Светографика как техника создания фотографий

Определяемся с потребностями

Для того чтобы создать студийное освещение своими руками для начала необходимо определиться с потребностями студийной съемки. Если планируется предметная съемка, то для качественной фотографии необходим лайтбокс.

Это приспособление позволяет поместить предмет внутри куба, который подсвечивается со всех сторон ярким светом, равномерно проникающим через стенки и исключающий возможность возникновения теней.

Подобное устройство можно приобрести готовым или сделать его самостоятельно из матированного оргстекла, или белой ткани натянутой на подрамник.

Гораздо сложнее оборудовать правильным светом фото студию, особенно если бюджет на профессиональное оборудование не рассчитан.

Конструкция световой кисти

Одним из преимуществ является также простота изготовления световой кисти в домашних условиях. К примеру, можно использовать обычный светодиодный фонарик, который можно купить в любом магазине за 100 рублей, трубку, свернутую из черной бумаги, для ограничения пучка света и цветные фильтры, если потребуется подкрасить свет.

Конечно, существуют и специальные профессиональные световые кисти, но я не вижу необходимости приобретать их любителям. Некоторые умельцы прикрепляют светодиодный фонарик к объективу типа «Гелиос – 44» и получают возможность фокусировать пучок и управлять его шириной в широких пределах. Правда, для этого нужен фонарик с одним сверхъярким светодиодом, так как несколько светодиодов дадут отчетливые световые пятна.

В собранном виде моя кисть выглядит вот так

Трубка из бумаги должна сидеть не очень плотно, чтобы можно было сдвигать ее, регулируя ширину пучка. Светофильтр я просто придерживаю пальцами, когда нужно.

Что потребуется для реализации техники световой кисти

Для начала определимся с тем, что Вам потребуется для реализации техники фотосъемки с использованием световой кисти. Здесь можно выделить следующие основные моменты:

– Затемненное помещение

Рисовать светом нужно будет в темноте, поэтому для съемки подойдет любое затемненное помещение. В городской квартире это может быть ванная комната, если съемки проходят летом, либо обычная комната, если Вы фотографируете в зимний период. Для съемки в помещении лучше всего использовать стол, приставленный к стене. На нем можно будет разместить соответствующие предметы или композицию, которую Вы хотите снимать. Для закрепления фона подойдет любой лист фанеры.

– Камера и штатив

При съемке различных предметов или натюрмортов использование штатива – обычное дело. Съемка с использованием световой кисти в данном случае не является исключением, здесь также потребуется штатив, поскольку Вы будете работать с длительными выдержками в несколько секунд. Что касается камеры, то к ней главное требование – это возможность использовать ручные настройки и ручной фокус.

Хотя снимать можно и старенькой пленочной камерой, рекомендуется все же воспользоваться цифровым фотоаппаратом, оснащенным хорошим ЖК-дисплеем. Ведь на ЖК-экране Вы сможете визуально просматривать каждый отснятый кадр сразу после съемки, чтобы тут же исправлять свои ошибки и менять настройки для достижения более интересных результатов. При наличии у цифровой фотокамеры разъемаUSB можно подключить ее к компьютеру, чтобы просматривать кадры на дисплее с гораздо большей диагональю, что позволяет разглядеть самые мелкие детали.

– Светосильный объектив

Необходимо иметь в своем распоряжении светосильный объектив, ведь Вам, напоминаем, придется работать с довольно длинными выдержками

Использование объектива с высокой светосилой позволит сэкономить лишнюю секунду или секунды, что немаловажно, ведь каждая такая секунда может существенно добавлять цифрового шума на изображении.  Фокусное расстояние объектива может быть различным, но чаще всего для предметной съемки выбирается оптика с фокусным расстоянием 85 мм

– Световая кисть

Это самый важный инструмент, который Вы будете использовать при съемке предметов или натюрморта. Профессиональные световые кисти сегодня продаются в фотомагазинах, но стоят, к сожалению, недешево. К несомненным преимуществам таких приборов относится то, что они характеризуются постоянной цветовой температурой (в районе 5500 К), плюс они обеспечивают возможность применения разнообразных насадок и фильтров, предоставляя фотографу дополнительные творческие возможности. Однако опять-таки специальные профессиональные световые кисти отличаются высокой стоимостью, и потому фотографам любителям приобретать их нет никакого смысла. Тем более, что простейшую световую кисть Вы можете изготовить своими руками в домашних условиях.

Дорогостоящий прибор можно заменить обычными дешевыми фонариками, которые продаются практически повсеместно. Способы изготовления световой кисти могут быть самыми разнообразными. Например, Вы берете обыкновенный светодиодный фонарик, устанавливаете его в тубус, при этом выходное отверстие для ограничения пучка света можно отрегулировать с помощью диафрагмы от объектива. Тубус можно сделать из обычной черной бумаги, свернув ее в трубку. С такой импровизированной световой кистью собственного изготовления можно использовать, например, цветовые фильтры и прочие аксессуары.

Важно правильно выбрать фонарик для световой кисти. Он должен быть обязательно одноламповым или с одним ярким светодиодом, поскольку несколько светодиодов могут давать хорошо различимые световые пятна

Также нужно иметь в виду, что фонарики могут давать свет с различной цветовой температурой. В частности, фонарики дневного света (DayLight), фонарики, дающие желтый свет или создающие жесткие тени.

Для различных съемочных ситуаций лучше всего приобрести целый набор недорогих фонариков, отличающихся различной цветовой температурой света. К примеру, фонари с жесткими тенями позволят Вам придать снимку большей драматичности, а фонарик с желтым светом выгодно использовать в тех ситуациях, когда снимаемый объект нужно искусственно состарить на изображении. Кстати, для смягчения жестких теней и рассеивания света можно при съемке нанести прямо на фонарик какой-либо бесцветный крем (для лица или для тела).

Снимать с помощью техники световой кисти можно самые разнообразные предметы. Здесь Вы абсолютно свободны в своем выборе и на первых порах, пока не отточите свои навыки, можете фотографировать все, что подвернется под руку – начиная от хрустальной вазы и заканчивая музыкальными инструментами.

Арт-проекты

  • «Фризлайт» (англ. freezelight) — арт-проект, основанный в Москве 2 мая 2008 года. Авторы — Артём Долгополов и Роман Пальченков. Они работают над созданием новых световых картин и анимации, разрабатывают технологии и публикуют на сайте уроки. Команда Freezelight.ru социально активна, регулярно проводит мастер-классы.
  • Lightpaint.ru — Ответы на все вопросы по рисованию светом. Проект активно развивает своё творчество в Москве с октября 2010 года. Организованы множество workshop по рисованию светом в студиях и на пленэре.
  • Санкт-Петербургское лиминографическое общество — объединение фотохудожников, организованное люминографом Владимиром Михайлуца в 2007 году.
  • «Light graffiti» — стрит-арт проект американской светографистки Вики Да Сильва (англ. Vicki DaSilva).

Историческая справка

Первые упоминания о светографике или люминографии относятся к 1889 году, когда учёные Жюль Марэ и Жорж Демени зафиксировали траекторию человеческих движений на снимке «Патология походки, вид спереди» (англ. Pathological Walk From in Front). Позднее, в 1914 году, та же техника была использована Гилбертом Франком и его женой Лилиан для фиксации перемещений конторских служащих с закреплёнными на их одежде фонариками.

Элементы светографики используются при интерьерной съёмке с начала XX века и описаны ещё Энзелом Адамсом.

В фотоискусстве приём впервые использовал Ман Рэй, создавший в 1935 году при помощи светографики серию «Космическое письмо» (англ. Space Writing). Пять лет спустя в технике светографики начала работать Барбара Морган.

Натюрморт с зеркальным отражением и элементами светографики

Пабло Пикассо увлёкся светографикой после визита Гийона Мили, в 1949 году познакомившего художника со своими снимками конькобежцев, на ногах которых были закреплены фонари. Пикассо стал рисовать фонарём в затемнённой комнате, фотоаппарат работал в режиме длинной выдержки. В результате появилась серия, названная «Световые рисунки Пикассо». Наибольшую известность получила работа под названием «Пикассо рисует кентавра».
Один из основателей немецкой творческой группы FotoForm Петер Кетман получил известность благодаря серии «Колеблющиеся фигуры» (нем. Schwingungsfigur), созданной[когда?] методами светографики; на фотографиях зафиксированы следы от точечной лампы, которой нарисованы сложные световые сетки, создающие муаровый эффект.
Пионерами люминографии стали также Жорж Матьё и Ласло Мохой-Надь (Баухауз).
Затем интерес к ней периодически вспыхивает в США и Европе — светографикой занимаются чехи Камил Варга и Йозеф Седлак, немецкие группы LightMark, Lichtfaktor и LAPP PRO, американец Даррен Пирсон, финны Хану Хухтамо и Янне Парвиайнен, французы Marco-93, Жюльен Бретон и другие.

В XXI веке техника получила новый толчок, благодаря распространению цифровых фотоаппаратов, позволяющих визуально контролировать изображение непосредственно во время съёмки; кроме того, не требуется расходовать дорогостоящие фотоматериалы. Появление компактных экономичных источников света на основе светодиодов дало дополнительную свободу творчества.
В современной России светографические снимки эпизодически делали многие фотографы, но наиболее последовательно развивают идеи своих немногочисленных предшественников в Санкт-Петербургском люминографическом обществе, основанном Владимиром Михайлуцей в 2007 году. В его задачи входит творческое изучение техники люминографии и создание художественных работ, использующих эту технику.

Светографика как техника создания фотографий

Курсовая работа

Светографика как техника
создания фотографий

Введение

светографика фотография фрийлайт

Если хочется творить визуальные образы, то рисовать можно чем
угодно: красками, карандашами, тушью, мелом, даже пальцами на запотевшем стекле.
Но рисование светом — это особая мистика. Даже само выражение «рисование
светом» кажется чем-то фантастическим, небывалым, в нем есть что-то
одновременно от Паустовского и от Метерлинка.

Так в руках искусного фотографа обычный фонарик превращается
в волшебную палочку, а фотоаппарат становится шляпой фокусника, откуда легким
движением извлекаются самые немыслимые картины — так рождается чудо фризлайта —
картин, нарисованных светом и зафиксированных «очередью» фотоаппарата.

Этот эксперимент на границе искусства и техники, впервые
проделанный Пабло Пикассо еще полвека назад и неоцененный по достоинству
современниками, ворвался в современную действительность и опоэтизировал
городскую культуру. Фризлайт зовет гулять по ночам, ходить пешком и оставаться
свободным, как луч фонарика.

Во всяком творении фризлайта нет холода неоновых вывесок или
противотуманных фар автомобиля. Здесь живет тепло лунной дорожки и
таинственность блоковского фонаря, одиноко стоящего у аптеки. Фризлайт ловит
неуловимое — поток света, ускользающий от человеческого глаза, и в этом он
подобен джазу, зафиксированному в нотном стане. Словно импрессионисты,
фризлайт-фотографы ловят впечатление, которое растворяется в воздухе, не успев
родиться.

Данная курсовая работа разделена на две главы: аналитическая
и практическая.

В первой главе мы рассмотрим историю создания и развития
светографики, дадим определения основным понятиям, рассмотрим методы и способы
создания светографики — как создается фризлайт-фотография, какие вещи и навыки
для этого требуются и т.д.

Вторая глава — практическая. В ней будут представлены
фотографии в технике светографики. То есть, используя информацию из первой
главы, я приведу простейшие примеры своих работ в технике светографики.

Объект исследования: Фотография

Предмет исследования: Светографика как техника создания
фотографий

Целью курсовой работы является изучение техники и базовых
приемов фризлайта и использование полученных знаний на практике.

Работа с кистью и светом

Я уже писал, что использую обычный фонарик. Если светить с большого расстояния, световой поток рассеивается по всему объекту и становится слабее. Соответственно требуется больше времени для экспонирования, либо большая чувствительность.

Как и в обычной фотосъёмке, здесь играет роль тип света – рисующий, заполняющий, контровой и фоновый.

Рисующий свет проявляет объект съёмки. Это основной свет, с которым вам предстоит работать.

Рисующий свет бывает разный. Если светить с одной точки, у объекта появится тень и будет прорисована текстура объекта. Освещая объект с разных сторон, получим картинку без теней, а текстура объектов будет менее заметна.

Заполняющий свет – заполняет тени, но как такового его нет в световой кисти. Вы комбинируете в кадре рисующий свет со всех сторон.

Контровой свет подчеркивает контур объекта и отделяет его от фона.

Фоновый свет, как видно из названия, нужен для подсветки фона.

Чем ближе фонарик к объекту, тем больше света будет сконцентрировано, тем ярче пятно света и тем более резкие тени. Чем дальше будет фонарик, тем меньше света вы получите.

Если есть блестящие поверхности, посветите на них так, чтобы появились блики, это отразит свойства материала.

Для получения драматического освещения с тенюшками – светите преимущественно с одной стороны. А если хотите более спокойную картинку – равномерно освещайте сцену с разных сторон.

После того как вы прорисовали все объекты, дайте немного света на фон, чтобы он плавно уходил в темноту.

Кстати, ваш фонарик имеет свою цветовую температуру. Используя цветной гель, вы можете сделать акценты не только светом, но и цветом. Например сделать фон более холодным, чем объект съемки.

Схема 2

Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.

При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.

Чтобы избежать паразитных засветок от фона, мы использовали стандартные рефлекторы. Между моноблоками и моделью установили белые панели.

В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.

Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.

Выбор техники

Камера

Конечно, желательно использовать камеру с полнокадровой матрицей. Такая матрица не сильно шумит на длинных выдержках и обладает большим динамическим диапазоном, который позволит вам корректировать экспозицию на 1-2 ступени с минимальной потерей качества.

Справедливости ради стоит отметить, что последние модели полупрофессиональных и даже любительских камер вполне хорошо справляются с шумами и дают приемлемую картинку.

Оптика

Как правило световой кистью снимают натюрморт, а в этом жанре искажения перспективы очень не желательны, поэтому лучше использовать оптику с фокусным расстоянием от 85 мм.

Для съёмки помещений нужно каждый раз искать компромисс. Снять панораму из нескольких кадров со световой кистью не получится.

Штатив

Штатив должен быть максимально устойчивым, даже смещение на несколько миллиметров создаст для вас большие проблемы при объединении кадров.

Если выбираете штатив, берите с запасом. Если ваша камера с объективом весит 3 кг, лучше возьмите штатив, рассчитанный на 5 кг. И старайтесь выбрать модель, у которой есть крюк для закрепления дополнительного груза.

Дистанционное управление

Самым проблемным моментом в съемке световой кистью является запуск камеры. Делать это вручную крайне не удобно, как я уже писал выше, миллиметр смещения камеры – и уже проблемы со сборкой кадра.

Для запуска камеры лучше всего использовать пульт управления, который может быть запрограммирован на определенное количество кадров с определенной выдержкой и диафрагмой.

Для меня удобнее всего снимать сразу в компьютер и через него запускать камеру. Об этом чуть ниже.

Фонарик

Световой кистью также называется профессиональный инструмент, который точно держит цветовую температуру около 5500 К и позволяет использовать насадки и фильтры. Но это достаточно специфический и дорогой прибор.

Лучше всего выбрать светодиодный фонарик, он близок по цветовой температуре к естественному свету (5500 К) и достаточно экономно расходует энергию.

Фонарики с лампочками накаливания дают теплый свет, который удачно смотрится на дереве, бумаге и хорошо подходит для последующего состаривания фотографий.

Размер фонарика зависит от того, что вы будете снимать. Карманного достаточно для съемки натюрморта на столе. А вот для портретов в полный рост уже стоит приобрести что-то более мощное. Дополнительным плюсом будет линза для фокусирования пучка света.

Лучше всего иметь в запасе несколько фонариков, маленький, средний и большой.

Сейчас в продаже можно найти массу фонариков, подходящих для светописи

Я советую обратить внимание на эргономику и удобство фонарика, чтобы он не был слишком тяжелым и большим

Если быть честным, то «рисовать» можно чем угодно, лишь бы руки росли из нужного места.

Эргономика. Я использую фонарик, который можно включить двумя способами.

  • Фонарик включается, когда зажата кнопка. Этот вариант удобен, когда вам нужно дорисовать маленькую деталь, вы поднесли фонарик, включили, осветили нужный участок, тут же выключили. Долго работать в таком режиме не удобно, кисть руки находится в напряжении, что отражается на плавности движений.
  • Сделать несколько оборотов отсека с батарейками, и фонарик горит постоянно. Это способ удобен для долгой экспозиции.

Съёмка в компьютер

Самый удобный способ работы с предметной съемкой вообще и с натюрмортами в частности – съёмка в компьютер. Вы можете подключить ваш фотоаппарат через USB-кабель и снимать сразу в компьютер.

Это позволяет просмотреть кадр сразу на большом экране, и самое главное, при большом количестве дублей, вы сразу можете отметить рейтингами удачные снимки.

Этот режим съёмки (в компьютер) называется tethered, его поддерживают популярные RAW-конвертеры Lightroom и Capture One. Для камер Nikon есть родной софт Nikon Camera Control.

Плюсы съёмки в компьютер:

  • Просмотр результата на большом мониторе
  • Возможность контролировать экспозицию через компьютер
  • Возможность расставить рейтинги
  • Удаленный запуск камеры
  • Возможность в черновую сложить слои

Минусы:

  • Камера привязана шнуру
  • Очень быстро разряжается аккумулятор

На мой взгляд, плюсы с головой перекрывают минусы, которые скорее можно было бы назвать неудобствами.

Еще один плюс при работе с Capture One – это программка Capture Pilot для iOS девайсов, которая позволяет вам просматривать фото на iPod touch, iPhone или iPad, и, самое главное, управлять настройками камеры и запускать её прямо с гаджета. Это невероятно удобно.

Настройки фотоаппарата

Перед началом съемки Вам необходимо будет разобраться в настройках фотоаппарата. Сразу же переключите камеру в ручной режим (М). Оптимальные параметры, скорее всего, придется подбирать экспериментальным путем, поскольку тут многое будет зависеть от мощности используемого Вами фонарика. Значение выдержки определяется исходя из многих факторов, в том числе возможностей цифрового фотоаппарата, светосилы объектива и пр. Выдержка может быть выставлена в пределах примерно от семи секунд до минуты. Не стоит забывать, что каждая лишняя секунда играет важную роль и может приводить к дополнительному цифровому шуму, который полностью испортит снимок.

Диафрагму устанавливайте исходя из необходимой Вам глубины резкости. При использовании очень длительных выдержек рекомендуется выставлять низкую светочувствительность, например, 100 единиц ISO. В любом случае рекомендуется не устанавливать чувствительность выше 160 ISO, чтобы на фотоизображении не проявлялись неприятные шумы.

Если на Вашей камере возможного максимального значения выдержки не хватает для создания светового рисунка и воплощения определенного замысла, то имеет смысл отснять фотографию в несколько экспозиций, после чего совместить эти кадры в один при помощи программных средств. Используйте задержку спуска затвора по таймеру, либо спусковой тросик или пульт дистанционного управления. Так у Вас будет время для того, чтобы подойди к натюрморту или снимаемому предмету и взять в руки световую кисть.

В режиме LiveView наведитесь на резкость, сфокусировавшись на нужной точке, после чего обязательно отключите автофокус. Если использовать систему автофокусировки, то камера в темноте начнет долго искать цель, будет пытаться целиться, что, в конечном счете, просто убьет интересный кадр. После того, как Вы определились с настройками и подготовили камеру, можно, собственно, начинать съемку.

Как рисовать светом: настраиваем экспозицию

Как упоминалось выше, умение рисовать светом приходит с опытом, методом проб и ошибок. Прежде, чем настроить экспозицию, вам нужно сделать первый снимок и оценить его.

Обычно я начинаю примерно с таких настроек: ISO 100, f/8, выдержка 10-20 секунд.

Как видите, изображение получилось переэкспонированным:

Чтобы получить хорошо проэкспонированную фотографию можно попробовать один из вариантов, предлагаемых ниже.

  1. Уменьшить продолжительность освещения объекта съёмки. Чем дольше вы освещаете объект с одного и того же положения, тем выше вероятность, что его изображение получится чересчур ярким или переэкспонированным. То есть, сохраняя первоначальные настройки, вы можете просто освещать объект съёмки гораздо быстрее, получив в результате нормальное, в меру проэкспонированное изображение. Чем медленнее вы перемещаете по объекту съёмки луч фонарика, тем ярче он будет на фотографии, и, наоборот, чем быстрее перемещается луч света по объекту – тем темнее будет его изображение.
  2. Изменить интенсивность свечения фонарика. Если у вашего фонарика есть функция изменения мощности, вы можете воспользоваться ей: ниже мощность — темнее изображение, выше мощность – изображение ярче.
  3. Изменение настроек камеры. На экспозицию вы можете повлиять и более привычным способом – изменив один из параметров треугольника экспозиции: ISO, диафрагму или выдержку.

Обратите внимание на фотографию ниже. Верхнюю часть камеры я освещал в течение 5 секунд, а нижнюю – в течение 10

Как видите, нижняя часть вышла переэкспонированной:

Как вариант, вы можете осветить лишь часть объекта съёмки, как бы только намекнув на его присутствие на фотографии. Иногда это смотрится достаточно эффектно:

На самом деле светопись не так уж и сложна. Вы просто должны четко понимать, что и зачем вы освещаете, а также контролировать время, в течение которого вы освещаете объект съёмки или направляете свет в сторону объектива вашей камеры.

В следующей части мы рассмотрим несколько конкретных примеров рисования светом. Следите за обновлениями!

По материалам Л. Горлок

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Имитация световой кистью фотозонтика или софтбокса

Как добиться объемного изображения предмета используя один LED фонарик

Чтобы добиться такого эффекта, предмет должен быть не просто равномерно освещен, но и чтобы освещение выглядело натурально, с применением как минимум рисующего и заполняющего источника света. А чтобы уж совсем было хорошо, сюда стоило бы добавить контровый верхний или боковой, ну и фон не так сильно подсвечивать.

Имитируем свет от фотозонтика

Теперь, когда наше воображение держит эту картинку в уме, мы начинаем водить фонариком по предмету, как бы омывая его лучем света. Но время «омывания» в точке справа вверху чуть продолжительнее, в сравнении с «омыванием» остальных поверхностей предмета.

В точке расположения предполагаемого фотозонтика с рисующим светом, водить фонариком нужно радиально, то есть по кольцу, напоминающим диаметр виртуального фото-зонта. При этом, луч света необходимо удерживать на предмете, не «соскальзывая» на фон. Движение фонарика должно быть постоянным до закрытия шторок затвора или окончания экспонирования кадра. Если на какой-то миг остановиться, тут же получим резкую тень, и возможно, пересвет.

Как это сделать?

Предлагаю обучаться фризлайту на конкретных этапах, которые будут включать в себя описанные принципы. Итак:

  1. Выбор режима. Для специалистов рекомендую ручной, для менее опытных – приоритет выдержки (S или Tv). Ставим данный параметр на значение от 2 секунд. Если вы только практикуетесь, то поставьте около 5 сек – оптимальное время, чтобы успеть сделать симпатичный узор. Чем сложнее рисунок, тем больше времени потребуется.
  2. Диафрагма. Режим S самостоятельно определит f, но если вы рискнули снимать в ручном режиме, то подойдет диафрагма от 8 и выше. Закрытая диафрагма увеличит ГРИП и включит все объекты в зону видимости.
  3. ISO. Светочувствительность делайте минимальной 100-200, чтобы не было шумов.
  4. Баланс белого. Наверняка вы будете использовать определенный свет, а может, и несколько видов с разным цветом. Чтобы они адекватно отображались на фото, цветопередачу нельзя оставлять на авто. Лучше выставите сами значения по Кельвинам или хотя бы выберите “лампы накаливания” и прочие подходящие варианты.
  5. Место съемки. До процесса фотографирования и рисования вы должны четко определить точку, где будет находиться камера, выстроить композицию.
  6. Штатив. Определившись с настройками, установите камеру на трипод. Зафиксируйте. Если имеется, используете пульт дистанционного управления (ДУ).
  7. Фокусировка – важный и одновременно сложный параметр. Чтобы нужные элементы были четкими, они должны быть в фокусе. В темноте настроить фокус чрезвычайно трудно, автофокусировка вам мало поможет. Поэтому лучше использовать ручную фокусировку.

Если вы планируете снимать в студии или закрытом помещении, то просто выключите свет, на улице же дождитесь наступление вечера. Вы решили, будут ли присутствовать люди в кадре?

Если да, то нужно продумать их позицию, общий внешний вид, если нет – то оденьте их в черное, чтобы исключить с фото.

Я описал суть техники, остальное в ваших руках. Несмотря на кажущуюся простую теорию, в реальности требуется выработать навык светового рисования. Скорей всего, в первый раз результат будет далек от желаемого, но принцип легче познается на практике. Так что еще пару раз попробуете – и все получится!

Хотите больше знать о своем фотоаппарате и возможностях съемки? Хотите научиться лучше фотографировать со своей зеркальной камерой? Тогда «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» будет вам просто необходим. Эти видео курсы дадут ответы на многие интересующие вас вопросы и помогут вам в развитии в качестве фотографа.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей зеркального фотоаппарата CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Пока, читатели! До новых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Выбор техники

Камера

Конечно, желательно использовать камеру с полнокадровой матрицей. Такая матрица не сильно шумит на длинных выдержках и обладает большим динамическим диапазоном, который позволит вам корректировать экспозицию на 1-2 ступени с минимальной потерей качества.

Справедливости ради стоит отметить, что последние модели полупрофессиональных и даже любительских камер вполне хорошо справляются с шумами и дают приемлемую картинку.

Оптика

Как правило световой кистью снимают натюрморт, а в этом жанре искажения перспективы очень не желательны, поэтому лучше использовать оптику с фокусным расстоянием от 85 мм.

Для съёмки помещений нужно каждый раз искать компромисс. Снять панораму из нескольких кадров со световой кистью не получится.

Штатив

Штатив должен быть максимально устойчивым, даже смещение на несколько миллиметров создаст для вас большие проблемы при объединении кадров.

Если выбираете штатив, берите с запасом. Если ваша камера с объективом весит 3 кг, лучше возьмите штатив, рассчитанный на 5 кг. И старайтесь выбрать модель, у которой есть крюк для закрепления дополнительного груза.

Дистанционное управление

Самым проблемным моментом в съемке световой кистью является запуск камеры. Делать это вручную крайне не удобно, как я уже писал выше, миллиметр смещения камеры – и уже проблемы со сборкой кадра.

Для запуска камеры лучше всего использовать пульт управления, который может быть запрограммирован на определенное количество кадров с определенной выдержкой и диафрагмой.

Для меня удобнее всего снимать сразу в компьютер и через него запускать камеру. Об этом чуть ниже.

Фонарик

Световой кистью также называется профессиональный инструмент, который точно держит цветовую температуру около 5500 К и позволяет использовать насадки и фильтры. Но это достаточно специфический и дорогой прибор.

Лучше всего выбрать светодиодный фонарик, он близок по цветовой температуре к естественному свету (5500 К) и достаточно экономно расходует энергию.

Фонарики с лампочками накаливания дают теплый свет, который удачно смотрится на дереве, бумаге и хорошо подходит для последующего состаривания фотографий.

Размер фонарика зависит от того, что вы будете снимать. Карманного достаточно для съемки натюрморта на столе. А вот для портретов в полный рост уже стоит приобрести что-то более мощное. Дополнительным плюсом будет линза для фокусирования пучка света.

Лучше всего иметь в запасе несколько фонариков, маленький, средний и большой.

Сейчас в продаже можно найти массу фонариков, подходящих для светописи

Я советую обратить внимание на эргономику и удобство фонарика, чтобы он не был слишком тяжелым и большим

Если быть честным, то «рисовать» можно чем угодно, лишь бы руки росли из нужного места.

Эргономика. Я использую фонарик, который можно включить двумя способами.

  • Фонарик включается, когда зажата кнопка. Этот вариант удобен, когда вам нужно дорисовать маленькую деталь, вы поднесли фонарик, включили, осветили нужный участок, тут же выключили. Долго работать в таком режиме не удобно, кисть руки находится в напряжении, что отражается на плавности движений.
  • Сделать несколько оборотов отсека с батарейками, и фонарик горит постоянно. Это способ удобен для долгой экспозиции.

Съёмка в компьютер

Самый удобный способ работы с предметной съемкой вообще и с натюрмортами в частности – съёмка в компьютер. Вы можете подключить ваш фотоаппарат через USB-кабель и снимать сразу в компьютер.

Это позволяет просмотреть кадр сразу на большом экране, и самое главное, при большом количестве дублей, вы сразу можете отметить рейтингами удачные снимки.

Этот режим съёмки (в компьютер) называется tethered, его поддерживают популярные RAW-конвертеры Lightroom и Capture One. Для камер Nikon есть родной софт Nikon Camera Control.

Плюсы съёмки в компьютер:

  • Просмотр результата на большом мониторе
  • Возможность контролировать экспозицию через компьютер
  • Возможность расставить рейтинги
  • Удаленный запуск камеры
  • Возможность в черновую сложить слои

Минусы:

  • Камера привязана шнуру
  • Очень быстро разряжается аккумулятор

На мой взгляд, плюсы с головой перекрывают минусы, которые скорее можно было бы назвать неудобствами.

Еще один плюс при работе с Capture One – это программка Capture Pilot для iOS девайсов, которая позволяет вам просматривать фото на iPod touch, iPhone или iPad, и, самое главное, управлять настройками камеры и запускать её прямо с гаджета. Это невероятно удобно.

Съемка

Процесс съемки начинается с того, что Вы выключаете весь свет в помещении. Необходимо полностью исключить влияние посторонних источников, сделав комнату действительно темной. Прикройте все предметы с бликующей поверхностью, располагающиеся поблизости, поскольку от них на фотографиюможет отразиться отраженный свет от кисти. Далее Вы берете в руки световую кисть и с началом экспозиции начинаете «прорисовывать» светом нужные детали. Причем желательно вначале подсветить фон и, в целом, больше использовать заднебоковой свет.

Затем можно уже перейти к самим объектам, прорисовывая кистью отдельные предметы, детали и сюжетно важные элементы композиции. При подсвечивании спереди рекомендуется использовать более широкий пучок света, просто сдвинув трубку на фонарике. То, что должно, согласно Вашему замыслу, получиться ярче на фотоизображении, освещайте дольше. Отодвинув подальше световую кисть от объекта, Вы получите неяркое размытое пятно. И, наоборот, для получения яркого пятна с резкими границами на фотографии Вам нужно приблизить световую кисть к предмету.

Главное во время оперирования световой кистью не застаиваться подолгу и не держать слишком длительное время луч света в одной точке. Световая кисть должна двигаться. Можно возвращаться в нужные места несколько раз, чтобы лучше прорисовать их. В конце экспозиции можно дать немного заполняющего света, проведя кистью над объектом, чтобы световое пятно накрыло весь объект, либо, наоборот, дать жесткие тени, подержав кисть в таком же положении неподвижно.

Понятно, что время экспозиции очень ограничено и Вам придется действовать максимально оперативно и четко. Порой даже за несколько десятков секунд просто не получается отрисовать композицию, так как Вы первоначально задумали. Но, во-первых, Вы можете делать неограниченное количество дублей, отмечая ошибки на экране и пробуя повторить движения кистью вновь. Во-вторых, поскольку камера установлена на штативе, то можно отснять несколько кадров, внимательно проработав нужные Вам участки изображения, а затем в графическом редакторе взять с каждого кадра наиболее удачно получившиеся места.

Техника световой кисти, безусловно, хороша тем, что предоставляет фотографу неограниченные творческие возможности. Вы можете экспериментировать с настройками фотоаппарата, выбирать самые разнообразные предметы для съемки и, конечно, использовать различные манипуляции со световой кистью для воплощения самых смелых, неожиданных идей. Для начинающих любителей фотографии эта техника хороша тем, что она не требует применения дорогостоящего студийного оборудования. Интересные и яркие фотографии можно создавать и в  домашних условиях, самостоятельно изготавливая световые кисти из подручных средств. Новичкам главное запастись терпением, поскольку первые несколько кадров, скорее всего, окажутся неудачными. Но постепенно, анализируя свои ошибки и просматривая каждый кадр в деталях, Вы сможете существенно улучшить свои результаты и, в конце концов, научитесь создавать уникальные, необычные композиции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Как рисовать светом?

Суть техники

Первое, что нам необходимо сделать — это подготовить сцену для съемки. А именно создать условия абсолютной темноты или проводить съемку глубокой ночью. Никакой посторонний свет не должен попадать на «съемочную площадку».

Выстраиваем композицию. Далее необходимо установить фотоаппарат на штатив или плотно его зафиксировать, чтобы исключить малейшие колебания. Затем настраиваем фотоаппарат.

Установите фотоаппарат в ручной режим М. Выставляем:

  • выдержку 5-10 секунд, можно и более по необходимости;
  • диафрагму для начала установите на F5.6, затем можно подрегулировать в ту или иную сторону, чтобы на фотографии не было пересветов, но при этом сцена была достаточно освещена;
  • чувствительность ISO устанавливаем не более 200, желательно 100;
  • переводим фотоаппарат в режим автоспуска с задержкой 10 секунд.

Далее производим фокусировку.

Для этого при включенном общем освещении сцены нажимаем на кнопку спуск до половины (должен быть включен режим покадровой фокусировки), затем после того как фотоаппарат сфокусируется (подаст звуковой сигнал) отпускаем кнопку спуск и отключаем автофокус.

Для этого надо перевести переключатель на объективе (или на корпусе фотоаппарата) с режима AF на MF. Если вы умеете фокусироваться в ручную, то можно сразу перейти на ручную фокусировку. Не забывайте отключить автофокусировку, иначе после нажатия на кнопку спуск для проведения съемки фотоаппарат попытается снова сфокусироваться, а так как съемка будет производиться в темноте, то настроить резкость фотоаппарат не сможет и просто собьёт фокус.

После того как фокусировка произведена, сдвигать фотоаппарат или изменять фокусное расстояние объектива нельзя, в противном случае необходимо будет заново произвести фокусировку.

Световая кисть код

Одна из разновидностей светографики, в которой компактный точечный источник света используется для освещения разных частей снимаемой сцены. Основной сложностью метода является подбор и расчёт экспозиции. Эта фотографическая техника получила широкое применение при съёмке неподвижных сюжетов: интерьеров и натюрмортов, особенно в рекламной фотографии. Световая кисть может использоваться одновременно с обычным освещением при многократной экспозиции. После того, как сцена снята со студийным светом ламп или фотовспышек, производится вторая экспозиция при выключенном свете. Определённые участки сцены при этом дополнительно экспонируются при помощи ручного фонарика, в том числе с разных направлений. Такая техника позволяет комбинировать свет недоступным при обычной съёмке образом. Сюжет может быть получен и без дополнительного освещения, только при помощи световой кисти.

Осветительный инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Часто в качестве световой кисти используются приборы с волоконной оптикой. Свет профессиональной световой кисти обладает калиброванной цветовой температурой около 5500 Кельвинов и по цветовому балансу близок к дневному освещению. Кроме того, такая кисть позволяет использовать различные насадки и светофильтры. В качестве световой кисти может быть использован и бытовой фонарик при соответствующих установках баланса белого фотоаппарата. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно не будет слишком широким, это позволит точно высвечивать мелкие детали объектов.

Световой меч | код

Световой меч — разновидность световой кисти, представляющая собой длинную светящуюся трубку. Применяются различные конструкции, но основной элемент в световом мече — люминесцентная лампа. Такое приспособление оставляет следы в виде светящейся поверхности. По тому же принципу строится «световой жезл», оставляющий на снимке несколько параллельных линий от закреплённых в ряд светодиодов. Аналогичным образом действуют гибкие светодиодные ленты.

Что потребуется для реализации техники световой кисти

Для начала определимся с тем, что Вам потребуется для реализации техники фотосъемки с использованием световой кисти. Здесь можно выделить следующие основные моменты:

– Затемненное помещение

Рисовать светом нужно будет в темноте, поэтому для съемки подойдет любое затемненное помещение. В городской квартире это может быть ванная комната, если съемки проходят летом, либо обычная комната, если Вы фотографируете в зимний период. Для съемки в помещении лучше всего использовать стол, приставленный к стене. На нем можно будет разместить соответствующие предметы или композицию, которую Вы хотите снимать. Для закрепления фона подойдет любой лист фанеры.

– Камера и штатив

При съемке различных предметов или натюрмортов использование штатива – обычное дело. Съемка с использованием световой кисти в данном случае не является исключением, здесь также потребуется штатив, поскольку Вы будете работать с длительными выдержками в несколько секунд. Что касается камеры, то к ней главное требование – это возможность использовать ручные настройки и ручной фокус.

Хотя снимать можно и старенькой пленочной камерой, рекомендуется все же воспользоваться цифровым фотоаппаратом, оснащенным хорошим ЖК-дисплеем. Ведь на ЖК-экране Вы сможете визуально просматривать каждый отснятый кадр сразу после съемки, чтобы тут же исправлять свои ошибки и менять настройки для достижения более интересных результатов. При наличии у цифровой фотокамеры разъемаUSB можно подключить ее к компьютеру, чтобы просматривать кадры на дисплее с гораздо большей диагональю, что позволяет разглядеть самые мелкие детали.

– Светосильный объектив

Необходимо иметь в своем распоряжении светосильный объектив, ведь Вам, напоминаем, придется работать с довольно длинными выдержками

Использование объектива с высокой светосилой позволит сэкономить лишнюю секунду или секунды, что немаловажно, ведь каждая такая секунда может существенно добавлять цифрового шума на изображении.  Фокусное расстояние объектива может быть различным, но чаще всего для предметной съемки выбирается оптика с фокусным расстоянием 85 мм

– Световая кисть

Это самый важный инструмент, который Вы будете использовать при съемке предметов или натюрморта. Профессиональные световые кисти сегодня продаются в фотомагазинах, но стоят, к сожалению, недешево. К несомненным преимуществам таких приборов относится то, что они характеризуются постоянной цветовой температурой (в районе 5500 К), плюс они обеспечивают возможность применения разнообразных насадок и фильтров, предоставляя фотографу дополнительные творческие возможности. Однако опять-таки специальные профессиональные световые кисти отличаются высокой стоимостью, и потому фотографам любителям приобретать их нет никакого смысла. Тем более, что простейшую световую кисть Вы можете изготовить своими руками в домашних условиях.

Дорогостоящий прибор можно заменить обычными дешевыми фонариками, которые продаются практически повсеместно. Способы изготовления световой кисти могут быть самыми разнообразными. Например, Вы берете обыкновенный светодиодный фонарик, устанавливаете его в тубус, при этом выходное отверстие для ограничения пучка света можно отрегулировать с помощью диафрагмы от объектива. Тубус можно сделать из обычной черной бумаги, свернув ее в трубку. С такой импровизированной световой кистью собственного изготовления можно использовать, например, цветовые фильтры и прочие аксессуары.

Важно правильно выбрать фонарик для световой кисти. Он должен быть обязательно одноламповым или с одним ярким светодиодом, поскольку несколько светодиодов могут давать хорошо различимые световые пятна

Также нужно иметь в виду, что фонарики могут давать свет с различной цветовой температурой. В частности, фонарики дневного света (DayLight), фонарики, дающие желтый свет или создающие жесткие тени.

Для различных съемочных ситуаций лучше всего приобрести целый набор недорогих фонариков, отличающихся различной цветовой температурой света. К примеру, фонари с жесткими тенями позволят Вам придать снимку большей драматичности, а фонарик с желтым светом выгодно использовать в тех ситуациях, когда снимаемый объект нужно искусственно состарить на изображении. Кстати, для смягчения жестких теней и рассеивания света можно при съемке нанести прямо на фонарик какой-либо бесцветный крем (для лица или для тела).

Снимать с помощью техники световой кисти можно самые разнообразные предметы. Здесь Вы абсолютно свободны в своем выборе и на первых порах, пока не отточите свои навыки, можете фотографировать все, что подвернется под руку – начиная от хрустальной вазы и заканчивая музыкальными инструментами.

Свет постоянный

В основном источниками служат светодиодные и галогенные лампы. Они не связываются с фотоаппаратом, что очень удобно в работе. Несмотря на то, что импульсный, на первый взгляд, превосходит студийный свет постоянный, у последнего есть и свои преимущества. Используя такое освещение, фотограф увидит то, что и его камера. Нет ограничений в применении светомодификаторов. Так как тепла выделяется немного. Даже не делая кадр, можно увидеть результат, просто перемещая свет.

Работать с ним — одно удовольствие. Не требуется использовать флешметр, снимать в ручном режиме. Нужно просто переключать настройки до получения нужного результата, подстроить ISO камеры и диафрагму. Постоянный свет идеален для обучения. Понравится он и модели. Ее не будут беспокоить резкие вспышки, придется только привыкнуть к очень яркому освещению.

Фильтры своими руками

 

Иногда подручные материалы могут стать лучшим творческим решением. Если охота поэкспериментировать, но не хочется тратиться на дополнительное оборудование, оглянитесь вокруг. Наверняка поблизости найдётся пластиковая бутылка нужной расцветки. Вырежьте донышко и положите на студийную лампу. После первых тестов убедитесь: прим отлично работает и даёт насыщенный цвет. 
 

Для системных лампочек хорошо использовать пластик с боковых сторон бутылки. Нужно просто вырезать полоску по нужной ширине и закрепить резинкой. Если цвет получится мало интенсивным, достаточно сложить полоску пополам, в два слоя.
 
 

Новая жизнь старых пуговиц

Конечно, у всех есть дома, припрятанные в коробочке или шкатулочке старые, от отслуживших свой век вещей и запасные разного диаметра и расцветки пуговицы. Вот из них мы и будем делать сегодня интересные поделки из пуговиц своими руками.

Рамка для детского рисунка или фотографии Подробнее…

Как сделать ружьё?

Хочется по хулиганить, пошалить, пострелять? Но нету ружья?

Есть выход: сделай сам себе ружье!

Конечно, описываемое изготовление ружья — это громко сказано — мы рассмотрим скорее изготовление ружья-игрушки.

Подробнее…

— н а в и г а т о р —

« позже Как собрать кубик Рубика?

Автоматический сверлильный станок с подсветкой раньше »

Популярность: 1 749 просм.

Разновидности

Понятие светографики применимо к многим способам получения фотографического изображения. Чаще всего основой светографического снимка являются следы, оставляемые на фотоматериале или светоприёмнике источниками света, перемещаемыми вручную. При этом получаемые фигуры могут быть как случайными, зависящими от произвольных движений фонаря, так и специально заданными, имеющими форму символов, человеческих фигур, и даже повторяющих контуры предметов в кадре.
Элементы светографики присутствуют и в ночной архитектурной фотографии, где движущийся транспорт оставляет следы от включенных фар и габаритных огней. Иногда подвижные источники непрерывного света используются в сочетании с фотовспышкой, дающей резкое изображение движущихся объектов, в том числе людей.

Разновидностью светографики считается люминография (лат. lumen «свет», др.-греч. γράφω «пишу»), которая отличается тем, что движутся не источники света, а фотоаппарат; движение может быть хаотичным, если камеру держат в руках, или упорядоченным, в случае её закрепления на каком-либо подвижном предмете, например на автомобиле.
К люминографии относится съёмка ночного неба, когда звёзды оставляют на фотоматериале дуги концентрических окружностей вокруг неподвижной Полярной звезды из-за суточного вращения Земли.

Настройки камеры

Режим – используйте ручной режим настройки, чтобы максимально точно управлять настройками диафрагмы и выдержки.

Качество изображения – RAW, чтобы получить как можно больше информации из снимка.

Баланс белого – следует подстраивать под рабочий инструмент световой кисти.

ISO – следует установить минимальным: 100 или если возможно меньше (в некоторых камерах 50).

Диафрагма – стоит прикрывать до 8-15, что поможет вам получить бОльшую глубину резкости и использовать длинные выдержки.

Выдержка – BULB, чтобы вы сами могли ее контролировать (такой режим появится, когда вы докрутите колесо до 30 секунд).

Свет импульсный

Такой источник дает гораздо больше мощности, нежели постоянный. Даже если их сравнить по стоимости, размеру, другим параметрам. Почему так происходит? Потому что постоянное освещение, пока затвор открыт, все время должно в объективе отражать от предметов фотоны. А импульсный студийный свет накапливает достаточно энергии за короткое время и мгновенно высвобождает ее в большом количестве. Что позволит легко превзойти солнце. Так как для фотографии нужно краткое мгновение.

Если необходимо большое количество энергии для работы – это лучший вариант. Источником импульсного света можно осветить помещение как в солнечный ясный день. При этом весить он будет всего 100 грамм и свободно помещаться в руке. Более удобно использовать импульсный свет и при съемке на природе. Конечно, люминесцентные трубки-лампы складываются не очень компактно, да и от ударов защитить их необходимо. Источником питания служат обычные аккумуляторы.

Импульсный свет излучают вспышки и пилоты. С фотоаппаратом их связывает синхронизатор. Недостаток один — выделение большого количества тепла. Следствие — огромное потребление энергии.

Основные методы

Два основных метода светографики — статический и
динамический.

Метод
статической отрисовки

Монокомпозиция*. Суть метода состоит в
отрисовке светом объекта с разных сторон. Необходимо исключить любое движение
включённым источником света. Только направленный короткий всплеск света создает
аккуратно освещённую область и естественно следующую за ней тень.

Мультикомпозиция*. Перемещение объекта
отрисовки в несколько (две и более) фиксируемых позиции. В одном кадре рисуется
светом один и тот же персонаж или предмет, в разных позициях.

Метод
динамической отрисовки

Перемещающийся свет*. Рисование источниками
света (световыми мечами*) всевозможных импровизации в пространстве.
Используется для заполнения фоновых плоскостей и для стилизации светополотна.
Пример: всевозможные надписи, орнаменты, украшения.

Перемещающаяся плоскость отрисовки, световой сдвиг (СС).
Это способ прописывания светового следа сдвигаемой плоскости.

Размывание. Движение направленного света для убирания
фактуры и деталей. Способ подходит для сглаживания элементов композиции. При
движении светового луча размывается граница света-тени.

Искажения и преломления. Результаты такого
метода достигаются с использованием статической отрисовки и отражающих
поверхностей. Приёмы получения такого изображения очень напоминают СС, но
результаты зависят от форм отражённых предметов.

Все вышеперечисленные методыявляются лишь частями
единого процесса. Они как самостоятельны, так и прекрасно сочетаемы друг с
другом.

Сложные схемы

При работе в фотостудии могут применяться сложные схемы, где используется несколько источников света. «Paramount» или гламурный свет организуется с помощью пяти световых приборов. Это мягкое освещение, позволяет показать кожу лица в идеальном виде. Софтбокс рисующего света установлен немного выше уровня глаз фотомодели. Заполняющий свет находится там же, но ниже рисующего источника. Сзади модели располагается контровое освещение. Два софита расположенные сзади модели, работают на задник под углом 30-45.

Схема «Петля» при съёмке в студии считается одной из самых интересных. Освещение формирует изящные тени на щеке модели, обращённой к рисующему свету. Основной софит устанавливается ниже, чем в «Paramount» и сдвинут ближе к фону. Источник заполняющего света размещается на уровне фотокамеры, немного выше рисующего. Сзади модели устанавливается слабый контровый свет, а световые потоки от двух рефлекторов перекрещивается на заднике.

Ещё одной интересной схемой установки освещения в студии является схема Рембрандта. Она характеризуется наличием светлого пятна на затемнённой части лица. Художник добивался этого интересного светового эффекта, пробив отверстие в крыше своей фотостудии. Этого можно легко добиться, применив в студии современные осветительные приборы. Основной свет устанавливается под углом 45° к предмету съёмки, на небольшом расстоянии. Прямые лучи не должны попасть на фон, поэтому между софитом и задником ставится чёрная пластина. С противоположной стороны лица под углом ставится белый отражатель. Размеры светлого пятна на затенённой стороне лица можно изменять высотой рисующего источника и отражателя.

Настройки фотоаппарата

При съемке используется очень длинная выдержка, поэтому фотоаппарат должен размещаться на штативе. Если у вас нет штатива, положите фотоаппарат на что-то прочное и устойчивое. Можно использовать табуретку, положив на нее несколько толстых книг.

Переключите фотоаппарат в ручной режим М. Параметры съемки придется подбирать экспериментально, так как они будут зависеть от мощности фонарика. Выдержку лучше всегда ставить максимальную, я использовал значение 30 секунд. Путем нескольких проб я подобрал нужную диафрагму, остановившись на f/16.

Для спуска затвора фотоаппарата используйте таймер автоспуска, установленный на 10 секунд, чтобы успеть подойти к натюрморту и взять в руки кисть.

Наводиться на резкость следует в режиме Live View. После наводки на резкость обязательно отключите автофокус.

Фокусное расстояние используемого объектива может быть различным. Для предметной съемки обычно пользуются объективами от 85 мм. Я использовал объектив CANON EF 100 f/2.8 Macro USM и камеру CANON EOS 5D Mark III.

Выполнив все настройки, можно приступать непосредственно к съемке.

Съемка

Наконец, все готово – осталось только выполнить съемку. Выключаем свет, жмем на спуск, встаем сбоку от нашего натюрморта и снимаем! Почему надо встать сбоку от натюрморта? Потому что освещать композицию лучше всего именно боковым светом. Боковой свет создает объем. Если же светить, стоя около камеры, то луч «припечатает» объекты к фону, и кадр получится плоским.

Какой должен быть порядок съемки? Обычно я сначала подсвечиваю фон, особенно тогда, когда хочу «нарисовать» светом на фоне лучи «солнца». Чаще всего я свечу треть времени на фон, треть времени – на сами объекты, прорисовывая предметы и сюжетно важные точки композиции. Свечу всегда строго по очереди, не перескакивая. Последнюю треть времени я направляю свет в потолок. В моей древней квартирке потолки совсем низкие и при этом белые. Они срабатывают как отражатель – рассеивают свет и смягчают натюрморт. Если потолки высокие, то можно над головой прикрепить ватман, как крышу. Некоторые авторы советуют в последние секунды просто включить свет в комнате. Я так не делаю НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО. Свет будет по температуре обязательно отличаться от фонаря, яркость будет другая. Натюрморт можно будет смело отправить в помойку.

Обычно я делаю по 4-6 дублей. Понятно, что не получится сделать все дубли совершенно одинаковыми – ведь траектория движения луча фонарика будет каждый раз хоть чуть-чуть отличаться. Но к последним кадрам уже будут видны все ляпы, и траекторию подсветки можно будет скорректировать.

Как видите, все совсем несложно, нужна лишь небольшая практика.

Где использовать

Студийные портреты. Интересные эффекты можно получить в классическом портрете.  В интернете легко найти работы Джейка Хикса со схемами и описанием, как были сделаны фото.
Предметка. Можно с успехом применить для фотосъемки продукции и товара.  Особенно сделанного из стекла.
Фоны. Также можно использовать для создания красочного фотографического фона. Заполнить цветом можно достаточно большое пространство за моделью

Важно правильно осветить, чтобы цвет не испортил фото и не попал туда, где не нужно.

  • Тени. Интересный эффект, который хорошо будет смотреться в модной фотографии – цветастая тень позади модели.
  • Архитектура. Свежая идея — использовать прием в архитектуре ночью, чтобы сделать скучные серые пространства более привлекательными.

Съемка

Теперь можно приступать к самой съемке.

  • Выключаем свет, нажимаем на спуск до конца и, пока таймер отсчитывает секунды, занимаем удобную позицию для освещения сцены.
  • Как только затвор откроется, включаем фонарик и освещаем импровизированную сцену.
  • При этом, чем дольше освещаем какой-либо объект, тем он ярче будет освещен на фото, поэтому на ключевых объектах задерживаемся немного дольше обычного.
  • Чем дальше будет фонарик от сцены, тем большую площадь он будет освещать. Для создания дополнительного акцента на деталях можно фонарик приблизить к ним поближе.
  • Не бойтесь попадания руки в зону видимости объектива, её все равно в кадре не будет.

Освещать сцену необходимо таким образом, чтобы свет фонарика не был направлен в сторону объектива, иначе могут появиться световые линии как при фризлайте.

Для того чтобы избежать случайного попадания света от фонарика в объектив, можно сделать на фонарик накладку в виде пера (треугольника) из плотной непросвечивающей бумаги или картона. И наложить эту накладку на край фонарика – тот, что ближе к фотоаппарату. Если фонарик маленький, то эту сторону можно прикрыть пальцем руки или ладонью.

Вот, в принципе, и вся технология. Если снимок получается темным, можно увеличить выдержку и закрыть диафрагму.

Интересные эффекты можно получить, если использовать несколько разных фонариков как по диаметру светового пучка, так и по цветовой температуре. Пробуйте, экспериментируйте, возможно, вы сможете тоже получить такие шедевры.

Теперь вы знаете, что такое световая кисть в фотографии. Удачных вам снимков!

Сохрани статью себе в соцсеть!

← Режимы замера экспозицииКак фотографировать цветы →

Световые Эффекты Бликов

Гламур

Добавьте мгновенное свечение к изображениям, выбрав из более чем 40 экшенов, которые включены в пакете Гламур. Вы можете осуществлять полный контроль над расположением, цветовыми оттенками, масштабом и сочетанием каждого слоя для создания каждого отдельного эффекта в соответствии с вашими требованиями.

Гламур

Light Runner

Добавьте стильный светящийся эффект с помощью одного щелчка мыши. Весь процесс разбит на слои, чтобы вы могли провести коррекцию, к экшену прилагается вспомогательное видео, которое поможет вам, если вы застрянете.

Light Runner

Мерцание

Экшен Мерцание включает десять цветовых решений, каждый из них создаёт потрясающий световой эффект, наполняя ваше изображение мерцанием и блеском. Продублируйте слои для создания эффекта, пока не получите желаемый эффект.

Мерцание

Лучи Света

Добавьте штрих солнечного света или солнечных лучей к своим фотографиям с помощью набора экшенов Лучи Света. Выберите направление света, а также цвета градиента.

Лучи Света

Кисти 30 Оптических Бликов

Эти кисти Оптические Блики с высоким разрешением позволят вам добавить штрих драмы к любому изображению. С помощью 30 кистей на выбор, вы можете смешивать и сочетать их, чтобы каждый раз создавать новый эффект.

Кисти 30 Оптических Бликов

Как рисовать светом: подготовка к съемке

Чаще всего подготовка к съемке светописи начинается с установки камеры на штатив.

Обычно я снимаю в абсолютно темном помещении, где есть возможность рисовать светом (об этом чуть ниже), поэтому прежде, чем погасить свет, я фокусирую камеру на объекте съемки, а затем переключаюсь на ручной режим фокусировки. Это позволяет мне предотвратить попытки камеры сфокусироваться при съёмке в темноте, и тем самым сбить настроенный фокус.

Первое, на что вам следует обратить внимание, если вы хотите получить качественные снимки со светописью – полное отсутствие естественного или искусственного света. Даже самый незначительный рассеянный свет может подсветить вашу руку или фонарик и испортить фотографию:

Второе – освещая объект съёмки, следите, чтобы свет от фонарика попадал только на него, и не попадал на вас, иначе на снимке вы можете получить некрасивый призрачный образ объекта, который вы вовсе не хотели бы видеть на своей фотографии.

Конструкция световой кисти

Одним из преимуществ является также простота изготовления световой кисти в домашних условиях. К примеру, можно использовать обычный светодиодный фонарик, который можно купить в любом магазине за 100 рублей, трубку, свернутую из черной бумаги, для ограничения пучка света и цветные фильтры, если потребуется подкрасить свет.

Конечно, существуют и специальные профессиональные световые кисти, но я не вижу необходимости приобретать их любителям. Некоторые умельцы прикрепляют светодиодный фонарик к объективу типа «Гелиос – 44» и получают возможность фокусировать пучок и управлять его шириной в широких пределах. Правда, для этого нужен фонарик с одним сверхъярким светодиодом, так как несколько светодиодов дадут отчетливые световые пятна.

В собранном виде моя кисть выглядит вот так

Трубка из бумаги должна сидеть не очень плотно, чтобы можно было сдвигать ее, регулируя ширину пучка. Светофильтр я просто придерживаю пальцами, когда нужно.

Часть 1: жесткий и мягкий свет

В этом разделе рассматривается фундаментальный вопрос о разнице между съемкой с жестким и мягким светом.

Жесткий свет создает четко определенные, темные тени и, как правило, происходит от одного источника, который, обычно, имеет небольшой размер или находится очень далеко. В то же время мягкий свет создает мягкие тени, или не создает их вообще. Такой свет имеет несколько источников, рассеивается или отражается от различных поверхностей, падая на объект съемки под разными углами. В условиях естественного освещения жесткий свет можно наблюдать в безоблачный день, когда солнце находится высоко над горизонтом. Начинающим фотопортретистам следует избегать съемки сцен с таким освещением. А вот облачность, туман, или даже промышленное загрязнение воздуха создают мягкое освещение, поскольку солнечный свет частично отражается и рассеивается на своем пути.

Необходимо запомнить, что размер источника света обратно пропорционален его жесткости. Так, чем меньше источник света, тем жестче продуцируемое им освещение.

Мягкий свет можно также создавать самостоятельно, используя рассеиватели и отражатели:
— Рассеиватели. Облака являются примером природного рассеивателя. Для искусственного рассеивания света подойдет любой полупрозрачный материал. Так, могут использоваться специальные шторки на вспышках или даже обычная белая ткань между источником света и объектом съемки. Главное – правильно подобрать степень прозрачности материала и силу светового импульса (если съемка ведется с использованием искусственных источников света).
— Отражатели. Отражение света, по сути, создает еще один его источник. Фотограф может управлять его направлением и углом падения на объект съемки. Помимо профессиональных отражателей для этих целей можно использовать обычные листы бумаги. Отражать можно как естественный, так и искусственный свет.

Оба типа света имеют свои преимущества и недостатки. Жесткий свет может быть использован для создания изображений с высокой контрастностью для того, чтобы подчеркнуть формы и текстуры. Также он хорош для повышения 3D эффекта, добавления изображению объема и драматических эффектов. Тем не менее с жестким светом достаточно трудно работать и он, как правило, считается непригодными для многих (если не большинства) ситуаций, в особенности съемки людей.
Мягкий свет, напротив, создает ровное освещение, которое лучше отображает цвета и формы предметов. Естественно, выбор типа света зависит от жанра съемки, субъекта и желаемого эффекта, но мягкий свет, как правило, предпочтительней и это, безусловно, самый оптимальный и безопасный вариант для начинающих.

Как рисовать светом: настраиваем экспозицию

Как упоминалось выше, умение рисовать светом приходит с опытом, методом проб и ошибок. Прежде, чем настроить экспозицию, вам нужно сделать первый снимок и оценить его.

Обычно я начинаю примерно с таких настроек: ISO 100, f/8, выдержка 10-20 секунд.

Как видите, изображение получилось переэкспонированным:

Чтобы получить хорошо проэкспонированную фотографию можно попробовать один из вариантов, предлагаемых ниже.

  1. Уменьшить продолжительность освещения объекта съёмки. Чем дольше вы освещаете объект с одного и того же положения, тем выше вероятность, что его изображение получится чересчур ярким или переэкспонированным. То есть, сохраняя первоначальные настройки, вы можете просто освещать объект съёмки гораздо быстрее, получив в результате нормальное, в меру проэкспонированное изображение. Чем медленнее вы перемещаете по объекту съёмки луч фонарика, тем ярче он будет на фотографии, и, наоборот, чем быстрее перемещается луч света по объекту – тем темнее будет его изображение.
  2. Изменить интенсивность свечения фонарика. Если у вашего фонарика есть функция изменения мощности, вы можете воспользоваться ей: ниже мощность — темнее изображение, выше мощность – изображение ярче.
  3. Изменение настроек камеры. На экспозицию вы можете повлиять и более привычным способом – изменив один из параметров треугольника экспозиции: ISO, диафрагму или выдержку.

Обратите внимание на фотографию ниже. Верхнюю часть камеры я освещал в течение 5 секунд, а нижнюю – в течение 10

Как видите, нижняя часть вышла переэкспонированной:

Как вариант, вы можете осветить лишь часть объекта съёмки, как бы только намекнув на его присутствие на фотографии. Иногда это смотрится достаточно эффектно:

На самом деле светопись не так уж и сложна. Вы просто должны четко понимать, что и зачем вы освещаете, а также контролировать время, в течение которого вы освещаете объект съёмки или направляете свет в сторону объектива вашей камеры.

В следующей части мы рассмотрим несколько конкретных примеров рисования светом. Следите за обновлениями!

По материалам Л. Горлок

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Схема 2

Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.

При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.

Чтобы избежать паразитных засветок от фона, мы использовали стандартные рефлекторы. Между моноблоками и моделью установили белые панели.

В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.

Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.

Световой меч

Световой меч
— один из инструментов, используемых в динамической отрисовке.

Применяются различные конструкции, но основной элемент в световом мече — люминесцентная лампа. Представляет собой постоянный источник света, напоминающий меч, палку, шест.

Сегодня речь пойдет про одну сумасшедшую (в смысле красоты) технику фотографирования, которая называется «Световая кисть» (или Light Brush).

Может быть, вы даже про нее уже слышали. Самое время напомнить о ее существовании, ибо она вполне доступна для употребления даже в домашних условиях.

Вот несколько примеров использования этой техники:

Впечатляет, не правда ли?

Вообще-то в профессиональном варианте такие фотографии снимаются с помощью специализированного осветительного прибора — этой самой «световой кисти». В профессиональном варианте стоит световая кисть недешево.

Состоит она из небольшого источника света с галогеновой лампочкой и оптических световодов, которыми можно подсвечивать отдельные предметы, сохраняя соседние фрагменты в темноте. От чего, собственно, и возникает такой непривычно-волшебный эффект светящихся натюрмортов и даже портретов людей.

Но эта техника вполне доступна и вам. Причем в любительском варианте она будет стоить сущие копейки.

Каков принцип съемки таких фотографий?

Вот пошаговый рецепт.

Нужен яркий фонарик с узконаправленным лучом. Очень хорош для этого маленький фонарь Mag-lite. Полезно сделать для него какую нибудь насадку из подручных материалов, чтобы он давал совсем узкий, почти не расширяющийся луч света.

Нечто типа такого:

1.
Нужна совершенно темная комната (либо затемненная, либо просто фотографируем ночью).

2.
В этой комнате подготавливаем какую-нибудь красивую композицию — натюрморт или что-то еще.

3.
Ставим фотоаппарат на штатив, прицеливаемся на натюрморт.

4.
Устанавливаем выдержку как можно длиннее (30 секунд или 1 час — что вам достсупно).

5.
Гасим свет. Нажимаем на спуск.

6.
Включая фонарик на несколько секунд, подсвечиваем поочередно отдельные фрагменты композиции. Следим, чтобы освещался по возможности только один элемент (одна ягодка, или одно пятнышко на скатерти).

7.
Делаем 5-20 таких точечных подсветок.

8.
Закрываем объектив фотоаппарата крышкой. Выключаем его.

Загружаем фотографию в компьютер и любуемся. Потом, вдохновившись первым успехом, повторяем опыт.

Конечно, я описал очень упрощенную технологию этой съемки. Но принцип Вы поняли.

Как вариант, можно каждую отдельную засветку снимать на отдельный кадр, а потом эти кадры наложить друг на друга в фотошопе. При этом можно еще ластиком подчистить некоторые места.

Световой день у нас сейчас короткий, что упрощает применение этого приема.

Попробуем сегодня вечером?

Желаю Вам отличных фотографий!
С Вами был
Вячеслав Слободчук.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: