10 советов для постановочных портретов

На чтение: 18 минРубрика: Основы фотографии

#7 Голубое небо с отражением через стекло

Эту фотографию мы сняли через окно. Для этого поместили невесту в комнате, и направил вспышку с сетчатой насадкой на нее. Этот прием позволил нам получить достаточное количество света, чтобы мы могли увидеть её через стекло находясь при этом снаружи. Это также позволяло нам поймать отражение голубого неба в окне. Затем мы разместили жениха снаружи, чтобы он поймать его солнечное отражение в окне.

Black & Gold Photography

Мощность вспышки: начинайте с минимального значения мощности, чтобы поймать больше естественного света

Лучше всего, если вы будете избегать ослепления ваших клиентов во создания тестовых кадров. Начинайте с самой низкой мощности фотовспышки (1/128 или 1/64), постепенно её повышая. Не бойтесь использовать более высокие значения ISO, когда это необходимо. Помните, что более высокий параметр ISO улавливает больше окружающего света.

Контроль экспозиции

Существует три метода управления экспозицией:
1. Изменение параметров выдержки.
2. Изменение параметров диафрагмы.
3. Изменение значения ISO.

Вспышка позволяет добавить четвертый способ – теперь можно контролировать экспозицию, регулируя персональное дополнительное освещение. Это удобно, поскольку избавляет фотографа от необходимости зависеть от естественного света на месте съемки. Конечно, никто не запрещает использовать всевозможные экраны, отражатели и рассеиватели, но это уже совершенно другая история.

Основные функции современных вспышек будут рассматриваться на примере моделей Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Подробное руководство по их использованию представлено в инструкции, поэтому далее речь пойдет только о ключевых возможностях.

Флеш-зум (Зум вспышки)

Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.

Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.

Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.

Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.

Угол рассеяния светового пучка фотовспышки

Еще один важный параметр, на который стоит обратить внимание при покупке вспышки — это угол рассеяния светового пучка. Для получения на снимке равномерно освещенного изображения пучок света должен соответствовать полю зрения объектива

Если световое пятно вспышки покрывает больший угол, чем “видит” объектив, то тут ничего страшного не произойдет; главное — чтобы этот угол не был меньше. В самом простом случае можно оптимизировать угол рассеяния светового пучка вспышки для работы с наиболее часто используемыми объективами — например, с фокусным расстоянием от 35 мм и более. Так устроены самые простые недорогие модели, например Unomat Top. В более совершенных системах автофокусных зеркальных фотоаппаратов проблема оптимизации угла рассеяния светового пучка вспышки решается более радикально: во вспышку встраивается электропривод, изменяющий расстояние между рассеивателем и отражателем и автоматически меняющий угол рассеяния света вспышки в зависимости от фокусного расстояния и расстояния до объекта.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Дистанц. управление вспышкой

Выберите один из следующих параметров удаленной фотосъемки со вспышкой.

Групповая вспышка: Выберите отдельный режим управления вспышкой и уровень вспышки для каждой группы ведомых вспышек. Если для параметра Параметры беспр. вспышки выбрано значение Оптическое AWL или Оптическое/радио AWL ( ), можно выбрать канал, используемый ведущей вспышкой для соединения с ведомыми вспышками.
Быстрое беспр. управление: Выберите для управления общей мощностью вспышки. Используйте Парам. быст. беспр. управ. для регулировки баланса между группами A и B и установки мощности для группы C вручную (ведущая вспышка не срабатывает). Вы также можете отрегулировать коррекцию вспышки для групп А и В и – если значение Оптическое AWL или Оптическое/радио AWL выбрано для параметра Параметры беспр. вспышки ( ) – выбрать канал, используемый ведущей вспышкой для соединения с ведомыми вспышками.
Дист. многократ. вспышка: Вспышки срабатывают несколько раз, пока открыт затвор, производя эффект мультиэкспозиции. Выберите уровень вспышки (Мощность), максимальное количество срабатываний вспышки (Кол-во), количество срабатываний вспышки за секунду (Частота) и – если значение Оптическое AWL или Оптическое/радио AWL выбрано для параметра Параметры беспр. вспышки ( ) – канал, используемый ведущей вспышкой для соединения с ведомыми вспышками. Имейте в виду, что суммарное количество срабатываний вспышки может различаться в зависимости от значений, выбранных для параметров Мощность и Частота; дополнительную информацию см. в документации, прилагаемой к вспышке.

Светодиодные осветители

Светодиодная вспышка камерафона «iPhone 5s»

В XXI веке получили распространение светодиодные источники света, используемые вместо вспышек, и часто называемые «светодиодной вспышкой». В этом типе осветителя устанавливаются один или несколько светодиодов, но устройство не является вспышкой: время его свечения может быть произвольным, а по световой эффективности светодиоды сильно уступают ксеноновым лампам. К преимуществам светодиодов относятся малые размеры и масса, низкое напряжение питания, а также возможность работы в непрерывном режиме, что может быть использовано для видеосъёмки и подсветки автофокуса. Встроенные светодиодные осветители применяются в камерафонах, планшетных компьютерах, сверхминиатюрных фотоаппаратах. Существуют и выносные приборы в виде кольца или матрицы из большого количества светодиодов (например, для макросъёмки).

Важные определения

Для начинающего фотографа очень важно понимать и разбираться в терминологии этой сферы. Разбираясь в основных понятиях, вам будет проще научиться фотографировать и делать действительно профессиональные снимки

Экспозиция кадра

Экспозиция – величина засветки сенсора, чувствительного к световым лучам.

Пример фотографий в зависимости от экспозиции кадра.

От нее зависит качество сделанного снимка:

Если света было добавлено слишком много, то картинка станет переэкспонированной, то есть засвеченной.
Если его мало, то изображение окажется темным.

Экспозиция создается подбором баланса выдержки и диафрагмы, который еще именуется экспопарой. Главная задача фотографа заключается в настройке достаточной светочувствительности в зависимости от пространства.

Расчет выдержки

Экспонирование кадра начинается сразу после открытия затвора. Если в пространстве есть движущиеся объекты съемки, то за время щелчка они успевают переместиться и на фото становятся слегка размытыми.

Параметр измеряется в виде единицы, разделенной на число:

Значение 1/500 указывает на то, что щелчок произойдет через 1/500 секунды. Это достаточно короткая задержка, при которой даже гоночные автомобили получаются четкими.
При увеличении времени до 1/125 секунды идущие люди не станут размытыми, но машины потеряют четкость.
Если затвор откроется через 1/50 секунды, возрастет риск получения плохого снимка из-за дрожания рук фотографа.

Чтобы установить параметр, необходимо воспользоваться режимом приоритета настройки. Он обозначается символами TV и S. Кроме того, он помогает сделать экспокоррекцию.

Съемка с короткой, средней и длинной выдержкой.

Значение диафрагмы

Диафрагма – это центральная часть объектива, отверстие переменного размера. Чем меньше ширина, тем больше ГРИП (глубина резко изображенного пространства). Она обозначается числами из ряда:

1,4;
2;
2,8;
4;
5,6;
8 и т.п.

В дорогих камерах можно выбирать другие промежуточные значения. Высокая глубина нужна для качественных снимков пейзажа, где нужно получить резкий передний и задний план. Для этого выставляют диафрагму 8 мм и больше.

Малая ГРИП нужна для того, чтобы обратить внимание человека на центральный объект фотографии, размыв лишние предметы. Чтобы замылить фон, необходимо установить диафрагму до 2,8 мм

Чтобы управлять объективом, нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы выбираете, с какой диафрагмой хотите фотографировать, а все остальные параметры аппарат подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы еще доступна функция коррекции экспозиции.

Чем меньше значение, тем более открытой считается диафрагма.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше ее размер, тем темнее получается картинка (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Параметры ISO

ISO – это чувствительность матрицы к лучам света. Чем выше данный параметр, тем камера становится восприимчивее к тому, как свет попадает в кадр. Например, для того чтобы сделать качественный снимок при ISO 15, понадобится достаточная освещенность комнаты. Но если поставить ISO 1600, фотоаппарат будет принимать больше света, и темная картинка станет ярче.

Вид фотографии в зависимости от значения ISO.

Сейчас уровень шума на максимальной светочувствительности у зеркальных фотоаппаратов низкий, однако недостаточно хороший.

Выбор режима съемки

В современных камерах предусмотрено 3 варианта съемки:

Ручной режим (М) – можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержка и светочувствительность.
Приоритет диафрагмы (Av или А) – настраиваются диафрагма и ISO, выдержкой управляет камера.
Преимущество выдержки (Tv или S) – управляем выдержкой и ISO, диафрагма контролируется автоматически.

“Горячий башмак” и системы управления фотовспышкой

Как уже говорилось выше, современная фотовспышка — это не просто коробка с лампочкой и конденсатором, хотя есть и такие (например вспышка Unomat MINI TOP стоимостью около $13). В большинстве же случаев вспышка — это сложное электронное устройство, оснащенное собственным процессором и всевозможными датчиками. Сделано это для того, чтобы фотографу не приходилось постоянно производить вычисления и крутить кольцо диафрагмы в зависимости от расстояния до объекта съемки. Как правило, на это нет времени, да и срабатывающая на полную мощь вспышка на близких расстояниях может испортить кадр. Встроенная автоматика значительно упрощает процесс съемки со вспышкой и делает его таким же удобным, как съемка при постоянном свете. Особенным “умом” отличаются TTL-вспышки (от английского “Through The Lens”, “через линзы, через объектив”). Такое устройство самостоятельно производит замер света, падающего непосредственно на плоскость светочувствительной матрицы или фотопленки. При этом учитывается не только влияние самого импульса вспышки, но и расстояния до объекта съемки, светосилы объектива, а также различных светофильтров и насадок.

В силу того, что фирмы-производители фотоаппаратов в пылу конкурентной борьбы старались создать свою собственную, уникальную систему, единого стандарта расположения контактов на “горячем башмаке” и сигналов управления не существует. Отсюда следует, что каждой модели фотоаппарата требуется так называемая “согласованная” вспышка, то есть устройство, имеющее соответствующий интерфейс управления и набор функций. Так, у компании Canon система замера обозначается “E-TTL”, у Nikon — “i-TTL”. Они несовместимы, поэтому вспышки Nikon не будут работать с камерами Canon или Olympus, и наоборот. Сторонние производители, такие как Sigma, Unomat, Metz и другие выпускают в целый ряд вспышек, практически одинаковых как внешне, так и функционально, но приспособленных для работы с фотоаппаратурой разных производителей.

Наиболее оптимальным решением будет приобретение вспышки производства той же компании, что и сам фотоаппарат.

Внешние фотовспышки

Наличие встроенной вспышки, безусловно, часто выручает фотографа-любителя. Но, к сожалению, этот источник света имеет огромное количество недостатков. Помимо уже описанного выше явления “красных глаз”, эти вспышки отличает слабая мощность импульса. Их “дальнобойности” хватает на очень небольшое расстояние — от полутора до пяти-шести метров в зависимости от модели камеры. Кроме того, встроенная вспышка дает абсолютно неудачный с художественной точки зрения свет: объекты на фотографии получаются плоскими, с резкими тенями и пересвеченными участками.

Не стоит забывать и о том, что для работы встроенной вспышки используется тот же источник питания, что и для работы самой камеры. Это ведет к уменьшению срока работы аккумулятора, а при невозможности оперативно заменить или подзарядить батарею может стать причиной “провала” съемки. Иногда объектив камеры при съемке выдвигается настолько далеко, что заслоняет собой часть света от встроенной вспышки, что не может не отразиться на снимке — фотография “порадует” темной тенью.

Внешние вспышки лишены всех этих недостатков, поэтому для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать именно их. Конечно, не ко всякой цифровой мыльнице внешнюю вспышку можно подсоединить. Для совместной работы камера должна быть оборудована синхроконтактом или специальным разъемом для подключения внешней вспышки со смешным названием “горячий башмак” (“Hot shoe”). Поэтому до покупки вспышки стоит внимательно оглядеть фотоаппарат (“башмак” выглядит как прямоугольная металлическая рамка с несколькими контактами внутри, см. фотографии) или прочитать инструкцию пользователя.

Внешние импульсные источники света могут крепиться непосредственно на сам “башмак” — такая конструкция дает надежду производить съемку относительно миниатюрным устройством. Профессионалы же предпочитают более мощные вспышки, оснащенные отдельными большими аккумуляторами. Эти устройства крепятся на кронштейне и управляются по синхрокабелю, что позволяет значительно увеличить расстояние от объектива до излучателя и получить более качественное освещение. Кроме того, синхроконтакт удобен и при использовании студийных источников импульсного освещения.

Конструкция вспышек варьируется от простых автоматических “коробочек” до очень умных и мощных устройств, управляемых микропроцессором и взаимодействующих с системой экспозамера фотокамеры. Цены на такие аппараты начинаются от $300-$400.

Не отказывайтесь от вспышки, когда вы этого дейсвтительно хотите

Koldunov / Shutterstock.com

Забудьте о начале статьи, где говорилось негативно о резкой вспышке и тяжелых тенях. Это было характерной чертой фотографий Polaroid при съемке одноразовыми фотоаппаратами, которые были популярны в предыдущие годы. Если такие фото – именно то, что вам нравится, то используйте вспышку на здоровье, чтобы у вас получился желаемый эффект.

Возьмем другую ситуацию: вы желаете воспользоваться вспышкой для упрощения съемки или вы попросту считаете это крутым. Значит, и делайте фотографии с применением вспышки. Наихудший из возможных итогов в этом случае – снимок получится настолько плохим, что вы его постесняетесь куда-либо выкладывать. Даже фотографы с опытом утверждают, что получают испорченные фото всякий раз, как достают свой фотоаппарат.

Настройка

Базовый режим Wireless Flash

(A): контроллер
(B): внешняя вспышка

В базовом режиме внешняя вспышка служит беспроводным контроллером вспышек. Встроенную вспышку на камерах с креплением A также можно использовать в качестве управляющей вместо внешней вспышки. Во время съемки давать освещение будет только внешняя вспышка, но даже этот единственный источник света позволит достичь намного лучшей освещенности, чем направленная прямо вспышка, которая крепится на камере.

Вспышка, направленная прямо

Фронтальная вспышка, направленная прямо: вспышка, которая крепится на камере, создает четкие тени, хорошо заметные на фотографиях.

Направленная прямо вспышка с функцией Wireless Flash

Функция Wireless Flash позволяет менять освещенность, просто перемещая внешнюю вспышку.

По диагонали впереди

По диагонали сзади

Сбоку

Совет.

Встроенную вспышку на камерах с креплением E нельзя использовать в качестве беспроводного контроллера.
Внешнюю вспышку можно держать в руке или установить на мини-подставку, которая входит в комплект.
Использование функции Wireless Flash (внешняя вспышка) устраняет так называемый «эффект красных глаз».

Режим Wireless Ratio Flash

Расширенный протокол беспроводного управления вспышками Sony, который доступен при использовании моделей HVL-F60M, HVL-F43M, HVL-F58AM или HVL-F43AM в качестве контроллера, позволяет регулировать соотношение яркостей между вспышками во время съемки. В отличие от базового режима, когда контроллер не дает никакого освещения и не влияет на суммарную экспозицию, при использовании функции соотношения вспышек контроллер (ведущая вспышка, CTRL) не только управляет работой внешних вспышек, но и сам участвует в освещении объекта съемки. Кроме того, у фотографа появляется возможность регулировать мощность каждой вспышки. Функция замера TTL (через объектив) обеспечивает точность суммарной экспозиции. Также для вспышек можно установить фиксированный уровень яркости, как у студийных вспышек.

Wireless Ratio Flash с двумя или тремя группами

Для освещения объекта съемки можно использовать несколько внешних вспышек, а также объединять две и более вспышек в так называемые группы. Допускается использование не более трех групп. Две группы внешних (удаленных) вспышек, которым присваиваются имена «RMT» и «RMT2», могут включать в себя неограниченное количество вспышек. Третья группа состоит из укрепленной на камере ведущей вспышки (CTRL), которую можно использовать в качестве источника заполняющего света. Во время съемки все три группы вспышек срабатывают одновременно, и камера определяет правильную экспозицию.

Пример с двумя группами: задано соотношение уровня яркости между двумя группами, состоящими из накамерной вспышки (контроллера) и внешней вспышки.

Пример с тремя группами: Задано соотношение уровня яркости между тремя группами, состоящими из вспышки, укрепленной на камере, и двух внешних вспышек.

Пример с тремя группами с несколькими вспышками в каждой группе И группа RMT, и группа RMT2 состоят из двух вспышек. Яркость вспышки, укрепленной на камере, а также групп RMT и RMT2 можно настраивать независимо.

На приведенных ниже изображениях показаны различные эффекты с использованием функции беспроводного управления соотношением яркости вспышек для трех групп. В первом ряду показано освещение объекта съемки, когда каждая вспышка срабатывала отдельно. Во втором ряду уровень яркости каждой удаленной вспышки (справа от объекта съемки) повышался для постепенного осветления правой части изображения, тогда как соотношение уровней яркости остальных двух вспышек не менялось.

Пример освещения
CTRL:RMT:RMT2

1:1:16

1:4:16

1:8:16

1:16:16

Экран настроек соотношения

Настройки соотношения отображаются на ЖК-экране вспышки. Чтобы установить абсолютное соотношение, сложите значения и разделите каждое из них на общую сумму. Например, если заданы значения CTRL = 1, RMT = 8 и RMT2 = 16, соотношение уровней яркости будет следующим:

CTRL = 1 / 25
RMT = 8 / 25
RMT 2 = 16 / 25

Кратные соотношения, например 1:1:1 и 4:4:4 или 1:2:4 и 2:4:8, эквивалентны друг другу.

Если группа (RMT или RMT2) состоит из нескольких вспышек, результат делится на количество вспышек в группе.

ВЫ должны знать, как нужно позировать

Практикуйтесь в позировании, чтобы знать, какие позиции могут подчеркнуть определенные выгодные черты и скрыть недостатки. Или попробуйте себя в роли модели, чтобы понять, что значит следовать указаниям кого-то другого во время съёмки.

Объясняйте, чего вы хотите от модели, различными способами.

Сами продемонстрируйте модели нужную позу. Покажите ей то, что вы хотите увидеть.
Одновременно объясняйте необходимые действия на словах.
Затем попросите модель принять нужную позу, если необходимо, скорректируйте положение.

Это не только самый быстрый и эффективный способ сделать так, чтобы ваша модель приняла нужную позу, но и средство, позволяющее вам наладить с ней контакт. Как только модель узнает, что поза хорошо выглядит в вашем исполнении (и поймёт, что она не будет выглядеть в ней глупо), она с большим воодушевлением станет делать то, что вы просите.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Выводы

Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как SB-400, которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещенном помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.

Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберете ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой параметр как время синхронизации фотоаппарата.

Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.

При покупке вспышки подумайте как вы ее собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная SB-400. Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке SB-600 она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”. SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжелые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортеры. SB-R200 нужна для профессиональной макросъемки.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Как сделать 10 замечательных свадебных фотографии с помощью внешней вспышки

На чтение: 21 минРубрика: Фотооборудование

Как вызвать доброго джина?

В отличие от обидчивых и иногда достаточно вредных арабских демонов, которых приходится при вызове приманивать хитростью и уловками, можно вызвать джина, который будет изначально хорошо к вам настроен. Добрый демон также исполнит ваши желания, но только если они не будут связаны с богатством или вредом. Все другие пожелания такой «товарищ» обязательно исполнит.

Вызов доброго демона:

днем нужно приготовить маленькую коробочку из-под кольца, ключей и т.д.;
перед сном взять ручку и бумагу, написать три самых сокровенных просьбы;
сложить бумагу в четыре раза, положить ее в коробку;
положить коробочку с желаниями под подушку перед сном и лечь спать;
если ночью во сне вы увидите красивого незнакомца или незнакомку, значит, нечистый услышал ваш вызов и готов исполнить желание.

Данн. всп. с дист. радиоупр.

Просмотр вспышек, управляемых в данный момент с помощью радио AWL.

C Меню режима фотосъемки: Параметры съемки

Банк меню реж. фотосъем.
Расшир. банки меню фотос.
Папка для хранения
Наименование файлов
Выбор основного гнезда
Функция дополнит. гнезда
Управление вспышкой
Область изображения
Качество изображения
Размер изображения
Запись изображ. NEF (RAW)
Настройки чувствит. ISO
Баланс белого
Режим Picture Control
Работа с реж. Picture Control
Цветовое пространство
Активный D-Lighting
Под. шума для длинн. экспоз.
Под. шума для выс. ISO
Контроль виньетиров.
Авт. управление искаж-ями
Подавление мерцания
Установка автобрекетинга
Мультиэкспозиция
HDR (расш. динам. диап.)
Съемка с интервалом
Съемка со сдвигом фокусировки
Бесшумн. фотос. «Live view»

Контроль экспозиции

ВЫ должны знать, как нужно позировать

Объясняйте, чего вы хотите от модели, различными способами.

Сами продемонстрируйте модели нужную позу. Покажите ей то, что вы хотите увидеть.
Одновременно объясняйте необходимые действия на словах.
Затем попросите модель принять нужную позу, если необходимо, скорректируйте положение.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает «команду» на срабатывание вспышки — высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней — ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

(Автор Gregory Maxwell)

Ведущее число

Основная характеристика вспышки — ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 «бьет» на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки — до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор

Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена «пыхать» изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации — затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью — не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию — они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно — существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Высокоскоростная синхронизация

Функция высокоскоростной синхронизации (режим FP) позволяет фотографу использовать параметры выдержки, превышающие максимум, установленный для камеры. Стандартный показатель составляет 1/250 сек., но данный режим позволит изменить настройки вплоть до 1/8000 сек. Эту возможность трудно не оценить, особенно, если необходимо воспользоваться заполняющим светом от вспышки в режиме приоритета диафрагмы (Av). Конечно, предварительно стоит оценить окружающие освещение.

Высокоскоростная синхронизация

Для равномерного экспонирования кадра в этом режиме вспышка выдает не один импульс, а целую серию на высокой частоте. Естественно, мощность при этом снижается, поэтому вспышку лучше расположить ближе к объекту, тогда удастся «заморозить» объект в движении на полуденном солнце или качественно заполнить тени. Основное правило, которое нельзя игнорировать, — чем короче выдержка и быстрее скорость затвора, тем ближе должна находиться вспышка. Когда нужно увеличить дистанцию, можно повысить показатель EV или воспользоваться зумированием на максимальное фокусное расстояние.

Внешняя вспышка – рекомендации по использованию

Внешняя вспышка является неотъемлемым аксессуаром профессиональных фотографов. К сожалению, простое приобретение этого фото-аксессуара не сделает из вас отличного фотографа. Она не превратит любой сфотографированный вами кадр, в настоящий шедевр. В действительности использовать этот гаджет профессионально удается далеко не всем. Далее вы узнаете, каким образом можно равномерно осветить всю площадь кадра и как придать вашим снимкам налет профессиональности.

Самое главное, что вы должны запомнить, что внешняя вспышка в 90% случаев незаменима только в помещении. При съемке на улице обычно используют другие фотографические приспособления, такие как отражатели и затеняющие экраны. Вне помещения съемный излучатель света способен лишь убрать негативное влияние солнца расположенного за спиной модели или убрать неприятные тени с лица фотографируемого человека, если фотосъемка ведется очень солнечным днем.

Поэтому если вам предложат поздним вечером запечатлеть большую компанию друзей возле костра, постарайтесь использовать какой-нибудь другой осветитель, нежели тот, что закреплен на вашем фотоаппарате. В крайнем случае, попросите ассистента подержать над вами серебряный или золотой отражатель, который значительно смягчит излучаемый световой поток и равномерно осветит снимаемую сцену.

Внешняя вспышка в помещении тоже используется таким образом, чтобы основной луч от головы был направлен не на фотографируемых людей или объекты, а на потолок либо стены. Задачей фотографа в данном случае, является правильный расчет угла отражения, чтобы подсвеченная зона находилась в нужном ему месте.

Отдельно стоит сказать о мощности, которую нужно устанавливать при съемке тех или иных сцен. Если вы не спеша, снимаете заказчика, то можете спокойно устанавливать максимальную мощность срабатывания лампы. При этом износ ее будет максимальным, и через несколько тысяч срабатываний, вам придется отдавать свою технику в ремонт на замену перегоревшей лампы. Намного эффективнее будет установить показатель ISO на значение 400 и в четыре раза уменьшить мощность, с которой работает электронное устройство. Это не только продлит жизнь вашей аппаратуре, но и сократит время между отдельными ее срабатываниями. Если с полной загрузкой вы сможете сделать не более 1 кадра в 3-4 секунды, то в «экономном режиме» вы сможете нажимать на кнопку спуска затвора каждую секунду и радоваться динамическим фотографиям, на которых будут запечатлены малейшие изменения фотографируемой сцены.

Смотрите так же:

Выбор монитора для работы с изображением и графикой.

Поляризационный фильтр и градиентный фильтр нейтральной плотности в пейзажной фотографии

Фотоаппараты с выходом в Сеть или смартфон с хорошей камерой?

Фотоаппараты Nikon 1: курс на молодёжную аудиторию

Опубликовано в рубрике Фототехника | Метки: изображение, фотоаппарат, фотограф

Однажды Джина Карано полностью разделась на взвешивании

Джина Карано и Келли Кобольд

Но всемирную известность Карано получила не за умение вырубать в драке, а из-за случая, произошедшего перед боем с Келли Кобольд по прозвищу «Пулемет»

Шоу транслировалось по национальному телевидению, и на взвешивании произошла ситуация, после которой Карано, и без того привлекавшая внимание зрителей своей модельной внешностью, стала секс-символом MMA

Как уже было сказано выше, Джина с детства имела проблемы с метаболизмом и быстрым набором веса. Они никуда не делись, «весогонка» перед боем давалась Джине очень тяжело. Иногда это приводило к проблемам: к примеру, перед боем с Кейтлин Янг она не смогла влезть в свою весовую категорию, и ей пришлось отдать сопернице 12% гонорара, чтобы провести поединок.

Тот самый момент на взвешивании. 0:25 — снимает топ. Видно, насколько девушке не по себе.

И вот, во время взвешивания перед боем с Кобольд выяснилось, что Карано снова не попадает в весовую. Тогда Джина, дико смущаясь, сняла топ и, прикрывшись полотенцем, встала на весы — перевес все еще оставался. Отчаявшись, Джина сняла с себя все и под светом камер встала на весы. И ей-таки удалось попасть в нужные параметры. Сами понимаете, такой шаг, транслировавшийся в прямом эфире, мгновенно сделал ее звездой. К слову, тот бой Карано выиграла решением судей.

⇡#Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor

А вот это уже точно «главный после комплектного». Как правило, именно 50/1.8 становится первым «фиксом» в арсенале начинающего фотографа, только собирающего свой парк оптики по крупицам

Чаще всего такой объектив недорого стоит, обладает неплохой светосилой, позволяющей успешно размывать фон при съемке портретов и, что самое важное, за счет своего фокусного расстояния выдает картинку, лишенную оптических искажений. Наиболее близкое к человеческому полю зрения изображение

«Полтинник», который оказался на тестировании, – это аж пятая версия одного и того же объектива, выпускается с 2013 года. Она практически идентична с четвертой, анонсированной в 2011 году, выделяясь только серебристым ободком по центру. Он несет исключительно имиджевый заряд – версия Silver создана как комплектная для камеры Nikon Df, которая должна была возродить «пленочные» традиции компании в цифровом формате, но не снискала большого успеха. А объектив остался – впрочем, найти его в продаже нелегко. Но по своим характеристикам и поведению он совершенно ничем не отличается от обычного 50mm f/1.8G AF-S Mk IV, так что впечатления от него можно смело переносить на более традиционную версию.

Это чрезвычайно компактный объектив в пластиковом корпусе, лишенном официальной пыле- и влагозащиты. При этом в районе металлического байонета есть резиновый уплотнитель – серьезную оптику без него в наше время не делают. Фокусировочное кольцо тоже резиновое, с удачным рельефом, легким ходом и характерными отсечками на границах фокусировочной дистанции. Весит он лишь 185 граммов, это один из самых легких объективов в модельном ряду Nikon. Производится 50mm f/1.8G в Китае.

Диаметр разъема для светофильтра – 58 мм. Сама линза намного меньше и глубоко утоплена в корпус.

Оптическая схема: 7 элементов в 6 группах, включен один асферический элемент. Он, кстати, отмечен в полном названии: 50mm f/1.8G AF-S Aspherical. Все-таки это первый 50-мм объектив в истории Nikon с использованием подобной линзы. Количество лепестков диафрагмы – 7. Нанокристаллического напыления стекло лишено, но из-за конструкции объектива, фактически предусматривающей встроенную бленду, бликов можно не бояться. Максимальная диафрагма – f/1,8, минимальная – f/16. Выдвигающихся при фокусировке частей нет, конструкция монолитная. Нет и встроенного стабилизатора.


Слева – снимок в FX-формате, справа – в DX-формате

При использовании с DX-камерой или в кроп-режиме полнокадрового аппарата фокусное расстояние объектива составляет 75 мм.

f/1,8, 1/125, ISO 125

По фокусировке к объективу вопросов не возникает. Ультразвуковой мотор отрабатывает тихо, быстро и достаточно точно. Это не объектив-рекордсмен, но для своей роли (портретник-репортажник) он подходит вполне. Минимальная дистанция фокусировки – 45 см.

f/1,8, 1/400, ISO 100

Резкость весьма неплохая начиная уже с f/1,8, хотя своего предела она достигает в диапазоне от f/5,6 до f/11 – в студии он проявит себя особенно хорошо. Это, впрочем, норма для всей оптики – еще не придумали объектив, который дает более резкую картинку на открытой диафрагме, чем на закрытой. Резкость к краям на закрытых диафрагмах почти не падает.

f/10, 1/200, ISO 100

Контровой свет объектив держит неплохо, хотя засветы случаются. Боке очень приятное. А вот контраст оставляет желать немного лучшего в сравнении с тем же 50mm f/1.4G – впрочем, это ювелирные различия.

f/10, 1/200, ISO 100

Дисторсия отсутствует — просто в силу физических особенностей оптики. Хроматические аберрации выражены минимально и не оказывают влияния на качество снимка. Только если рассматривать фотографии «под лупой».

f/7,1, 1/60, ISO 800

В общем, 50mm f/1.8 G AF-S — это лучший выбор светосильного объектива по сочетанию цены и качества. Он не предложит оригинальной картинки, а угол обзора у него – самый стандартный из возможных. Но он нигде и не провалится – по всем характеристикам ему можно уверенно ставить оценки от четверки до пятерки. Объектив хорош в первую очередь для новичка, которому он даст распробовать портретную съемку и оценить серьезное размытие заднего плана. Впрочем, и в профессиональных руках он будет смотреться вполне уместно в качестве дополняющей оптики.

f/2, 1/100, ISO 100

Стоит 50mm f/1.8G AF-S в среднем по Москве 15 990 рублей.

gallery50_18

RAW-файлы

Замедленная синхронизация

Можно задать выдержку синхронизации вспышки для съемки со вспышкой в режиме или

Обратите внимание, что минимальная выдержка синхронизации вспышки зависит от настройки . Она равна 1/250 с, если установлен режим [Элект

1-я шт.], и 1/200 с, если установлен режим .

: 1/250-30 c (авто) (: 1/200-30 c (авто))
Выдержка затвора устанавливается автоматически в диапазоне от 1/250 с (или 1/200 с) до 30 с в зависимости от яркости. Также может использоваться синхронизация вспышки при короткой выдержке.

: 1/250-1/60 c (авто) (: 1/200-1/60 c (авто))
Предотвращает автоматическую установку длительной выдержки в условиях низкой освещенности. Это удобно для предотвращения размытия объекта и сотрясения камеры

Свет от вспышки обеспечивает стандартную экспозицию объектов, но обратите внимание, что задний план может быть темным.

: 1/250 c (фиксированная) (: 1/200 с (фиксированная))
Для выдержки затвора фиксируется значение 1/250 с (или 1/200 с), что более эффективно для предотвращения размытия объекта и сотрясения камеры по сравнению с вариантом [1/250-1/60 c (авто)] (или [1/200-1/60 c (авто)]). Обратите внимание, что при низкой освещенности фон будет темнее, чем в варианте [1/250-1/60 c (авто)] (или [1/200-1/60 c (авто)]).

Магниевая вспышка

Впервые импульсное освещение при фотосъёмке применил Уильям Генри Фокс Тальбот, который в 1851 году использовал для этого искровой разряд Лейденской банки. Однако, способ оказался несовершенным и не получил распространения. В первой половине XIX века исследователи обнаружили, что при сгорании магния происходит интенсивное излучение света, близкого по спектральному составу к дневному. Последнее оказалось важным для фотографии, поскольку для несенсибилизированных фотоэмульсий тех лет жёлто-оранжевый свет большинства источников искусственного освещения был почти неактиничным.

Комплект магниевой вспышки

Основу практическому применению вспышки магния заложил в 1859 году Уильям Крукс, разработавший его смесь с другими компонентами, выполнявшими роль окислителя, увеличивающего интенсивность сгорания. В 1865 году Трейл Тэйлор усовершенствовал препарат, смешав порошок магния с хлоратом калия, серой и сульфидом сурьмы. В 1887 году Адольф Митте анонсировал более простую смесь магния с бертолетовой солью, получившую в английском языке название flash-powder, а в немецком — Blitzlicht. Кроме бертолетовой соли в качестве окислителя использовались также азотнокислые барий, торий, аммоний и марганцевокислый калий. Однако приготовление порошков и их дозирование занимало много времени и было сопряжено с риском возгорания. Кроме того, использование отсыревшей смеси грозило взрывом. Порошок насыпался на полку специального держателя и поджигался пистонным или кремнёвым механизмом. Более сложной разновидностью магниевой вспышки была трубка, направленная на пламя свечи или спиртовки: в нужный момент при помощи резиновой груши из неё выдувался порошок, воспламеняющийся от горелки.

Технологию съёмки с магниевой вспышкой упростил Генри Роско, разработавший шнур из магниевой смеси, нужная длина которого отрезалась от рулона, давая качественный свет при сгорании. Эдвард Зонштадт, получивший в 1862 году патент на технологию изготовления шнура, через 4 года начал его массовый выпуск на учреждённой им Манчестерской Магниевой компании. В дальнейшем инженер компании Вильям Матер заменил круглый шнур на плоскую ленту из этого же состава, дававшую более интенсивную вспышку. Кроме того, плоская лента оказалась дешевле и технологичнее. Матер также стал изобретателем специального держателя магниевой ленты, в котором и производилась вспышка. Корпус держателя снижал риск ожогов от взрыва магниевой смеси, сохранявшийся при её поджигании на открытой полке. Наиболее совершенной стала система поджига с электрическим запалом, изобретённая в 1899 году Джошуа Коэном. Вскоре выпуск магниевой ленты был налажен и другими предприятиями, например компанией Pistol Flashmeter, которая первой стала снабжать упаковку инструкцией, в которой указывалась зависимость получаемой экспозиции от использованной длины ленты.

Технология съёмки с магниевой вспышкой предполагала ручную синхронизацию, требуя установки фотоаппарата на штатив. После кадрирования и фокусировки затвор открывался на ручной выдержке и поджигался магний, дававший интенсивную вспышку продолжительностью примерно в 1/10 секунды. Сразу же после вспышки затвор закрывался, и съёмка завершалась. На снимке получалось резкое изображение, экспонированное яркой вспышкой, тогда как постоянный свет не успевал подействовать на низкочувствительную эмульсию даже за несколько секунд. Однако, сгорание магниевых смесей сопровождалось интенсивным выделением дыма с неприятным запахом и звуком, похожим на выстрел. Кроме того, облако дыма от вспышки, рассеявшись под потолком помещения, вскоре выпадало в виде белого порошка, оседая на одежде. Проблема оказалась так велика, что фотографы, снимавшие со вспышкой на светских приёмах, сразу после снимка спешили скрыться, пока не обнаружился скандал. По этой причине, а также из-за пожарной опасности, во многих местах фотосъёмка со вспышкой вскоре была запрещена. Несмотря на все недостатки, магниевая вспышка оставалась самым дешёвым и доступным осветительным прибором и использовалась вплоть до конца 1950-х годов, особенно провинциальными фотографами. Полностью она вышла из употребления только после широкого распространения электронных вспышек.

И в заключение…

Использование вспышек в фотографии уже давно перестало быть эпизодическим. Прошли времена, когда съемка со вспышкой вне студии неизменно ассоциировалась с вечными поисками розетки, путанием в проводах, расчетами, установкой необходимой диафрагмы и выдержки, а также другими мало относящимися к творчеству занятиями. Автономные вспышки, работающие от батареек и аккумуляторов, освободили фотографа от этих проблем, а современная автоматика превратила процесс съемки со вспышкой в приятное занятие с точно прогнозируемыми результатами.

Поэтому компактная, удобная и всегда готовая к работе автономная автоматическая вспышка по праву занимает место одного из обязательных аксессуаров как в арсенале фотолюбителя, занимающегося только съемкой своих домочадцев, так и в комплекте аппаратуры любого фотографа-профессионала. Большинство фирм-производителей предлагают широкую линейку вспышек — от профессиональных моделей, обладающих огромной мощностью, большим выбором режимов и возможностей, до исключительно компактных, простых в управлении и настройке недорогих любительских вспышек. При этом нельзя выделить из представленных каждым производителем линеек вспышек самую плохую и самую лучшую модели — каждая вспышка хороша, если использовать ее в соответствии с техническими возможностями. Нет смысла покупать самую дорогую и “умную” вспышку, чтобы использовать ее с камерой низкого класса, поскольку большая часть возможностей вспышки просто не будет реализована. Мы настоятельно рекомендуем вам перед покупкой вспышки внимательно ознакомиться с ассортиментом и выбрать вспышку с оптимальными именно для своих целей характеристиками, не ориентируясь исключительно на “нравится — не нравится”.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий