Что такое эквивалентное фокусное расстояние и как его используют

На чтение: 21 минРубрика: Основы фотографии

Влияние диафрагмы или число f

Диапазон ступеней диафрагмы объектива означает степень, в которой объектив может быть открыт или закрыт, чтобы пропустить больше или меньше света, соответственно. Диафрагмы указываются в терминах чисел f, которые количественно описывают относительную площадь светопропускания (показано ниже).

Примечание: данное сравнение приблизительно: лепестки диафрагмы редко образуютидеальный круг, поскольку обычно диафрагма состоит из 5-8 лепестков.

Учтите, что чем больше площадь светопропускания, тем меньше число f (это часто сбивает с толку). Эти два термина часто ошибочно взаимозаменяют. Остаток этой статьи рассматривает объективы как диафрагмы. Объективы с более широкими диафрагмами часто называют более «быстрыми», поскольку при одинаковой светочувствительности ISO для одинаковой экспозиции может использоваться более короткая выдержка. Кроме того, меньшая диафрагма означает, что объекты могут оставаться в фокусе в большем диапазоне расстояний, эта концепция описывается термином «глубина резкости».

Площадь светопропускания(размер диафрагмы)	Выдержка	Глубина резкости
число f		влияние на параметры съёмки:
Больше	Меньше	Дольше	Шире
Меньше	Больше	Короче	Уже

При покупке объективов обращайте внимание на характеристики, где указана максимальная (и иногда минимальная) возможная диафрагма. Объективы с большим диапазоном диафрагм обеспечивают большую гибкость как по возможной выдержке, так и по глубине резкости

Максимальная диафрагма является, вероятно, самой важной характеристикой объектива и зачастую указывается на коробке вместе с фокусным расстоянием

Число f может быть также указано как 1:X (вместо f/X), как например на объективе Canon 70-200 f/2.8 (его коробка показана выше, и на ней написано f/2.8).

Съёмка портретов, а также в театре или на спортивных соревнованиях часто требует от объектива максимально возможных диафрагм, чтобы обеспечить короткие выдержки или малую глубину резкости, соответственно. Малая глубина резкости при съёмке портрета помогает отделить предмет съёмки от фона. Для цифровых камер объективы с большей диафрагмой обеспечивают значительно более яркое изображение в видоискателе, что может оказаться критичным для съёмки ночью и в условиях малой освещённости. Зачастую они также обеспечивают более быстрый и точный автофокус при малой освещённости. Ручная фокусировка также упрощается, поскольку изображение в видоискателе имеет меньшую глубину резкости (таким образом проще заметить, когда объект попадает в фокус).

Типовые максимальные диафрагмы	Относительная светосила	Типовые объективы
f/1.0	32x	Лучшие доступные простые объективы(потребительские)
f/1.4	16x	Хорошие простые объективы
f/2.0	8x
f/2.8	4x	Лучшие вариобъективы(с постоянной диафрагмой)
f/4.0	2x	Лёгкие зумы или супертелефиксы
f/5.6	1x

Минимальные диафрагмы объективов обычно далеко не так важны, как максимальные. Они редко используются в связи с размытием снимка в результате дифракции, а также поскольку могут потребовать невозможно долгих выдержек. В случаях, когда нужна экстремальная глубина резкости, можно использовать объективы с меньшей максимальной диафрагмой (большим числом f).

Наконец, некоторые зумы на цифровых зеркальных и компактных цифровых камерах часто указывают диапазон максимальных диафрагм, поскольку величина диафрагмы может зависеть от фокусного расстояния. Эти диапазоны диафрагм определяют только максимальные возможные диафрагмы, а не полный диапазон. Например, f/2.0-3.0 означает, что максимально возможная диафрагма постепенно уменьшается от f/2.0 (на самом широком угле) до f/3.0 (на максимальном фокусном расстоянии). Основное преимущество вариобъектива с постоянной максимальной диафрагмой состоит в том, что параметры экспозиции более предсказуемы независимо от фокусного расстояния.

Учтите также, что даже если максимальная диафрагма объектива не может быть использована, это необязательно означает, что такой объектив не нужен. Аберрации объективов обычно меньше, когда используется экспозиция на одну или две f-ступени меньше максимального раскрытия (например, при использовании f/4.0 на объективе с максимальной диафрагмой f/2.0). Это может означать, что для фотографии при диафрагме f/2.8 объектив с f/2.0 или f/1.4 может достичь более высокого качества, чем объектив с максимальной апертурой диафрагмы f/2.8.

Прочие соображения включают в себя цену, размер и вес. Объективы с большими максимальными апертурами диафрагмы обычно намного тяжелее, больше и дороже. Размер и вес могут быть критичны для съёмок дикой природы, походов и путешествий, поскольку в них оборудование подлежит длительным переноскам.

Фокусное расстояние объектива и Эквивалентное фокусное расстояние

Если вы установите полнокадровый объектив на полнокадровую камеру, камеру с APS-C сенсором, камеру с сенсором Micro Four Thirds или камеру 1″CX, физические характеристики объектива не изменится – его фокусное расстояние и диафрагма останутся неизменными. И это логично, поскольку единственная переменная в этом случае – размер сенсора.

Таким образом, те, кто говорит, что 50mm f/1.4 объективы – это 50mm f/1.4 объективы, независимо от того на какую тушку они установлены, правы – при условии, что это одинаковые объективы (подробнее об этом ниже). Единственное, что может изменить физические характеристики объектива – телеконвертер. Помните, фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива, сфокусировавшегося на бесконечность, до поверхности сенсора камеры или пленки, измеренное в миллиметрах. Все, что происходит в результате уменьшения формата изображения/ размера сенсора – это кадрирование, как показано на рисунке ниже:

Если бы я установил полнокадровый 24-мм объектив на камеру формата APS-C, чтобы сделать снимок, который вы видите выше, я просто получил бы изображение, обрезанное по краям – все объекты в кадре не станут ко мне ближе физически. Мое фокусное расстояние также не изменится в любом случае. 24-мм объектив по-прежнему будет 24-мм объективом. С точки зрения эквивалентного фокусного расстояния, итоговое кадрирование даст мне более узкое поле зрения, эквивалентное полю зрения, которое даст 36-мм объектив на полнокадровой камере. Тем не менее, ключевым словом здесь является «поле зрения», как единственная вещь, которая на самом деле будет различаться. Именно поэтому я предпочитаю использовать термин «эквивалентное поля зрения», а не «эквивалентное фокусное расстояние», так как фокусное расстояние ни коим образом не изменяется.

Если бы вы могли провести быстрый эксперимент, установив полнокадровый объектив сначала на полнокадровую камеру, а затем, используя адаптеры (без изменения каких-либо переменных), – на различные камеры с сенсорами меньшего размера, вы бы получили результат подобный тому, что вы видите на изображении выше. Помимо различий в разрешении (об этом в следующих частях статьи), все остальное будет аналогичным, в том числе перспектива и глубина резкости (ГРИП на самом деле может различаться для каждого размера сенсора, подробнее об этом смотрите в следующих частях статьи). Так что объекты на заднем или переднем плане не будут ближе или дальше, а также не будут находиться в фокусе менее или более. Все, что вы увидите – всего лишь результат внутрикамерной обрезки изображения, и ничего больше.

Выше рассмотрен упрощенный случай, когда мы берем полнокадровый объектив с большим полем изображения и устанавливаем его при помощи адаптеров на камеры с различными датчиками меньшего размера. Несомненно, в таком случае мы бы всегда получали одни и те же результаты, за исключением поля зрения.

Однако, с практической точки зрения, в настоящее время мы не получили бы таких результатов, поскольку камеры с более мелкими сенсорами используют небольшие объективы собственных систем и с собственным байонетом.

Мало кто использует большие объективы с камерами формата, меньшего чем APS-C, поскольку разница в размере байонетов вынуждает использовать различные адаптеры, которые не только усложняют процесс использования камеры с таким объективом, но и могут служить потенциальным источником различных оптических проблем. Опять же, в использовании больших объективов на камерах всех форматов нет никакого смысла, поскольку их поле обзора полностью не используется.

Когда производители проектируют объективы для небольших систем, они хотят, чтобы они были как можно более компактными и легкими. Поэтому, когда появились компактные камеры со сменными объективами таких производителей как Sony, Fuji, Olympus, Panasonic и Samsung, все они стали поставляться с «родными» компактными и легкими объективами, имеющими собственный тип байонета.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Универсальные супер-зумы

Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу

За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей

Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

Циркулярная диафрагма

Если в диафрагме 7, 9 или 11 лепестков, при закрытии она приобретает форму семи-, девяти- или одиннадцатистороннего многоугольника. Это приводит к возникновению нежелательного эффекта, который выражается в том, что «размытие» источников точечного света становится многоугольным, а не округлым. В объективах α эта проблема решается благодаря уникальной конструкции, сохраняющей диафрагму почти идеально округлой в диапазоне от самого широкого отверстия до отверстия, закрытого на 2 ступени. В результате эффект расфокусировки фона становится более мягким и естественным.

Сравнение конструкции диафрагм Обычная диафрагма Циркулярная диафрагма

Фокусное расстояние и его функции

Итак, что же собой представляет фокусное расстояние? По сути оно является оптическим свойством каждой камеры. От него зависят, например, уменьшение или увеличение расстояния до снимаемого предмета, а также угол обзора. Объектив имеет оптический центр, который является той точкой, в которой соединяются все падающие на него лучи света. Между плоскостью пленки и оптическим центром камеры есть расстояние, которое измеряют в миллиметрах.

Кстати, от вида камеры фокусное расстояние никак не зависит. Если только речь не идет, например, о камерах, имеющих crop-фактор, который обозначает разницу пропорции между диагональю 35-миллиметрового кадра и матрицей цифровой камеры, которая имеет меньший размер.

Есть ряд параметров, на которое фокусное расстояние имеет влияние. С учетом их можно отдалить объект или наоборот сделать его ближе, не исказив при этом перспективу или достичь более высокой четкости линий на фото и более естественных пропорций объектов в кадре.

Итак, вот на что влияет фокусное расстояние:

Определяет угол обзора, проще говоря, то пространство, которое окажется на снимке. От длины фокусного расстояния напрямую зависит угол обзора. Чем более длинным окажется фокусное расстояние, тем более узким будет угол обзора, и наоборот.

Определяет пропорции объектов снимка. Если при фотографировании используется объектив, который имеет большее фокусное расстояние, то пропорции будут более крупными. Если же фотографировать при меньшем фокусном расстоянии, предметы в кадре уменьшатся. Хотя на самом деле при разных условиях съемки в реальности эти объекты будут равноудаленными от объектива.

В совокупности с диафрагмой, размером светочувствительного материала и расстоянием до снимаемого предмета фокусное расстояние оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (которое также называют ГРИП) ГРИП представляет собой расстояние, в условиях которого снимаемые предметы окажутся в фокусе.

Чтобы достичь минимальной ГРИП, нужно прибегнуть к объективу с длинным фокусом, кроме того, требуется также открыть диафрагму и сократить расстояние до снимаемого предмета. Если же нужна максимальная ГРИП, то требуется использовать объективы широкоугольного типа, кроме того, закрыть диафрагму и осуществлять съемку с более дальнего расстояния.

Кстати, используя объективы, имеющие разное фокусное расстояние, можно достичь разной перспективы. Для того, чтобы усилить перспективу, нужно прибегнуть к короткому фокусу, а чтобы сделать ее более слабой, нужно использовать длинный.

Чтобы выбрать оптимальное фокусное расстояние, нужно учитывать множество факторов, таких как жанровая специфика фотографии, творческие цели, которые вы перед собой ставите. К примеру, если вам нужно снять классический вариант портретной фотографии крупным планом, то следует отдать предпочтение объективу, который имеет фокусное расстояние 80 миллиметров. В том же случае, если нужно сделать портрет до пояса, то можно использовать объектив 50 миллиметров. Чтобы сделать портретное фото в полный рост, лучше выбрать фокусное расстояние 30 миллиметров. Кстати, широкоугольным объективам тоже можно найти полезное применение. Например, они могут помочь создать интересный интерьерный портрет, поскольку дают возможно охватить в кадре широкое пространство, удачно перед через фото какие-либо особенности модели, умело используя для этогот интерьер, который ее окружает.

Кстати, в кинопроизводстве фокусное расстояние тоже играет очень важную роль. Как правило, при его правильном подборе можно правильно решать какие-то драматургические задачи. Например, передать эмоции персонажа, вызвать у зрителя ощущение присутствия, раскрыть какие-либо темы сюжета максимально удачно. Что касается того, какой выбор фокусного расстояния будет правильным, то ответа на это не существует. Понятиям правильный и неправильный здесь нет места. Но можно выбрать наиболее удачное, такое, которое наиболее успешно решит определенную творческую задачу.

A Sensor as Big as Film

There’s never been a better time to make the jump to a full-frame digital camera. Over the past few years, models with 24-by-36mm image sensors—the same dimensions as a frame of 35mm film—have become more and more affordable. And while the smaller APS-C sensor format is still the de facto standard for entry-level SLRs and mirrorless cameras, you don’t have to move too far north of $1,000 to go full-frame.

There are real advantages to the format, which features a sensor with roughly twice the surface area of APS-C models. It gives photographers more control over depth of field, generally better images in difficult light, and access to higher-resolution capture than you’ll find in cameras with smaller sensors.

Оценка выбора фокусного расстояния

Правильный или неправильный выбор фокусного расстояния – это понятие относительное. Здесь многое зависит от объекта съёмки и от целей фотографа. Например, снимая фотоаппаратом солиста на сцене, можно сделать фигуры музыкантов на заднем плане слегка размытыми, делая акцент на исполнителя. Но если фотографируется ансамбль, то все музыканты должны быть в хорошем фокусе

При выполнении портретной съёмки, особенно на укрупнённых планах, фоновые детали не нужны, так как отвлекают внимание от самого главного, а вот при съёмках красивых пейзажей важно, чтобы чёткими были все элементы изображения. Это могут быть группы деревьев на переднем плане и удалённые горы вдалеке. В таких фотографиях важно показать перспективу

В таких фотографиях важно показать перспективу

Например

Более подробно можно разобраться с этим на примере портрета. Мы видим пять фотографий девушки. И каждая фотография имеет своё фокусное расстояние. Минимальное – 10 миллиметров. Что мы наблюдаем? Полный и четкий охват девушки, но и оптический дефект — очень большое искажение, похоже на дружеский шарж.

Поэтому следует быть очень аккуратным при работе с маленьким фокусными, и не использовать его в портрете (если это, конечно, не является задвижкой фотосессии).

В этом примере постепенно увеличивается расстояние. К концу, когда оно равно 300 миллиметров, мы видим только один четкий портрет. На фото не наблюдается никаких оптических дефектов, что очень хорошо для портерной съемки.

Покрытие фтористое

На открытой фронтальной поверхности любого объектива может скапливаться вода, грязь, масло, а также оставаться отпечатки пальцев или другие посторонние частицы. Это не только негативно сказывается на качестве изображения, но и может вредить самому объективу. Эту проблему решили при помощи фтористого покрытия: оно увеличивает угол контакта с жидкостью, благодаря чему объектив меньше намокает и эффективнее «отталкивает» весь мусор. Остатки воды или масла легко стираются с поверхности. Фтористое покрытие не только защищает объектив, но и избавляет от необходимости часто протирать его.

Без фтористого покрытия и с фтористым покрытием

Фокусное расстояние

От фокусного расстояние зависит, что поместится в вашем кадре. Чем меньше будет фокусное расстояние (например 18 мм) тем шире угол обзора и тем больше объектов вы сможете поместить в кадре.

Но, от фокусного расстояния так же зависят искажения перспективы в кадре. При маленьком фокусном расстоянии объекты могут исказиться. Считается, что фокусное расстояние, которое максимально близко к тому, как видит мир человек — 50 мм.

Исходя из фокусного расстояния объективы делятся на следующие типы:

Сверхширокоугольные
Объективы с данными фокусными расстояниями сильно искажают изображение «растягивая» перспективу. Используются для съёмки в ограниченных пространствах и интерьерах и других ситуациях, где нужно охватить максимальный угол зрения. Например, 14 мм часто используется в пейзаже. Размыть фон очень сложно.

— от 7 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
Широкоугольные

Искажения здесь заметно меньше, как и угол охвата. Этот диапазон считается удобным для стрит-фотографии и жанра. Так же подходит для съёмки пейзажа и групповых портретов.

— от 24 до 35 мм
Нормальные

Можно снимать ростовые портреты и пейзаж. Не подходит для съёмки крупных портретов, так как искажает пропорции лица.

— от 35 до 85 мм.
Длиннофокусные (телеобъективы)

Начиная с 85 мм искажений перспективы практически не наблюдается. Для портрета считается идеальным диапазон 85-135 мм. После 135 мм пространство сжимается, что так же искажает портрет.
Длиннофокусными объективами так же снимают дикую природу, спорт и всё к чему сложно подобраться. Чем выше фокусное расстояние, тем сильнее размывается фон, при прочих равных.

— от 85 мм

Искажение пропорций лица на разных фокусных расстояниях хорошо показано ниже

Обратите внимание на то, что на 200 мм пространство сильно сжимается, что снова искажает изображение лица

Пример ниже показывает как сжимается перспектива при разных фокусных расстояниях:

Фокусное расстояние на объективе указывается для полнокадровой матрицы. На других матрицах изображение будет просто обрезано, а фокусное расстояние пересчитывается.

Например, если у вас APS-C матрица, ваш кроп-фактор будет 1,5 — 1,6х. Если формат микро 4/3, то 2х.

Пересчет фокусного расстояния даст понять насколько вы можете «приблизить объект». Но искажения никуда не денутся и 50мм в пересчете станет почти портретным фокусным 75мм, но с теми же искажениями.

[Nano] Покрытие Nano

Технология покрытия Nano отличается равномерной прецизионной наноструктурой, обеспечивающей точное светопропускание и эффективное предотвращение отражения света, из-за которого могут возникать блики и двоение изображения. Покрытие Nano подавляет отражение света гораздо эффективнее обычных покрытий, в том числе покрытий с применением неравномерной наноструктуры. Благодаря этому существенно возрастает уровень четкости, контрастности и общего качества изображения.

(1) Падающий свет (2) Отраженный свет (3) Пропускаемый свет (4) Стекло (5) Антибликовое покрытие (6) Покрытие Nano

С покрытием Nano и без покрытия Nano

Стабилизатор изображения

Стабилизатор изображения компенсирует микродвижения камеры во время съемки, предотвращая таким образом получение смазанных кадров.

Как вы знаете, чтобы получить резкий кадр, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. То есть при фокусном расстоянии 160 мм, выдержка должна быть минимум 1/160, а лучше 1/200 и короче.

Как правило механизм стабилизации встраивают в объектив, исключение из этого правила — компания sony, которая устанавливает стабилизатор непосредственно в камеру.

Компании Nikon и Canon снабжают стабилизатором отдельные модели объективов. Как правило, это телеобъективы, — изображения, снятые ими, чаще страдают от шевеленки. Благодаря стабилизатору можно выиграть 2 ступени, это дает возможность снимать без штатива при меньшей освещенности. Естественно, цена на объективы, оснащенные стабилизатором, заметно выше.

Исходя из этого и из опыта работы мы очень рекомендуем выбирать телеобъектив со стабилизатором.

При студийной съёмке со штатива стабилизатор следует отключать.

APD — аподизация

В традиционном объективе количество света, которое собирается по краям объектива, приблизительно равняется его количеству в центре. Это позволяет получать равномерно четкие точки в указанных ниже пунктах b и c. Однако специальный фильтр «аподизационный оптический элемент» собирает меньше света по краям объектива, что, наоборот, приводит к рассеиванию света по краям точек. Благодаря этой оптической характеристике возможно достичь более плавного размытия.

Числа светопропускания (T)

Объектив с аподизационным оптическим элементом в целом собирает меньше света, чем традиционные объективы, поэтому числа светопропускания (Т) заменяют диафрагменные числа (F). На практике два типа значений могут равнозначно использоваться для определения экспозиции.

Объектив STF Обычный объектив Аподизационный оптический элемент Дефокусировка объектива (вокруг точки фокусировки «a») Дефокусировка обычного объектива (вокруг точки фокусировки «a»)

Часть первая. Увеличивает ли кроп-фактор способность объективов «приближать»?

Поскольку я занимаюсь фотографией дикой природы, часто бывает просто невозможно подойти ближе к объекту съёмки (из-за риска испугать животное или птицу). И тут во всесь рост встаёт проблема нехватки фокусного расстояния объективов (говоря простым языком — способности оптики «приближать удалённые объекты»). На заре цифровой фотографии, было крайне распространено мнение, что камеры с «кропнутой» матрицей увеличивают фокусное расстояние объективов в кроп раз. Тут я постараюсь объяснить, почему неправильно так думать.

Сейчас у меня есть две камеры. Одна полноформатная — Canon EOS 5D Mark II, вторая с кроп-фактором 1,6х — Canon EOS 20D. Кроп-фактор 1,6, означает, что диагональ матрицы 20D в 1,6 раза меньше, чем диагональ матрицы 5D MarK II. 43mm разделить на 27mm равно 1,6.

С кроп-фактором разобрались. Матрица уменьшилась. Но оптика то осталась прежней. Объектив, например, 300мм подходит как к 20D, так и к 5D Mark II. Что будет, если один и тот же кадр снять на 5D Mk II и на 20D? Самая наглядная и точная метафора — взять большой напечатанный кадр, и вырезать из него середину ножницами. Какая разница, резать матрицу или уже готовый кадр? Вот так:

Конечно, на вырезанном кадре птица выглядит крупнее. Часто, начинающими фотографами, это свойство кропа ошибочно воспринимается как плюс. Но на самом деле, плюсом вовсе не является. Зачем спешить, и «вырезать кадр» до съёмки? А если птица подлетит ближе, или нам захочется вырезать не середину, а край снимка? На полноформатной матрице мы можем резать как угодно, а можем вообще не резать. А вот кроп вариантов уже не оставляет. Вылезшие за край кадра крылья уже не вернуть, и потенциально хороший снимок отправляется в корзину.

примеры основных кроп-факторов: 1.3х, 1.6х и 2х

Спорить, что лучше, кроп или полный формат я тут не стану. Кроп может быть дешевле или быстрее. Тут у каждого своё решение. Вместо ненужных споров, предлагаю ответить на вопрос, какая характеристика камеры может по-настоящему способствовать качественному приближению? И ответ прост — плотность пикселей (столбик dpi в таблице). Для того, чтобы понять, почему это так, давайте рассмотрим ещё один пример из жизни. В этот раз, для удобства, возьмём две полноформатные камеры — 5D и 5D Mark II

Особо подчеркну, что для конечного результата совершенно не важно, полный формат у нас или кроп, тут играет роль только один параметр — плотность пикселей. У 5D это 3101 dpi, у 5D Mark II — 3955 dpi

Представьте сафари: яркий солнечный день, низкая чувствительность ISO, отличная оптика. И вдруг мы видим дикого леопарда в 100 метрах от нас. Делаем снимок, и зверь скрывается. 100 метров — это далеко. Для того, чтобы кадр хорошо смотрелся, нам волей-неволей придётся сильно кадрировать, оставив 1/10 от полного кадра (для простоты подсчёта). Математика подсказывает, что кадр с камеры 5D (12мп) после кадрирования будет состоять из 1,2мп (12 разделить на 10), что очень мало и не годится для качественной печати

А вот снимок с 5D MII (21мп) будет состоять из 2,1 мп, что уже значительно лучше! И я ещё раз хочу подчеркнуть — совершенно не важно, кроп у нас, или полный формат. 20D, у которой плотность 3955dpi (как и у 5D Mark II), аналогичный кадр, в тех-же самых условиях, тоже состоял бы из 2,1 мп

Несмотря на то, что матрица там всего 8 мегапикселей. Тут играет роль только плотность пикселей.

Леопарда снять одновременно с двух камер не представляется возможным, поэтому я попробовал тест попроще, чтобы наглядно показать разницу от плотности пикселей. Два тестовых кадра, были сняты со штатива, с одинакового расстояния, с одинаковой оптики, с одинаковым фокусным расстоянием:

полный кадр выглядел так при очень сильном приближении становится видна разница

Это не сравнение 450D против 1D Mark III. Это сравнение 3514 dpi против 4888 dpi. В этих условиях, аналогичный результат будет на любой другой паре камер с подобной плотностью пикселей. Просто когда я писал статью, у меня были именно эти две камеры, вот и всё. Ps:

Тесты проводились в хороших условиях, и рассматривались под большим увеличением. В реальной жизни, скорее всего, разница будет заметна ещё меньше. Стоит оно того или нет, решать только вам.
Разумеется, качество 21 мегапикселя 5D Mark II, в сравнении с 12 мегапикселями 5D, будет заметно не только при сильном кадрировании. Надеюсь, это и так всем понятно.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

эквивалентное фокусное расстояние

На чтение: 19 минРубрика: Фотооборудование

APD — аподизация

Числа светопропускания (T)

РАЗМЕРЫ МАТРИЦ И КРОП-ФАКТОР ФОТОТЕХНИКИ

В современных системных зеркальных и беззеркальных фотокамерах применяется всего три стандарта матриц различного размера. В них легко разобраться.

Полнокадровые матрицы. Имеют физический размер 36х24 мм, то есть равны по размерам кадру с 35-мм пленки. На такие фотоаппараты рассчитано большинство современных объективов. И на них они могут раскрыть весь свой потенциал. Поскольку матрица таких фотоаппаратов равна по размерам пленочному кадру, то и понятие кроп-фактора и ЭФР для таких аппаратов не нужно.

Матрицы формата APS-C. Имеют физический размер 25,1х16,7 мм и кроп-фактор 1,5. Такая матрица незначительно меньше полнокадровой, но зато значительно дешевле. Подобные матрицы иногда называют “кропнутыми” (обрезанными). Такой размер матриц используют почти все производители цифровых зеркальных фотоаппаратов. Среди современных аппаратов матрицы APS-C имеют камеры Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500, Nikon D7100. С ними по-прежнему можно использовать полнокадровую оптику, однако, все объективы будут значительно сильнее “приближать”, что не всегда удобно, ведь некоторые объективы рассчитаны на сугубо определенный вид съемки и потеря ими нужного угла обзора не позволяет их использовать по назначению. Прежде всего это касается широкоугольной, портретной и репортажной оптики. Полнокадровая широкоугольная оптика теряет свое главное достоинство — большой угол обзора; портретные полнокадровые объективы на “кропе” начинают слишком сильно приближать, и на них становится сложно снимать, приходится очень далеко отходить. Например, установив классический портретный объектив с фокусным расстоянием 85 мм на кропнутую камеру, придется отойти от фотографируемого человека на 5-7 метров, чтобы снять хотя бы портрет по пояс. Полнокадровая репортажная оптика (прежде всего зум-объективы с фокусным расстоянием 24-70 мм) получает на кропе неудобные углы обзора, не очень подходящие на практике для быстрой, динамичной репортажной съемки.

Чтобы создать подходящие для этих задач объективы, для “кропа” выпускают специально разработанные объективы. В системе Nikon такие объективы маркируются буквами “DX” в названии. Поскольку такие объективы рассчитываются для использования на меньшей по размеру матрице, они и сами становятся компактнее и дешевле своих полнокадровых собратьев.

Важно иметь в виду, что на DX-объективах (рассчитанных на камеры с матрицей APS-C) указывается реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние

По этой же причине они не смогут корректно работать на полнокадровых матирцах. Что будет, если установить “кропнутый” объектив на полнокадровую камеру? В отличие от фотоаппаратов Canon, у Nikon есть такая возможность. В таком случае будет получаться очень сильное затемнение по краям кадра. Кстати, современные полнокадровые аппараты Nikon могут распознавать “кропнутую” оптику в случае ее установки, они автоматически обрезают кадр до размеров матрицы APS-C. Такую настройку можно включить или выключить в меню камеры.

Nikon CX — формат матриц для беззеркалок семейства Nikon 1. Физический размер — 13,2х8,8 мм. Имеют кроп-фактор 2,7. Столь небольшая матрица обеспечивает всей системе компактность. Для нее разрабатывается своя оптика: она компактна и практична. Через специальный переходник (Nikon FT-1) на камерах Nikon 1 можно использовать и объективы для полнокадровых и APS-C аппаратов.

Через переходник Nikon FT-1 можно устанавливать объективы от зеркалок на фотокамеры семейства Nikon 1.

У других производителей встречаются матрицы и других размеров, а значит и с другим кроп-фактором. Например, широко известен стандарт матриц micro 4/3, используемый сразу несколькими производителями. Этот стандарт имеет кроп-фактор 2. Это не очень крупные матрицы, со всеми вытекающими плюсами и минусами. Камеры, оборудованные такими матрицами компактны, как и разработанная для них оптика. Однако, аппаратам с таким сенсором очень сложно тягаться в качестве изображения с полнокадровыми аппаратами — площадь матрицы различается в четыре раза.

Фиксы

Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1.8.

Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

БОльшие фокусные расстояния встречаются в профессиональной репортажной оптике.

О фиксах мы подробнее расскажем в будущих статьях.

Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

Данная характеристика не нужна новичкам, тем кто купил свою первую фотокамеру — ему цифры эквивалентного фокусного расстояния ни о чем не скажут. А вот опытным фотографам, привыкшим к пленочной фототехнике, эта характеристика окажется полезной. Также она будет полезна тем, кто задумался о покупке новой фотокамеры с матрицей другого размера и хочет выбрать подходящую для нее оптику, узнать, как на новой камере будут работать его старые объективы.

Эквивалентное фокусное расстояние позволяет узнать, какое фокусное расстояние будет иметь объектив с таким же углом обзора на полнокадровой (или пленочной) фотокамере. Эта характеристика позволяет сравнивать объективы, всех типов камер, в том числе и компактных. В характеристиках объектива, рассчитанного не под полнокадровую камеру, зачастую можно найти пункт “эквивалентное фокусное расстояние” или “фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте”. Этот пункт нужен для того, чтобы фотограф, смог разобраться с тем, какой угол обзора даст данный объектив. К примеру, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм, установленного на камеру с матрицей APS-C эквивалентными фокусным расстоянием будет 75 мм. Крохотное фокусное расстояние 4,3 мм, используемое в объективе компактной камеры, соответствует по углу обзора 24-мм объективу на полном кадре.

Как рассчитать самому эквивалентное фокусное расстояние? Для этого нужно знать кроп-фактор. Это условный множитель, отражающий изменение угла обзора объектива при его использовании с матрицами меньшего размера. Этот множитель выводится при сопоставлении диагоналей матриц цифровых аппаратов с пленочным кадром 24х36 мм. Слово “кроп-фактор” происходит от английских слов crop — “обрезать” и factor — “множитель”.

Например, диагональ матрицы формата APS-C меньше полнокадровой примерно в 1,5 раза. Так что кроп-фактор для матрицы APS-C будет равен 1,5. А вот диагональ матрицы формата Nikon CX меньше полнокадровой в 2,7 раз. Поэтому ее кроп-фактор будет равняться 2,7. Теперь, зная кроп-фактор, мы сможем рассчитать и эквивалентное фокусное расстояние для объектива. Для этого нужно фактическое фокусное расстояние объектива умножить на кроп-фактор. Допустим, нам необходимо узнать эквивалентное фокусное расстояние для объектива 35 мм, если он будет установлен на камеру с матрицей APS-C. 35х1,5=50мм. Итак, эквивалентное фокусное расстояние такого объектива будет равно 50 мм. То есть на любительской зеркалке 35-мм объектив будет вести себя так же, как классический “полтинник” на полном кадре.

Фотография, сделанная полнокадровым аппаратом и объективом с фокусным расстоянием 20 мм. Что будет, если тот же объектив установить на камеру с матрицей APS-C или на аппарат семейства Nikon-1? Угол обзора станет уже. В кадр войдут только области, показанные на картинке.

В дальнейших уроках мы будем изучать, какими объективами пользуются при съемке различных сюжетов, укажем их фокусные расстояния как для фотокамер с матрицей APS-C, так и для полнокадровых аппаратов.

Циркулярная диафрагма

Сравнение конструкции диафрагм Обычная диафрагма Циркулярная диафрагма

Фокусное расстояние объектива и Эквивалентное фокусное расстояние

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Видео обзор

Вот еще небольшое видео по этому вопросу, хочется, чтобы вам стало все понятно хотя бы теоретически, и, прочитав эту статью, вы начали для себя понимать суть данной темы.

В заключении

Вот такие есть разные фокусные расстояния, и разные объективы для разных задач. Думаю, наглядно все объяснять проще, чем в теории, поэтому сегодняшний урок и тема стали вам понятными.

Обязательно пробуйте работать с разными фокусными значениями. Находите свои, необычные, интересные, которые вам ближе всего, изучайте теорию. А на этом закончим наш обзор.

С вами был Иван. До новых встреч!

Что же происходит с изображением в кадре при смене матрицы?

На верхнем рисунке видно, что полноразмерная матрица засвечивается полностью проекцией изображения. А на нижнем рисунке часть проекции остается за кадром маленькой матрицы.

Получатся, что часть изображения теряется за краями кропнутой матрицы, значит угол обзора становится меньше. Это уменьшение видимого угла является ОТНОСИТЕЛЬНЫМ. Относительным потому, что уменьшение вызвано не оптической системой объектива. И при этом масштаб изображения не увеличивается. Например, объектив с ФР=50 обеспечивает угол обзора 46 градусов, а потери проекции за матрицей уменьшают его примерно до 32 градусов. Но такой угол обзора в 32 градуса дает объектив с ФР=75 и масштаб увеличения у него больше, чем у полтинника. Поэтому ФР=75 является ОТНОСИТЕЛЬНЫМ для «полтинника».

Можно сделать вывод, что кропнутая матрица засвечивается от центральной части проекции изображения. Этим фактом воспользовались производители объективов и стали выпускать линзы заточенные под кропнутую камеру. Они уменьшили диаметр стекол. Пересчитали радиус кривизны линз с учетом допустимой нормы разрешения по краям, чтобы изображение проецировалось всем диаметром линз на всю матрицу, а ФР оставили прежним. Объективы стали непригодны для ФФ камер, изготавливаются из пластмассы, но при этом потеряли в весе и цене. Таким образом вышеперечисленные неудобства c потерей угла обзора сохранились по наследству от старых стекол. Что касается объективов с переменным фокусным расстоянием, то все о чем говорилось выше в полной мере справедливо для них.

Подведем итоги

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

Фокусное расстояние объектива, например с ФР=50 не увеличится до ФР=75, а будет считаться относительным, поскольку увеличение фокусного расстояния привело бы к увеличению масштаба, но этого не происходит в кадре. Здесь нужно понимать только то, что изображение в кадре на ФР=50 получится обрезанным по краям в сравнении с пленочным кадром.
Все рекомендации в книгах по применению ФР для определенных жанров справедливы и для кропнутой матрицы. Например, портрет рекомендуется снимать объективом с ФР=70-135мм. Изображения будут сопоставимы, за исключением обрезки кадра на кропнутой матрице, но при условии одинаковых расстояний от камер до объекта и величины диафрагмы. Разница в расстоянии скажется на не одинаковом отображении перспективыективы в кадре.
Разрешение изображения со «старыми» объективами будет выше на кропнутой матрице, чем с объективами предназначенными для маленькой матрицы, т.к. проекция с центральной части линз имеет наибольшее разрешение.
Реальный угол обзора объектива не уменьшится. Здесь более корректно говорить об уменьшении относительного угла, как следствие вытекающего из-за потерь изображения за пределами матрицы.
Боке изображения не изменится.
Перспектива изображения не изменится. Вообще на перспективу основное влияние оказывает расстояние от объектива до объекта. Перспективу нужно искать ногами, приближаясь и удаляясь от него. Чем мы ближе приближаемся к объекту, тем больше искажается линейная перспектива. Ближний план кажется все больше, а задний удаляется и наоборот. Если мы будем стоять на месте и крутить зум, то мы будем изменять масштаб изображения. Часто можно услышать мнение о том, что короткофокусные объективы сильнее подчеркивают искажения перспективы, а длиннофокусные наоборот лишают его пространственности. Эти факты правильные, если их отнести к определенным случаям съемки. Поэтому главная задача в формировании перспективного рисунка, это найти необходимое расстояние до объекта съемки.
ГРИП — глубина резко изображаемого пространства не изменится. На нее влияют три основных параметра: ФР, величина диафрагмы и расстояние до объекта.
Если для съемки полноростового портрета полтинником в комнате банально не хватает места и вы решили заменить его объективом с ФР=35, чтобы уменьшить масштаб, то помните, что размытие фона он будет делать хуже «полтинника», поскольку с уменьшением ФР глубина резко изображаемого пространства увеличивается, при том же значении диафрагмы и расстояния до объекта.
При сравнении двух фотографий снятых шириком с ФР=10 на полнокадровую матрицу и кропнутую, можно заметить в первом случае больше заворотов (искажений) по краям и она кажется более объемной. Дело в том, что эти искажения возникают на краях стекол, которые «съедает» меньшая матрица. Остальная часть изображения, что ближе к центру ничем отличаться не будет.
Все о чем говорилось выше, в полной мере относится к зум объективам.

Благодарю за терпение всех, кто дошел до этой строки.