерой. Обычно соединение происходит с помощью кабеля, оптического сигнала или радиосинхронизатора. Последний вариант является наиболее удобным и востребованным. Радиосигнал избавляет от проводов и обладает более сильным сигналом, чем оптического канала.
6. Наличие пилотного света. К сожалению, не все модели обладают второй лампой, которая может предварительно оценить световой рисунок. Её присутствие станет несомненным плюсом. Мощность некоторых пилотных ламп достигает 1000 Дж, поэтому их можно использовать даже в качестве постоянного источника освещения, например, при видеосъемке.
7. Байонет и совместимость с дополнительными аксессуарами. Байонет — это кольцевой адаптер для крепления оборудования, например, софтбоксов. Перед покупкой нужно обязательно учесть, чтобы байонет на вспышке и адаптер на аксессуаре были совместимы.

Некоторые модели, в зависимости от цены, могут обладать цифровым дисплеем для быстрого ввода необходимых параметров или системой охлаждения для поддержки долгой бесперебойной работы.

Заблуждение насчет выдержки

Теперь подробно о выдержке с импульсным светом и как мы насчет нее ошибаемся. Исходя из основ фотографии, мы привыкли к тому что именно выдержкой определяется экспозиция снимка. Это верно, но не всегда.

Если мы зайдем в темную комнату, где нет ни окон ни света, какую бы выдержку мы не поставили, на снимке не получится ничего, кроме черного квадрата. Ведь света то нет.

Далее мы ставим в это помещение тот или иной источник импульсного света и фотографируем любой предмет на выдержке 1/60 сек. Не изменяя мощность импульсного источника, поменяем выдержку на 1/125 сек и снова сфотографируем этот же предмет.

Что получается? Выдержка укоротилась в два раза. Количество света, который оказался на матрице фотоаппарата, также уменьшилось в два раза (в два раза уменьшится экспозиция). Но, на самом деле всё не так.

Дело в том, что импульс источника импульсного значительно короче, чем 1/125 сек. Чтобы понять, как это работает, совершенно не обязательно углубляться в курс физики средней школы. Сначала всё это может показаться слишком сложным, но разобраться в этом может каждый. Теперь подробно о том, как это работает.

Для стандартных импульсных моноблоков известных производителей длительность импульса t0.1 составляет около 1/500 сек. Где t0.1 это время, за которое мощность импульса падает в 10 раз.

Есть моноблоки с другим показателем – t0.5. Это время, за которое мощность импульса упадет на 50%. Однако, этот показатель можно назвать почти бесполезным, ведь импульс, который снижен наполовину, в кадре даст ещё достаточно света. В общих чертах, t0.5 примерно в три раза короче, чем t0.1, составляет примерно 1/1500 сек.

Что в итоге? Если импульс источника света имеет длительность короче, чем выдержку, установленную на фотокамере, фотографу без разницы, что ставить – 1/60 сек, или 1/100 сек, или 1/125 сек, или 1/200 сек. У снимка совершенно не изменится экспозиция. При съёмке с импульсным светом выдержка не влияет на экспозицию. Здесь уместно упомянуть только об одном исключении: когда сам импульс вспышки обрезается из-за быстрой синхронизации или из-за электронного затвора.

Следовательно, всякие капельки замораживает не выдержка на фотоаппарате, а импульс источника света. Чем короче будет импульс источника света, тем меньше смажется изображение.

Схема 2: Софтбокс 90×90 см и зонт на отражение

В этой схеме мы также ограничимся двумя простейшими источниками света, входящими в комплект Hensel Integra Mini 600 Kit, однако добавим к входящим в комплект насадкам небольшой софтбокс размером 90×90 сантиметров.

Моноблок с этим софтбоксом мы и разместим над головой модели, чуть впереди, в качестве рисующего света.

При этом, как и в прошлом случае, наша основная задача — найти оптимальное расстояние между насадкой и моделью, а также «нащупать» лучшее положение софтбокса, постепенно выдвигая его вперёд. Чем больше мы будем его выдвигать, тем более «фронтальным» станет светотеневой рисунок, тогда как положение над головой даст максимальный объём. Расстояние же между светильником и моделью определит контраст и, в силу изменения углового размера софтобкса, повлияет на жёсткость.

При удачном расположении софтбокса заполняющий свет нам не потребуется, так что мы могли бы вполне обойтись и одним единственным моноблоком. При этом свет получился объёмный, но равномерный, без провалов и слишком глубоких теней, нуждающихся в заполнении.