Топ-90 ошибок начинающего фотографа: проверьте себя

Не закрывать видоискатель

Вы сделали трехминутную экспозицию, и предварительный просмотр полон странных фиолетовых линий и ореолов. Почему?

Потому что свет, как и вода, любит находить выход — всегда.

Ваша камера предназначена для пропускания света только из отверстия в объективе, но, к сожалению, есть некоторые другие виды доступа, которые могут потенциально повредить ваши изображения.

Наиболее распространенным из них является видоискатель. Чтобы избежать проникновения света от него, закройте его после создания изображения. Если ваша камера не снабжена крышкой, вы можете даже использовать черную ленту. Если вы забыли черную ленту, используйте жевательную резинку. Типичный результат проникновения света в видоискатель — странный фиолетовый ореол. Да, если у вас беззеркальная камера, вы также свободны от этой проблемы!

Если вы используете систему фильтрации slot-it, другим возможным источником является разрыв между одним фильтром (это одна из причин, по которой многие фотографы любят завинчивающиеся фильтры). В этом случае лучшее решение — закрыть этот пробел черной лентой. Типичным результатом фильтрации является вертикальная фиолетовая линия на противоположной стороне солнца.

Наконец, если вы используете объектив со сдвигом наклона или адаптер объектива, у вас может быть инфильтрация из корпуса объектива. Лучший способ избежать этого — накрыть объектив черной тряпкой.

МРТ вредно для здоровья

Принцип работы аппарата основан на магнитных полях, а процесс исследования безопасен с точки зрения ионизирующего облучения — оно отсутствует. Никакого вредного излучения просто нет. Неприятные ощущения во время исследования вызваны необходимостью лежать неподвижно, иногда довольно долго. Но ради своего здоровья стоит потерпеть, потому что МРТ — один из самых информативных методов исследования и диагностики заболеваний центральной нервной системы, костно-мышечной и суставной систем человека и т. д., а значит помогает поставить точный диагноз и назначить правильное лечение.

Штатив из лыжных палок

Вам потребуются, кроме лажных палочек, трубка большего, чем у палочек, диаметра, два круглых или квадратных оснований: одно для крепления ног и основной трубки, второе (поменьше) для крепления камеры.

Схема сборки треноги такая:

  • В качестве ножек штатива используют лыжные палочки. Обрезают их до длины примерно 70-90 см. С помощью болтов крепят к основанию, в котором есть отверстие для основной трубы (ее можно и закрепить, но тогда невозможно будет менять высоту штатива).
  • Для крепежа можно использовать металлические уголки, которые продают в магазинах стройматериалов, а можно вырезать аналогичные из алюминиевых консервных банок. Либо разрезать верхнюю часть палочки так, чтобы образовались «лепестки» для крепления болтами. Выбор крепежа зависит от бюджета и умений Мастера.
  • Если ножки прикручиваются «намертво», то прикрутить их следует под равными углами. Для тех, у кого «золотые» и голова, приемлем вариант с шарнирным креплением, чтобы ножки могли свободно складываться.

На основании, которое присоединяется к основной трубке в верхней части, вкручен болт для крепления камеры.

Вместо лыжных палочек можно использовать любые другие. Главное, чтобы они были достаточно жесткими, чтобы не гнуться и не ломаться. А также легкими, чтобы штатив не стал штангой для легкоатлетов.

Сборка устройства

Любой зеркальный фотоаппарат находится в заводской упаковке в разобранном виде. Если говорить точно, то тушка, объектив и аккумулятор лежат отдельно. В первую очередь следует снять защитную крышку с объектива и самого фотоаппарата. После этого объектив надевается на устройство. Чтобы это сделать, на объективе нужно найти белую точку и совместись ее с белой точкой на тушке. После этого объектив поворачивается по часовой стрелке до щелчка.

Второй этап – установка аккумулятора. Сделать это тоже достаточно легко. Отсек для аккумулятора находится на дне фотоаппарата и открывается специальной защелкой. Ее нужно потянуть вниз, и крышка отсека откинется. Аккумулятор помещается в фотоаппарат стороной с контактами. Вообще перепутать здесь невозможно, так как другой стороной он просто не влезет.

Чаще всего фотоаппарат в коробке будет в разряженном виде, или аккумулятор будет иметь небольшой процент заряда. Перед началом эксплуатации лучше всего его полностью зарядить, чтобы он не сел во время первой настройки. Зарядка в большинстве случае осуществляется не путем подключения всего устройства к сети, а с помощью отдельного зарядного устройства для аккумулятора. Батарею следует извлечь и вставить в зарядку. В процессе будет гореть красная лампа, которая после окончания зарядки загорится зеленым. В редких моделях доступна функция зарядки через USB кабель. Современные батареи не требуют заряжать и сажать их полностью. У них нет эффекта памяти, как это было в старых типах аккумуляторов, поэтому батарея не боится частичной зарядки и разрядки.


Совет! Чтобы зарядить фотоаппарат Canon, стоит использовать оригинальные зарядные устройства. Только так можно продлить срок службы аккумулятора и не испортить его раньше времени.

Если болит голова, надо обязательно сделать МРТ головного мозга

Чаще всего на МРТ головного мозга приходят пациенты, которых беспокоит головная боль. Но в 80% случаев — это головная боль напряжения, связанная со стрессом, переутомлением, напряжением мышц шеи, натяжением скальпа и т. д. Ничего из этого увидеть на МРТ невозможно. Такие пациенты оказываются здоровы с точки зрения органики: изменений в веществе головного мозга у них нет. А лечением их головной боли должны заниматься неврологи и цефалгологи. С помощью МРТ можно исключить возможные опухоли, инсульты, особенности развития, аномалии и т. д., а вот найти и вылечить причину головной боли — задача других специалистов.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

  • Разрыв пыльника. Достаточно отправиться на СТО, где неисправный элемент заменят, и потребность в ремонте самого ШРУСа отпадет.
  • Свист «гранаты». Звук очень напоминает трение сносившихся до металла тормозных колодок.
  • Рывки. Когда автомобиль трогается, водитель может ощутить несильные толчки. Такое поведение свидетельствует о разбитых канавках гранаты.
  • Щелчки. Проявляются в момент движения, при этом их количество варьируется от 2 до 5. При движении неприятный звук пропадает, но при следующей попытке сдвинуться с места снова возникает. Это также указывает на неисправность «гранаты».
  • Хруст. Если звук проявляется непосредственно при движении, то это тревожный сигнал. ШРУС не просто износился, его вот-вот заклинит. Ехать с таким повреждением опасно, поэтому лучше всего вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в мастерскую.

Если появился хоть один из перечисленных симптомов неисправности, то лучше отправить автомобиль на диагностику. Опытные водители могут самостоятельно осмотреть шарнир и выявить источник проблемы.

Забыть использовать Mirror Lock-up (функцию блокировки зеркала)

В зеркальной камере свет проходит через объектив и передается в видоискатель с помощью зеркала. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало поднимается так, что свет попадает прямо на датчик изображения. Это движение создает небольшую вибрацию, которая вызывает небольшое размытие на фотографии.

Чтобы избежать этой вибрации, вы можете активировать функцию блокировки зеркала в вашей камере. После активации при первом нажатии кнопки спуска ваша камера поднимает зеркало; во второй раз он откроет затвор. Если вы подождете пару секунд между первым и вторым нажатием, вы избежите вибрации!

Если у вас другой тип камеры, то вы можете пропустить этот совет.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Замена внешнего ШРУСа

https://youtube.com/watch?v=4yO-p6J5vPc

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

  1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
  2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
  3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
  4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
  5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
  6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
  7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт

Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Источник

Чистота снимаемого объекта

Чтобы не осложнять обработку снимка в графических редакторах и не тратить продолжительное время на каждый снимок, уберите всяческий мусор и пыль с предмета.

Используйте ткань из микрофибры, кисточки для оптики или воздуходувки, чтобы не оставлять никаких следов.

Позаботьтесь о чистоте один раз и забудьте про длительную и рутинную обработку пятен на снимке.

Не забудьте про чистку самого объектива, это тоже не мало важно. Для чистки объектива, я использую специальный карандаш и тряпочку из микрофибры для чистки

Таких помощников я покупал на Алиекспресс. Очень доволен качеством, чистят не хуже оригиналов.

Режимы фотоаппарата

Любой фотоаппарат независимо от класса имеет разные режимы съемки. Часть из них автоматические, а вторая половина потребует настроить тот или иной параметр под конкретные условия съемки.

Все режимы фотоаппарата  Canon можно увидеть на колесике прокрутки режимов — оно расположено сверху. Выбор режимов осуществляется его вращением. Белая короткая черта отмечает, какой режим выбран, соответственно, для выбора другого нужно прокрутить колесико до нужного варианта. Количество режимов может меняться в зависимости от модели. При этом уменьшиться или увеличиться они могут только за счет автоматических программ съемки. Полуавтоматические режимы неизменны — их всегда четыре.

К автоматическим режимам относятся макросъемка (цветок на колесе), спортивный режим (бегущий человек), портретная съемка (лицо человека), автомат (зеленый пустой прямоугольник) и другие. В этих режимах от пользователя требуется только навести камеру на объект и после фокусировки, которая также осуществляется автоматически, нажать на кнопку затвора.

Полуавтоматические режимы обозначены буквами M, Av, Tv, P. При работе с ними от фотографа потребуется определенное знание и понимание работы с диафрагмой и выдержкой. Однако и снимки здесь получатся более интересными.

Режим Р

Режим P или программный не отличается глобально от автоматики, но дает возможность пользователя регулировать диафрагму в ограниченных пределах. Также здесь есть возможность регулировать баланс белого.

Режим Av

Av – приоритет диафрагмы. В данном случае пользователь сам выставляет размер диафрагмы, чтобы поэкспериментировать с количеством пропускаемого света и конечным изображением. Исходя из размера диафрагмы, камера сама выбирает время выдержки и делает снимок. С помощью данного режима можно влиять на глубину резкости.

Совет! При использовании не рекомендуется выставлять максимальные и минимальные значения диафрагмы, так как существенно повышается вероятность появления артефактов на фото.

С помощью данного режима можно настроить резкость и сделать размытый фон. Чтобы сделать предметы на фото более четкими, нужно выставить меньшее значение диафрагмы, если нужно размыть задний план и сфокусировать на главных объектах, то для выдержки выбирается большое значение.

Стоит понимать, что настройка диафрагмы зависит от объектива, который подключен к камере. Именно поэтому при смене оптики нужно выбрать не только объектив, но и задать под него новые параметры съемки. Еще один нюанс – на разных камерах один и тот же объектив может потребовать новых настроек.

Режим Tv

Tv – приоритет выдержки. В этом режиме пользователь выбирает время, которое диафрагма будет пропускать свет, соответственно сам размер диафрагмы выбирается автоматически. Использование такой функции незаменимо при съемке спортивных мероприятий или движущихся объектов. Также разное время выдержки может дать интересные эффекты, например, фото с проводкой. Режим понравится тем, кто любит фотографировать любое движение, независимо человек это, животное или природное явление.

Режим М

M – ручной режим. С его помощью пользователь получает доступ к одновременной настройке диафрагмы и выдержки. Подходит для тех, кто точно знает, что делает, и чего хочет добиться. Режим особенно хорошо ночью, когда камера из-за темноты не понимает какую диафрагму и выдержку ей следует выставлять. Пользователь может сам выбрать параметры, которые ему нужны. В таком режим чаще всего работают профессионалы. Начинающие пользователю просто не разберутся, как влияет тот или иной параметр на фото.

Дефаззификация (устранение нечеткости)

На этом этапе осуществляется переход от нечетких значений величин к определенным физическим параметрам, которые могут служить командами исполнительному устройству.

Результат нечеткого вывода, конечно же, будет нечетким. В примере с краном команда для электромотора крана будет представлена термом СРЕДНЯЯ (мощность), но для исполнительного устройства это ровно ничего не значит.

Для устранения нечеткости окончательного результата существует несколько методов. Рассмотрим некоторые из них. Аббревиатура, стоящая после названия метода, происходит от сокращения его английского эквивалента.

 

Метод центра максимума (СоМ)

Так как результатом нечеткого логического вывода может быть несколько термов выходной переменной, то правило дефаззификации должно определить, какой из термов выбрать. Работа правила СоМ показана на рис. 4. Метод наибольшего значения (МоМ)

При использовании этого метода правило дефаззификации выбирает максимальное из полученных значений выходной переменной. Работа метода ясна из рис. 5. Метод центроида (СоА)

В этом методе окончательное значение определяется как проекция центра тяжести фигуры, ограниченной функциями принадлежности выходной переменной с допустимыми значениями. Работу правила можно видеть на рис. 6. Основные шаги разработки нечеткой системы управления с использованием CAD-системы fuzzy TECH 3.0

Процесс разработки проекта нечеткой системы управления на fuzzy TECH разбивается, как уже говорилось, на четыре основных этапа. Все они схематично показаны на рис. 7.

Выдержка

Если у вас хватает духу следовать моим советам, значит, вы уже обладаете завидной выдержкой, но не стоит забывать и о выдержке фотографической. Она не должна быть чрезмерной.

Принято считать, что безопасная выдержка при съёмке с рук обратна фокусному расстоянию объектива (точнее, его эквивалентному фокусному расстоянию). Т.е. теоретически, если вы, к примеру, используете объектив с фокусным расстоянием 40 мм на камере с кроп-фактором 1,5, то эквивалентное фокусное расстояние будет равно 60 мм, а следовательно, наибольшая безопасная выдержка составит 1/60 с. Более подробно этот вопрос освещён в статье «Безопасная выдержка при съёмке с рук».

На практике я всегда предпочитаю иметь запас по выдержке, даже если ради большей скорости затвора мне придётся пожертвовать глубиной резкости или поднять ISO на пару ступеней. Шумный, но резкий снимок всегда лучше, чем чистый, но смазанный.

Правила использования режимов

Пора свести все сказанное в одно целое и выработать некоторые советы по использованию тех или иных режимов съемки на Xiaomi.

Начнем с простых истин. Ночной режим потому и назван ночным, что он позволяет запечатлеть на камеру хоть что-то в ночное время суток, если вас не окружает полная темнота. Многие параметры, такие как светочувствительность, выдержка, диафрагма используются в соответствии с тем количеством света, которые доступны объективу камеры.

Режим HDR. Придает картинке дополнительные яркие тона, делая несколько снимков с разной выдержкой, объединяет их и получает оптимальный вариант. Совершенно бесполезен со вспышкой, не используется в движении, так как смазывает картинку. Используется при достаточном освещении объекта.

Панорамный режим. Во время кадрирования не дергайте телефон, ведите плавно и медленно. Данная рекомендация немного устарела, в связи с усовершенствованием процессов съемки. Для флагманов дрожание руки не критично.

Ручной режим. Один из важнейших режимов съемки в телефоне

Правило одно, но самое важное — нельзя сочетать несочетаемое, регулировать параметры, не учитывая их взаимосвязь: светосилы, выдержки, баланса белого. Правила стандартные и их надо запомнить, как таблицу умножения

  • Уменьшение ISO —Приводит к затемнению картинки и увеличению детализации. Делать снимки только при хорошей освещенности объекта. «Шум» практически отсутствует.
  • Увеличение ISO —Приводит к появлению «шумов» на изображении, хорошо применять в условиях слабой освещенности. В современных флагманах пороговое значение —400 единиц, далее искажение четкости картинки.
  • Уменьшение выдержки — применяется для запечатления кадра в движении, фиксирует положение объекта в пространстве максимально точно. Измеряется в тысячных долях секунды
  • Увеличение выдержки — необходимо для замедленной съемки, большая выдержка, измеряемая в секундах, приводит к красивым снимкам, где поток движения представлен одной линией.
  • Баланс белого подбирается с таким расчетом, чтобы передать правильно все цвета снимаемого объекта, при этом учитывается режим освещенности места съемки, время года и суток и подбирается верный световой тон. Подсказкой служит название баланса, указанное в ручном режиме.

Режим «Сюжет» подбирайте по назначению, так как описано, не применяйте настройки для зимы летом и наоборот. Данный режим хорошо использовать именно так, как он назван.

Режимы ускоренной и замедленной видеосъемки. Применяйте непрерывную фокусировку. Используйте формат видео Full HD, оптическая стабилизация может только навредить и вместо супер картинки получится дрожащий кисель.

Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе

Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.

Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.

Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.

Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.

В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.

Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?

Полноте вам, господа.

На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.

Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.

Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.

Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.

Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.

Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.

Есть ли решение у этой проблемы?

Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.

  • Длинная выдержка при съемке с рук
  • Выпадение из глубины резкости
  • Неправильно выбранная глубина резкости
  • Бэк или фронт фокус объектива
  • Неправильное фокусирование

Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.

Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.

Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.

Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?

Как использовать штатив

После установки фотоштатива и настройки камеры, нужно убрать любые факторы, которые могут нарушить статичность кадра. Использовать аксессуар с максимальной пользой помогут эти правила:

  • Уберите с фотокамеры ремень, в ветреную погоду он может создавать шумы на фото, из-за чего ухудшится качество;
  • Нажатие кнопки спуска руками может вызвать движение камеры, поэтому лучше применять пульт дистанционного управления или спусковой трос;
  • Если пульта или троса нет, спусковой таймер на несколько секунд;
  • При применении DSLR фотоаппарата, поднимите зеркало заранее, ведь его движение может спровоцировать дрожание камеры;
  • Отключите стабилизацию на фотоаппарате, при использовании штатива это ни к чему.

Вы можете оставить комментарий, задать вопрос автору или поделиться своими идеями, заполнив эту форму:

  • 17.10.2017
    Светлана
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,можно ли сделать качественное общее фото с Canon EOS 1200 D и объективом EFS18-55мм.Я измучилась,на всех режимах фото получается размытым и не четким.
  • 03.04.2017
    Екатерина
    Здравствуйте! Спасибо за полезные советы! В своём арсенале имею камеру Canon EOS 6D и объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM. Снимаю детей в фотостудии и на улице с естественным светом. Планирую снимать классический групповой портрет в детских садах(в музыкальном зале) и в детских лагерях на природе.Но с такой съемкой не знакома. Я как понимаю в помещении вы используете софтбоксы и зонты-рассеиватели? Можете нарисовать примерную схему расстановки всего этого оборудования. И какие атрибуты нужны для съемки группового портрета на природе. Нужен ли штатив? И вообще возможно ли с таким объективом делать групповое фото? Какие должны быть настройки? Как правильно расставлять детей? В какое время дня на природе лучше делать групповую съемку. Прогулки на улице делаю вечером, когда садится солнышко. Буду очень благодарна, если поделитесь советом по дополнительному оборудованию
  • 24.03.2016
    Николай
    Зеркальной камерой я бы снимал в ручном режиме, поставил бы ИСО 200, диафрагму около 4 или 5, потом выдержку подобрал несколькими пробными кадрами, но не меньше 1/60 (а лучше 1/125), вспышка, если есть накамерная, в потолок, если нет, то встроенная (лучше чем без нее), баланс белого по предустановке «вспышка». Мыльницы ведут себя непредсказуемо, но пробуем в ручном режиме: ИСО как можно меньше и вспышку включаем. Делайте дублей 5-6, дети любят вертеть головой во время съемок + следим за позами, выражениями лиц, «рожками» и т.п. Успехов!
  • 24.05.2013
    Наталия
    Здравствуйте! Хорошая статья, но, по-моему, есть ошибочка. «… лица детей располагаются почти на одинаковом расстоянии от камеры, а, следовательно, большая глубина резкости не нужна. И значит, диафрагму можно закрыть, что приведёт к автоматическому уменьшению выдержки…. Мне кажеться, что правильнее сказать «диафрагму можно открыть»…
  • 19.02.2012
    Геля
    В качестве материала для самодельного светорассеивателя отлично подходят разные нетканые материалы, из которых изготавливают одноразовые скатерти, рулонные салфетки, упаковку для обуви, а также лутрасил (укрывной материал для грядок)и флизелин. Для каркаса можно использовать пластиковый контейнер (например, такой: http://www.neobroker.ru/img-org/tovar-45326.jpg)В донышке нужно сделать отверстие для надевания на вспышку. В результате получим предмет, аналогичный этому http://www.foto-video.ru/upload/iblock/5cc/untitled-1.jpg , только более лёгкий.
  • 25.10.2011
    Татьяна
    Потрясающе простые полезные советы! Игорь, огромное спасибо вам за этот сайт! Очень вдохновляет и заряжает энергией: продолжаю двигаться в выбранном направлении (считаю детсадовские фотографии в группе моего старшего сына ужасно скучными и бездарными, а потому начала «грызть гранит науки», чтобы попытаться эту ситуацию исправить). Спасибо вам огромное! Это то направление, которое мне особенно интересно.
  • 01.12.2010
    Пётр
    Игорь, наверняка вы знаете особенности групповой съёмки детей в садике на Новый год. Мало света, искрящаяся ёлка позади детей и т. д. Но это лирика, а хотелось бы конкретики. Мой внук ходит в детсад и родители на вчерашнем собрании попросили сделать общую фотографию. Canon 40D, 24-70/2.8L, 580 EX2. Хотелось бы услышать ваши рекомендации по съёмке 24-х сорванцов. Зал примерно 8х15 м. Есть штатив, но доп. света нет. Заранее спасибо!
  • 05.08.2010
    Natasha
    У меня Canon 400. Примерные параметры для группового кадра: iso 200, режим TV и там какой параметр выставить?
  • 22.01.2009
    Автор вопроса
    Вы просто чудо! Спасибо вам огромное, за отзывчивость, главное и за советы!!!

О стабилизации изображения

Большинство производителей фотооборудования предлагает тот или иной способ оптической стабилизации изображения при съёмке с рук. Стабилизатор может быть встроен в объектив, например, Canon IS (Image Stabilizer) и Nikon VR (Vibration Reduction), или же непосредственно в корпус камеры, как это сделано в системах Sony, Pentax и Olympus. Считается, что стабилизатор, встроенный в объектив, эффективнее, но зато наличие стабилизатора в корпусе является более универсальным решением и позволяет удешевить отдельные объективы.

Несмотря на очевидные преимущества оптической стабилизации, позволяющей снимать без смаза на пограничных выдержках, не следует рассматривать данную технологию как панацею от шевелёнки. Стабилизатор всего лишь повышает вероятность получения резкого кадра, но отнюдь не избавляет вас от необходимости следовать всем вышеперечисленным рекомендациям о том, как держать фотоаппарат и как бороться с нерезкостью.

Оптический стабилизатор, как правило, наиболее эффективен при скоростях затвора в районе 1/30 с. Здесь вы действительно можете получить обещанный разработчиками выигрыш в 2-4 ступени экспозиции. При длинных выдержках, таких, как 1/4 с, вас не спасёт никакой стабилизатор, и вам впору подумать о штативе. Начиная от 1/500 с и короче, стабилизатор желательно выключать, поскольку на столь высоких скоростях затвора он не только бесполезен, но может даже привести к незначительной деградации качества изображения.

Что касается максимальной выдержки, то я, как человек консервативный, даже при использовании объективов со стабилизатором, предпочитаю не давать послабления уже упоминавшемуся правилу 1/ƒ, чтобы не искушать лишний раз теорию вероятностей.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Лингвистические переменные

В нечеткой логике значения любой величины представляются не числами, а словами естественного языка и называются ТЕРМАМИ. Так, значением лингвистической переменной ДИСТАНЦИЯ являются термы ДАЛЕКО, БЛИЗКО и т. д.

Конечно, для реализации лингвистической переменной необходимо определить точные физические значения ее термов. Пусть, например, переменная ДИСТАНЦИЯ может принимать любое значение из диапазона от 0 до 60 метров. Как же нам поступить? Согласно положениям теории нечетких множеств, каждому значению расстояния из диапазона в 60 метров может быть поставлено в соответствие некоторое число, от нуля до единицы, которое определяет СТЕПЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ данного физического значения расстояния (допустим, 10 метров) к тому или иному терму лингвистической переменной ДИСТАНЦИЯ. В нашем случае расстоянию в 50 метров можно задать степень принадлежности к терму ДАЛЕКО, равную 0,85, а к терму БЛИЗКО — 0,15. Конкретное определение степени принадлежности возможно только при работе с экспертами. При обсуждении вопроса о термах лингвистической переменной интересно прикинуть, сколько всего термов в переменной необходимо для достаточно точного представления физической величины. В настоящее время сложилось мнение, что для большинства приложений достаточно 3-7 термов на каждую переменную. Минимальное значение числа термов вполне оправданно.Такое определение содержит два экстремальных значения (минимальное и максимальное) и среднее. Для большинства применений этого вполне достаточно. Что касается максимального количества термов, то оно не ограничено и зависит целиком от приложения и требуемой точности описания системы. Число же 7 обусловлено емкостью кратковременной памяти человека, в которой, по современным представлениям, может храниться до семи единиц информации.

В заключение дадим два совета, которые помогут в определении числа термов:

  • n исходите из стоящей перед вами задачи и необходимой точности описания, помните, что для большинства приложений вполне достаточно трех термов в переменной;
  • n составляемые нечеткие правила функционирования системы должны быть понятны, вы не должны испытывать существенных трудностей при их разработке; в противном случае, если не хватает словарного запаса в термах, следует увеличить их число.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

9 ошибок фотосъемки и как их устранить

Дефаззификация (устранение нечеткости)

На этом этапе осуществляется переход от нечетких значений величин к определенным физическим параметрам, которые могут служить командами исполнительному устройству.

Результат нечеткого вывода, конечно же, будет нечетким. В примере с краном команда для электромотора крана будет представлена термом СРЕДНЯЯ (мощность), но для исполнительного устройства это ровно ничего не значит.

Для устранения нечеткости окончательного результата существует несколько методов. Рассмотрим некоторые из них. Аббревиатура, стоящая после названия метода, происходит от сокращения его английского эквивалента.

Метод центра максимума (СоМ)

Так как результатом нечеткого логического вывода может быть несколько термов выходной переменной, то правило дефаззификации должно определить, какой из термов выбрать. Работа правила СоМ показана на рис. 4. Метод наибольшего значения (МоМ)

При использовании этого метода правило дефаззификации выбирает максимальное из полученных значений выходной переменной. Работа метода ясна из рис. 5. Метод центроида (СоА)

В этом методе окончательное значение определяется как проекция центра тяжести фигуры, ограниченной функциями принадлежности выходной переменной с допустимыми значениями. Работу правила можно видеть на рис. 6. Основные шаги разработки нечеткой системы управления с использованием CAD-системы fuzzy TECH 3.0

Процесс разработки проекта нечеткой системы управления на fuzzy TECH разбивается, как уже говорилось, на четыре основных этапа. Все они схематично показаны на рис. 7.

Не использовать GND-фильтр, потому из-за их дороговизны

В некоторых ситуациях (в местах, где нет разницы в экспозиции между различными областями сцены), просто фильтр нейтральной плотности может позволить вам получить желаемый результат. Тем не менее, во многих ситуациях условия освещенности требуют использования фильтра градуированной нейтральной плотности, чтобы сбалансировать экспозицию.

Если вы используете навинчиваемый фильтр нейтральной плотности, то вы можете предположить, что вы сможете применить фильтр GND в постпроизводстве, но вы ошибаетесь!

Вы можете просто держать фильтр рукой перед объективом. При съемке со скоростью затвора до нескольких секунд единственной проблемой будет правильное выравнивание фильтра. Для снимков продолжительностью в несколько минут, даже если ваша рука не идеально неподвижна, конечный результат будет более чем великолепным — попробуйте, если вы мне не верите. Держатель необходим, если вы хотите использовать несколько фильтров вместе (или когда у вас начнутся судороги в руке).

Выдержка

Если у вас хватает духу следовать моим советам, значит, вы уже обладаете завидной выдержкой, но не стоит забывать и о выдержке фотографической. Она не должна быть чрезмерной.

Принято считать, что безопасная выдержка при съёмке с рук обратна фокусному расстоянию объектива (точнее, его эквивалентному фокусному расстоянию). Т.е. теоретически, если вы, к примеру, используете объектив с фокусным расстоянием 40 мм на камере с кроп-фактором 1,5, то эквивалентное фокусное расстояние будет равно 60 мм, а следовательно, наибольшая безопасная выдержка составит 1/60 с. Более подробно этот вопрос освещён в статье «Безопасная выдержка при съёмке с рук».

На практике я всегда предпочитаю иметь запас по выдержке, даже если ради большей скорости затвора мне придётся пожертвовать глубиной резкости или поднять ISO на пару ступеней. Шумный, но резкий снимок всегда лучше, чем чистый, но смазанный.

Хронофаги

Знакомым с творчеством Стивена Кинга пожиратели времени могут напомнить лангольеров. На деле всё не так страшно, но схожесть при желании разглядеть можно. Дословно с древнегреческого «хронофаг» переводится как «буду есть время». Сочетание не совсем обычное, но оно прижилось в тайм-менеджменте и обозначает действия, которые отвлекают человека от основной деятельности, мешают выполнять работу вовремя и достигать поставленных целей. Наиболее распространённые хронофаги это:

Отсутствие приоритетов

Одна из наиболее распространённых причин потери времени. Неумение или нежелание выделять приоритеты, заниматься важными делами вместо неважных, очень часто становятся настоящим камнем преткновения

Этот процесс может быть как неосознанным, так и полностью осознаваемым нежеланием работать над тем, что важно и нужно в данный момент. В результате такие проволочки приводят к синдрому «заваленного стола» – состоянию дел, при котором у человека собирается кипа незавершённых или так и не начатых дел

Личная неорганизованность

Не можете отыскать среди «творческого» (а по-другому и быть не может) беспорядка на столе флешку? Уже несколько минут кряду в поисках нужного файла кликаете по иконкам текстовых документов, нескончаемые ряды которых собраны на рабочем столе ПК? Это некоторые частные случаи еще одного бича многих современных людей – неорганизованности. Подверженные влиянию этого хронофага на, казалось бы, простых вещах теряют уйму времени, зачастую не замечая этого.

Нечёткая постановка целей

Неясные, неконкретные, неверно сформулированные цели также отбирают драгоценное время. Когда вы не понимаете над чем, зачем и как вам нужно работать – толку с такой работы будет не много. У вас могут быть стройматериалы и необходимые инструменты, но пока вы не будете знать точно, что задача состоит в возведении дома по конкретному проекту, на пути к этой цели продвинуться удастся едва ли.

Отсутствие самодисциплины

«Сейчас досмотрю серию и примусь за реферат», «завершу эту работу уже в понедельник» и другие возможные варианты, которые мы говорим себе и за которыми далеко не всегда следует действие – хронофаги. Уметь заставить себя делать что-либо прямо сейчас – ценный навык, но не многие люди им владеют в совершенстве. Большинство же готово откладывать, переносить, приступать к работе в последний момент, имея низкий уровень самодисциплины.

Нереалистичные объёмы взятой на себя работы

Желание сделать много и сразу посещало, наверное, каждого. Особенно после рождения какой-то идеи, когда хочется взяться за её реализацию немедленно. Само по себе это стремление похвально, но в его реализации чаще всего бывают прорехи: либо объём работы, который один человек не может выполнить физически, либо её разнообразие, которое заставляет метаться между разными делами и не выполнять ни одно из них хорошо.

Отсутствие делегирования

Хронофаг, который может рождаться из предыдущего. Когда объём работы и ответственности становится слишком большим, отсутствие делегирования приводит к тому, что человек погрязает в делах, желая всё контролировать самостоятельно. В результате страдают и дела, и время.

Перфекционизм

Пока один вынашивает идею, стараясь всё продумать и учесть, другой её уже реализует. Пока один создаёт прототип идеального продукта, его менее совершенный, но ранее запущенный конкурент покоряет рынок. Желание сделать всё идеально, при условной правильности такого подхода, очень часто приводит к потерям времени. Это не только хронофаг, это может быть системной ошибкой мышления.

Как лечить невроз лица

Лечение неврологических симптомов лица начинается с устранения их причины.

Если провоцирующим фактором является заболевание внутренних органов, то проводится его терапия.

При возникновении лицевого невроза на нервной почве или в результате психического расстройства лечебные мероприятия направлены на восстановление нормального психологического фона, устранение стрессообразующих факторов.

При психических расстройствах легкой степени достаточно будет пересмотреть режим дня:

  1. Выделять в течение дня время для отдыха, чтобы снять нервное и физическое напряжение. Обеспечить полноценный и достаточный сон.
  2. Заняться спортом. Избегать слишком тяжелых нагрузок.
  3. Закаливание отлично позволяет избавиться от последствий воздействия стресса. Главное, заниматься им грамотно.
  4. Пересмотреть свое питание. В вашем рационе должны быть только полезные продукты и блюда. Ешьте больше овощей и фруктов.
  5. Отменить алкоголь и табакокурение.

При неэффективности подобных методов применяется медикаментозная терапия. Она включает в себя следующие препараты:

  • седативные – успокаивающе действуют на нервную систему. Валериана, пустырник, Персен.
  • транквилизаторы – более сильные средства, которые справляются с чувством страха и тревоги Афобазол, Грандаксин. Диазепам;
  • антидепрессанты – повышают психоэмоциональный фон. Прозак, Амитриптилин;
  • нейролептики, ноотропы;
  • снотворные.

Кожные элементы в виде сыпи, расчесов и других проявлений обрабатывают дерматологическими средствами: кремами, мазями, настойками.

Для купирования болевого синдрома назначают анальгетики, для снижения интенсивности зуда – десенсибилизирующую терапию.

Чтобы снять напряжение и спазм с мышц лица применяют спазмолитики.

Можно воспользоваться и физическими способами. Хорошо снимает мышечное напряжение легкий разминающий массаж проблемной зоны, а также акупунктурный массажный сеанс вокруг глаз. Поможет и умывание теплой водой.

Нормализовать состояние нервной системы помогут народные средства.

  1. Смешать в равных количествах: корень валерианы + соцветия ромашки + мята + семя фенхеля + тмин. 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка. Настоять полчаса. Принимать по половине стакана 2 раза в день.
  2. В равных пропорциях смешать душицу, календулу, пижму. 3 ст. ложки полученной массы залить 0.5л кипятка. Настоять и принимать по полстакана 3 раза за сутки.

Невроз лица – это проявление нескольких групп заболеваний с разной этиологией возникновения. Его симптомы достаточно разнообразны. Они приносят немало страданий и дискомфорта своему носителю. Посему требуют своевременного лечения, чтобы не допустить усугубления психического дисбаланса человека.

Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе

Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.

Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.

Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.

Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.

В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.

Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?

Полноте вам, господа.

На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.

Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.

Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.

Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.

Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.

Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.

Есть ли решение у этой проблемы?

Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.

  • Длинная выдержка при съемке с рук
  • Выпадение из глубины резкости
  • Неправильно выбранная глубина резкости
  • Бэк или фронт фокус объектива
  • Неправильное фокусирование

Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.

Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.

Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.

Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?

Причины появления этого симптома – почему двоится в глазах

Глаза видят предметы под разными углами, отклонения минимальны, поэтому здоровый человек их не замечает. Мозг обрабатывает полученную информацию, объединяя два изображения в одно целое. При диплопии пациент видит оба изображения одновременно, т.е. мозг в этом случае отдыхает.

То, что у каждого глаза свой особый угол обзора, можно проверить простым экспериментом. Закройте один глаз и посмотрите на палец на заднем плане. Затем закройте другой глаз, и вы увидите, что палец сдвинулся по сравнению с объектами на заднем плане.

Все, что окружает человека, проецируется на одни и те же участки сетчатки обоих глаз. В мозгу два объекта обрабатываются и объединяются в один. Если изображение предметов попадает в разные участки, глядя вдаль, человек видит предметы раздвоенными.

Световые лучи проникают в разные участки сетчатки из-за естественных осложнений или нарушений иннервации двигательных мышц глаза, что провоцирует смещение глазного яблока и приводит к диплопии (двоению в глазах). Распад изображения может быть вызван неправильным преломлением оптической среды при различных проблемах и патологиях хрусталика и роговицы глаза.

Все факторы, приводящие к развитию диплопии, можно разделить на несколько категорий:

  • Повреждение зрительного аппарата — аномалия часто диагностируется после травмы головы;
  • Появление новообразований, когда опухоль сдавливает нервные окончания;
  • Пониженный мышечный тонус, мешающий плавному движению глазных яблок;
  • Патологии роговицы или хрусталика, в т. ч. после неудачных операций;
  • Офтальмологические заболевания, например, инфекции.

Развитие диплопии может быть признаком серьезного заболевания центральной нервной системы, инфекции, аутоиммунных нарушений и т. д.

По основным причинам диплопию можно разделить следующим образом:

  • косоглазие, встречается у людей с различными видами рака;
  • нервно-паралитическая, возникает из-за повреждения нервных окончаний, иннервирующих двигательные мышцы глаза;
  • рестриктивная, возникает из-за поражения глаз при смещении яблока или защемлении мышц;
  • следствие хирургического вмешательства при лечении отслойки сетчатки, катаракты.

Примеры экспокоррекции

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет диафрагмы. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

На первом скриншоте был использован режим Приоритет диафрагмы, f/11 и ISO 100. Согласно с «правильным» видением экспонометра (0 на шкале), моя выдержка должна быть равной 1/125 с. Слева вы можете видеть, что без экспокоррекции снимок выглядит недодержанным и серым. Мы все знаем, что снег белый, следовательно, отраженный от него свет сбивает экспонометр с толку. Для снимка справа была использована экспокоррекция, которая переопределила значение шкалы

Обратите внимание на то, как света гистограммы сместились вправо, не поддавшись при этом клиппингу. Подходящим значением оказалось +1.7 EV, что привело к изменению выдержки – 1/40 с

Теперь снимок выглядит правильно экспонированным.

Использование компенсации в режиме Приоритет выдержки. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Для следующего примера был проведен тот же тест, но с режимом Приоритет выдержки, 1/200 с, ISO 100

Экспонометр определил, что диафрагма f/10 даст правильную экспозицию (посмотрите на снимок слева и обратите внимание на шкалу). Фотография снова выглядит недодержанной

Справа вы можете заметить, что для осветления снимка было использовано значение +2.0 EV. В результате относительное отверстие стало равным f/4.5, это дало нам экспозицию на два стопа выше, чем было изначально.

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет выдержки. Вид камеры сзади. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Компенсацию экспозиции можно также использовать при работе с темными кадрами. Вот пример с моим спящим лабрадором (милашка, не правда ли?). Я использую Приоритет выдержки, 1/80 с, ISO 6400. Чтобы шкала экспонометра была на нуле, камера установила значение диафрагмы, равное f/3.2. Если посмотреть на гистограмму, ясно видно, что снимок передержан – даже света подверглись клиппингу возле правой грани. Камера не понимает, что снимок должен быть по большей части темным. Для фотографии справа было установлено значение -2.0 EV. При этом нужно быть осторожным, чтобы тени не подверглись клиппингу. В итоге относительное отверстие стало равным f/8, что обозначает 2 стопа в отрицательном направлении по сравнению с исходной экспозицией.

Итоги

Экспокоррекция работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO.
Компенсация экспозиции используется, чтобы переопределить замеры камеры, которая может неправильно определять «подходящую» экспозицию для конкретного субъекта.
Обращайте внимание на гистограмму, а не на шкалу экспонометра, чтобы определить правильную экспозицию.

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий

Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к

они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять

Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к

избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

  • Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
  • Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
  • В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса

В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески

Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях. Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок

Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Замена внешнего ШРУСа

https://youtube.com/watch?v=4yO-p6J5vPc

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

  1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
  2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
  3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
  4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
  5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
  6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
  7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Записки Механика

Хороший штатив. Незнаю, для чего он служил в свое время, но я его часто использую при съемке большого количества фотоснимков с одной и той же позиции (например, если хочу по быстрому оцифровать книжку). Мой старший сын вообще при помощи этого штатива снимает мультфильмы. Но как то однажды штатив попал в руки моим младшим детишкам… Ну и сломался. Недостающие детали я все же нашел (не все, к сожалению, одного из трех острий нет до сих пор), но поворотная головка очень странно и неприятно болталась. А ведь штатив мне все же нужен (да и сыну тоже) А поэтому разбираем и ремонтируем. Сначала поискал в интернете внутреннее устройство этого штатива. На нем нашлась наклейка с его именем ФШУ-6. Но… не нашел (только объявления о продаже и посты об его использовании). Ну.. разобрать — это просто. Почти все можно разобрать . Но так как я фотографировал сборку… а разборку забыл, то и рассказывать о разборке буду в обратном порядке.


На фотографии все, кроме трех ног штатива. Два гвоздя в маленькой блестящей детальке посредине снимка — о них позже. Без них я бы штатив не разобрал

А вот и причина странного поведения головки штатива:

Куда подевались два болта крепления?! И КАК этим штативом можно было так играть, чтобы раскрутились два болта (и куда-то подевались из собранного штатива). Талант нужно иметь

Ладно, собираем назад. Еще одна поломанная деталька — медная полоска. В штативе очевидно служит для создания трения при кручении головки (чтобы не болталась от малейших движений при повороте, а плавно крутилась). Ну, это не слишком непоправимые повреждения, поэтому проигнорируем, пожалуй.

Собираем головку штатива

Так как я все же раскручивал единственный оставшийся винтик, и смотрел чего там внутри, то не забываем вернуть все на место.

Ставим стойку, и наконец закручиваем недостающие два болта. После этого надеваем поворотную головку штатива на место.

А теперь закручиваем фиксирующую гайку.

При помощи вот этих гвоздей.

Втыкаем их в эти две дырки в фиксирующей гайке…

И пассатижами (плоскогубцами? никогда не запомню в чем разница) закручиваем гайку до упора

Теперь ставим на место ноги штатива. Там есть значение — как их ориентировать, но я думаю — если придется вдруг когда нибудь вам его разбирать — поймете как их ориентировать (я то пересобирал )

И прикручиваем фиксирующую крышку штатива.

Вот и все. Штатив ФШУ-6 отремонтирован

Польза от этого описания, наверное невелика… ну а вдруг кому то пригодиться? А напоследок — два мультфильма, снятого моим старшим сыном на этом штативе обычным цифровым фотоаппаратом.

Особого сюжета не ждите, но зато сколько было радости при просмотре отснятого им материала!

Альтернативы штативу

Лучшая альтернатива штативу – это ваши собственные руки, однако если, как и у большинства смертных, ваша хватка недостаточно крепка, чтобы продержать камеру неподвижно в течение 30 с, а штатива под рукой нет, то вся надежда на вашу изобретательность и способность импровизировать.

Почти всегда существует возможность утвердить фотоаппарат на каком-нибудь устойчивом элементе пейзажа. Это может быть скамейка, мусорный бак, крыша автомобиля, камень, поваленное дерево. В крайнем случае, можно положить аппарат на землю. Всё это не очень удобно, но зато вы получите кадр, который иначе остался бы не снятым.

Нельзя обойти вниманием и такое интересное приспособление, как бинбэг (англ. bean bag – мешок с бобами)

Это действительно мешок, причём не обязательно с бобами. Бинбэг может быть наполнен чем угодно: фасолью, горохом, песком, гранулами ПВХ или даже микроцентрифужными пробирками. На таком основании фотокамеру можно утвердить на удивление устойчиво. В пустом состоянии бинбэг легко помещается в карман.

Если вы используете тяжёлый телеобъектив в дневное время, например при съёмке дикой природы, то вместо полноценного трёхногого штатива (трипода) можно воспользоваться лёгким моноподом. Монопод сравнительно неплохо гасит вибрацию, пока выдержки не слишком велики, а кроме того, он поддерживает вес камеры вместе с громоздким объективом, позволяя при этом не упускать объект съёмки из поля зрения видоискателя.

Существуют также штативы-струбцины, позволяющие зафиксировать фотоаппарат, скажем, на краю стола или на раме велосипеда.

Миниатюрные карманные штативы непригодны для работы с зеркальными камерами, но вполне совместимы с цифровыми мыльницами.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

  • внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
  • внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
  • между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector