Макросъемка. что это такое? макросъемка — как это делается

Зимнее солнце – Nora Kirkbak

Высоко оценен: Категория «Знакомые пейзажи»

Сфера деятельности: Графический дизайнер на пенсии

Instagram nora.kirkbak

«Когда дело доходит до фотографии, у меня есть два основных интересующих направления: узоры на песке и макросъемка. Чтобы удовлетворить тягу к первому, я езжу на пляжи острова Вигра за городом Олесунн, расположенном на западном побережье Норвегии. Эта фотография была сделана в январе несколько лет назад на пляже под названием Roaldsand. Подобные фотографии сильно зависят от освещения, положения солнца, выбранного ракурса, отражений неба и т.д. Мне нравится свет, который присутствует зимой, но в течение самого темного периода года у нас есть только несколько часов дневного света, а прилив при этом должен совпадать с самым светлым временем суток.»

Виды макрофотографии и оборудование

Хочу на этом пункте немного остановиться, т.к. в зависимости от темы съемки подбирается и соответствующее оборудование. 

Макросъемка бывает профессиональная студийная. Она нужна для создания каталогов, например, или для демонстрации каких-то отдельных деталей. В общем, все, что можно принести в студию и снять крупным. Это значит, что все снимаемые объекты (кроме человека) статичны, то есть фото постановочные и у фотографа для лучшего результата есть много времени и попыток, и результат, соответственно качественней. В этом случае для съемки наверняка имеется хотя бы несколько штуковин из перечисленного: хороший фотоаппарат, макрообъектив для фоотоаппарата, макрокольцо для объектива, линза для макросъемки, вспышки/отражатели или софтбокс и, конечно же, штатив. 

Но, думаю, большинству из вас этот вид макросъемки малоинтересен, если только вы не профессиональный фотограф (но тогда вы и так всё знаете). 

Макросъемка в полевых условиях. Она же выездная, она же макросъемка природы, мелких животных и т.д. Без подготовки и сложных технических моментов. В этом случае, конечно, здорово, когда есть недешёвый объектив, уже закрепленный на камере. Или макрокольцо. Возможно, подсветка, вспышка. Но чаще всего довольствоваться приходится тем, что есть прямо сейчас под рукой, с минимальным числом попыток, пока объект не «сбежал». То есть этот вид макросъемки требует быстроты в принятии творческих решений.

Ну и есть наша любимая — любительская макросъемка. Когда у тебя вообще нет крутого оборудования. А фотографировать хочется. 

Про оборудование я в принципе уже сказала. Уточнять буду дальше. Но самое главное — это камера. Притом в зависимости от задачи подходит как зеркалка, беззеркалка, компактный фотоаппарат, так и камера мобильного телефона. Неплохо бы иметь штатив. Но он нужен лишь для статичной съемки.

Технические соображения [ править ]

Глубина резкости править

Малая глубина резкости

Ограниченная глубина резкости — важный аспект макросъемки. Глубина резкости чрезвычайно мала при фокусировке на близких объектах. Маленькая диафрагма (большое число f ) часто требуется для получения приемлемой резкости на трехмерном объекте. Для этого требуется либо длинная выдержка, либо яркое освещение, либо высокое значение ISO. Часто используется дополнительное освещение (например, от вспышки ), предпочтительно кольцевая вспышка (см. Раздел « Освещение »).

Как и обычные линзы, макрообъективам нужен свет, и в идеале они должны обеспечивать такое же f / #, что и обычные линзы, чтобы обеспечить такое же время экспозиции. Макрообъективы также имеют схожие фокусные расстояния, поэтому диаметр входного зрачка сопоставим с диаметром входного зрачка обычных линз (например, объектив 100 мм f / 2,8 имеет диаметр входного зрачка 100 мм / 2,8 = 35,7 мм). Поскольку они фокусируются на близких объектах, конус света от объекта к входному зрачку относительно тупой (относительно высокая числовая апертура объекта, если использовать терминологию микроскопии), что делает глубину резкости чрезвычайно малой

Это заставляет сосредоточитьсякритически важно для наиболее важной части объекта, поскольку элементы, которые даже на миллиметр ближе или дальше от фокальной плоскости, могут быть заметно размыты. В связи с этим настоятельно рекомендуется использовать столик микроскопа для точной фокусировки с большим увеличением, например, для фотографирования клеток кожи

В качестве альтернативы, можно сделать больше снимков одного и того же объекта с немного разной длиной фокусировки и затем соединить их с помощью специального программного обеспечения для наложения фокуса, которое выделяет самые резкие части каждого изображения, искусственно увеличивая глубину резкости.

Освещение править

Проблема достаточного и равномерного освещения объекта может быть трудной. Некоторые камеры могут фокусироваться на объектах так близко, что они касаются передней части объектива. Трудно разместить свет между камерой и объектом так близко, что делает непрактичную съемку с близкого расстояния. Макрообъектив с нормальным фокусным расстоянием (50 мм для 35-мм камеры) может фокусироваться так близко, что освещение остается затруднительным. Чтобы избежать этой проблемы, многие фотографы используют телеобъективы с макрообъективами, как правило, с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм. Они популярны, поскольку обеспечивают достаточное расстояние для освещения между камерой и объектом.

Кольцевые вспышки с лампами, расположенными по кругу вокруг передней части объектива, могут быть полезны при освещении с близкого расстояния. Появились кольцевые огни, использующие белые светодиоды для обеспечения непрерывного источника света для макросъемки, однако они не такие яркие, как кольцевая вспышка, а баланс белого очень крутой.

Хорошие результаты можно также получить при использовании светорассеивателя . Самодельные диффузоры для вспышки из белого пенопласта или пластика, прикрепленные к встроенной вспышке камеры, также могут дать удивительно хорошие результаты, рассеивая и смягчая свет, устраняя зеркальные отражения и обеспечивая более равномерное освещение.

Проснись (с первыми лучами солнца) – Edwin Giesbers

Высоко оценен: Категория «Животные»

Сфера деятельности: Профессиональный пейзажный фотограф

Сайт edwingiesbers.com              Giesbers.Photography              Instagram edwin_giesbers

«Этот снимок зорьки был сделан в полях нидерландского заповедника De Bruuk. В апреле там можно встретить много представителей этого вида бабочек, а спустя несколько месяцев появляются и перламутровки. Ночью бабочки спят с закрытыми крыльями посреди растительности. Как только лучи утреннего солнца падают на сырую траву, они раскрывают крылья, чтобы нагреться. В этот момент на самцах очень легко заметить оранжевые пятна. Нагревшись, они улетают на поиски самок. Для меня бабочки всегда были вестниками весны. Как только растения начинают цвести, а кустарники покрываются листвой, они появляются одними из первых. Чтобы их запечатлеть, нужно знать, где они спят. Лучше всего искать их до восхода солнца и фотографировать, как только станет достаточно светло. Если температура поднимется, вам придется работать быстро, поскольку бабочки улетят в мгновение ока.»

Советы автора

  1. Найдите места сна определенных видов бабочек.
  2. Посетите местность, которая по утрам обычно покрывается росой для получения особого эффекта.
  3. Направьте камеру против света, чтобы получить красивое боке из росы.

3 Правильная подготовка

Обратите внимание на достаточное освещение. Особенно когда вы подходите слишком близко к объекту, может случиться так, что вы создадите тень своим объективом или телом

Подойдите с другой стороны или используйте искусственное освещение.

Снимая макро, не забудьте про контрастный фон, чтобы ваши макрообъекты визуально не «растворились» в однородных цветах заднего плана. Зеленая лягушка на зеленом фоне выглядит не очень эффектно. Лучше использовать сочетания контрастных цветов, таких как зеленый и красный или синий и оранжевый.

Маленькая хитрость: ­ если природа контрастного фона не создала, то вы можете подготовить его сами. Например, возьмите с собой пачку цветного картона и используйте при съемке листок подходящего контрастного цвета.

Как снимать макро: Чем ближе вы поднесете камеру, тем меньше будет глубина резкости.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

  • Экспозиция. Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – Диафрагма, позволяющая регулировать глубину пространства. Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить приоритет диафрагмы или попробовать ручные настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
  • Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
  • Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Как макросъемка работает на смартфоне

Возможно, вы заметили, что в наши дни современные смартфоны оснащены несколькими камерами. Обычно у вас есть широкая и сверхширокая камера, но в более дорогих телефонах их может быть больше. Например, Samsung Galaxy S21 Ultra, имеет четыре: сверхширокий, широкий, 3-кратный телеобъектив и 10-кратный телеобъектив.

Если вы хотите делать макрофотографии, вам нужна камера, которая может четко фокусироваться на объектах, которые находятся очень близко. Обычно начиная с чуть менее дюйма от камеры.

Чтобы наделить телефон возможностями макросъемки, производители телефонов добавляют эту функцию двумя способами. Один из них — добавить в телефон специальную макрокамеру. Это то, что мы видели на многих телефонах среднего класса, где 2-мегапиксельный датчик камеры сочетается со специальным макрообъективом. К сожалению, эти камеры, как правило, дают плохие результаты и на самом деле являются скорее забавным развлечением, чем способом сделать действительно привлекательные фотографии.

Другой способ получить макрофотографии — перепрофилировать одну из широких или сверхшироких камер на телефоне и отрегулировать ее фокусное расстояние в диапазоне макросъемки. Оба телефона iPhone 13 Pro/Pro Max и Galaxy S21 Ultra используют этот подход, и результаты говорят сами за себя.

Внешние ссылки [ править ]

Викискладе есть медиафайлы по теме макросъемки .
vтеФотография
Терминология
  • Эквивалентное фокусное расстояние 35 мм
  • Угол обзора
  • Диафрагма
  • Черное и белое
  • Хроматическая аберрация
  • Круг замешательства
  • Цветовой баланс
  • Цветовая температура
  • Глубина резкости
  • Глубина резкости
  • Контакт
  • Компенсация экспозиции
  • Значение экспозиции
  • Узор под зебру
  • F-число
  • Формат фильма
    • Большой
    • Середина
  • Скорость пленки
  • Фокусное расстояние
  • Ведущее число
  • Гиперфокальное расстояние
  • Режим замера
  • Сфера (оптика)
  • Перспективное искажение
  • Фотография
  • Фотопечать
  • Фотографические процессы
  • Взаимность
  • Эффект красных глаз
  • Наука фотографии
  • Скорость затвора
  • Синхронизировать
  • Система зон
Жанры
  • Абстрактный
  • Антенна
  • Самолет
  • Архитектурный
  • Астрофотография
  • Банкет
  • Концептуальный
  • Сохранение
  • Cloudscape
  • Документальный
  • Этнографический
  • Эротический
  • Мода
  • Изобразительное искусство
  • Огонь
  • Судебно-медицинская экспертиза
  • Гламур
  • Высокоскоростной
  • Пейзаж
  • Ломография
  • Природа
  • Neues Sehen
  • Обнаженная
  • Фотожурналистика
  • Пикториализм
  • порнография
  • Портрет
  • Вскрытие
  • Селфи
  • Социальный документальный фильм
  • Спортивный
  • Натюрморт
  • Акции
  • Прямая фотография
  • улица
  • Народный
  • Подводный
  • Свадьба
  • Дикая природа
Методы
  • Афокальный
  • Боке
  • Бренизер
  • В режиме серийной съемки
  • Contre-jour
  • Цианотипия
  • ETTR
  • Заполнить вспышку
  • Фейерверк
  • Затвор Харриса
  • HDRI
  • Высокоскоростной
  • Голография
  • Инфракрасный
  • Преднамеренное движение камеры
  • Кирлиан
  • Воздушный змей
  • Длительное воздействие
  • Макрос
  • Mordançage
  • Многократная экспозиция
  • Ночь
  • Панорамирование
  • Панорамный
  • Фотограмма
  • Тонирование печати
  • Redscale
  • Перефотография
  • Посадочная дистанция
  • Сканография
  • Шлиренская фотография
  • Эффект Сабаттье
  • Замедленная съемка
  • Стереоскопия
  • Остановка
  • Полоска
  • Солнечная печать
  • Наклон – смещение
  • Промежуток времени
  • Ультрафиолетовый
  • Виньетирование
  • Ксерография
Сочинение
  • Диагональный метод
  • Обрамление
  • Высота
  • Ведущая комната
  • Правило третей
  • Простота
  • Золотой треугольник (композиция)
Оборудование
  • Камера
    • световое поле
    • поле
    • мгновенное
    • точечное отверстие
    • Нажмите
    • дальномер
    • SLR
    • Все еще
    • TLR
    • игрушка
    • Посмотреть
  • Темная комната
    • увеличитель
    • безопасный
  • Фильм
    • основание
    • формат
    • держатель
    • акции
    • доступные фильмы
    • снятые с производства фильмы
  • Фильтр
  • Вспышка
    • блюдо красоты
    • cucoloris
    • гобо
    • капот
    • горячий башмак
    • моноблок
    • Отражатель
    • сопли
    • Софтбокс
  • Линза
    • Объектив с постоянным фокусным расстоянием
    • Зум-объектив
    • Широкоугольный объектив
    • Телеобъектив
  • Производители
  • Монопод
  • Кинопроектор
  • Слайд-проектор
  • Штатив
  • Зональная пластина
История
  • Хронология технологий фотографии
  • Аналоговая фотография
  • Автохром Люмьер
  • Коробка камеры
  • Калотип
  • Камера-обскура
  • Дагерротип
  • Дюфайколор
  • Гелиография
  • Окрашенные фоны для фотографий
  • Фотография и закон
  • Стеклянная тарелка
  • Изобразительное искусство
Цифровая фотография
  • Цифровая камера
    • D-SLR
    • МИЛК
    • камера назад
  • Digiscoping
  • Сравнение цифровой и пленочной фотографии
  • Пленочный сканер
  • Датчик изображений
    • CMOS APS
    • ПЗС-матрица
    • Камера с тремя ПЗС-матрицами
    • Датчик Foveon X3
  • Обмен изображениями
  • Пиксель
Цветная фотография
  • Цвет
  • Печатная пленка
  • Обратный фильм
  • Управление цветом
    • цветовое пространство
    • Основной цвет
    • Цветовая модель CMYK
    • Цветовая модель RGB
Фотографическая обработка
  • Обход отбеливателя
  • C-41 процесс
  • Перекрестная обработка
  • Разработчик
  • Цифровая обработка изображений
  • Соединитель красителя
  • E-6 процесс
  • Fixer
  • Процесс желатинового серебра
  • Печать резинки
  • Мгновенный фильм
  • К-14 процесс
  • Постоянство печати
  • Обработка push
  • Остановить ванну
Списки
  • Самые дорогие фотографии
  • Фотографов
    • норвежский язык
    • Польский
    • улица
    • женщины
  •  Категория
  •  Контур

Кто научил ИИ писать картины

Искусственный интеллект работал над «Портретом Эдмона Белами» не один, а вместе с тремя 25-летними французами, которые называют себя арт-группой Obvious. Они создали серию таких работ — нарисовали целое несуществующее семейство Белами. И проданное на аукционе Christie’s произведение было не первым из этой серии, на котором они заработали: картина «Графиня Белами» за полгода до этого принесла им 11 430 долларов.

Процесс создания картины «Графиня Белами» — первой, проданной командой Obvious

Фамилия Белами взята не просто так: первичный алгоритм, с помощью которого была создана серия этих работ, написал разработчик по имени Ян Гудфеллоу (Goodfellow). На русский его фамилия переводится как «хороший приятель», что по-французски будет bel ami. То есть вся серия картин стала своего рода оммажем разработчику.

В 2017 году за 16 000 долларов купили картину, над которой работала предельно самостоятельная программа AICAN — она генерирует картины, оценивает уровень их креативности и сама дает работам названия. На выставке в индийской галерее Nature Morte живопись ИИ продавали в диапазоне цен от 500 до 40 000 долларов за работу.

Онлайн-галерея SuperRare на регулярной основе торгует объектами искусства, созданными «с помощью цифровых инструментов». Они продаются исключительно в интернете и за криптовалюту. Кроме прочего, площадка гарантирует защиту купленного произведения от подделок: все права на работы защищены блокчейном, то есть система постоянно проверяет интернет на наличие аналогичных изображений — незаметно выложить в сеть дубликат не получится. На сайте онлайн-галереи утверждается, что к началу июля они продали более 7200 работ на общую сумму порядка миллиона долларов.

Какие эксперименты под силу начинающим «макрушникам»

1. Снимок с красивым боке. Получается после полного открытия диафрагмы или при большой выдержке.

2. Съемка на просвет, в контровом свете. Попробуйте
ранним утром поснимать растения на просвет. Такие кадры смотрятся очень
художественно. Просветленная оптика легко справиться с экспозицией.
Однако чтобы «зажечь» фото, добавить ему объема, нужна подсветка.

3. Черно-белый снимок. Хорош, если нужно подчеркнуть
узор, рисунок, фактуру. Кроме того, имеет смысл поиграть с разными
цветовыми гаммами.

4. Съемка росы. Ее можно создать и самому, обрызгав
растения из распылителя. Этот незатейливый механизм мы и применили,
чтобы сделать этот снимок:

Особенности фотокоррекции

В новой версии Adobe Photoshop встроены специальные инструменты, позволяющие существенно улучшить макроснимок.

Усиливаем макроэффект

В последней версии Photoshop СС был добавлен очень полезный инструмент — «Стабилизация изображения». Этот новый фильтр дает возможность исправить случайное размытие снимка, с которым так часто сталкиваются те, кто занимается макросъемкой

Обращаем внимание на то, что данная функция справляется лишь с минимальной размытостью картинки и только в тех случаях, когда сдвиг объектива в момент съемки происходит линейно. При сильном дрожании восстановить изображение с помощью данной опции будет невозможно

Впрочем, для самых «безнадежных» снимков можно использовать проверенные методы восстановления четкости: например, можно перевести изображение в цветовую модель LAB Color, после чего наложить один из стандартных фильтров усиления контурной резкости на канал, содержащий информацию о яркости изображения. Также можно продублировать слой и применить к- верхнему слою в режиме наложения Overlay («Перекрытие») фильтр High Pass («Цветовой контраст») или Emboss («Рельеф»).

Еще одна причина, по которой мы рекомендуем остановить свой выбор на Photoshop как на главном инструменте для обработки фотографий, — возможность быстрого устранения пыли и царапин с помощью инструментов «Штамп» и «Точечная восстанавливающая кисть». Если вы занимаетесь предметной съемкой, вам, скорее всего, необходимо демонстрировать объекты в идеальном состоянии. Однако при увеличении деталей в режиме макросъемки проявляются незаметные дефекты и загрязнения — стеклянные или зеркальные поверхности оказываются поцарапанными и совсем не такими чистыми, как казалось. В этом случае вы обязательно в полной мере оцените удобство перечисленных выше инструментов Photoshop. Всего одним щелчком мыши вы сможете устранить эти и другие дефекты, придав объектам на снимке совершенный вид.

Удобные расширения

В состав специального дополнения для Photoshop Nik Collection от Google (niksoftware.com, стоимость около 5000 руб./ 1200 грн.) входит набор плагинов, среди которых средства для цветокоррекции, инструмент для работы со снимками HDR, для борьбы с цифровым шумом, приложение для наведения резкости Sharpener Pro и прочие разнообразные и полезные функции. Отличительная особенность данных плагинов — возможность избирательного применения каждого из фильтров и весьма наглядная библиотека предварительных установок. Кроме того, некоторые инструменты — например, HDR Efex Pro — можно использовать и как отдельную утилиту.

Исправляем недостатки

Чтобы усилить резкость некоторых областей и сделать кроп без потери качества, лучше воспользоваться бесплатными утилитами.

Расширяем глубину резкости

Отличительная особенность большинства снимков, сделанных в жанре «макро», — наличие на фото малой глубины резкости, из-за которой в фокус попадает лишь небольшая часть пространства, фиксируемого объективом. Но иногда оказывается, что нужная часть предмета в фокус не попала. «Навестись» на резкость помогут серийная съемка и специальное ПО (есть на CHIP DVD).

Эффект линзы

Многие занимаются макросъемкой лишь в качестве приятного хобби, но существует немало фотографов, которым этот жанр приносит деньги. Чтобы получить эффект «увеличительного стекла», достаточно сделать несколько снимков с резкостью разных точек и воспользоваться специальной программой, которая называется Helicon Focus (heliconsoft.com, около 1000 руб./200 грн.). Эта утилита обработает группу фотографий и составит многослойный коллаж, отобрав из каждого снимка те участки, где изображение содержит наиболее четкие детали.

В программу Helicon Focus также встроено множество других полезных функций: например, с помощью данного приложения можно автоматизировать комбинирование экспозиции и брекетинга по фокусу, калибровать систему автофокусировки, а также вести макросъемку дистанционно. Помимо всего прочего утилита умеет генерировать интерактивную веб-анимацию: она позволяет с помощью специального меню навигации изменять фокус на объекте, перемещаясь от одного снимка из обработанной группы к другому.

Увеличение разрешения

Приложение PhotoAcute (photoacute.com/studio, 1000 — 5000 руб./200—1200 грн.) должно входить в пакет программного обеспечения, используемого любым фотографом. Эта программа заставит вашу камеру превзойти ее возможности. Как и Helicon Focus, данная утилита обрабатывает серию снимков. Затем она на основе полученных данных может улучшить исходный кадр, устранив зернистость,-восстановив фокус и исправив недостатки освещения. Самая интересная и необычная особенность программы заключается в том, что с ее помощью можно увеличить исходное разрешение снимка. Это позволяет делать фотографии с высоким разрешением на любых камерах — вплоть до смартфонов. Используя метаданные в тегах снимков, PhotoAcute определяет использованный для съемки тип объектива и корректирует искажения, которые присущи данной модели камеры и оптики. Еще одна особенность, присущая этой утилите, как и Helicon Focus: чем больше снимков будет использоваться для обработки, тем выше будет качество конечного изображения.

Как включить макро на iPhone 13 Pro

После открытия Камеры поднесите смартфон максимально близко к объекту, и программа автоматически перейдёт в режим Макро.

Начиная с iOS 15.2 вы также можете включить ручной переключатель. Для этого перейдите в Настройки > Камера > Переключатель макросъёмки и выберите .

Чтобы iPhone запоминал ваш выбор, перейдите по пути Настройки > Камера > Сохранение настроек > Переключатель макросъёмки и нажмите .

Переключатель режима

Теперь камера не будет уходить в макро, если вы нажмёте на значок в левом нижнем углу.

Правда, приложение всё ещё будет выходить из этого режима самостоятельно, так что вариант с ручной установкой зума на 0,9х надёжнее всего.

Снимать будете сверхширококугольным модулем сбоку, который расположен над маленькой чёрной точкой с LiDAR.

1x отображает ту часть кадра, которая будет в фокусе при переключении на миниатюрную съёмку

Режим макро на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max работает именно там, потому что по своей сути это кроп фотографии, сделанной на ультраугол.

На близких расстояниях область фокуса настолько мала, что 75% кадра можно смело отрезать, то есть приближать снимок в два раза.

Рекомендуемый чеклист по настройкам фотокамеры

Итак, вы получили много информации и для многих ее сложно переварить и структурировать. Вот чеклист, созданный из всего этого руководства по макросъемке

Обратите внимание, что эти настройки предназначены для макросъемки с большим увеличением и вспышкой:

  • Не снимайте голой вспшкой, используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет рассеивателя, лучшим решением будет сделать его самостоятельно.
  • Используйте макрообъектив если есть и установите ручную фокусировку на нужное вам увеличение.
  • Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы получить достаточно света. Если вспышка является основным источником света, и вы снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку синхронизации (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f/16 до f/22.
  • Установите мощность вспышки вручную на 1/4, и вручную установите ISO на такое значение, чтобы какой-то объект был хорошо проэкспонирован, например листик. Это может потребовать некоторых экспериментов.
  • Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет работать примерно на 1/4 мощности благодаря предыдущему шагу.
  • Чтобы получить точную экспозицию, вам необходимо отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. Нередко компенсация вспышки при макросъемке составляет +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
  • На данный момент единственной «автоматической» настройкой, которую вы используете, является автоматическая вспышка, которая настраивается в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные ваши настройки — диафрагма, выдержка и ISO — останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
  • Найдите какое-либо насекомое размером с муху или больше.
  • Сфокусируйтесь вручную, на минимальной дистанции фокусировки, покачиваясь вперед и назад, пока объект не станет резким, затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы увеличить свои шансы на успех.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Вот аналогичный чеклист для съемки крупным планом с меньшим увеличением без вспышки :

  • Установите режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагму, которая дает необходимую глубину резкости. Это может быть любая диафрагма, хотя я рекомендую диафрагму от f/2.8 до f/5.6, если вы хотите получить размытый фон.
  • Включите Auto ISO и установите минимальную выдержку на 1/400 секунды. Установите Макс. ISO на 3200, а минимальное на 100. Таким образом, ваша выдержка не будет длиннее 1/400 секунды, а ISO более 3200
  • Однако, если ваш объект движется быстро (например, стрекоза в полете), установите для параметра Минимальная выдержка значение 1/1000 или 1/2000 секунды. В этих случаях 1/400 будет недостаточно, чтобы полностью остановить движение.
  • Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто используйте компенсацию экспозиции.
  • Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или Continuous Servo), наведя точку фокусировки на объект, и сделайте снимок. Опять же, сделайте несколько фотографий, чтобы улучшить свои шансы на получение абсолютно резкого кадра.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 400, 1/1000, f / 3,5

Надеемся, что эта статья ответит на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка и является довольно непростым жанром, так же она является одним из полезных жанров, так как учит вас работать с ГРИП. Вы можете получить удивительную фотографию на своем заднем дворе в любой, а также максимально использовать дождь и туман, чтобы сделать великолепные крупные планы.

Перевод: profotovideo.ru

Советы бывалых «макрушников»

1. Терпение и еще раз терпение. Чтобы получить
классный кадр, придется изрядно постараться. Так что не ждите быстрых
результатов, особенно если вы новичок в макроискусстве. А когда, увидав
снимок, закружится от восторга голова, знайте: вот он – идеальный кадр.
2. Не снимайте макро в авторежиме – ну том, что обозначается в технике
цветком. Он в этом случае будет больше обузой, нежели подспорьем. Если
фотографируете в статике, выбирайте режим приоритета диафрагмы (AV). В
нем варьируется диафрагма, а выдержка подбирается автоматом. Начинающим
«макрушникам» это поможет контролировать ГРИП.

3

Следите за работой автоматики, обращая внимание
при просмотре на экране снятого изображения на его гистограмму. Вносите
поправки экспозиции колесиком экспокоррекции.

4

В сложных условиях съемки оптимален мануальный режим (M).

5. Если не успеваете установить параметры вручную,
то, снимая «на автомате», применяйте точечный замер, и объект съемки
всегда будет проэкспонирован правильно.
6. При съемке со штатива используйте ручной автофокус. Встроенный
автофокус для макро не годится. Он не способен уследить за перемещениями
камеры, «зацепиться» за нужный крохотный участок объекта, в частности
при съемке с малой глубиной резкости.

7. Навести резкость при съемке с рук можно и с
помощью следящего автофокуса. Добавьте к нему серийную съемку, и процент
бракованных кадров существенно уменьшится.

8. Обращайте внимание на композицию кадра. Так,
например, перегруженный деталями задний план отвлекает от главного
объекта. Он делает снимок неопрятным, что ли, а вас – дилетантом. Чтобы
исправить ситуацию, попробуйте поменять ракурс съемки. Никто не
запрещает вам и самим создать фон. Можно, как вариант, создать такую
себе съемочную площадку для букашки, добавить в кадр нужные растения,
закрепив их держателем, а затем заманить насекомое на оборудованное по
последнему слову природомоды местечко.

9. По возможности фотографируйте в необработанном
формате RAW, если он поддерживается вашей техникой. Это позволит вам
точно откорректировать баланс белого, экспозицию после съемки.

10. Чтобы не «ловить зайцев» при съемке против
солнца, пользуйтесь блендой. Кстати, многие макрообъективы ею
комплектуются, и спасибо за такую предусмотрительность их
производителям.

11. Не забывайте о защите техники. Делая макро,
особенно фотографируя на очень коротких расстояниях, применяйте защитные
светофильтры. Они позволят обезопасить оптику от «атаки» тех же
насекомых-объектов съемки: от химически активных веществ, которыми они
вынуждены защищаться от вашего любопытства.

Организуем рабочее место

1. То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки – распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

2. Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Большинство серьезных фотографов-предметчиков используют собственные наработки при обустройстве рабочего места, исходя из конкретной специфики изделий и оборудования.

3. Начав заниматься предметкой, приобретите листы оргстекла (акрила) или полистирола разного цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!

Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

Зайдите на сайт www.orgsteklo.ru, там можно найти телефон, связаться с мастерской, где вам нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Возьмите с собой коллег-фотографов и разделите покупку с ними.

Не покупайте толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина – 3мм (так называемая «трешка»). Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

4. Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – не забывайте, что стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.

Поэтому используйте стекло только тогда, когда хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном.

5. Для съемки изделий с четким отражением стеклянные зеркала малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. В этом случае хорошо использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

6. Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная.

Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой.

7. Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» — это как минимум метровый радиус.

8. Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры.

Что делать, если iPhone не умеет снимать так же близко

Как снять макрофотографию на iPhone 13 (и любой другой)

Спокойно, ещё не всё потеряно.

Стандартные камеры в iPhone 12 и особенно в iPhone 13 имеют достаточно большие матрицы и яркие объективы, чтобы вы могли сделать крупный план разных объектов.

Для этого вам придётся использовать цифровое приближение, только с основной камеры, а не со сверхширокоугольной как на iPhone 13 Pro.

Тех же мелких деталей не получите, но макро «среднего размера» точно сделаете.

В прошлом году мы проводили свои эксперименты с этим режимом. Вышло неплохо.

В тему:⎔ Так фотографирует человеческий глаз iPhone 12 Pro Max. Сравните с iPhone 13 Pro Max⎔ iPhone 12 Pro Max плохо снимает макро (так говорят). Проверили в Москве на первых весенних почках

iPhones.ru

Все советы по сложной технике новой мобильной фотографии.

Рассказать

Павел Телешевский

У меня 4 новых года: обычный, свой, WWDC и сентябрьская презентация Apple. Последний — самый ожидаемый, и ни капли за это не стыдно.
Instagram/Telegram: @tinelray

Несколько мыслей в заключение

  • Не забывайте про окружение. Макрофотографии дают представление об инопланетном мире. Животные и насекомые выглядят совершенно иначе в этом масштабе.
  • Не зацикливайтесь на определении макрофотографии. Без небольшого фона и некоторого окружения на изображении некоторым зрителям может быть трудно сказать, на что они смотрят. Немного отодвиньтесь, дайте вашему предмету среду, в которой можно жить. Если у вас есть живое животное в кадре, убедитесь, что у них есть угол в изображении, куда он может перейти.
  • Кроме того, не забудьте передвигаться. Попробуйте новые и творческие углы. Макрофотографии с их небольшим полем зрения означают, что даже небольшое изменение вашей позиции может привести к значительным результатам на изображении. Попробуйте снимать сверху или снизу вверх.
  • Конечно, не забывайте об основах. Многие макро композиции могут легко применять Правило третей или Золотое сечение. Есть ли какие-то линии, которые могут быть использованы? Спросите себя, как будет зритель видеть изображение, и как вы можете помочь им исследовать этот новый мир?
  • Макрофотографию не трудно принять, и это не требует дорогостоящего нового оборудования. Да, вы можете пойти и потратить тысячи на лучшие объективы, но, как и во многих других видах фотографии, есть недорогие способы экспериментировать и поиграть. Как только вы поймете, что такое макросъемка, ваши глаза откроются для возможностей. И возможно, вы не захотите возвращаться в мир больших фото.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Макросъемка как хобби: окно в микромир — улыбка гусеницы, или привет, фотограф!

Эквивалентное увеличение 35 мм [ править ]

Эквивалентное увеличение 35 мм: фотография сверху была сделана цифровой зеркальной камерой с полнокадровым датчиком (35 мм) и макрообъективом 100 мм при увеличении 1: 1. Фотография внизу была сделана камерой с матрицей Micro Four Thirds (2-кратное кадрирование) и 50-миллиметровым макрообъективом при увеличении 1: 2. Высота объекта на обоих изображениях составляет 24 мм. Фотографии, сделанные с помощью этих двух установок, будут практически неразличимы при одинаковом размере печати, что придает фотографии внизу ее статус масштабирования 1: 1, эквивалентный 35 мм.

Эквивалентное увеличение 35 мм или эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм — это мера, которая указывает видимое увеличение, достигаемое с помощью датчика малого формата или цифровой камеры с «датчиком кадрирования» по сравнению с изображением на основе 35 мм, увеличенным до того же размера печати. Этот термин полезен, потому что многие фотографы знакомы с форматом пленки 35 мм .

В то время как «истинный» макрообъектив определяется как объектив, имеющий коэффициент воспроизведения 1: 1 на плоскости пленки или сенсора, с цифровыми камерами небольшого формата сенсора фактический коэффициент воспроизведения 1: 1 редко достигается или необходим для макросъемки. . Макрофотографы часто больше заботятся о том, чтобы просто знать размер самого маленького объекта, который может заполнить кадр. Например, 12-мегапиксельная камера Panasonic Lumix DMC-GH1 Micro Four Thirds с 2-кратным датчиком кадрирования требует только коэффициента масштабирования 1: 2 для получения снимка с тем же размером объекта, разрешением и видимым увеличением, что и 12-мегапиксельная. «полнокадровая» камера Nikon D700 , когда изображения просматриваются на экране или распечатываются с одинаковым размером. Таким образом, система четырех третейМакрообъектив, такой как Olympus Zuiko Digital 35 мм F3.5 Макрообъектив с истинным максимальным увеличением изображения 1,0x, имеет «эквивалентное увеличение 2,0x 35 мм».

Чтобы рассчитать коэффициент масштабирования, эквивалентный 35 мм, просто умножьте фактическое максимальное увеличение объектива на коэффициент преобразования 35 мм или «кроп-фактор» камеры. Если фактическое увеличение и / или кадрирования фактор неизвестны (например , как в случае со многими прессовки или точка-и-снимай цифровых камер), просто взять фотографию мм линейки размещены вертикально в кадре сосредоточены на максимальном увеличении расстояния линзу и измерьте высоту оправы. Поскольку высота объекта 35-мм пленочного изображения с 1,0-кратным увеличением составляет 24 мм, рассчитайте эквивалентный 35-миллиметровый коэффициент масштабирования и истинный коэффициент воспроизведения, используя следующее:

(Эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм) = 24 / (измеренная высота в мм)
(Фактический коэффициент масштабирования) = (эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм) / коэффициент кадрирования .

Поскольку размеры сенсоров цифровых компактных камер бывают самых разных размеров, а производители камер редко публикуют коэффициенты воспроизведения макросов для этих камер, хорошее практическое правило состоит в том, что всякий раз, когда вертикальный объект диаметром 24 мм подходит или слишком высок, чтобы поместиться в видоискатель камеры, вы делаете макросъемку.

Эквивалентный коэффициент масштабирования 35 мм: фотография слева была сделана камерой с матрицей Micro Four Thirds (2-кратное кадрирование) и 50-миллиметровым макрообъективом при увеличении 1: 2. Фотография справа была сделана цифровой зеркальной камерой с полнокадровым сенсором (35 мм) и макрообъективом 100 мм при увеличении 1: 1. Фотографии практически неотличимы и поэтому равноценны. Поскольку изображения были сняты под немного разными углами, два изображения можно рассматривать как косоглазую стереограмму .

Настройки камеры

Конечно, в зависимости от ситуации настройки камеры будут разниться, но есть несколько ключевых моментов, которые стоит держать в уме.

С учетом прикрытия диафрагмы для обеспечения достаточной глубины резкости, выдержка должна быть около 1/120 — 1/60 секунды – это позволит минимизировать вибрации камеры. Кроме того, выдержка камеры должна быть короче выдержки синхронизации (1/200 секунды), иначе часть вашего изображения будет темной.

Поскольку мы снимаем макро, каждое мельчайшее движение будет сразу же заметно на фотографии, поэтому обратите внимание на вибрацию камеры, ветер и другие факторы, которые могут привести к размытости всего изображения или его части. Отличной идеей будет настроить чувствительность ISO так, чтобы обеспечить минимальную выдержку, и постараться максимально стабилизировать камеру, особенно если вы снимаете с рук

Мощность вспышки я выставляю в пределах от 1/128 до 1/32, не больше. Этого достаточно для заморозки движения, а изображения получаются не слишком кричащими.

Что ж, теперь вы достаточно подготовлены – можно отправляться на поиски жуков или мух и проверить на практике все, о чем вы прочли в этой статье.

Ах, да! Еще один совет: снимайте рано утром, в то время, как насекомые еще находятся в полусонном состоянии, а свет мягкий и красивый.

Что снимать в жанре макро и крупным планом

Да что угодно! Это могут быть и растения, и насекомые, и животные, и человек.

А если вы увидите что-то особенное в предметах обихода и просто в окружающих вас вещах, вообще прекрасно.

Для этого стоит не воспринимать мир целиком, а
обращать внимание на части целого. Получится, тогда ваша уникальная
способность фотовидения в макро будет расти даже не в арифметической, а
геометрической прогрессии.

И хоть прелесть макрофотографии заключается в ее
абстрактности, то есть вы можете вырвать из окружения главный объект, но
далеко не всегда у него будет первостепенная ценность изображения

Так,
интересно смотрятся в кадре распределение света/тени, фактура и так
далее.

Боди-арт иллюзии

www.ignant.de

Рисованием не теле в течение многих веков занимались буквально все. Даже древние египтяне и майя пробовали в этом свои силы. Однако боди-арт иллюзии поднимают эту древнюю практику на совершенно новый уровень. Как следует из названия, боди-арт иллюзия подразумевает использование человеческого тела в качестве холста, но на холсте этом создаётся нечто, способное обмануть наблюдателя. Иллюзии на теле могут варьироваться от людей, раскрашенных как животные или машины, до образов дыр или ран, зияющих в теле.

www.telegraph.co.uk

Наиболее ярким представителем этого вида искусства считается художник из Японии Хикару Чо который известен своими необычными, «мультяшными» иллюзиями.

www.lostateminor.com www.telegraph.co.uk www.huffpost.com www.lostateminor.com

Рекомендуемый чеклист по настройкам фотокамеры

Итак, вы получили много информации и для многих ее сложно переварить и структурировать. Вот чеклист, созданный из всего этого руководства по макросъемке

Обратите внимание, что эти настройки предназначены для макросъемки с большим увеличением и вспышкой:

  • Не снимайте голой вспшкой, используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет рассеивателя, лучшим решением будет сделать его самостоятельно.
  • Используйте макрообъектив если есть и установите ручную фокусировку на нужное вам увеличение.
  • Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы получить достаточно света. Если вспышка является основным источником света, и вы снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку синхронизации (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f/16 до f/22.
  • Установите мощность вспышки вручную на 1/4, и вручную установите ISO на такое значение, чтобы какой-то объект был хорошо проэкспонирован, например листик. Это может потребовать некоторых экспериментов.
  • Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет работать примерно на 1/4 мощности благодаря предыдущему шагу.
  • Чтобы получить точную экспозицию, вам необходимо отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. Нередко компенсация вспышки при макросъемке составляет +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
  • На данный момент единственной «автоматической» настройкой, которую вы используете, является автоматическая вспышка, которая настраивается в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные ваши настройки — диафрагма, выдержка и ISO — останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
  • Найдите какое-либо насекомое размером с муху или больше.
  • Сфокусируйтесь вручную, на минимальной дистанции фокусировки, покачиваясь вперед и назад, пока объект не станет резким, затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы увеличить свои шансы на успех.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Вот аналогичный чеклист для съемки крупным планом с меньшим увеличением без вспышки :

  • Установите режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагму, которая дает необходимую глубину резкости. Это может быть любая диафрагма, хотя я рекомендую диафрагму от f/2.8 до f/5.6, если вы хотите получить размытый фон.
  • Включите Auto ISO и установите минимальную выдержку на 1/400 секунды. Установите Макс. ISO на 3200, а минимальное на 100. Таким образом, ваша выдержка не будет длиннее 1/400 секунды, а ISO более 3200
  • Однако, если ваш объект движется быстро (например, стрекоза в полете), установите для параметра Минимальная выдержка значение 1/1000 или 1/2000 секунды. В этих случаях 1/400 будет недостаточно, чтобы полностью остановить движение.
  • Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто используйте компенсацию экспозиции.
  • Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или Continuous Servo), наведя точку фокусировки на объект, и сделайте снимок. Опять же, сделайте несколько фотографий, чтобы улучшить свои шансы на получение абсолютно резкого кадра.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 400, 1/1000, f / 3,5

Надеемся, что эта статья ответит на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка и является довольно непростым жанром, так же она является одним из полезных жанров, так как учит вас работать с ГРИП. Вы можете получить удивительную фотографию на своем заднем дворе в любой, а также максимально использовать дождь и туман, чтобы сделать великолепные крупные планы.

Перевод: profotovideo.ru

Взгляд пустыни – Emanuele Biggi

Абсолютный победитель: Категория «Животные»

Сфера деятельности: Натуралист и консервативный фотограф, итальянский телеведущий.

Сайт: anura.it    Instagram: emanuele_biggi

«Найти карликовую африканскую гадюку в пустыне Намиб нелегко. Я шел по её следам с раннего утра и в конечном счете заметил торчащую из песка пару глаз. Эта змея очень маленькая – диаметр каждого глаза примерно 2-3 мм, поэтому, даже зная, что она там, я не сразу её заметил! Этот вид во многом полагается на свой камуфляж, который помогает им охотиться, занимая выжидательную позицию. Как только жертва подходит достаточно близко, змея выскакивает из укрытия и поражает её ядовитым укусом.»

Советы автора

  1. Исследуйте субъект и отправляйтесь фотографировать с профессиональным гидом.
  2. Используйте макрообъектив, чтобы получить максимально близкий ракурс.
  3. Используйте вспышки для создания мягкого света.

Водяной уж – Vittorio Ricci

Высоко оценен: Категория «Животные»

Сфера деятельности: Регулировщик

Flickr flickr.com/photos/vricci63

«Чтобы запечатлеть этого водяного ужа, мне пришлось лечь так, что некоторые части моего тела были в холодной воде. Я сделал фотографию летом во время фотосессии в итальянском геопарке Beigua. Будучи дикими животными, змеи могут находиться где угодно, что делает их весьма сложным субъектом для съемки! Данный представитель семейства ужей был не очень готов на сотрудничество, но я не сдавался. Я не хотел беспокоить животное, поэтому спустился до уровня его глаз и принял максимально неудобную, но безопасную позицию.»

Советы автора

  1. Будьте терпеливы.
  2. Сохраняйте настойчивость и будете вознаграждены.
  3. Не бойтесь змей, особенно когда они плывут вам на встречу!

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

  • Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
  • Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных аберраций.
  • Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру. Могу посоветовать хороший курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 или Цифровая зеркалка для новичка 2.0, который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании. Идеально подходит для начинающих фотографов!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — специально для обладателей зеркалки NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — специально для обладателей зеркалки CANON.

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Что такое макросъёмка

Под макросъёмкой понимается фотографирование объектов, имеющих маленькие размеры. При этом объект съёмки должен занимать практически всё поле кадра. Принято считать, что макрофото это снимки, выполненные в масштабе от 1:10 до 1:1. Превышение масштаба 1:1 называется микрофотографией. Макросъёмка это не только фотографирование объектов с минимального расстояния, но и отдельный жанр фотографии. Обычные предметы на макрофотографиях выглядят совершенно необычно. Крупинки сахара, снятые фотоаппаратом в этом стиле, предстают как глыбы горного хрусталя, а крохотные насекомые напоминают доисторических чудовищ или персонажей из фильма ужасов. Очень эффектно смотрятся снежинки или кристаллики льда при большом увеличении. В этом жанре фотоискусства большое значение имеет фотоаппарат, его техническое оснащение и некоторые принципы съёмки.

По мнению специалистов, тип фотокамеры менее важен, чем выбор объектива, но определённые предпочтения для фотоаппарата всё же имеются. Самые лучшие макрофото получаются на камерах с большой матрицей. Сенсор таких моделей относится к среднему формату, что превышает размеры стандартного кадра 35х24 мм. Семейство среднеформатных фотокамер выпускают такие компании, как «Hasselblad» и «Mamiya», при этом стоит учесть, что некоторые фотоаппараты этих производителей стоят как новый автомобиль. Поэтому большинство любителей макросъёмки обходятся фотоаппаратами более известных производителей,  средне-высокого ценового диапазона.

Выбор объектива

Объектив для фотоаппарата, который подойдет для макросъёмки, должен иметь определённые оптические характеристики. Самым важным параметром в данном случае является фокусное расстояние (ФР). Чем больше этот параметр, тем дальше от снимаемого объекта может находиться фотограф с фотокамерой. Макросъёмку можно выполнять объективами, у которых ФР 35, 40, 50 и 60 мм, но такое расстояние потребует приближения к объекту на очень близкую дистанцию, что может создавать некоторые неудобства. Насекомое, птица или мелкое животное могут улететь или удрать. Находясь вблизи от предмета можно заслонить фотокамерой естественное освещение, а на установку специальной вспышки или источников дополнительного освещения просто не хватит места. Объективы с большим углом изображения охватывают слишком широкую зону и на снимке будет много лишних деталей. Предметы, снятые фотоаппаратами типа «мыльница», практически вплотную, получаются на снимке с сильно искажённой перспективой. Поэтому объективы для фотоаппаратов с ФР 50-60 мм. не совсем пригодны для профессиональной макросъёмки.

Прекрасные макрофото можно сделать, используя объективы для фотокамер, у которых ФР равно 100 мм или больше. Такая оптика позволяет снимать на разумном расстоянии и обеспечивает нормальную и неискажённую перспективу. Находясь на отдалении от снимаемого предмета можно использовать такие вспомогательные принадлежности как штатив, рефлекторы и другие осветительные приборы. Профессиональные мастера макросъёмки предпочитают использовать телеобъективы с ещё более длинным ФР 180 и 200 мм. Таким образом, для получения хороших макрофото нужно использовать камеру со сменным объективом. Если приобретение фотоаппарата ещё впереди, то при желании серьёзно заниматься этой категорией съёмки, можно остановить свой выбор на компактной фотокамере с суперзумом. Оптическое «приближение» позволяет получать фотографии очень маленьких объектов неплохого уровня.

Экспозиция

Общие сведения об экспозиции можно почерпнуть в статье «Экспозиция: теория». Про экспозицию при работе со студийными вспышками написано в статье «Студийные вспышки».

Если вы используете студийные вспышки, вам следует предпочесть ручной режим определения экспозиции, а для постоянного света сгодится режим приоритета диафрагмы.

Обычно я использую значение диафрагмы в районе f/16, но иногда вам может потребоваться и бо́льшая глубина резкости.

Используйте гистограмму для оценки экспозиции. Ваша цель – хорошо проработать объект, не допустив при этом его передержки. Белый фон можно передерживать совершенно свободно, при условии, что область пересвета не залезает на объект. Не стоит пытаться сделать весь фон совершенно белым – вам всё равно придётся вытравливать его в Фотошопе. Просто постарайтесь максимально приблизиться к конечному варианту, чтобы упростить последующее редактирование.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Как ухаживать за фотоаппаратом

Камера состоит из чувствительных электронных компонентов и оптических линз, поэтому Вам нужно быть осторожными. Благодаря этому, она не подведет Вас в неожиданный момент. Также Вы избежите дорогостоящего ремонта. Дополнительным плюсом является то, что ухоженный аппарат вы можете в дальнейшем продать по выгодной цене.

Фотокамера – хранение и транспортировка

Устройство следует хранить в специальной сумке или рюкзаке, которые обеспечат ему подходящие условия, а также защитят от повреждений. Если вы не используете камеру в течение длительного времени, вытащите из неё батарею и карту памяти. Это позволит не допустить глубокой разрядки аккумулятора и окисления контактов карты. Пригодится также заглушка на объектив, которая защитит его от царапин.

Помните, что нельзя держать камеру в солнечном месте. В процессе использования защищайте камеру от грязи, пыли и ударов. Защитите устройство от падений с помощью входящего в комплект ремня. Когда вы делаете фотографии, обматывайте его вокруг запястья. Когда нужна свободная рука, размещайте камеру на шее.

Важна также чистка. Не используйте влажные тряпки. Если вы не уверены, как очищать свой фотоаппарат, отнесите его в авторизованный сервисный центр

Это особенно важно в случае серьёзных загрязнений

Как самостоятельно спасти камеру – 2 совета

  • В случае утопления камеры действуйте быстро. Немедленно выключите её и извлеките из неё батарею. Положите её в пакет с силикагелем, который очень эффективно поглощает влагу. Подождите сутки и попробуйте включить камеру. Если не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
  • Вы также можете спасти камеру засыпанную песком или пылью. Прежде всего, не вращайте её. Попробуйте удалить пыль пылесосом или с помощью сжатого воздуха. Если пыль попала внутрь, обратитесь в сервисную службу. Если у вас водонепроницаемая модель, промойте её под струей воды. Корпус открывайте только после полного высыхания камеры.

Прохождение Древние лазурные звезды 1 в Genshin Impact

Чтобы перейти к основной части квеста, отдохните до завтра. Пропустите внутриигровое время до 6:00-24:00 следующего дня через меню. После этого на карте появится квестовый маркер, ведущий на стартовый остров.

Отправляйтесь к месту выполнения задания, чтобы поговорить с остальными. Телепортируйтесь к ближайшей контрольной точке и подойдите ближе к лагерю.

Синь Янь соберет всех: Мона хочет сообщить остальным о появлении нового мира грез. Астролог явно нервничает. Она знает, что этот мир будет связан с нею, и боится не оправдать надежд своих друзей.

Где Опасный остров

Отправляйтесь на Опасный остров на юге. Он не подписан на карте, поэтому руководствоваться придется исключительно квестовым маркером.

Сразу после телепортации начнется катсцена. Паймон найдет странный пруд и предположит, что через него можно войти в мир грез. Первой в воду нырнет Мона, а за ней – и остальные. Группа телепортируется в первый квестовый данж.

Что делать в мире грез Моны

Иллюзорное пространство Моны наполнено величественными зданиями с витиеватыми орнаментами, яркими звездами, загадочными конструкциями и т. д. Исследуйте мир грез, осмотрев подсвеченные объекты. Один из огоньков находится за алтарем на полу.

Во время исследования откроется окно обучения. В этом квесте используются проекционные платформы Золотого фонаря. В них есть 2 ячейки, в которых можно размещать фрагменты астеризмов, чтобы передавать изображение с них. Каждый обломок обладает разными астроузорами, поэтому имеет смысл использовать разные детали для решения головоломок. Звездные фонари отображают на куполе созвездия. В комнатах могут присутствовать подсказки, помогающие подбирать нужные фрагменты для восстановления полной картинки.

В первом помещении есть барьеры, перекрывающие путь. На них можно найти подсказки в виде созвездий. Необходимо собрать такие же узоры с помощью Золотых фонарей.

Как разгадать астральную загадку

Всего здесь 4 фонаря. В качестве ориентира возьмем тот, который отмечен квестовым маркером. Мы отобразили расположение фонарей схематично и на скриншотах. Каждое устройство отвечает за ближайшую к нему дверь. Именно в том порядке, который мы указали, нужно будет открывать двери в дальнейшем.

Подойдите к механизму, над которым висит квестовая метка. Нажмите на кнопку «F», чтобы активировать его. Судя по имеющимся фрагментам, собрать пока можно только одно созвездие. Поместите наверх второй осколок, а вниз – третий. Вместе их половины дадут узор, изображенный на соседней двери.

Разгадайте астральную загадку, чтобы открыть проход. Если все было сделано правильно, над дверью появится узор в виде соответствующего ей созвездия.

Как решить загадку со Звездными указателями

Пройдите в открывшийся коридор. Откроется обучение. В квесте Древние лазурные звезды головоломки также связаны со Звездными указателями. Удар по ним вызывает излучение и соединяет несколько механизмов. Направление указателей можно менять.

На небе наверху есть подсказка в виде схемы. С помощью указателей и лучей нужно собрать повторяющий созвездие узор. Решение показано на втором скриншоте и небольшом чертеже. Когда правильно повернете указатели, ударьте по каждому, чтобы появились лучи.

В квесте Древние лазурные звезды сундуки содержат фрагменты астеризма. Первый такой появится, когда головоломка со Звездными указателями будет решена. Заберите фрагмент: он нужен для открытия других дверей.

Следуйте за странной звездой и войдите в водоем

После открытия квестового сундука появится странная звезда. Идите за ней, чтобы вернуться в основную комнату. Звезда заведет вас в пруд. Войдите в водоем и телепортируйтесь в новую локацию.

Следуйте до конца за звездой

Продолжайте следовать за звездой. Здесь ничего сложного: просто идите вперед. Некоторые участки будут казаться тупиковыми или непроходимыми, но при приближении они будут меняться: сдвигаться, поднимать персонажа, создавать мосты и коридоры и т. д.

По пути будут слышны реплики Моны из прошлого. Она обеспокоена тем, что люди хотят знать свое будущее, но не желают слышать правду. В ответ на предсказания Моны многие высмеивали ее или начинали относиться с презрением.

Как пройти вызов странного неба

В конце пути персонаж провалится вниз. В этой зоне нужно продержаться 1 минуту, уклоняясь от звездочек. Ничего страшного, если несколько все-таки попадут: миссия прервется только после 30 ударов. Если это произойдет, пройдите вызов странного неба заново: подойдите к желтому маркеру, чтобы задание снова активировалось.

Где выход из Храма звездных широт

Персонажи обсудят увиденное и услышанное

Оз обратит внимание на странную дверь. Войдите во врата мира грез, чтобы продолжить квест

Этой матрице нужен максимум света

В сверхширокоугольном модуле (как и в телефото) очень маленький сенсор. Его площадь равна всего 12,2 кв. мм, а это меньше, чем в основной камере аж iPhone 4 (15.5 кв. мм).

В тему: Включил старый iPhone 4 и сравнил камеру с iPhone 11. Разница поразила

А теперь вспоминаем, что при макро вырезается только середина кадра, то есть рабочая область остаётся в диапазоне 3,3 кв. мм. Пространство размером 2,1 мм на 1,58 мм.

Чтобы избежать шума, вам нужно солнце или студийный свет. Мы на примере с карими глазами заменили сильной светодиодной лампой.

Потолочные лампы не подойдут. Встроенная в айфон вспышка, к сожалению, тоже. Вот она как раз слишком яркая, получатся одни пересветы.

Причём в облачный день уже тоже мало что выйдет. Этот пример снят за два часа до начала заката в зимний день, и результат оказался никаким.

Ищите такие ракурсы, когда свет будет попадать в щёль между объектом и камерой. Подсвечивайте сбоку и сзади. iPhone 13 Pro крупный, будет мешать лучам.

Это наши выводы

Наконец, мы хотим поделиться с вами своим мнением или выводами об этом новом режиме фотографии, предлагаемом iPhone. Реальность такова, что добавление опций для пользователя всегда положительно, но, без сомнения, если Apple сделает это поверх него, предложив что-то с таким же качеством, как при макросъемке iPhone 13, то намного лучше.

Наш опыт был и остается действительно положительным. Качество изображений, которые он способен захватывать, действительно впечатляет, даже давая нам возможность видеть детали, которые наш глаз не может уловить во многих ситуациях, поскольку уровень четкости и детализации, который он предлагает, без сомнения, превосходит ожидания, которые у меня, по крайней мере, были в этом макроуровне. Кроме того, это заставляет многих пользователей, включая меня, гораздо больше интересоваться этим типом фотографии, чего до сих пор не происходило.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector