Маркировка объективов фото-производителей

На чтение: 22 минРубрика: Основы фотографии

Конструкция фотообъектива

В какой-то степени устройство объектива фотоаппарата копирует человеческий глаз. Основная задача оптики — это фокусирование светового потока, идущего от различных объектов и формирование точки фокуса на светочувствительном материале. В устройстве оптики главную роль играют линзы. Это стеклянные пластины круглой формы, которым полировкой и шлифовкой придаётся определённая кривизна. Все фотолинзы делятся на следующие группы:

Выпуклые;
Двояковыпуклые;
Вогнутые;
Двояковогнутые.

В зависимости от направления кривизны, линзы могут быть собирающими и рассеивающими. Первые две группы являются собирающими. Они фокусируют световой поток в одну точку. Таким образом, роль оптики фотоаппарата может выполнять одна выпуклая фотолинза. Фотобъектив, имеющий устройство, состоящее из одной линзы, называется мениск. Такая простейшая оптическая система позволяет получить изображение предмета на светочувствительном материале, но оно будет невысокого качества. Дело в том, что кривизна оптического стекла меняется от периферии к центру, поэтому изображение объекта будет сильно искажено по краям кадра. Искажения картинки называются аберрации и могут быть хроматическими (цветовыми) и геометрическими.

В первом случае вокруг предметов возникает цветная окантовка, нарушающая нормальное восприятие фотографии.

Геометрические искажения связаны с тем, что лучи, проходящие через центральную и периферическую часть фотолинзы, преломляются под разными углами. Это влечёт за собой искривление прямых линий или дисторсию, которая бывает в форме бочки или подушки. Для того чтобы избавиться от всех видов аберраций, в оптический набор фотоаппарата устанавливают дополнительные линзы.

Глубина резкости.

Глубина резкости – один из основополагающих принципов фотографии. Когда Вы фокусируетесь на образе, действительно сфокусированной будет только определенная плоскость (расстояние). Все что находится до или за этой плоскостью будет постепенно «размываться»; области около фокусной плоскости, которые все еще имеют приемлемую четкость, и составляют глубину резкости.
Существуют три основных фактора, которые влияют на глубину резкости. Первый из них – апертура. Ширина апертуры, такая как f/2.8 или f/4, дают «мелкую» глубину, в то время как малые апертуры (такие как f/16 and f/22) дают большую глубину.

f/4, глубина резкости «мелкая»

f/16, глубина резкости достаточно большая

Необходимо выбирать апертуру в зависимости от результата, который необходимо получить. Если Необходимо разделить объект съемки от заднего плана, то необходимо пользоваться широкой апертурой; в случае когда необходимо, чтобы в фокусе находились объекты как на переднем, так и на заднем плане (например съемка панорам, ландшафтов) необходимо использовать малую апертуру, например f/16.
Второй фактор — фокусное расстояние — также связан с глубиной резкости и задним планом. При одинаковом размере объекта, для разных объективов, глубина резкости будет одинакова. Например, фотографируем бабочку: при одинаковой апертуре мы получим идентичную глубину резкости при фокусных расстояниях 50 мм. и 200 мм. Разность в случае фокусного расстояния 200 мм. в более узком угле обзора, что дало значительно
более чистый задний план.

Фокусное расстояние: 50 мм.

Фокусное расстояние: 360 мм.

Если Вы фотографируете один и тот же объект с различными фокусными расстояниями, глубина резкости будет соответственно разной: чем меньше фокусное расстояние, тем четче задний план

Апертура: f/5.6 Размер объекта: 2 см.

Апертура: f/5.6 Размер объекта: 3-4 км.

Как получить наилучший результат от глубины резкости?

При фотографировании животных, фокусируйтесь на глазах животного и выбирайте апертуру, которая дает правильную глубину резкости для конкретного снимка. Для мелких животных, например птиц, лучше использовать апертуру f/8 или f/11, а для более крупных f/4 или f/5.6. При макросъемке старайтесь снимать объект под прямым углом.

Съемка под прямым углом

Съемка под острым углом

Рецепт «вкусного» рисунка

На рисунок объектива воздействуют: оптическая схема, рабочая диафрагма, количество и форма лепестков диафрагмы, фокусное расстояние, уровень качества стекла, состав просветляющего напыления, механическая надежность.

Какое отношение имеет к рисунку надежность? В случае если объектив собран неаккуратно, имеет люфты, щели, то сделанные им фотографии вряд ли будут резкими. Конструктивная надежность зависит от метода фокусировки, наличия/отсутствия электроники и от аккуратности сборки. Ветхие объективы, где фокусировка производится перемещением меха, на порядок надежнее автофокусных зумов.

Дорогие объективы опытных линеек изготавливаются более шепетильно, да и сами производства находятся в географически более «верных» местах (Германия, Япония – вместо Тайланда и Китая). Японская оптика, в большинстве случаев, не уступает по качеству изготовления германской, но отличается характером рисунка – она более «глянецевая» и менее «объемная».

Резкость зависит от рабочей диафрагмы: чем меньше отверстие в объективе, тем выше глубина резкости (возможно добиться одновременно резкого изображения и объекта переднего замысла, и фона) и детализация самого изображения.

При съемке на открытой диафрагме резким есть лишь объект переднего замысла, а фон размывается. Наряду с этим объект переднего замысла имеет меньше подробностей, чем на диафрагмах f/11, f/16 (на более закрытых разрешение понижается по обстоятельству результата дифракции). В случае если употребляется объектив с «портретным» фокусным расстоянием (для цифры и узкой плёнки – 80-120 мм) либо телевик, фон размыт и на довольно больших значениях f-числа (f/5.6, f/8).

Будет ли размытый фон воображать из себя бесформенную «кашу» либо эстетически идеальное боке, зависит от иных факторов. Главную роль играются уровень качества оптического стекла и форма диафрагмы. Считается, что в случае если диафрагма образована громадным числом лепестков, то отверстие приближается по форме к кругу, что содействует более прекрасному рисунку размытия.

Исходя из этого опытные «портретники» имеют 8-10-лепестковую диафрагму, а бюджетные – 5-7-лепестковую.

Маленькое число лепестков порождает в зоне размытия занимательные эффекты – горящие уличные фонари в зоне размытия преобразовываются в золотистые шестиугольники. Весьма увлекательный рисунок имеют ветхие 35-мм камеры Rolleiflex с диафрагмой, состоящей всего из трех лепестков. Воздействует на итог не только количество лепестков, но и их геометрическая форма.

Рисунок размытия (боке) относится лишь к определенной части изображения, в то время как пластика объектива – ко всему изображению. Оно возможно «мягким» либо «твёрдым», в зависимости от схемы и контраста объектива. Одинаковый сюжет, снятый Зоннаром и Планаром, будет смотреться по-различному. Все зум-объективы в той либо другой степени «мылят» изображение. Производители скрывают данный недочёт, повышая контраста.

Контраст – различие самой яркой и самой чёрной точек изображения. Большой контраст формирует чувство резкости. Контрастность объектива зависит от качества чернения внутренних поверхностей объектива и нанесенного на линзы просветления, служащего для отсеивания боковых засветок. Современные объективы имеют многослойное просветление, действенно подавляющие блики и переотражения в объектива.

Но объективы отличаются друг от друга с позиций контраста. К примеру, оптика Nikon более контрастная, чем Sigma.

В случае если чернение на большом растоянии от совершенного, то при съемке цветных фотографий появляется тяжело уловимая, но реально портящая изображение, вуаль – знакомая многим, кто снимал на пленочные камеры наподобие «Зенитов» либо китайских «мыльниц».

Считается, что качественная оптика – более контрастная. Так ли это? Твёрдый, контрастный объектив больше подходит для съемки пейзажей. Мягкий объектив оптимален для портретов. Ч/б портреты, сделанные ветхими объективами (с однослойным просветлением либо с отсутствием оного), смотрятся выигрышно. Но для получения качественных цветных снимков многослойное просветление нужно.

И чем сложнее устроен объектив, чем больше в него линз – бликующих поверхностей, – тем действеннее должно быть просветление.

«Зумы» и «фиксы»

Все объективы можно разделить на две основных категории: объективы с постоянным фокусным расстоянием («фиксы») и объективы с переменным фокусным расстоянием («зумы», калька с англ. «zoom»).

«Зум» и «фикс»

Многие начинающие фотографы зачастую не распознают выгоды, которые можно получить при помощи объективов с постоянным фокусным расстоянием. По сравнению с зумами, фиксы порой менее дорогие и могут иметь большие значения диафрагмы, чем это возможно для зумов. Поэтому фиксы часто являются лучшим (и иногда единственным) инструментом для съемки в условиях очень слабого освещения. Хотя зумы являются более гибкими и имеют более широкий спектр применения, не игнорируйте многосторонность фиксов.

Что касается меня, я люблю фиксы за то, что они заставляют меня тратить время на кадр. Не имея возможности использовать кольцо приближения для изменения композиции, я вынужден полагаться на свои ноги для создания сцены. Я также считаю фиксы гораздо более эффективными при необходимости уменьшить глубину резкости и визуально изолировать объект съемки.

Помните, что существуют как потрясающие фотографы, снимающие исключительно на фиксы, так и не менее хорошие, снимающие только на зумы. Мой стандартный набор включает оба вида, поскольку я нахожу это наиболее эффективным по стоимости способом охватить все направления съемки.

Линейка объективов

Виды оптических систем

В процессе развития практической оптики менялась оптическая схема объективов, и их устройство становилось всё более сложным. После мениска, состоящего из одной фотолинзы, были разработаны следующие вариации:

Ахромат;
Апланат;
Анастигмат.

«Ахромат» представляет собой склеенную пару из двух фотолинз. Одна из них выпуклая, другая вогнутая. В фотообъективе такого устройства отсутствуют хроматические искажения и частично исправлены геометрические. Применяются на мобильных телефонах и смартфонах.

Более сложный вариант — «апланат», состоит из двух ахроматов. В нём решено большинство проблем, связанных с хроматическими искажениями, дисторсией и частично исправлен астигматизм.

Оптика, в которой практически полностью устранены все аберрации, называется «анастигмат».

Диафрагма и фокусное расстояние [ править ]

Различная диафрагма на одном объективе.

Как фокусное расстояние влияет на композицию фотографии: регулируя расстояние камеры от основного объекта при изменении фокусного расстояния, основной объект может оставаться того же размера, а другой, находящийся на другом расстоянии, изменяет размер.

Два основных параметра оптической линзы — это фокусное расстояние и максимальная диафрагма . Фокусное расстояние объектива определяет увеличение изображения, проецируемого на плоскость изображения, а апертура — интенсивность света этого изображения. Для данной фотографической системы фокусное расстояние определяет угол обзора , короткие фокусные расстояния дают более широкое поле зрения, чем линзы с более длинным фокусным расстоянием. Более широкая диафрагма, определяемая меньшим числом f, позволяет использовать более короткую выдержку для той же экспозиции. Уравнение , или G #, представляет собой отношение яркости, достигающей датчика камеры, к освещенности в фокальной плоскости объектива камеры.

Максимальная используемая диафрагма объектива определяется как фокусное отношение или f-число , определяемое как фокусное расстояние объектива, деленное на эффективную апертуру (или входной зрачок ), безразмерное число. Чем ниже число f, тем выше интенсивность света в фокальной плоскости. Большие диафрагмы (меньшие числа f) обеспечивают гораздо меньшую глубину резкости, чем меньшие диафрагмы, при прочих равных условиях. Практические узлы линз могут также содержать механизмы для измерения света, вторичные апертуры для уменьшения бликов и механизмы, удерживающие апертуру открытой до момента экспонирования, чтобы позволить SLR камеры для фокусировки с более ярким изображением с меньшей глубиной резкости, что теоретически позволяет повысить точность фокусировки.

Фокусные расстояния обычно указываются в миллиметрах (мм), но более старые линзы могут быть отмечены в сантиметрах (см) или дюймах. Для данного размера пленки или датчика, определяемого длиной диагонали, объектив можно классифицировать как:

Нормальный объектив : угол обзора по диагонали около 50 ° и фокусное расстояние примерно равно диагонали изображения.
Широкоугольный объектив : угол обзора больше 60 °, а фокусное расстояние меньше обычного.
Длиннофокусный объектив : любой объектив с фокусным расстоянием, превышающим диагональ пленки или сенсора. Угол обзора уже. Наиболее распространенным типом длиннофокусных объективов является телеобъектив , конструкция которого использует особые оптические конфигурации, позволяющие сделать объектив короче его фокусного расстояния.

Побочным эффектом использования линз с разным фокусным расстоянием является разное расстояние, с которого можно сфотографировать объект, что приводит к разной перспективе.. Можно сделать снимки человека, протягивающего руку с широкоугольным объективом, обычным объективом и телефото, которые содержат точно такой же размер изображения, изменяя расстояние от объекта. Но перспектива будет другой. С широким углом руки будут чрезмерно большими по сравнению с головой. По мере увеличения фокусного расстояния акцент на вытянутой руке уменьшается. Однако, если снимки сделаны с одинакового расстояния, увеличены и обрезаны, чтобы сохранить один и тот же вид, снимки будут иметь одинаковую перспективу. Умеренный длиннофокусный (телеобъектив) объектив часто рекомендуется для портретной съемки, потому что перспектива, соответствующая большему расстоянию съемки, считается более привлекательной.

Самая широкая апертура объектива в истории фотографии , как полагают, является Carl Zeiss Planar 50mm F / 0,7 , , которая была разработана и изготовлена специально для NASA Аполлон лунной программы , чтобы захватить ту сторону Луны в 1966 г. Трое из них Линзы были приобретены режиссером Стэнли Кубриком , чтобы снимать сцены из своего фильма « Барри Линдон» , используя свет свечи в качестве единственного источника света.

Пример того, как выбор объектива влияет на угол обзора. Фотографии были сделаны 35-мм камерой на постоянном расстоянии от объекта.

Эволюция оптических схем

Принято наблюдать на историю развития оптических схем как на эволюцию: в любой отрезок времени существовала собственная «передовая» схема, которую сменяла вторая, более идеальная. Вершина таковой эволюции – современные зум-объективы для цифрозеркалок.

Но все совсем не так легко. В случае если ваш китовый зум-объектив не потрясает оптическим качеством, это отнюдь не означает, что применение его опытного собрата-зума гарантирует непревзойдённый рисунок и высочайшее качество, пускай и ударив по кошельку.

В случае если относиться к оптической эволюции с юмором, создается чувство, что она была затеяна японскими производителями во главе с компанией Сони с целью изъятия денежных средств из карманов дурачков-потребителей.

В действительности, зумы – только самые универсальные объективы, на порядок уступающие своим предшественникам по вторым параметрам – резкости, пластичности. В то время, когда зумы лишь показались на свет, никто не думал их применять в опытной съемке, за исключением репортеров, которым была нужна оперативность.

Размываем фон: от чего зависит глубина резкости

Кроме возможности снимать в полутьме без риска смаза, на более коротких выдержках (либо без шумов, на сниженной чувствительности ISO), светосила (максимальная диафрагма) объектива влияет еще на один важный параметр – глубину резкости. Чем выше светосила объектива, тем у?же может быть на фото зона резко изображаемого пространства. Это позволяет визуально отделить объект съемки от заднего плана –«размыть фон».А когда глубину резкости на фото нужно, наоборот, увеличить – всегда можно прикрыть диафрагму.

Глубина резкости, называемая также глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП) – зависит от множества факторов, и светосила (точнее, диафрагма) – только один из них (также влияют размер матрицы, фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта). Для тех, кому нужно точно знать, какой будет зона резкости в кадре, придуманы специальные калькуляторы ГРИП. Фотографы-любители ими пользуются редко, так как на практике для управления глубиной резкости проще использовать несколько простых правил:

Чтобы увеличить глубину резкости, можно:

? Прикрыть диафрагму (f/8, f/11, f/16, f/22 и т.д.);
? Использовать объектив с более коротким фокусным расстоянием;
? Отойти дальше от объекта съемки.

Чтобы уменьшить глубину резкости (размыть фон), можно:

? Открыть диафрагму (f/1.8, f/2.8, f/3.2);
? Использовать светосильный объектив (f/2.8 и лучше);
? Использовать объектив с большим фокусным расстоянием;
? Подойти ближе к объекту съемки.

Диафрагма

Диафрагма – еще один серьезный фактор, который я считаю очень важным в описании объектива. Диафрагма, или, если точнее, максимальная (наиболее широкая) апертура, определяет количество света, которое может пройти через объектив. Лучшие объективы позволяют пропускать больше света и, соответственно, производить съемку в условиях слабого освещения без использования вспышки.

Как упоминалось выше, фиксы обычно позволяют проходить большему количеству света и имеют большую апертуру. Это выражается, как ни странно, меньшим диафрагменным числом. Некоторые из лучших фиксов имеют диафрагму f/1.8 или f/1.4. Если вы используете китовый объектив, скорее всего самая широкая апертура будет в диапазоне f/3.5-5.6.

Это также то, что мы называем объективом с переменной диафрагмой, и обычно это недорогие объективы. Это значит, что если вы используете приближение, то объектив позволяет пропускать меньше света, делая диафрагменное число больше.

Зумы профессионального уровня обычно имеют постоянную диафрагму f/2.8 – например, объектив компании Nikon 80-200мм f/2.8. Объективы с широкой максимальной диафрагмой часто упоминаются как «быстрые».

Пример диафрагмы

Не поймите меня превратно, объективы с переменной диафрагмой, конечно, имеют свою область применения. Обычно эти объективы более легкие и дешевые. Это здорово иметь такие объективы для путешествия или на прогулке. Хотя объективы с f/2.8 – это замечательно, но вы можете обнаружить, что не носите с собой камеру, потому что это неудобно.

Диафрагма (вместе с выдержкой и ISO) используется для контроля экспозиции, то есть определяет, насколько яркой или темной будет ваша фотография. Диафрагма также контролирует глубину резкости. Чем больше глубина резкости, тем больше предметов войдет в зону резкости, скажем, все на расстоянии от 1 до 5 метров от камеры, если вы фокусируетесь на предмете в 2 метрах от вас. Глубина резкости достигается «диафрагмированием», что означает уменьшение отверстия диафрагмы путем увеличения диафрагменного числа (f/8, f/16 или выше). Маленькая глубина резкости позволяет вместить в зону фокуса лишь предметы, например, находящиеся на расстоянии от 1,5 до 3 метров при фокусировке на 2 метрах.

Еще одно замечание насчет диафрагмы: объективы обычно не достигают максимальной резкости на самой широкой диафрагме. Если я собираюсь получить наиболее резкую картинку на моем объективе Nikon 35мм f/1.8, я обычно выставляю значение диафрагмы около f/3.5.

Что такое боке и его виды

Боке – это японское слово, которое вошло в сферу фотосъемки всерьез и надолго. В переводе оно означает размытие.

Однако, фотографы начали называть этим словом именно красивое размытие в форме кружков и колец.

Уверен, каждый из вас видел фотографии, на которых огоньки и листья на заднем плане выглядят в форме небольших кругов. Это и есть боке, в наиболее частом его понимании.

Пример того как может выглядеть боке

Такими кружками могут быть любые мелкие предметы или огни, которые попали в зону не резкости как на заднем фоне, так и на переднем плане.

Основные виды боке:

Круги
Многогранники
Кольца
Овалы
Фигурки
Кремовое размытие

Чтобы получить такое размытие, есть несколько простых условий. Соблюдая все эти правила, вы легко сможете получить интересные эффекты в зонах без резкости. Про них мы и расскажем ниже.

Что такое боке?

Боке́ (англ. bokeh; яп. 暈け или ボケ – «размытие») – это характеристика эстетических качеств области изображения, лежащей не в фокусе, т.е. за пределами зоны ГРИП. Боке не имеет никакого отношения к резкости: два объектива, одинаково резко изображающие объекты в фокусе, могут иметь совершенно различный рисунок размытия, субъективные художественные достоинства которого и описываются термином боке.

Идеальный с инженерной точки зрения объектив фокусирует свет от точечного источника в виде правильного конуса. Когда вершина конуса касается плоскости матрицы или плёнки фотоаппарата, изображение оказывается в фокусе и на фотографии получается предельно малая точка. Чем лучше объектив, тем меньше эта точка и тем резче изображение. Если же источник оказывается не в фокусе, то конус света пересекается матрицей и точка на фотографии превращается в диск, который называется кружком нерезкости или пятном рассеяния. При достаточно большом размере кружков нерезкости они начинают оказывать существенное влияние на эстетическое восприятие фотографии в целом.

Боке чаще наблюдается на заднем плане, реже – на переднем, в силу того, что фокус фотографии обычно приходится на ближний к фотографу объект.

Очевидно, что боке становится заметным при малой глубине резкости. Размер кружков рассеяния будет тем больше, чем больше формат камеры, чем больше фокусное расстояние объектива, чем больше величина относительного отверстия диафрагмы, чем больше расстояние от снимаемого объекта до фона и чем меньше расстояние от камеры до объекта.

«Ширики» и «телеки»

Фокусное расстояние объектива определяет его поле зрения – по сути, угловые размеры пространства, которое можно передать на снимке с его помощью. Различают широкоугольные (wide-angle, «ширики» и т.д.), нормальные (стандартные, «штатные») и длиннофокусные (телефото, «телевики», telephoto) объективы. Уже из самих названий легко понять, что есть что – широкоугольные объективы позволяют запечатлеть на снимке большой участок пространства, телефото – по аналогии с телескопами – рассчитаны на съемку отдаленных объектов и хорошо приближают. Ну, а нормальные объективы передают пространство и перспективу примерно так же, как их воспринимают глаза человека.

Таким образом, если иногда бывает, что вы хотите сфотографировать архитектурную достопримечательность либо впечатляющий пейзаж, и с сожалением видите в видоискателе, что он не помещается в кадре целиком даже при максимальном отдалении зума – значит, вам нужен более широкоугольный объектив. Если же объект вашей съемки на фото получается слишком мелким, а при попытке подойти поближе улетает либо убегает прочь – самое время задуматься над приобретением «телевика».

Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах и чаще всего указывается для так называемого «35-миллиметрового эквивалента». Звучит сложно, однако запомнить намного легче: широкоугольные объективы обладают эквивалентным фокусным расстоянием до 36 мм, нормальные – 36-70 мм, телефото – от 70 мм и более. Современные линейки объективов в арсеналах их производителей очень обширны, и среди них можно встретить как сверхширокоугольные объективы 8-14 мм типа «рыбий глаз» (снимая которыми, приходится бдительно следить за тем, чтобы в кадр не попали ваши собственные ноги), так и супертелефото 300-1000 мм, весьма напоминающие телескопы не только своим названием, но и внешним видом:

Строительство [ править ]

Зум — объектив сборка Canon ELPH

Объектив фотоаппарата может состоять из нескольких элементов: от одного, как у менисковой линзы Box Brownie , до более 20 при более сложных масштабах. Эти элементы могут сами по себе содержать группу линз, склеенных вместе.

Передний элемент имеет решающее значение для работы всей сборки. Во всех современных линзах поверхность покрыта покрытием для уменьшения истирания, бликов и отражения поверхности , а также для регулировки цветового баланса. Чтобы минимизировать аберрацию, кривизну обычно устанавливают так, чтобы угол падения и угол преломления были равны. С фиксированным объективом это легко, но с зумом всегда есть компромисс.

Объектив обычно фокусируется путем регулировки расстояния от узла объектива до плоскости изображения или путем перемещения элементов узла объектива. Для повышения производительности некоторые объективы имеют систему кулачков, которая регулирует расстояние между группами при фокусировке объектива. Производители называют это по-разному: Nikon называет это CRC (коррекция с близкого расстояния); Canon называет это плавающей системой; а Hasselblad и Mamiya называют это FLE (плавающая линза).

Стекло — наиболее распространенный материал, используемый для изготовления линз, благодаря его хорошим оптическим свойствам и устойчивости к царапинам. Также используются другие материалы, такие как кварцевое стекло , флюорит , пластмассы, такие как акрил (плексиглас), и даже германий и метеоритное стекло . Пластмассы позволяют изготавливать сильно асферические линзы, которые трудно или невозможно изготовить из стекла, и которые упрощают или улучшают производство линз и их характеристики. необходима цитатаПластик не используется для внешних элементов всех линз, кроме самых дешевых линз, поскольку они легко царапаются. Формованные пластиковые линзы уже много лет используются в самых дешевых одноразовых фотоаппаратах и приобрели плохую репутацию: производители качественной оптики обычно используют эвфемизмы, такие как «оптическая смола». Однако многие современные, высокопроизводительные (и дорогие) объективы популярных производителей включают литые или гибридные асферические элементы, поэтому неверно, что все объективы с пластиковыми элементами имеют низкое фотографическое качество. необходима цитата

Таблица испытаний разрешения USAF 1951 года — это один из способов измерения разрешающей способности объектива. Качество материала, покрытий и конструкции влияет на разрешение. Разрешение линз в конечном итоге ограничено дифракцией , и очень немногие фотографические линзы достигают этого разрешения. Те, которые это делают, называются «ограниченными дифракцией» и обычно очень дороги.

Сегодня большинство линз имеют многослойное покрытие , чтобы свести к минимуму блики и другие нежелательные эффекты. Некоторые линзы имеют УФ-покрытие для защиты от ультрафиолетового света, который может испортить цвет. Большинство современных оптических цементов для склеивания стеклянных элементов также блокируют УФ-свет, что исключает необходимость использования УФ-фильтра. УФ-фотографы должны делать все возможное, чтобы найти линзы без цемента или покрытий.

Чаще всего объектив имеет механизм регулировки диафрагмы, обычно ирисовую диафрагму , для регулирования количества проходящего света. В ранних моделях фотоаппаратов использовалась вращающаяся пластина или слайдер с отверстиями разного размера. Эти упоры Waterhouse до сих пор можно встретить на современных специализированных объективах. Затвора , чтобы регулировать время , в течение которого свет может проходить, может быть включено в пределах линзы в сборе (для лучшего качества изображений), в пределах камеры, или даже, реже, в передней части объектива. В некоторых камерах со створками в объективе отсутствует диафрагма, и затвор выполняет двойную функцию.

Сверхдлиннофокусный объектив

Это объективы с фокусным расстоянием от 500 миллиметров и больше. Существуют объективы с фокусным расстоянием в 2000 мм, но это уже редкость. Вес таких объективов составляет более 6 килограммов и съемка на них без штатива практически невозможна. Почти все они оснащены специальным креплением для штатива. Конструктивная разновидность сверхдлиннофокусных объективов – зеркально-линзовые. В такой конструкции часть оптической конструкции выполняют сферические зеркала. Такая конструкция значительно уменьшает вес и размер объектива, но не обошлось и без минусов. К сожалению, в такие объективы невозможно установить изменяющуюся диафрагму, а значит, экспозицию придется регулировать только выдержкой и светочувствительностью. Свето-тональный рисунок таких объективов необычайно красив, повторить его практически невозможно ни одним другим объективом. Также такая конструкция встречается во многих любительских телескопах.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Портретные объективы. выбор

На чтение: 26 минРубрика: Фотооборудование

Стекинг по фокусу

Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.

Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.

Стекинг по фокусу из 11 кадров

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11

Когда богатство выбора не радует

Но начинающих пользователей зеркальных камер тоже можно понять. Они ведь только-только решили сложнейшую задачу выбора первой камеры, все еще путают диафрагму с выдержкой, вздрагивают при словах «светочувствительность» и «баланс белого», а уж непостижимые оптические термины «трансфокация», «хроматизм», «виньетирование» – а то и, чего доброго, «MTF», «полевые характеристики», «низкодисперсное стекло» и «тилт-шифт» – способны отпугнуть от задачи выбора следующего объектива даже самых любознательных. Вот и снимают годами с помощью единственного «китового стекла», периодически удивляясь, почему их работы довольно далеки от снимков опытных фотографов и мастеров.

Конечно, приобретение нового объектива вряд ли сразу же сделает вас профи. В конце-концов, прославленные фото-минималисты, такие как Анри Картье-Брессон, известны тем, что все свои лучшие кадры сняли с помощью единственного «штатного» объектива Leica 50 мм. Но это позволит вам не только по-другому взглянуть на мир сквозь видоискатель камеры, но и снимать сюжеты, ранее попросту недоступные для вашего фотоаппарата.

Однако дело это, как уже было сказано, непростое. Таблица технических характеристик для современных объективов может содержать десятки строк со сложными техническими терминами. Но среди них есть два важнейших, без понимания которых выбор и использование объектива попросту невозможны. Этофокусное расстояние и светосила.

Что влияет на силу размытия? Выбор объектива и условий съемки.

Подождем пока с конкретными объективами, разберем для начала, что нам принципиально нужно, чтобы размыть задний фон максимально?

Ниже скажу очевидные вещи, особенно для тех, кто имел возможность наблюдать и использовать шкалы ГРИП на советских объективах. Там это все видно наглядно.

Но объективы цифровых аппаратов шкал ГРИП не имеют, да и, возможно, кто-то озадачился вопросом только недавно.

Поэтому.

1.Чем дальше объект от той дистанции, на которую мы навели фокус, тем он выйдет более размытым. Не существует одномоментного перехода от «резко» к «нерезко». Размытие будет постепенно нарастать от той точки, на которую наведен фокус вперед и назад. Чем дальше (или ближе, но эту ситуацию мы не рассматриваем) объект от дистанции фокусировки, тем сильнее его размоет.

2. Чем больше открыта диафрагма, чем более узкая Глубина Резко Изображаемого Пространства (ГРИП). Поэтому, при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным. Светосильный объектив сильнее размывает фон. Если, конечно, мы снимаем на открытой диафрагме. Если при съемке диафрагма прикрывается, светосила объектива (а за нее деньги плОчены) никак на размытие не влияет.

3. Чем длиннофокуснее объектив тем уже ГРИП. Поэтому, также при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным.

Итак, чтобы максимально размыть фон нам нужно взять максимально светосильный и максимально длиннофокусный объектив. Потом, нам нужно поставить объект съемки поближе к себе, а задний фон отодвинуть подальше. Тут нужно помнить, что у большинства объективов бесконечность начитаемся метрах в 20 и дальнейшее удаление фона роли уже почти не играет.

В этих условиях фон будет размыт максимально. Что называется «в хлам» (кстати, вот это как раз не всегда уместно).

В качестве отступления от темы. А вот почему современные цифровые аппараты, даже весьма продвинутого уровня, игнорируют такое понятие как ГРИП? Почему бы аппарату в режиме «А», например, не только подтверждать фокус, но и показывать в видоискателе величину глубины РИП? Или как вам, например, такая команда «фокус на ГФР» на отдельной кнопке? И расчетное расстояние до ближней границы в видоискателе?

Хорошо, нам известны 3 фактора, влияющие на размытие. Но какой из них сильнее? Самый-самый объектив и идеальные условия съемки невозможны почти никогда. Значит, нужен компромисс. А какой компромисс нас устроит?

Вот для ответа на этот вопрос я привожу ниже рейтинг объективов по силе размытия.

Как получить боке

В первую очередь, для получения боке необходим объектив с хорошей светосилой. Кольца проще всего получить на значениях диафрагмы f1.2, f1.4, f1.8, f2.0 и f2.8. Именно в этом диапазоне очень хорошо и легко размывается фон. Со значением f3.5 необходимо увеличивать фокусное расстояние, причем значительно.

Отсюда мы плавно переходим к фокусному расстоянию. Чем оно больше, тем легче размывается задний фон и мелкие предметы обретают округлую форму в зоне не резкости. Например, при диафрагме 1.8 получить боке можно даже на фокусном расстоянии 35 мм. А вот при диафрагме 3.5 такой номер не пройдет и придется подбирать фокусное расстояние, начиная от 100мм.

Ключевым моментом для получения размытия заднего плана, является пропорция расстояний от вас до объекта съемки и от него до фона. То есть, чем ближе к вам объект, и чем дальше от него задний фон, тем сильнее получается размытие

Это очень важно. Чем ближе к вам объект съемки и чем дальше от него фон, тем сильнее получается размытие в зоне не резкости

Это самый базовый и главный принцип получения боке. Попробуйте, не меняя настройки фотокамеры (кроме перефокусировки) передвинуть объект подальше от вас и ближе к фону. Увидите, как размытие мигом исчезнет.

На рисунок боке очень влияет количество лепестков диафрагмы и их форма. Чем больше лепестков, тем круглее получаются кольца в зоне не резкости. Например, объектив с шестью лепестками диафрагмы делает вместо колец многогранники. Такой эффект часто можно наблюдать в иностранных фильмах.

Именно поэтому в дорогих светосильных объективах всегда много лепестков диафрагмы, которые, дополнительно закруглены. Это дает более округлый и красивый узор боке. На дешевых объективах боке часто бывает в виде многогранников, пустых в середине колец и луковиц (когда много колец внутри колец).

Механические устройства в конструкции

Рассмотрим основные механические узлы в оптической системе.

Фокусирующая линза

Важную роль в устройстве объектива играет фокусирующая линза. В отличие от других оптических элементов, которые жёстко установлены на посадочных местах, фокусирующая линза может перемещаться внутри системы. Она предназначена для наводки на резкость.

У старых фотоаппаратов этот процесс осуществлялся вручную. Для этого на фотообъективе имелось рифлёное кольцо, на котором были нанесены метки расстояния до снимаемого объекта. На простых моделях без дальномеров расстояние устанавливалось «на глаз» по шкале, где имелись метки от 0,8 м до бесконечности (∞). Оптический дальномер снижал вероятность ошибки, так как фотограф, по отсутствию «расплывчатости» изображения в видоискателе, точно выбирал нужное расстояние.

Устройство современных систем включает в себя как систему автоматической фокусировки, с помощью миниатюрного электродвигателя, так и возможность ручной установки точки фокуса. Алгоритм работы устройства автоматической фокусировки может несколько отличаться, в зависимости от компании производителя фотоаппарата, но результаты, как правило, одинаковые.

Диафрагма

Диафрагма представляет собой механическое устройство расположенное внутри объектива между группами линз. Это несколько тонких металлических пластин, обычно 5-9, определённой формы, которые установлены на поворотном кольце. Основная задача диафрагмы это ограничение количества света, проходящего через оптику. При максимальной диафрагме фотообъектив открыт полностью. Если нужно уменьшить количество света, то вращением диафрагменного кольца выбирается более высокое числовое значение, представленное дробью, например: f/1.4, f/2.8, f/8 и так далее. В этом случае пластины устройства образуют между фотолинзами отверстие маленького размера, сравнимое с точкой. Вторая функция диафрагмы это изменение глубины резкости (ГРИП).

При сильном диафрагмировании резко будут изображаться все предметы, находящиеся в пределах значений, нанесённых на регулировочное кольцо. В зеркальных фотоаппаратах TTL, где объект съёмки наблюдается через оптику, сопряженную с видоискателем через призму и систему зеркал, используется «прыгающая» диафрагма. Наводка на резкость осуществляется при полностью открытом объективе и только в момент съёмки устройство мгновенно устанавливает заранее выбранное значение диафрагмы.

Стабилизация изображения

Для оптимизации съёмочного процесса, когда на длительных выдержках нет возможности использовать штатив, применяется устройство оптической стабилизации изображения. Основу устройства составляют гироскопические датчики и линза, которая может свободно перемещаться во всех плоскостях. Данные от гироскопических датчиков поступают на микропроцессор и он, подавая импульсы на электромагниты, компенсирует перемещение фотоаппарата, сдвигая линзу в противоположную сторону.

Система крепления

Сменные объективы могут фиксироваться на корпусе фотоаппарата двумя способами:

Резьбовое крепление. Объективы с резьбой устанавливались на плёночные фотоаппараты старого образца и в настоящее время почти не применяются.
Устройство «байонет». Крепление «байонет» быстро и надёжно фиксирует оптику на фотоаппарате специальной защёлкой. Такое устройство позволяет использовать объективы с электронными системами управления. Для этого на корпусе оптики и корпусе фотоаппарата предусмотрены электрические контакты, которые надёжно замыкаются после установки и фиксации оптики.

ЧКХ и диафрагма: поиск «зоны наилучшего восприятия» объектива

ЧКХ объектива обычно повышается по мере закрытия диафрагмы, достигая максимума в средних ступенях, после чего по мере дальнейшего закрытия диафрагмы снова спадает. Следующий график показывает MTF-50 высококачественного объектива при различных диафрагмах:

Диафрагма, соответствующая максимуму ЧКХ, является так называемой «зоной наилучшего восприятия» объектива, поскольку при ней изображения будут в целом иметь наилучшую резкость и контрастность. На полнокадровой камере и на кроп-сенсоре зона наилучшего восприятия обычно находится где-то между f/8.0 и f/16, в зависимости от объектива. Положение зоны наилучшего восприятия не зависит от числа мегапикселей камеры.

Технические примечания:

При больших диафрагмах разрешение и контраст в основном ограничены аберрациями света.Аберрация возникает, когда несовершенство конструкции объектива приводит к тому, что светлая точка в изображении не сходится в точку на сенсоре камеры.
При малых диафрагмах разрешение и контраст в основном ограничены дифракцией.В отличие от аберраций, дифракция является фундаментальным физическим пределом, вызванным рассеиванием света, которое необязательно вызвано неудачной конструкцией объектива.
Как следствие, высоко- и низкокачественные объективы весьма похожи при закрытых диафрагмах(таких как f/16-32 на полном кадре или кроп-сенсоре).
На больших диафрагмах высококачественные объективы имеют огромное преимущество, поскольку материалы и сборка объектива оказывают большое влияние. Фактически, у идеального объектива могло бы даже и не быть «зоны наилучшего восприятия»; оптимальной являлась бы полностью открытая диафрагма.

Однако, не стоит приходить к выводу, будто оптимальная диафрагма вообще не зависит от предмета съёмки. Зона наилучшего восприятия по центру изображения может не быть таковой для краёв и углов изображения; зачастую для них потребуется закрыть диафрагму сильнее. Далее, всё это подразумевает, что предмет съёмки находится в идельном фокусе; объекты вне глубины резкости наверняка выиграют в резкости, если ваша f-ступень будет больше, чем требуется для так называемой зоны наилучшего восприятия.

ЗУМЫ И ФИКСЫ

Объективы делятся на две категории: с постоянным фокусным расстоянием и с переменным.

Объективы с переменным фокусным расстоянием, или зумы, хороши своей универсальностью. Меняя фокусное расстояние объектива, мы меняем и его угол обзора. Одним и тем же объективом мы можем снимать как общие планы, так и более удаленные объекты. Говоря простым языком, такие объективы умеют “приближать-отдалять”. Зумы из-за своей универсальности получили широкое распространение.

Примеры зум-объективов:

Nikon AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR — недорогой, но универсальный зум-объектив, который часто поставляется в комплекте с фотоаппаратом. Так называемый “китовый” объектив.

Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED — профессиональный зум-объектив. Славится прекрасным качеством изображения и мощной, надежной конструкцией.

Но есть у них и недостатки. Часто в угоду универсальности приносится в жертву качество изображения. Светосила зумов тоже как правило невелика по сравнению с объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Фикс-объективы (дискретные объективы, фиксы) имеют постоянное, не изменяемое фокусное расстояние. А это значит, что они не могут менять угол обзора, не могут “приближать-отдалять”. Зато у них масса других плюсов. Главный из них — прекрасное качество изображения. Также фикс-объективы могут иметь очень высокую светосилу, недоступную для зумов: F1.4 и даже более.

Один из самых популярных фикс-объективов для зеркалок Nikon со светосилой F1.4:Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Для системы Nikon 1 был выпущен объектив со светосилой F1.2! Nikon 1 32mm f/1.2 Nikkor

Сверхсветосильный объектив F1.2 с ручной фокусировкойNikon MF 50mm f/1.2 Nikkor

«Быстрый фикс» и «темный зум»

Среди фотографов сложилась следующая терминология: светосильными («светлыми») называются объективы с относительным отверстием f/3.2-2.0 (и сверхсветосильными – при f/1.8 и менее), а слабосветосильными («темными») – более f/3.5. Интересно, что англоязычные термины fast lens и slow lens (возникшие, очевидно, из-за коротких либо длинных выдержек, требуемых при большой и малой светосиле), в русском языке не прижились. Тем не менее, системы машинного перевода либо неопытные переводчики часто трактуют их с детской непосредственностью как «быстрые объективы» и «медленные объективы» (а в особо запущенных случаях попадаются и «быстрые линзы» и «медленные линзы», что совсем уж ни в какие ворота). Так что, встретив на просторах интернетов в описании объектива эпитет «быстрый», вы можете быть уверены – это то, что нужно.

Фикс-объективы Canon EF 50mm f/1.8II и Canon EF 50mm f/1.4 USM.
Всего 1/3 EV светосилы, но заметная разница в габаритах и троекратное отличие в цене.

Ну хорошо, скажет читатель, если светосила – это действительно столь желанная характеристика объектива, почему бы не делать все объективы сверхсветосильными? Сдерживающими факторами здесь выступают габариты и масса (чем выше светосила, тем больше должен быть диаметр линз), а такжестоимость «стекла» – ведь с ростом светосилы растут и всевозможные искажения, и чем она выше, тем сложнее их компенсировать с помощью различных оптических ухищрений. Поэтому в результате фотопромышленность пришла к следующему компромиссу: по доступным для фотолюбителей ценам производятся зумы со светосилой f/3.5-5.6 и «фиксы» f/2.8-1.8. А вот более светосильные модели, например, зумы с f/2.8-3.2 или «фиксы» f/1.4-1.0, чаще всего оказываются дороже, чем собственно фотокамера. Иногда – на порядки!

Вверху: профессиональный светосильный теле-зум AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II.
Внизу: любительский теле-зум верхнего уровня AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED.

Кстати говоря, если для вас важен такой параметр как резкость, то стоит учитывать, что любой объектив будет наиболее резок при «слегка прикрытой» диафрагме – скажем, для «темного» зум-объектива c относительным отверстием f/3.5-5.6 оптимальными будут значения f/5.6-8.0, а для светосильного «фикса» с f/2.0 оптимальные c точки зрения резкости значения обычно лежат в районе f/4.0. Это, разумеется, не догма, однако в любом случае не стоит злоупотреблять как открытой «на всю» диафрагмой, так и закрытой до значений f/16 и более – в последнем случае вступает в дело явление дифракции, и четкость мелких деталей падает, появляется «мыло». Хотя иногда, конечно, этого не избежать – лучше уж легкая замыленность от дифракции, чем сильный расфокус от недостаточной глубины резкости. Особенно при публикации снимков в Интернет, где на резкость влияют уже не столько оптические характеристики объектива, сколько умение фотографа пользоваться Photoshop’ом при обработке снимка.

Объектив и разрешающая способность

Данный параметр обозначает способность объектива передавать мельчайшие детали, попадающие в кадр. Числовой показатель данной особенности показывается количеством штрихов, приходящихся на миллиметр изображения.

Для этого были разработаны специальные тестируемые таблицы, где показаны радиальные линии на изображении, которое фотографирует испытываемый объектив.

Существует много самых разных причин, которые оказывают большое влияние на разрешающую способность:

Аберрации;
Контрастность, снимаемого объекта;
Свойства цифровой матрицы.

Когда устанавливается значение диафрагмы, необходимо всегда помнить, увеличение разрешающей способности происходит в случае уменьшения диафрагмы до 8 и далее. Самой оптимальной, не уменьшающей разрешающую способность будет значение диафрагмы в пределах от 5,6 до 8.

Телеконвертор

Конструктивно телеконвертор нельзя отнести к объективам. Но с его помощью можно увеличить фокусное расстояние, а значит, приблизится к объекту съемки. Небольшой размер и малый вес — это главные достоинства телеконвертора. К плюсам можно отнести сравнительно невысокую стоимость. Конверторы выпускают с разной кратностью увеличения фокусного расстояния. Но за выигрыш в фокусном расстоянии приходится платить потерей светосилы. Если конвертер имеет кратность 1,5, то светосила падает на одну ступень, если кратность 2 — на 2 ступени. Если Вы редко пользуетесь большим фокусным расстоянием, то имеет смысл приобрести телеконвертер. Но если Вы снимаете спорт, концерты или другие сюжеты, требующие большого приближения, то стоит приобрести хороший телеобъектив.

Сверхдлиннофокусный объектив

Светофильтры

Практически все объективы могут использоваться вместе со светофильтрами. Чаще всего фильтры накручиваются на объектив спереди, для чего в оправе объектива предусмотрена специальная резьба. Однако в тех случаях, когда передняя линза объектива отличается необычайно большим диаметром или излишне выпуклой формой, традиционное использование фильтров физически затруднено, в связи с чем и резьба для фильтров может попросту отсутствовать. Существуют два основных подхода к решению этой проблемы. Супертелеобъективы обычно снабжаются выдвижной обоймой, в которую можно вложить стандартный светофильтр небольшого диаметра, после чего обойма вставляется внутрь объектива через специальную прорезь. Многие же сверхширокоугольные объективы в принципе не совместимы со стеклянными фильтрами и вместо этого имеют на хвостовике зажимы для тонких фильтров из пластиковой плёнки. Очевидно, что как внутреннее, так и заднее расположение светофильтров исключает возможность использования прозрачных фильтров для защиты передней линзы от грязи и царапин, предъявляя к вашей аккуратности повышенные требования.

Спасибо за внимание!

Василий А.

OTHER

Сменные объективы ГДР 1960-х годов (эпоха «зебры»)
Miranda 28mm f/2.8 MC
Ricoh Rikenon 28mm f/2.8
Helios 28mm f/2.8
YASHINON-DX 32mm f/1.4
SMC Pentax-M 1.4/50
Soligor 50mm f/1.7
Yashica lens 1.9/50
Auto-Revuenon 50
Porst Color Reflex 1.8/50
Sigma 50mm
Chinon 55mm f/1.7
Fujinon 55 2.2
Argus Auto-Cintar 55mm f/1.7
Tarcus 135mm f/2.8
Sunset 135mm f/2.8 Tc
JCPenney 135 mm f/ 2.8
Fujinon EBC 135mm f/3.5
Kashimura Dianon 200mm f/4.5
Vivitar Auto Telephoto 200mm f/3.5
Kilfitt Pan Tele-Kilar 4/300 mm Makro
Объективы Гелиос на Nikon
Объективы Гелиос на Canon
Canon vs Гелиос
Индустар-61 Л/З МС vs Индустар-61 Л/З
Переходники на старые объективы
Самый дешевый советский мануальный объектив

——————————————————————

Азбука фотографа

Курсы для фотографа:

Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Easy уровень
Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Nightmare уровень

Типы объективов

По области применения объективы делятся на

фотографические,
киносъёмочные,
аэрофотосъёмочные,
телевизионные,
репродукционные,
проекционные,
флюорографические,
астрофотографические,
инфракрасные
ультрафиолетовые.

В наблюдательных оптических приборах (дальномер, бинокль, микроскоп) объективом называется (порой весьма условно) первый компонент прибора, создающий изображение, рассматриваемое через окуляр. В этом случае объектив может представлять собой и рассеивающую линзу (так построены видоискатели многих дальномерных и шкальных фотоаппаратов), а образуемое им изображение может быть мнимым.

В зависимости от назначения и устройства, в конструкцию объектива могут входить вспомогательные элементы: диафрагма, для управления количеством проходящего света, система фокусировки, апертурный затвор, внутренние и встроенные бленды, светофильтры, системы оптической стабилизации, адаптивной и активной оптики.

Качество боке

Боке – понятие субъективное и говорить о плохом или хорошем боке, а уж тем более измерять его в каких-то математических единицах трудновато. Лично мне нравится мягкое боке, при котором задний план невещественно расплывается и не мешает восприятию главных элементов фотографии. Под плохим же боке я разумею боке жёсткое, бросающееся в глаза и отвлекающее от переднего плана.

Оптически совершенный кружок нерезкости имеет вид равномерно освещённого диска с достаточно чёткими краями

Такой диск может быть красив сам по себе, но будучи элементом намеренно размытого фона, идеальные кружки нерезкости создают иллюзию ненужной резкости за счёт своих резко очерченных краёв, и отвлекают внимание от по-настоящему резких и сюжетно значимых объектов на переднем плане

К сожалению (а может и к счастью) идеальных объективов не существует, а реальным объективам свойственен ряд аберраций или искажений, в той или иной степени скорректированных разработчиками. Уровень сферических аберраций объектива влияет на распределение света в пределах вышеупомянутого конуса, а значит и на равномерность освещённости пятна рассеяния. В реальности кружок нерезкости практически всегда будет иметь несколько размытый край, а распределение яркости от центра диска к его краям будет сильно разниться.

Красивое (с моей точки зрения) боке подразумевает плавное убывание яркости кружка нерезкости от центра к краям по закону нормального распределения. Это является следствием не полностью скорректированных сферических аберраций объектива. Иными словами, техническое несовершенство диалектически переходит в художественное достоинство.

Противоположная крайность – это сферические аберрации, скорректированные сверх меры. В таком случае яркость диска возрастает к его краям. На мой вкус окольцованное боке смотрится мерзко, но многие, напротив, в восторге от такого специфического, чтобы не сказать «творческого» рисунка.

У многих зум-объективов, особенно с большой кратностью, качество боке может различаться в зависимости от выбранного фокусного расстояния и дистанции фокусировки. Это нормально, поскольку оптические схемы подобных объективов всегда подразумевают компромиссные решения. Добиться идеального боке во всём диапазоне фокусных расстояний практически невозможно, да и разработчики объективов ориентируются на кружок нерезкости идеальный скорее с математической, чем с художественной точки зрения. Кроме того, если рисунок боке и оптимизируется, то обычно для областей, расположенных на заднем плане, при этом характером боке для плана переднего нередко приходится жертвовать. В этом также нет ничего плохого, поскольку большинство людей предпочитает видеть передний план резким, а задний размытым, а значит красивое боке гораздо сильнее востребовано именно для фона.

Нормальный объектив

В пленочные времена «нормальным» (стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен уменьшенных (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.

Нормального в объективе немного — если исключить человеческое периферическое зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и отличаются — они просто захватывают часть поля из периферического зрения). Собственно, раньше этого было достаточно — дальше осуществлялся просто «зум ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.

По сути, конечно, заменить полтинник нечем — это та самая грань между широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся — однако, когда вокруг все с зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения, нежели для повседневного использования в разных ситуациях — и угол недостаточен для помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.

Классификация объективов по назначению

В зависимости от фокусных расстояний, предлагаемых объективом, и особенностей его конструкции разные модели предназначены для разных видов фотосъемки.

Стоит выделить следующие типы объективов:

Портретники или портретные объективы используются для съемки людей и репортажной фотографии. В качестве таких моделей часто выступают фиксы, нормальные и длиннофокусные модели. Отличительной особенностью объективов является создание живописного размытого фона боке;
Макрообъектив – это объектив, разработанный специально для фотографирования объектов с близкого расстояния. Используется для фотосъемки небольших объектов в масштабе 1:1. Фокусное расстояние чаще всего равно 50-100 мм;
Тилт-объектив позволяет создавать фотографии с так называемым эффектом миниатюры;
Шифт-объектив разработан таким образом, что бы минимизировать искажения перспективы при архитектурной съемке;
Длиннофокусный объектив используется для фотографирования удаленных объектов;
Суперзум предлагает большой диапазон фокусных расстояний и большое приближение объекта. При этом сама модель может быть компактной и легкой.

Сравнение и рейтинг объективов по силе размытия фона.

Рейтинг посчитан с помощью готового калькулятора на сайте Сергея Елизарова. Честно признаюсь, формулы в калькуляторе выше моего понимания, поэтому расчет привожу как есть. Могу только сказать, что визуально все выглядит очень логично, по моему мнению.

Вводные для расчета:

Снимаем на полнокадровый аппарат погрудный портрет с вертикальной ориентацией кадра.

Объективы у нас с разным ФР, поэтому, дистанция от аппарата до модели для всех объективов разная, исходя из требования одинакового масштаба. Это важная оговорка!

За моделью на разных расстояниях находятся различные объекты заднего фона.

На графике по горизонтальной оси отложена дистанция от модели до объектов заднего фона. Подчеркиваю, не от аппарата, а от модели.

По вертикали отложена рассчитанная калькулятором величина кружка рассеивания в мм*100.

Чем линия графика выше, тем сильнее объектив размывает задний фон.

Обратите, кстати, внимание, что более длиннофокусные объективы лучше размывают дальние дистанции, а менее длиннофокусные — ближние

Это тоже очень важно

В легенде я расставил объективы по размытию на длинных дистанциях, т.к. это более очевидно

Но я считаю, при съемке портрета очень важно размыть именно ближайший фон, чтобы отделить модель от него. Модель лучше отделить от фона, даже если она стоит недалеко от чего-то

Поэтому, помните, универсального рейтинга не бывает. Смотрите по конкретным задачам. В особо принципиальных случаях скачайте калькулятор и погоняйте его самостоятельно со своими вводными.

В рейтинге только отечественные объективы. Если вас интересует импорт — найдите в перечне аналог, наверняка есть. В расчете от объектива берется только ФР и светосила, ничего более.

Рейтинг ориентируется только на техническую силу размытия. Я никак не касаюсь художественности стороны вопроса и тем более — прочих характеристик объективов. Не нужно понимать рейтинг как деление на объективы «хуже» и «лучше».

Итак, рейтинг.

Что видно?

Верхние две позиции занимают довольно экзотические объективы Яшма-4Н 2.8/300 и Оберон-11К 2.8/200. ТТХ Яшмы, понято, запредельные, что поднимает его очень высоко в рейтинге.

На третьем месте вполне доступный Таир-3 4.5/300. Учитывайте только, что со своими 300 мм он в лидерах по размытию только дальних дистанций. Ну и размер его учитывайте с весом вместе.

Далее все объективы идут плотнячком, обращу внимание на некоторые только позиции. 1

Хорошо смотрится современный российский Зенитар-N 1.4/85. Причем, как на дальних дистанциях, так и на ближних. Ближние дистанции я считаю очень важными. Причем ценник на объектив достаточно комфортный, если сравнивать с соседями по рейтингу и современными импортными. Объектив выпускается с несколькими типами креплений

1. Хорошо смотрится современный российский Зенитар-N 1.4/85. Причем, как на дальних дистанциях, так и на ближних. Ближние дистанции я считаю очень важными. Причем ценник на объектив достаточно комфортный, если сравнивать с соседями по рейтингу и современными импортными. Объектив выпускается с несколькими типами креплений.

2. Лидер по размытию коротких дистанций Зенитар-E 0.95/50. Знаю отзывы знакомого специалиста, отзывы самые положительные. Объектив отличный, однако дорогой. И крепление имеет только под байонет Sony.

3. Также хорошо размывает близкие дистанции старый добрый Гелиос-40 1.5/85.

4. Юпитер-21М 4/200 — ровно в середине рейтинга и это очень хорошие показатели, учитывая, что это один из самых дешевых вариантов среди перечисленных

Обратите внимание, если выбираете объектив для размытия

5. Современный Зенитар-N 1.2/50 в рейтинге рядом с Юпитер-9 2/85, обходя его на коротких дистанциях.

Вот как-то так.

Возможно, вам также будет интересно

Искусственный интеллект (ИИ) окажет более сильное влияние на наше будущее, чем любая другая инновационная технология XXI в. Те, кто этого еще не осознает, скоро останутся не у дел и обнаружат, что мир вокруг полон настолько удивительных технологических решений, что они будут казаться скорее магией. Развитие технологий идет семимильными шагами. За последние сорок лет были периоды, когда разработ…

Национальная премия «Живая электроника России» пройдет в Москве 3 октября 2019 года.
Миссия Премии «Живая Электроника России» — содействие развитию нашей электронной отрасли, популяризация ее лучших достижений, мотивация участников рынка на лидерство в своих ключевых компетенциях.
Когда неискушенный человек читает название «Живая Электроника России», у него сразу возникает вопрос или он даже может прийти в недоумение: а что, в России есть электроника? Российская электроника жива? Покажите!
Действительно, когда просишь кого-то назвать хоть какую-то электронику, произведенную в России, …

Компания Moxa представляет линейку неуправляемых коммутаторов TN-5308-4/8PoE, главным отличием которых является поддержка технологии Power over Ethernet, набирающей все большую популярность в области промышленных коммуникаций.
Ethernet-коммутаторы TN-5308-4/8PoE (название серии образовано от ToughNet) поддерживают IEEE 802.3/802.3u/802/3x с 10/100M, полный/полудуплекс, MDI/MDI-X. Каждый порт Ethernet (соответствие IEEE 802.3af) поддерживает до 15.4Вт при напряжении питания 48В постоянного тока. Разъемы M12 обеспечивают надежное подключение в сложных индустриальных условиях эксплуатации, …

Типы аберрации

Различают хроматические, геометрические и другие виды аберраций.

Появление геометрической аберрации можно объяснить тем, что на построение оптического изображения определенным образом влияют световые лучи, которые проходят сквозь линзу на различном расстоянии от оптической оси объектива фотоаппарата. Наиболее заметными типами геометрической аберрации считается искривление – бочкообразная дисторсия, когда изображение по краям кадра словно выгибается наружу, а также и обратное явление – кажущаяся вогнутость внутрь кадра прямых линий объекта.

Также существуют и другие аберрации. Они, в большинстве случаев, проявляются на краях фотообъектива. На рисунке вы можете видеть, как себя проявляет кома дисторсия и сферическая аберрация, названные так из-за своего сходства с хвостом кометы.

В центре представлена идеальная картинка синих точек на темном фоне. Справа – сферическая аберрация, слева – кома.

Думаем, вы уже знакомы с искажением цветов на контрастных границах изображения. Это и есть хроматическая аберрация. Данный тип аберрации основывается на принципе интерференции, то есть разного отклонения лучей различного цвета.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий