Светографика как техника создания фотографий

На чтение: 26 минРубрика: Основы фотографии

Определяемся с потребностями

Для того чтобы создать студийное освещение своими руками для начала необходимо определиться с потребностями студийной съемки. Если планируется предметная съемка, то для качественной фотографии необходим лайтбокс.

Это приспособление позволяет поместить предмет внутри куба, который подсвечивается со всех сторон ярким светом, равномерно проникающим через стенки и исключающий возможность возникновения теней.

Подобное устройство можно приобрести готовым или сделать его самостоятельно из матированного оргстекла, или белой ткани натянутой на подрамник.

Гораздо сложнее оборудовать правильным светом фото студию, особенно если бюджет на профессиональное оборудование не рассчитан.

Конструкция световой кисти

Одним из преимуществ является также простота изготовления световой кисти в домашних условиях. К примеру, можно использовать обычный светодиодный фонарик, который можно купить в любом магазине за 100 рублей, трубку, свернутую из черной бумаги, для ограничения пучка света и цветные фильтры, если потребуется подкрасить свет.

Конечно, существуют и специальные профессиональные световые кисти, но я не вижу необходимости приобретать их любителям. Некоторые умельцы прикрепляют светодиодный фонарик к объективу типа «Гелиос – 44» и получают возможность фокусировать пучок и управлять его шириной в широких пределах. Правда, для этого нужен фонарик с одним сверхъярким светодиодом, так как несколько светодиодов дадут отчетливые световые пятна.

В собранном виде моя кисть выглядит вот так

Трубка из бумаги должна сидеть не очень плотно, чтобы можно было сдвигать ее, регулируя ширину пучка. Светофильтр я просто придерживаю пальцами, когда нужно.

Что потребуется для реализации техники световой кисти

Для начала определимся с тем, что Вам потребуется для реализации техники фотосъемки с использованием световой кисти. Здесь можно выделить следующие основные моменты:

– Затемненное помещение

Рисовать светом нужно будет в темноте, поэтому для съемки подойдет любое затемненное помещение. В городской квартире это может быть ванная комната, если съемки проходят летом, либо обычная комната, если Вы фотографируете в зимний период. Для съемки в помещении лучше всего использовать стол, приставленный к стене. На нем можно будет разместить соответствующие предметы или композицию, которую Вы хотите снимать. Для закрепления фона подойдет любой лист фанеры.

– Камера и штатив

При съемке различных предметов или натюрмортов использование штатива – обычное дело. Съемка с использованием световой кисти в данном случае не является исключением, здесь также потребуется штатив, поскольку Вы будете работать с длительными выдержками в несколько секунд. Что касается камеры, то к ней главное требование – это возможность использовать ручные настройки и ручной фокус.

Хотя снимать можно и старенькой пленочной камерой, рекомендуется все же воспользоваться цифровым фотоаппаратом, оснащенным хорошим ЖК-дисплеем. Ведь на ЖК-экране Вы сможете визуально просматривать каждый отснятый кадр сразу после съемки, чтобы тут же исправлять свои ошибки и менять настройки для достижения более интересных результатов. При наличии у цифровой фотокамеры разъемаUSB можно подключить ее к компьютеру, чтобы просматривать кадры на дисплее с гораздо большей диагональю, что позволяет разглядеть самые мелкие детали.

– Светосильный объектив

Необходимо иметь в своем распоряжении светосильный объектив, ведь Вам, напоминаем, придется работать с довольно длинными выдержками

Использование объектива с высокой светосилой позволит сэкономить лишнюю секунду или секунды, что немаловажно, ведь каждая такая секунда может существенно добавлять цифрового шума на изображении. Фокусное расстояние объектива может быть различным, но чаще всего для предметной съемки выбирается оптика с фокусным расстоянием 85 мм

– Световая кисть

Это самый важный инструмент, который Вы будете использовать при съемке предметов или натюрморта. Профессиональные световые кисти сегодня продаются в фотомагазинах, но стоят, к сожалению, недешево. К несомненным преимуществам таких приборов относится то, что они характеризуются постоянной цветовой температурой (в районе 5500 К), плюс они обеспечивают возможность применения разнообразных насадок и фильтров, предоставляя фотографу дополнительные творческие возможности. Однако опять-таки специальные профессиональные световые кисти отличаются высокой стоимостью, и потому фотографам любителям приобретать их нет никакого смысла. Тем более, что простейшую световую кисть Вы можете изготовить своими руками в домашних условиях.

Дорогостоящий прибор можно заменить обычными дешевыми фонариками, которые продаются практически повсеместно. Способы изготовления световой кисти могут быть самыми разнообразными. Например, Вы берете обыкновенный светодиодный фонарик, устанавливаете его в тубус, при этом выходное отверстие для ограничения пучка света можно отрегулировать с помощью диафрагмы от объектива. Тубус можно сделать из обычной черной бумаги, свернув ее в трубку. С такой импровизированной световой кистью собственного изготовления можно использовать, например, цветовые фильтры и прочие аксессуары.

Важно правильно выбрать фонарик для световой кисти. Он должен быть обязательно одноламповым или с одним ярким светодиодом, поскольку несколько светодиодов могут давать хорошо различимые световые пятна

Также нужно иметь в виду, что фонарики могут давать свет с различной цветовой температурой. В частности, фонарики дневного света (DayLight), фонарики, дающие желтый свет или создающие жесткие тени.

Для различных съемочных ситуаций лучше всего приобрести целый набор недорогих фонариков, отличающихся различной цветовой температурой света. К примеру, фонари с жесткими тенями позволят Вам придать снимку большей драматичности, а фонарик с желтым светом выгодно использовать в тех ситуациях, когда снимаемый объект нужно искусственно состарить на изображении. Кстати, для смягчения жестких теней и рассеивания света можно при съемке нанести прямо на фонарик какой-либо бесцветный крем (для лица или для тела).

Снимать с помощью техники световой кисти можно самые разнообразные предметы. Здесь Вы абсолютно свободны в своем выборе и на первых порах, пока не отточите свои навыки, можете фотографировать все, что подвернется под руку – начиная от хрустальной вазы и заканчивая музыкальными инструментами.

Арт-проекты

«Фризлайт» (англ. freezelight) — арт-проект, основанный в Москве 2 мая 2008 года. Авторы — Артём Долгополов и Роман Пальченков. Они работают над созданием новых световых картин и анимации, разрабатывают технологии и публикуют на сайте уроки. Команда Freezelight.ru социально активна, регулярно проводит мастер-классы.
Lightpaint.ru — Ответы на все вопросы по рисованию светом. Проект активно развивает своё творчество в Москве с октября 2010 года. Организованы множество workshop по рисованию светом в студиях и на пленэре.
Санкт-Петербургское лиминографическое общество — объединение фотохудожников, организованное люминографом Владимиром Михайлуца в 2007 году.
«Light graffiti» — стрит-арт проект американской светографистки Вики Да Сильва (англ. Vicki DaSilva).

Историческая справка

Первые упоминания о светографике или люминографии относятся к 1889 году, когда учёные Жюль Марэ и Жорж Демени зафиксировали траекторию человеческих движений на снимке «Патология походки, вид спереди» (англ. Pathological Walk From in Front). Позднее, в 1914 году, та же техника была использована Гилбертом Франком и его женой Лилиан для фиксации перемещений конторских служащих с закреплёнными на их одежде фонариками.

Элементы светографики используются при интерьерной съёмке с начала XX века и описаны ещё Энзелом Адамсом.

В фотоискусстве приём впервые использовал Ман Рэй, создавший в 1935 году при помощи светографики серию «Космическое письмо» (англ. Space Writing). Пять лет спустя в технике светографики начала работать Барбара Морган.

Натюрморт с зеркальным отражением и элементами светографики

Пабло Пикассо увлёкся светографикой после визита Гийона Мили, в 1949 году познакомившего художника со своими снимками конькобежцев, на ногах которых были закреплены фонари. Пикассо стал рисовать фонарём в затемнённой комнате, фотоаппарат работал в режиме длинной выдержки. В результате появилась серия, названная «Световые рисунки Пикассо». Наибольшую известность получила работа под названием «Пикассо рисует кентавра».
Один из основателей немецкой творческой группы FotoForm Петер Кетман получил известность благодаря серии «Колеблющиеся фигуры» (нем. Schwingungsfigur), созданной[когда?] методами светографики; на фотографиях зафиксированы следы от точечной лампы, которой нарисованы сложные световые сетки, создающие муаровый эффект.
Пионерами люминографии стали также Жорж Матьё и Ласло Мохой-Надь (Баухауз).
Затем интерес к ней периодически вспыхивает в США и Европе — светографикой занимаются чехи Камил Варга и Йозеф Седлак, немецкие группы LightMark, Lichtfaktor и LAPP PRO, американец Даррен Пирсон, финны Хану Хухтамо и Янне Парвиайнен, французы Marco-93, Жюльен Бретон и другие.

В XXI веке техника получила новый толчок, благодаря распространению цифровых фотоаппаратов, позволяющих визуально контролировать изображение непосредственно во время съёмки; кроме того, не требуется расходовать дорогостоящие фотоматериалы. Появление компактных экономичных источников света на основе светодиодов дало дополнительную свободу творчества.
В современной России светографические снимки эпизодически делали многие фотографы, но наиболее последовательно развивают идеи своих немногочисленных предшественников в Санкт-Петербургском люминографическом обществе, основанном Владимиром Михайлуцей в 2007 году. В его задачи входит творческое изучение техники люминографии и создание художественных работ, использующих эту технику.

Светографика как техника создания фотографий

Курсовая работа

Светографика как техника
создания фотографий

Введение

светографика фотография фрийлайт

Если хочется творить визуальные образы, то рисовать можно чем
угодно: красками, карандашами, тушью, мелом, даже пальцами на запотевшем стекле.
Но рисование светом — это особая мистика. Даже само выражение «рисование
светом» кажется чем-то фантастическим, небывалым, в нем есть что-то
одновременно от Паустовского и от Метерлинка.

Так в руках искусного фотографа обычный фонарик превращается
в волшебную палочку, а фотоаппарат становится шляпой фокусника, откуда легким
движением извлекаются самые немыслимые картины — так рождается чудо фризлайта —
картин, нарисованных светом и зафиксированных «очередью» фотоаппарата.

Этот эксперимент на границе искусства и техники, впервые
проделанный Пабло Пикассо еще полвека назад и неоцененный по достоинству
современниками, ворвался в современную действительность и опоэтизировал
городскую культуру. Фризлайт зовет гулять по ночам, ходить пешком и оставаться
свободным, как луч фонарика.

Во всяком творении фризлайта нет холода неоновых вывесок или
противотуманных фар автомобиля. Здесь живет тепло лунной дорожки и
таинственность блоковского фонаря, одиноко стоящего у аптеки. Фризлайт ловит
неуловимое — поток света, ускользающий от человеческого глаза, и в этом он
подобен джазу, зафиксированному в нотном стане. Словно импрессионисты,
фризлайт-фотографы ловят впечатление, которое растворяется в воздухе, не успев
родиться.

Данная курсовая работа разделена на две главы: аналитическая
и практическая.

В первой главе мы рассмотрим историю создания и развития
светографики, дадим определения основным понятиям, рассмотрим методы и способы
создания светографики — как создается фризлайт-фотография, какие вещи и навыки
для этого требуются и т.д.

Вторая глава — практическая. В ней будут представлены
фотографии в технике светографики. То есть, используя информацию из первой
главы, я приведу простейшие примеры своих работ в технике светографики.

Объект исследования: Фотография

Предмет исследования: Светографика как техника создания
фотографий

Целью курсовой работы является изучение техники и базовых
приемов фризлайта и использование полученных знаний на практике.

Работа с кистью и светом

Я уже писал, что использую обычный фонарик. Если светить с большого расстояния, световой поток рассеивается по всему объекту и становится слабее. Соответственно требуется больше времени для экспонирования, либо большая чувствительность.

Как и в обычной фотосъёмке, здесь играет роль тип света – рисующий, заполняющий, контровой и фоновый.

Рисующий свет проявляет объект съёмки. Это основной свет, с которым вам предстоит работать.

Рисующий свет бывает разный. Если светить с одной точки, у объекта появится тень и будет прорисована текстура объекта. Освещая объект с разных сторон, получим картинку без теней, а текстура объектов будет менее заметна.

Заполняющий свет – заполняет тени, но как такового его нет в световой кисти. Вы комбинируете в кадре рисующий свет со всех сторон.

Контровой свет подчеркивает контур объекта и отделяет его от фона.

Фоновый свет, как видно из названия, нужен для подсветки фона.

Чем ближе фонарик к объекту, тем больше света будет сконцентрировано, тем ярче пятно света и тем более резкие тени. Чем дальше будет фонарик, тем меньше света вы получите.

Если есть блестящие поверхности, посветите на них так, чтобы появились блики, это отразит свойства материала.

Для получения драматического освещения с тенюшками – светите преимущественно с одной стороны. А если хотите более спокойную картинку – равномерно освещайте сцену с разных сторон.

После того как вы прорисовали все объекты, дайте немного света на фон, чтобы он плавно уходил в темноту.

Кстати, ваш фонарик имеет свою цветовую температуру. Используя цветной гель, вы можете сделать акценты не только светом, но и цветом. Например сделать фон более холодным, чем объект съемки.

Схема 2

Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.

При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.

Чтобы избежать паразитных засветок от фона, мы использовали стандартные рефлекторы. Между моноблоками и моделью установили белые панели.

В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.

Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.

Выбор техники

Камера

Конечно, желательно использовать камеру с полнокадровой матрицей. Такая матрица не сильно шумит на длинных выдержках и обладает большим динамическим диапазоном, который позволит вам корректировать экспозицию на 1-2 ступени с минимальной потерей качества.

Справедливости ради стоит отметить, что последние модели полупрофессиональных и даже любительских камер вполне хорошо справляются с шумами и дают приемлемую картинку.

Оптика

Как правило световой кистью снимают натюрморт, а в этом жанре искажения перспективы очень не желательны, поэтому лучше использовать оптику с фокусным расстоянием от 85 мм.

Для съёмки помещений нужно каждый раз искать компромисс. Снять панораму из нескольких кадров со световой кистью не получится.

Штатив

Штатив должен быть максимально устойчивым, даже смещение на несколько миллиметров создаст для вас большие проблемы при объединении кадров.

Если выбираете штатив, берите с запасом. Если ваша камера с объективом весит 3 кг, лучше возьмите штатив, рассчитанный на 5 кг. И старайтесь выбрать модель, у которой есть крюк для закрепления дополнительного груза.

Дистанционное управление

Самым проблемным моментом в съемке световой кистью является запуск камеры. Делать это вручную крайне не удобно, как я уже писал выше, миллиметр смещения камеры – и уже проблемы со сборкой кадра.

Для запуска камеры лучше всего использовать пульт управления, который может быть запрограммирован на определенное количество кадров с определенной выдержкой и диафрагмой.

Для меня удобнее всего снимать сразу в компьютер и через него запускать камеру. Об этом чуть ниже.

Фонарик

Световой кистью также называется профессиональный инструмент, который точно держит цветовую температуру около 5500 К и позволяет использовать насадки и фильтры. Но это достаточно специфический и дорогой прибор.

Лучше всего выбрать светодиодный фонарик, он близок по цветовой температуре к естественному свету (5500 К) и достаточно экономно расходует энергию.

Фонарики с лампочками накаливания дают теплый свет, который удачно смотрится на дереве, бумаге и хорошо подходит для последующего состаривания фотографий.

Размер фонарика зависит от того, что вы будете снимать. Карманного достаточно для съемки натюрморта на столе. А вот для портретов в полный рост уже стоит приобрести что-то более мощное. Дополнительным плюсом будет линза для фокусирования пучка света.

Лучше всего иметь в запасе несколько фонариков, маленький, средний и большой.

Сейчас в продаже можно найти массу фонариков, подходящих для светописи

Я советую обратить внимание на эргономику и удобство фонарика, чтобы он не был слишком тяжелым и большим

Если быть честным, то «рисовать» можно чем угодно, лишь бы руки росли из нужного места.

Эргономика. Я использую фонарик, который можно включить двумя способами.

Фонарик включается, когда зажата кнопка. Этот вариант удобен, когда вам нужно дорисовать маленькую деталь, вы поднесли фонарик, включили, осветили нужный участок, тут же выключили. Долго работать в таком режиме не удобно, кисть руки находится в напряжении, что отражается на плавности движений.
Сделать несколько оборотов отсека с батарейками, и фонарик горит постоянно. Это способ удобен для долгой экспозиции.

Съёмка в компьютер

Самый удобный способ работы с предметной съемкой вообще и с натюрмортами в частности – съёмка в компьютер. Вы можете подключить ваш фотоаппарат через USB-кабель и снимать сразу в компьютер.

Это позволяет просмотреть кадр сразу на большом экране, и самое главное, при большом количестве дублей, вы сразу можете отметить рейтингами удачные снимки.

Этот режим съёмки (в компьютер) называется tethered, его поддерживают популярные RAW-конвертеры Lightroom и Capture One. Для камер Nikon есть родной софт Nikon Camera Control.

Плюсы съёмки в компьютер:

Просмотр результата на большом мониторе
Возможность контролировать экспозицию через компьютер
Возможность расставить рейтинги
Удаленный запуск камеры
Возможность в черновую сложить слои

Минусы:

Камера привязана шнуру
Очень быстро разряжается аккумулятор

На мой взгляд, плюсы с головой перекрывают минусы, которые скорее можно было бы назвать неудобствами.

Еще один плюс при работе с Capture One – это программка Capture Pilot для iOS девайсов, которая позволяет вам просматривать фото на iPod touch, iPhone или iPad, и, самое главное, управлять настройками камеры и запускать её прямо с гаджета. Это невероятно удобно.

Настройки фотоаппарата

Перед началом съемки Вам необходимо будет разобраться в настройках фотоаппарата. Сразу же переключите камеру в ручной режим (М). Оптимальные параметры, скорее всего, придется подбирать экспериментальным путем, поскольку тут многое будет зависеть от мощности используемого Вами фонарика. Значение выдержки определяется исходя из многих факторов, в том числе возможностей цифрового фотоаппарата, светосилы объектива и пр. Выдержка может быть выставлена в пределах примерно от семи секунд до минуты. Не стоит забывать, что каждая лишняя секунда играет важную роль и может приводить к дополнительному цифровому шуму, который полностью испортит снимок.

Диафрагму устанавливайте исходя из необходимой Вам глубины резкости. При использовании очень длительных выдержек рекомендуется выставлять низкую светочувствительность, например, 100 единиц ISO. В любом случае рекомендуется не устанавливать чувствительность выше 160 ISO, чтобы на фотоизображении не проявлялись неприятные шумы.

Если на Вашей камере возможного максимального значения выдержки не хватает для создания светового рисунка и воплощения определенного замысла, то имеет смысл отснять фотографию в несколько экспозиций, после чего совместить эти кадры в один при помощи программных средств. Используйте задержку спуска затвора по таймеру, либо спусковой тросик или пульт дистанционного управления. Так у Вас будет время для того, чтобы подойди к натюрморту или снимаемому предмету и взять в руки световую кисть.

В режиме LiveView наведитесь на резкость, сфокусировавшись на нужной точке, после чего обязательно отключите автофокус. Если использовать систему автофокусировки, то камера в темноте начнет долго искать цель, будет пытаться целиться, что, в конечном счете, просто убьет интересный кадр. После того, как Вы определились с настройками и подготовили камеру, можно, собственно, начинать съемку.

Как рисовать светом: настраиваем экспозицию

Как упоминалось выше, умение рисовать светом приходит с опытом, методом проб и ошибок. Прежде, чем настроить экспозицию, вам нужно сделать первый снимок и оценить его.

Обычно я начинаю примерно с таких настроек: ISO 100, f/8, выдержка 10-20 секунд.

Как видите, изображение получилось переэкспонированным:

Чтобы получить хорошо проэкспонированную фотографию можно попробовать один из вариантов, предлагаемых ниже.

Уменьшить продолжительность освещения объекта съёмки. Чем дольше вы освещаете объект с одного и того же положения, тем выше вероятность, что его изображение получится чересчур ярким или переэкспонированным. То есть, сохраняя первоначальные настройки, вы можете просто освещать объект съёмки гораздо быстрее, получив в результате нормальное, в меру проэкспонированное изображение. Чем медленнее вы перемещаете по объекту съёмки луч фонарика, тем ярче он будет на фотографии, и, наоборот, чем быстрее перемещается луч света по объекту – тем темнее будет его изображение.
Изменить интенсивность свечения фонарика. Если у вашего фонарика есть функция изменения мощности, вы можете воспользоваться ей: ниже мощность — темнее изображение, выше мощность – изображение ярче.
Изменение настроек камеры. На экспозицию вы можете повлиять и более привычным способом – изменив один из параметров треугольника экспозиции: ISO, диафрагму или выдержку.

Обратите внимание на фотографию ниже. Верхнюю часть камеры я освещал в течение 5 секунд, а нижнюю – в течение 10

Как видите, нижняя часть вышла переэкспонированной:

Как вариант, вы можете осветить лишь часть объекта съёмки, как бы только намекнув на его присутствие на фотографии. Иногда это смотрится достаточно эффектно:

На самом деле светопись не так уж и сложна. Вы просто должны четко понимать, что и зачем вы освещаете, а также контролировать время, в течение которого вы освещаете объект съёмки или направляете свет в сторону объектива вашей камеры.

В следующей части мы рассмотрим несколько конкретных примеров рисования светом. Следите за обновлениями!

По материалам Л. Горлок

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Имитация световой кистью фотозонтика или софтбокса

Как добиться объемного изображения предмета используя один LED фонарик

Чтобы добиться такого эффекта, предмет должен быть не просто равномерно освещен, но и чтобы освещение выглядело натурально, с применением как минимум рисующего и заполняющего источника света. А чтобы уж совсем было хорошо, сюда стоило бы добавить контровый верхний или боковой, ну и фон не так сильно подсвечивать.

Имитируем свет от фотозонтика

Теперь, когда наше воображение держит эту картинку в уме, мы начинаем водить фонариком по предмету, как бы омывая его лучем света. Но время «омывания» в точке справа вверху чуть продолжительнее, в сравнении с «омыванием» остальных поверхностей предмета.

В точке расположения предполагаемого фотозонтика с рисующим светом, водить фонариком нужно радиально, то есть по кольцу, напоминающим диаметр виртуального фото-зонта. При этом, луч света необходимо удерживать на предмете, не «соскальзывая» на фон. Движение фонарика должно быть постоянным до закрытия шторок затвора или окончания экспонирования кадра. Если на какой-то миг остановиться, тут же получим резкую тень, и возможно, пересвет.

Как это сделать?

Предлагаю обучаться фризлайту на конкретных этапах, которые будут включать в себя описанные принципы. Итак:

Выбор режима. Для специалистов рекомендую ручной, для менее опытных – приоритет выдержки (S или Tv). Ставим данный параметр на значение от 2 секунд. Если вы только практикуетесь, то поставьте около 5 сек – оптимальное время, чтобы успеть сделать симпатичный узор. Чем сложнее рисунок, тем больше времени потребуется.
Диафрагма. Режим S самостоятельно определит f, но если вы рискнули снимать в ручном режиме, то подойдет диафрагма от 8 и выше. Закрытая диафрагма увеличит ГРИП и включит все объекты в зону видимости.
ISO. Светочувствительность делайте минимальной 100-200, чтобы не было шумов.
Баланс белого. Наверняка вы будете использовать определенный свет, а может, и несколько видов с разным цветом. Чтобы они адекватно отображались на фото, цветопередачу нельзя оставлять на авто. Лучше выставите сами значения по Кельвинам или хотя бы выберите “лампы накаливания” и прочие подходящие варианты.
Место съемки. До процесса фотографирования и рисования вы должны четко определить точку, где будет находиться камера, выстроить композицию.
Штатив. Определившись с настройками, установите камеру на трипод. Зафиксируйте. Если имеется, используете пульт дистанционного управления (ДУ).
Фокусировка – важный и одновременно сложный параметр. Чтобы нужные элементы были четкими, они должны быть в фокусе. В темноте настроить фокус чрезвычайно трудно, автофокусировка вам мало поможет. Поэтому лучше использовать ручную фокусировку.

Если вы планируете снимать в студии или закрытом помещении, то просто выключите свет, на улице же дождитесь наступление вечера. Вы решили, будут ли присутствовать люди в кадре?

Если да, то нужно продумать их позицию, общий внешний вид, если нет – то оденьте их в черное, чтобы исключить с фото.

Я описал суть техники, остальное в ваших руках. Несмотря на кажущуюся простую теорию, в реальности требуется выработать навык светового рисования. Скорей всего, в первый раз результат будет далек от желаемого, но принцип легче познается на практике. Так что еще пару раз попробуете – и все получится!

Хотите больше знать о своем фотоаппарате и возможностях съемки? Хотите научиться лучше фотографировать со своей зеркальной камерой? Тогда «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» будет вам просто необходим. Эти видео курсы дадут ответы на многие интересующие вас вопросы и помогут вам в развитии в качестве фотографа.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей зеркального фотоаппарата CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Пока, читатели! До новых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.