Использование гиперфокального расстояния

На чтение: 21 минРубрика: Основы фотографии

Советы, как получить резкие изображения:

Фотографируйте в режиме Приоритет диафрагмы;
Выбирайте диафрагму в среднем диапазоне (обычно от f/7 до f/10);
Используйте штатив и пульт дистанционного спуска затвора (или автоспуск вашей камеры), чтобы устранить шевеленку;
Делайте серию снимков в диапазоне от f/7 до f/10, когда резкость особенно важна.

Но не останавливайтесь на этом. Продолжайте экспериментировать с настройками в режиме Приоритет диафрагмы. Это потрясающе получить резкость по всему изображению, но есть гораздо больше, чем настройка диафрагмы.

Хотите мастерски управлять вашей фотокамерой и объективом и получать отличные фотографии? Тогда кликните по картинке ниже и узнайте, чему вас сможет научить пошаговый видео самоучитель по фотографии.

Ссылки [ править ]

^ Кингслейк, Рудольф (1951). Объективы в фотографии: Практическое руководство по оптике для фотографов . Гарден-Сити, Нью-Йорк: Гарден-Сити Пресс.
^ Саттон, Томас; Доусон, Джордж (1867). . Лондон: Сэмпсон Лоу, Сын и Марстон.
Kingslake, Рудольф (1992). . ISBN
Abney, У. де W. (1881). Трактат по фотографии (Первое изд.). Лондон: Лонгманс, Грин и Ко.
Тейлор, Дж. Трэйлл (1892). . Лондон: Whittaker & Co.
Ходжес, Джон (1895). Фотографические линзы: как выбрать и как использовать . Брэдфорд: Перси Лунд и компания.
Пайпер, К. Велборн (1901). Первая книга объектива: элементарный трактат о действии и использовании фотографического объектива . Лондон: Хейзелл, Уотсон и Вини.
Дерр, Луи (1906). . Лондон: Макмиллан.
Джонсон, Джордж Линдси (1909). . Лондон: Ward & Co.

Определение гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние – это определение для дистанции съёмки, снимая на которой может быть получена максимальная глубина резко изображаемого пространства. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния фотоаппарата. Диафрагма частично привносит своё влияние на ГРИП. Чем больше значение диафрагмы, тем больше ГРИП.

Глубина резко изображаемого пространства не равномерно распределяется относительно точки фокусировки. Одна треть резкого пространства располагается ближе к фотографу от точки фокусировки, а две трети за точкой. Если сфокусироваться на горизонте (бесконечности), то две трети резко изображаемого пространства потеряются.

Таблицы, представленные ниже иллюстрируют зависимость гиперфокального расстояния от диафрагмы и фокусного расстояния объектива. В учет берется и размер сенсора. Одна таблица содержит данные для APS-C матрицы, а вторая для полнокадровой.

Пример использования

Представим, что ваш фотоаппарат имеет APS-C сенсор. Значит смотрим по первой таблице. Фокусное расстояние объектива — 24 мм. Диафрагма — 11. По таблице видно, что гиперфокальное расстояние составляет 2, 74 метра. Если объект съемки будет располагаться на расстоянии 2,74 м, то все объекты, которые располагаются дальше половины этого расстояния будут изображены резко.

Гиперфокальное расстояние, м – для светочувствительного сенсора формата APS-C
Фокусное расстояние, мм	12	15	17	20	24	28	35	50	70	100	135
Значение диафрагмы 8	0,98	1,52	1,95	2,71	3,84	5,18	8,23	16,76	32,00	66,45	120,40
Значение диафрагмы 11	0,70	1,07	1,37	1,89	2,74	3,66	5,79	11,89	22,86	47,24	85,34
Значение диафрагмы 16	0,52	0,76	1,01	1,34	1,95	2,62	4,42	8,23	16,46	33,53	60,35
Значение диафрагмы 22	0,37	0,27	0,70	0,98	1,37	1,83	2,86	5,85	11,58	23,47	42,67

Гиперфокальное расстояние, м – для полноформатного светочувствительного сенсора
Фокусное расстояние, мм	16	20	24	28	35	50	70	100	135
Значение диафрагмы 8	1,16	1,71	2,44	3,35	5,18	10,67	20,73	42,06	76,20
Значение диафрагмы 11	0,79	1,19	1,77	2,38	3,66	7,62	14,63	29,87	54,25
Значение диафрагмы 16	0,58	0,88	1,22	1,68	2,59	5,33	10,36	21,34	38,10
Значение диафрагмы 22	0,12	0,61	0,88	1,19	1,83	3,81	7,32	14,94	27,13

Пример

Глубина резкости из 3 идеальных линзы из фокусные расстояния, ж₁, ж₂ и ж₃, и f-числа N₁, N₂ и N₃ при фокусировке на объекты на разном расстоянии. ЧАС₁, ЧАС₂ и ЧАС₃ обозначим их соответствующие гиперфокальные расстояния (с помощью Определение 1 в эта статья ) с круг замешательства диаметром 0,03 мм. Более темные полосы показывают, как для фиксированного расстояния до объекта глубина резкости увеличивается за счет использования более короткого фокусного расстояния или меньшей диафрагмы. Вторая самая верхняя полоса каждого набора иллюстрирует конфигурацию для фиксированный фокус камера с фокусом, постоянно установленным на гиперфокальном расстоянии, чтобы максимизировать глубину резкости.

Например, для объектива 50 мм при ж8{ displaystyle f / 8} используя кружок нерезкости 0,03 мм, значение, обычно используемое в фотографии 35 мм, гиперфокальное расстояние в соответствии с Определение 1 является

ЧАС=(50)2(8)(0.03)+(50)=10467 мм{ displaystyle H = { frac {(50) ^ {2}} {(8) (0,03)}} + (50) = 10467 { mbox {мм}}}

Если объектив сфокусирован на расстоянии 10,5 м, то все от половины этого расстояния (5,2 м) до бесконечности будет приемлемо резким на нашей фотографии. С формулой для Определение 2, результат 10417 мм, разница 0,5%.

Когда использовать гиперфокальное расстояние

Не все фотографии требуют фокусировки объектива на гиперфокальном расстоянии. Рассмотрим, например, вид на далекую гору. Если вы стоите на вершине смотровой площадки и на вашем переднем плане нет объектов, было бы глупо пытаться вычислить гиперфокальное расстояние, поскольку ближайший к вам объект фактически находится на бесконечности. Только сосредоточьтесь на далеких горах! И ваша диафрагма тоже не имеет значения — поскольку ближайший объект находится так далеко, вы можете снимать на широко открытой диафрагме, если хотите (вероятно, не очень хорошая идея, поскольку большинство объективов не такие резкие при широкой диафрагме, но это просто теоретически). Гиперфокальное расстояние важно рассчитывать только тогда, когда у вас есть объекты как близко, так и далеко от вашего объектива, которые должен быть резким. Поскольку вы фактически фокусируетесь между этими объектами, ни один из них не является «идеально» резким; они оба просто достаточно близки или «достаточно резкие». Точно так же даже гиперфокальное расстояние не придет на помощь, если у вас есть объекты, расположенные слишком близко к вашему объективу. Например, удаленный объект не может быть резким одновременно с объектом, который находится всего в нескольких дюймах от вашего объектива (если вы не снимаете с помощью специального оборудования, такого как объектив с управлением перспективой / наклоном-сдвигом, объектив, прикрепленный к сильфоны и т

д.). Вместо этого у вас есть два варианта: вы можете использовать наложение фокуса (сделать несколько фотографий с разным расстоянием фокусировки, а затем объединить их вместе при постобработке) или вы можете отодвинуть камеру подальше от ближайшего объекта. Последнее часто предпочтительнее, потому что наложение фокуса — непростой метод, и у него есть свои недостатки и ограничения

Точно так же даже гиперфокальное расстояние не придет на помощь, если у вас есть объекты, расположенные слишком близко к вашему объективу. Например, удаленный объект не может быть резким одновременно с объектом, который находится всего в нескольких дюймах от вашего объектива (если вы не снимаете с помощью специального оборудования, такого как объектив с управлением перспективой / наклоном-сдвигом, объектив, прикрепленный к сильфоны и т. д.). Вместо этого у вас есть два варианта: вы можете использовать наложение фокуса (сделать несколько фотографий с разным расстоянием фокусировки, а затем объединить их вместе при постобработке) или вы можете отодвинуть камеру подальше от ближайшего объекта. Последнее часто предпочтительнее, потому что наложение фокуса — непростой метод, и у него есть свои недостатки и ограничения.

Точки фокусировки

Существует три основные системы автофокуса объектива:

Контрастная;
Фазовая;
Смешанная.

При первой системе микропроцессор фотоаппарата наводит объектив на самые контрастные зоны объекта, при этом происходит несколько перемещений подвижной оптической системы. Из-за этого скорость режима автофокусировки замедлена. Такой способ хорош только для съёмки статичных объектов. Фазовый режим предполагает использование специального детектора, световой поток на который подаётся дополнительным зеркалом. Точная автофокусировка происходит при совпадении фаз сигналов, поступающих на процессор с двух или нескольких ПЗС линеек. Это быстрый режим используется для съёмки динамичных объектов. В камерах применяются несколько датчиков фокуса. Смешанная автофокусировка позволяет использовать оба режима. При этом производители фотоаппаратов используют разные технические методы.

Точки фокусировки выводятся на дисплей. Их число у обычных и профессиональных фотоаппаратов заметно отличается. Если камеры начального уровня имеют 9-11 таких точек, то у серьёзных моделей этот показатель может быть 40-60. Обычно в центре изображения располагается основная, а по периметру находятся дополнительные. Они бывают трёх видов:

Вертикальные;
Горизонтальные;
Крестообразные.

В процессе съёмки можно выбрать любую из множества точек с помощью джойстика фотоаппарата или использовать все. Вертикальные и горизонтальные определяются линейными датчиками и работают только в одном направлении. Крестообразные связаны с датчиками, работающими по двум осям «X» и «Y», поэтому они являются более точными. Чем больше крестообразных точек обеспечивает фотоаппарат, тем выше будет точность фокусировки. При выборе автофокусировки по всем точкам сразу, решение принимает процессор камеры на основании встроенных алгоритмов. Но автоматика может ошибиться и снимок будет испорчен.

На каких снимках требуется глубина резкости

В первую очередь – это портретная съемка. Чаще всего она базируется на соотношении передних объектов и размытого боке. Для таких фотографий отлично подходят длинные фокусные расстояния и широко раскрытые лепестки объектива. При этом фотограф должен соблюдать максимально точную фокусировку.

Для пейзажей рекомендуется использовать короткий фокус и апертуру в районе f/1.16 и менее. При этом, фокусировка должна охватывать около 1/3 от всего кадра. Такой подход позволяет максимально расширить площадь глубины резкости. Также приветствуется использование штатива для стабилизации фотокамеры при съемке на длинной выдержке. В иных случаях обязательно увеличивайте параметр ISO.

При макросъемке также требуется эффект размытого боке и максимальная резкость объекта, находящегося в фокусе. Здесь нужно тщательно выставлять настройки. Учитывайте, что даже самая маленькая диафрагма может дать миллиметровую глубину резкости при минимальном фокусном расстоянии.

Используйте обычные объективы с фокусным расстоянием в 50 миллиметров. Такие объективы лучше всего имитируют особенности нашего зрения. Это упростит процесс настройки композиции.

Последовательные глубины резкости

У гиперфокального расстояния есть любопытное свойство: в то время как линза сфокусирована на ЧАС будет удерживать глубину резкости от ЧАС/ 2 до бесконечности, если объектив сфокусирован на ЧАС/ 2, глубина резкости будет от ЧАС/ 3 к ЧАС; если линза затем сфокусирована на ЧАС/ 3, глубина резкости будет от ЧАС/ 4 к ЧАС/ 2. Это продолжается на протяжении всех последующих 1 /Икс значения гиперфокального расстояния.

Пайпер (1901) называет это явление «последовательной глубиной резкости» и показывает, как легко проверить эту идею. Это также одна из первых публикаций, в которых слово гиперфокальный.

Рисунок справа иллюстрирует это явление.

Как определить гиперфокальное расстояние?

Существует несколько методов определения гиперфокального расстояния, включая простое практическое правило (которое относительно точно, но в некоторых случаях не работает), а также более точные методы, такие как диаграммы гиперфокального расстояния или калькуляторы.

Давайте посмотрим на каждый из вариантов:

Самый быстрый способ оценить гиперфокальное расстояние — использовать это простое правило: Сосредоточьтесь на границе ближайшей к вам одной трети сцены и средней трети, абстрктно поделив кадр на 3 части.

Существует бесчисленное множество приложений для смартфонов определяющих и глубину резкости и гиперфокальное расстояние, например HyperFocal Pro

Выберите объектив, обратив внимание на фокусное расстояние, которое вы используете.
Выберите значение диафрагмы.
Найдите гиперфокальное расстояние, которое соответствует выбранному вами фокусному расстоянию и диафрагме.
Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии. Это можно сделать путем оценки или по шкале фокусировки на вашем объективе (если она у вас есть).
Теперь все от половины этого расстояния до бесконечности будет резким.

Таким образом, вы получаете приличную область перед гиперфокальным расстоянием в фокусе, а также значительное расстояние за ним.

Но вот проблема:

Хотя это практическое правило работает во многих случаях (около 80%), в конце концов оно дает вам приблизительный, а не идеальный результат.

И будут моменты, когда у вас будет более сложная сцена с заметными интересными объектами на переднем плане.

2. Использование шкалы фокусировки

Некоторые объективы, чаще фиксы с ручной фокусировкой, имеют шкалу фокусировки на корпусе объектива. Взгляните на пример ниже, где шкала фокусировки заключена в красный цвет:

Эти шкалы показывают вам, какая именно глубина резкости будет у вас при данной диафрагме, включая ближнее и дальнее расстояния, которые будут резкими. В приведенном выше случае при f /16 сцена имеет глубину резкости от 1,2 до бесконечности.

К сожалению, не все объективы имеют шкалу фокусировки, и многие производители отказываются от этой функции в своих бюджетных объективах. Некоторые объективы, у которых есть шкала фокусировки, в том числе многие современные, учитывают только одно или два значения диафрагмы. Еще более проблематичны зум-объективы. Хотя некоторые современные зум-объективы имеют шкалу фокусировки, многие из них не включают значения диафрагмы, поскольку эти числа не могут быть точными одновременно для обоих крайних значений диапазона увеличения, однако некоторые старые пуш-пульных зум-объективов на тубусе нарисованы шкалы фокусировки, которые остаются точными при зумирование объектива. Однако, если вам посчастливилось приобрести объектив со шкалой фокусировки, выполните следующие действия, чтобы найти своё гиперфокальное расстояние:

Выберите значение диафрагмы для фотографии, учитывая необходимую вам глубину резкости.
На вашем объективе будут две черточки, соответствующие диапазону глубины резкости, как показано выше. Совместите одну из этих черточек с точкой в центре знака ∞. (Хотя на фотографии это не очевидно, шкала фокусировки будет вращаться из стороны в сторону при фокусировке объектива.)
Другой штрих укажет, где заканчивается ваша глубина резкости. Теперь вы будете сфокусированы на точке гиперфокального расстояния.

К сожалению есть несколько проблем. Наиболее важным является то, что они также основаны на круге нерезкости 0,03 мм, что означает, что ваши фотографии могут иметь слегка размытый фон на больших снимках. Не все шкалы фокусировки также полностью точны, а некоторые линзы меняют фокусное расстояние при экстремальных температурах. Чтобы увидеть, есть ли у вашего объектива точная шкала фокусировки, вам просто нужно проверить ее самостоятельно.

Однако, если вы снимаете объективом со шкалой фокусировки, это, безусловно, может оказаться ценным методом в вашем распоряжении. Это может быть самый быстрый способ определить ваше гиперфокальное расстояние, и для него не требуется таблиц или приложений.

Ручная фокусировка при макросъемке

Все камеры имеют возможность фокусироваться на малых дистанциях. Чаще всего эта особенность зависит от объектива, но мы будем считать, что используется макрообъектив. В любом случае, в макросъемке лучше фокусироваться вручную. Макро-мир так же богат и многообразен, как большой мир. В нем возникают такие же сложные ситуации.

Принцип съемки не отличается от того, что было описано выше. Необходимо переключиться в режим ручной фокусировки, построить кадр, навестись на резкость и сделать снимок. Одно небольшое отличие заключается в том, что иногда гораздо проще поймать правильную фокусировку перемещая вперед и назад весь фотоаппарат. Это связано с тем, что многие объективы имеют ограничение по минимальной дистанции фокусировки.

Делаем резким всё до бесконечности. Гиперфокальное расстояние

Часто бывает нужно сделать так, чтобы весь кадр, от начала и до конца был резким. Особенно это необходимо в пейзажной, архитектурной, интерьерной фотографии. Фокусировка на бесконечность не поможет: при этом мы потеряем резкость на переднем плане. А ведь часто хочется резко показать и передний план, и сильно удаленный фон. Чтобы добиться максимальной глубины резкости, начинающейся как можно ближе к нам и охватывающей бесконечно далекие объекты, фотографы пользуются наводкой на гиперфокальное расстояние.

Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую всё от ½ этой дистанции до бесконечности попадет в ГРИП.

Самое сложное в гиперфокальном расстоянии — его расчет. Но однажды рассчитав гиперфокал, вы сможете легко и быстро снимать любые пейзажи без предварительной фокусировки и расчета ГРИП, просто сфокусировав объектив на уже известное вам гиперфокальное расстояние. Как и глубина резкости, гиперфокальное расстояние будет зависеть от фокусного расстояния объектива и значения диафрагмы. Чем короче фокусное расстояние и чем сильнее закрыта диафрагма — тем ближе к нам будет находиться гиперфокал.

Фокусировка на гиперфокальное расстояние позволила мне сделать резким и камень на переднем плане, и далекие горы.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/60 с

Все описанные выше калькуляторы ГРИП умеют рассчитывать и гиперфокальное расстояние. Пользоваться ими легко и удобно. При расчете гиперфокального расстояния будут справедливы всё те же замечания, касающиеся диаметра кружка рассеяния. Особенно удобно наводиться на гиперфокальное расстояние тогда, когда объектив оснащен шкалой дистанций фокусировки. Тогда можно просто вручную по шкале навестить на нужную дистанцию, как я всегда и делаю.

Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor

Nikon AF-S 16-35mm f/4G ED VR Nikkor

Nikon AF-S DX Nikkor 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR

Широкоугольный объектив со шкалой дистанций фокусировки — отличный выбор для пейзажной съемки.

Практические трудности в работе с гиперфокальным расстоянием заключаются в том, что шкала дистанций фокусировки даже на топовых современных объективах сильно редуцирована: она мала и по ней можно делать лишь ориентировочные оценки дистанции фокусировки. Тогда как для абсолютно точной наводки на гиперфокальное расстояние, порой требуется высчитывать расстояние не только в метрах, что позволяет сделать шкала, но и в сантиметрах.

Типичная шкала дистанций фокусировки широкоугольного объектива.

Широкоугольный объектив — пожалуй основной инструмент фотографа-пейзажиста. И именно при использовании широкоугольника в основном есть смысл пользоваться гиперфокальным расстоянием. Однако можно заметить, что на этой шкале между “бесконечностью” (а “бесконечность” может начинаться с десятков метров!) и фокусировкой на 1 метр, нет никаких обозначений. При фокусировке же на гиперфокал как правило приходится наводить объектив на 1,5 -2 метра. Точно сделать это, пользуясь данной шкалой, очень затруднительно.

Лично я для себя придумал решение этой проблемы. Это же решение поможет навести на гиперфокальное расстояние объектив, вообще не обладающий никакой шкалой фокусировки (китовый к примеру). На съемку я беру с собой обычную строительную рулетку. И когда мне надо навестить строго на определенную дистанцию, прислоняю ее к метке фокальной плоскости на камере и вытягиваю вдаль рулетку на рассчитанное перед этим расстояние гиперфокала. После этого можно наводиться на кончик рулетки — он будет находиться на необходимой дистанции. Разумеется, метод этот весьма экстравагантен и я им пользуюсь только в очень сложных ситуациях, когда глубину резкости нужно использовать действительно максимально точно. Есть и более простой способ: зная гиперфокальное расстояние, можно найти в кадре объект, находящийся приблизительно на этой дистанции и сфокусироваться на него.

Обнаружение глаз

Когда установлен метод AF [+Слежение], можно снимать с фокусировкой на глаза людей или животных.

Выберите .
Выберите .
Наведите камеру на объект.
- Точка AF отображается вокруг глаза объекта.
- Чтобы выбрать глаз для фокусировки, нажмите кнопку , чтобы изменить вид точки AF на [], затем используйте . При использовании вид точки AF снова изменяется на [].
- Глаз также можно выбрать, нажав на экран.
- Если выбранный вам глаз не будет обнаружен, глаз для фокусировки выбирается автоматически.
Произведите съемку.

Предупреждения

В зависимости от объекта и условий съемки глаза объекта могут обнаруживаться неправильно.

Увеличение при просмотре

Когда задан метод AF, отличный от [+Слежение], для проверки фокусировки можно увеличить изображение прибл. в 5 или 10 раз, нажимая кнопку (или значок []).

Увеличение производится по центру точки AF в режимах , , и и по рамке зоны AF в режимах , и .
Если задан режим или , автофокусировка при просмотре с увеличением выполняется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Если заданы методы AF, отличные от и , автофокусировка выполняется после восстановления обычного отображения.
Если в режиме Servo AF нажать кнопку спуска затвора наполовину при увеличенном изображении, для фокусировки камера возвращается в обычный режим отображения.

Кружок нерезкости

Поскольку не существует чётко заданной границы, для определения предельного размытия точки, после которого она воспринимается как нерезкая, используется более точный термин под названием «кружок нерезкости». Когда кружок нерезкости становится ощутим нашими глазами, эта область считается вышедшей за пределы глубины резкости и не является «приемлемо чёткой». Вышеприведенный кружок нерезкости был увеличен для простоты; в действительности он составляет ничтожную долю от площади сенсора камеры.

Когда кружок нерезкости становится различим глазом? Допустимо чёткий кружок нерезкости определён как такой, который останется незаметным при увеличении для печати на стандартном размере 20×25 см и при наблюдении со стандартного расстояния порядка 30 см.

При таких дистанции просмотра и печатном размере производители камер считают кружок нерезкости неразличимым, если он имеет диаметр не более 0.025 мм (после увеличения). В результате производители камер используют этот стандарт при маркировке глубины резкости на объективах (на примере f/22 для объектива 50 мм). В действительности человек с идеальным зрением может различить 1/3 этого размера или даже меньше, так что кружок нерезкости должен быть ещё меньше, чтобы обеспечить приемлемую чёткость.

Для каждой комбинации печатного размера и дистанции обзора кружки нерезкости будут различны. В ранее приведенном примере размытых точек кружок нерезкости в действительности меньше разрешения вашего экрана для двух точек на любой из сторон дистанции фокусировки, и потому они находятся в глубине резкости. Иначе говоря, глубина резкости может основываться на моменте, когда кружок нерезкости превышает размер пикселя вашей цифровой камеры.

Заметьте, что глубина резкости задаёт только максимальную величину кружка нерезкости и не описывает, что происходит с областями, не попавшими в фокус. Эти области называются «бокé» (слово имеет японское происхождение). Два изображения с одинаковой глубиной резкости могут иметь существенно различное боке, и оно зависит от формы диафрагмы объектива. В реальности форма кружка нерезкости обычно отличается от круглой, но приближается к таковой, пока он остаётся ничтожно малым. При увеличении для большинства объективов это будет многоугольник с 5-8 рёбрами.

Последовательные глубины резкости [ править ]

У гиперфокального расстояния есть любопытное свойство: в то время как линза, сфокусированная на H, будет поддерживать глубину резкости от H / 2 до бесконечности, если линза сфокусирована на H / 2, глубина резкости будет расширяться от H / 3 до H ; если затем объектив сфокусировать на H / 3, глубина резкости увеличится от H / 4 до H / 2. Это продолжается для всех последовательных значений 1 / x гиперфокального расстояния.

Пайпер (1901) называет это явление «последовательной глубиной резкости» и показывает, как легко проверить эту идею. Это также одна из первых публикаций, в которых используется слово гиперфокальный .

Рисунок справа иллюстрирует это явление.

Почему калькуляторы глубины резкости иногда врут? Кружок рассеяния и современные реалии

Частенько от пользователей вышеописанных программ приходится слышать, что программа выводит данные, несоответствующие действительности. На фото глубина резкости получается меньше, чем показала программа. Вся проблема в том, что калькуляторы ГРИП для расчетов обычно используют параметр кружка рассеяния 0,03 мм.

Во времена пленочной фотографии значения в 0,03 мм вполне хватало: пленка не обладала столь высокой детализацией (разрешением), как матрицы современных камер. Диаметр в 0,03 мм слишком велик для современных аппаратов. В кружок с таким диаметром войдет довольно много пикселей изображения, полученного с современной матрицы, а следовательно, такой кружок будет отчетливо виден и на фото.

Кружок рассеяния диаметром 0,03мм в сравнении с пикселями изображения разрешением 6000×4000точек (24мп), полученного с матрицы формата APS-C.

Как видите, в кружок нерезкости с диаметром 0,03 мм вошло довольно много пикселей изображения. Значит и на фото такой кружок будет выглядеть уже не точкой, а именно кружком. И на границах ГРИП, изображение будет заметно менее резким. Площадь одного пикселя мы получили простым делением площади матрицы на разрешение даваемых ею изображений. Разумеется, это лишь грубая оценка: один пиксель на матрице не дает одну точку на изображении: один пиксель на фотографии получается путем анализа данных сразу с нескольких пикселей на матрице. Кстати, поэтому на современных матрицах невозможна попиксельная детализация изображения — между точкой на изображении и физическими пикселями на матрице слишком сложные взаимоотношения.

Однако даже такая грубая оценка помогает понять суть проблемы: пленочные стандарты резкости на сегодня устарели и требуют корректировок. Особенно при условии использования качественной современной оптики, обеспечивающей высокую детализацию изображения. Особенно если вы снимаете на камеры с матрицами APS-C или более компактными: чем меньше матрица — тем меньше размер одного пикселя (чтобы всех их уместить на данной площади), следовательно даже маленький кружок рассеяния будет заметен. То же относится и к многомегапиксельным полнокадровым аппаратам типа Nikon D810, Nikon D800 и Nikon D800E с 36 мегапикселями на борту.

Сегодня для эффективного расчета ГРИП требуется пересмотр диаметра кружка нерезкости в сторону его уменьшения.

Как это выглядит на практике? При съемке этого натюрморта я уделил особое внимание расчету глубины резкости. Чтобы вся композиция “от и до” в нее попала

Для расчетов ГРИП я использовал диаметр кружка рассеяния 0,03 мм.

По идее, всё, что вошло в зону ГРИП, должно быть одинаково резким. Но какую картину мы будем наблюдать в реальности?

Желтым выделена область фокусировки, зеленым — зона, находящаяся на границе рассчитанной зоны ГРИП.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 100 с, 85.0 мм экв.

Резкость в зоне фокусировки прекрасна! Спасибо связке Nikon D810+Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

То, что находится на границах глубины резкости, четким назвать уже нельзя. Видно, что и поднос и дальняя часть букета сильно размыты.

Как же быть? Как рассчитать глубину резкости без ошибок? Для этого в расчетах глубины резкости я рекомендую использовать меньший диаметру кружка нерезкости. Опираясь на свой субъективный опыт, я выбрал диаметр в 0,015 мм. Кружок меньшего диаметра использовать уже не очень рационально: вряд ли вы столкнетесь с настолько резкой оптикой, которая будет снимать со столь высокой детализацией. Разумеется, чем меньше диаметр кружка рассеяния мы используем в расчетах — тем меньшую ГРИП получаем. Однако, такой расчет будет и более корректен.

В параметрах большинства калькуляторов ГРИП диаметр кружка рассеяния можно установить вручную. Пользуйтесь этой возможностью! Заметим, что если вы используете не слишком резкую оптику, например, объектив-гиперзум, то можно смело использовать в расчетах кружок рассеяния в 0,03 мм, так как большей резкости добиться не позволит объектив.

Так же стоит отметить, что по вышеизложенным данным может сложиться впечатление, что в таком случае на компактных фотоаппаратах должно получится лучше и сильнее размывать фон (а размытый фон — следствие малой ГРИП): ведь у них очень маленькие матрицы и на них большой кружок рассеяния будет заметен еще сильнее. Разочаруем: в компактах используется слишком короткофокусная оптика, поэтому глубина резкости все равно останется весьма значительной, какой бы кружок рассеяния в расчётах ГРИП мы ни использовали.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Максимальная резкость вашего объектива, как ее найти

На чтение: 25 минРубрика: Фотооборудование

Специфика и польза гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние объектива (или сокращенно ГФР) является областью физического пространства, где должен сфокусировать камеру фотограф, чтобы получить высокую глубину резкости всего снимка, даже при приближении на фотокамере или компьютере.

Плюсы работы с ГФР очевидны. Вы спросите, неужели просто верно выставленными настройками на фотокамере не добиться желаемого? Увы, в этом случае вы получите всего одну треть резкости всего, что на фото.

Иными словами, если вы сфокусировались на объекте, удаленном от вас на энное расстояние, то 1/3 этого расстояния перед предметом 2/3 часть (а не все пространство!) после него будут ясно видны. Помните, детальность фотографии – показатель не только устойчивого расположения камеры, но и понимания фотографом, как применить на практике ГФР.

Как вы понимаете, термин прямо связан с ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Глубины пространства, отображаемого на фото, можно добиться через 3 доступных инструмента:

Диафрагма. В фотографии большого числа предметов или людей значение f должно быть от 6,3, чтобы все объекты попали в фокус и были хорошо различимы. Обратный принцип действует, если диафрагма открыта: тогда вы получаете красивое размытие или специальной фигурное боке вокруг модели, но в этом случае резким все изображение не будет.
Фокусное расстояние. Для цели включения всех элементов фото в кадр не стоит выбирать объектив с большим фокусным расстоянием или выкручивать зум на максимум.
Дальность объектов. Фактическое приближение к чему-либо автоматически увеличивает размытие фона, поэтому отойдите подальше и вы тем самым повысите ГРИП.

Если понятие ГФР является для вас темным лесом, то рекомендую воспользоваться одновременно одним или двумя способами, описанными выше. Они удобны и эффективны в некоторой степени, к тому же, требуют меньше подготовки и времени на создание изображения, но все же не столь точны по сравнению с гиперфокальным расстоянием.

Делаем резким всё до бесконечности. Гиперфокальное расстояние

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/60 с

Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor

Nikon AF-S 16-35mm f/4G ED VR Nikkor

Nikon AF-S DX Nikkor 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR

Широкоугольный объектив со шкалой дистанций фокусировки — отличный выбор для пейзажной съемки.

Типичная шкала дистанций фокусировки широкоугольного объектива.

Шаг 2

Я снял эту фотографию на полнокадровую цифровую зеркальную камеру Canon EOS 5D с объективом Canon L-серии 24-105 мм. Я использовал нейтрально-серый градиентный фильтр Lee 0.3, чтобы корректно экспонировать одновременно темный передний план с камнями и фон, который светлее на 1 шаг. Использование градиентных ND фильтров для корректного экспонирования объекта – тема, заслуживающая отдельного урока, и слишком сложная для обсуждения ее в этой статье.

Моя камера была помещена на штатив Manfrotto 055 PROB с поворотной головкой 804RCT 3, благодаря чему аппарат был очень устойчив на неровной поверхности и под штормовыми ветрами, которые часто можно было наблюдать на Лейк-Дистрикт тем летом! Я использовал все это в сочетании с пультом дистанционного управления Canon RS80 в целях получения резких изображений, пригодных для печати и публикации. Нет смысла в аккуратной компоновке кадра и трудоемком расчете гиперфокального расстояния, если камера подвижна в момент нажатия на кнопку спуска затвора!

ВНИМАНИЕ: Прежде чем начинать снимать, вам нужно залезть в меню камеры и убедиться, что вы можете менять отдельные точки фокусировки (ознакомьтесь с инструкцией, если не знаете, как это сделать)

Режим фиксации экспозиции (AE Lock)

Режим «AE Lock» предназначен для фиксации экспозиции. Блокировка экспозиции нужна чтобы «заставить» процессор сделать снимок наперекор всем алгоритмам. Это бывает очень полезно, когда в кадре большой перепад яркости между светом и тенью, а главный объект расположен в тени. В этом случае автоматическая установка экспозиции настраивается по самым ярким зонам, и нужный объект будет плохо заметен. Чтобы получить нормальный снимок нужно направить фотоаппарат на тень и включить «AE Lock». Очень яркие места будут проигнорированы, и снимок получится удачным. Часто кнопка позволяет включить блокировку автофокуса. В этом случае она обозначается «AE-L/AF-L».

Режимы автофокуса

Вначале расскажем о том, какие режимы автофокуса есть в большинстве современных фотоаппаратов (а также в некоторых телефонах и видеокамерах). Итак, как же нам настроить автофокус…

Режим «покадровой автофокусировки» («One-Shot AF» у Canon или «AF-S» у Nikon) Подходит более всего для съемки неподвижных объектов или при необходимости сначала сфокусироваться, а потом сменить композицию кадра. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину — камера фиксирует фокус до тех пор, пока Вы либо отпустите кнопку, либо нажмете до упора.

Режим «следящей, непрерывной автофокусировки» («AI Servo AF» у Canon или «AF-С» у Nikon)

Хорошо подходит для фотосъемки движущихся объектов. Или если наоборот – двигаетесь Вы Например – если фотографируете из окна движущегося транспорта. Пока кнопка затвора будет нажата наполовину – фокусировка будет меняться автоматически в зависимости от перемещения объектов в кадре, автофокус будет как бы «следить» за этими объектами.

Режим «интеллектуального автофокуса» («AI Focus AF» у Canon или «AF-A» у Nikon)

Используется для автоматического переключения режима автофокусировки. Присутствует во многих зеркальных фотоаппаратах и, по-моему, является довольно неудобным – сложно угадать – как он себя поведет, как «следящий», или как «покадровый».

Режим ручной фокусировки

Обычно, этот режим используется – когда автофокус не справляется, или же для особых творческих задач. Для того чтобы фокусироваться вручную (переключиться в режим ручной фокусировки), обычно необходимо воспользоваться соответствующим переключателем на объективе фотоаппарата (особенно – если речь идет о фотоаппарате со сменными объективами).

Как пользоваться калькулятором ГРИП?

Вам нужно ввести параметры фотоматрицы и объектива, а затем нажать на кнопку «Построить таблицу». Столбцы таблицы соответствуют различным значениям диафрагмы, а строки – различным дистанциям фокусировки. Для каждой комбинации рассчитывается расстояние до ближней и дальней границ резко изображаемого пространства. В нижней строке таблицы указываются значения гиперфокального расстояния, соответствующие каждому из диафрагменных чисел.

Несколько замечаний касательно вводимых параметров:

Разрешение

Разрешение вашей фотокамеры в мегапикселях. Если камера позволяет снимать с разрешением меньше номинального, или если вы собираетесь уменьшить разрешение снимка при редактировании, то следует указать именно окончательное разрешение.

Кроп-фактор

Кроп-фактор указывает, во сколько раз матрица вашей камеры меньше полнокадровой матрицы. При использовании полнокадровой фотокамеры кроп-фактор будет равен единице.

Фокусное расстояние

Истинное фокусное расстояние вашего объектива. Не следует указывать эквивалентное фокусное расстояние, поскольку вы уже выбрали необходимый кроп-фактор и перерасчёт будет сделан автоматически.

Замечу также, что по мере увеличения фокусного расстояния целесообразность применения калькулятора ГРИП стремительно падает. Такого рода таблицы ориентированы, прежде всего, на широкоугольную оптику. Длиннофокусные объективы в принципе не предназначены для получения бесконечной глубины резкости.

Светосила

Минимальное число диафрагмы, т.е. максимальная величина относительного отверстия вашего объектива. Этот параметр не влияет на вычисления и нужен исключительно для выбора адекватного диапазона диафрагменных чисел. При использовании зум-объективов с переменной светосилой имеет смысл указать максимальную светосилу для выбранного ранее фокусного расстояния.

Диапазон дистанций фокусировки

При желании вы можете выбрать как нормальный диапазон (от 1 м), так и диапазон для съёмки крупных планов (от 10 см до 1м). Имейте, однако, в виду, что расчёт ГРИП для макросъёмки – занятие достаточно бессмысленное в силу крайне малой глубины резкости при близких дистанциях фокусировки. Данная опция присутствует здесь в иллюстративных целях.

Диаметр кружка рассеяния

По умолчанию размер кружка нерезкости равен диагонали пикселя матрицы. Таков мой личный стандарт. Тем не менее, вы вольны воспользоваться более традиционным подходом, согласно которому в основу вычислений кладётся не разрешение камеры, а длина диагонали кадра.

Дифракция

Большинство представленных в сети калькуляторов ГРИП не принимают дифракцию в расчёт, и это существенным образом снижает их точность. Настоящий калькулятор знает и о дифракции. При выборе опции «учитывать дифракцию» диафрагменные числа, превышающие дифракционно-ограниченное значение, будут выделены красным цветом, а в качестве диаметра кружка нерезкости для этих чисел будет использован диаметр соответствующего им диска Эйри. Таким образом, глубина резкости под влиянием дифракции хоть и будет возрастать, но лишь ценой падения общего разрешения. Обычно я стараюсь не закрывать диафрагму более чем на две ступени после дифракционно-ограниченной значения. Дальнейшее снижение резкости слишком сильно бросается в глаза.

***

Теперь можно перейти непосредственно к калькулятору.

РАЗЪЯСНЕНИЕ: фокусное расстояние и глубина резкости

Обратите внимание, что я не упомянула фокусное расстояние как фактор, что определяет глубину резкости. Несмотря на то, что телеобъективы, как нам кажется, создают намного меньшую глубину резкости, это происходит потому, что их часто используют для увеличения предмета, к которому нельзя подойти ближе

Если объект займет такую же площадь в видоискателе как на широкоугольном, так и на телеобъективе, глубина резкости будет почти независима от фокусного расстояния! Конечно, вам нужно было бы подойти ближе к объекту, если у вас широкоугольный объектив, и отойти дальше, если теле. Соотношение расстояния и показаний настроек ниже:

Важно! Для минимальных фокусных расстояний есть некоторые изменения, хотя этот эффект незначителен по сравнению с диафрагмой и с дистанцией фокусировки. Несмотря на то, что общая глубина резкости практически неизменна, доля глубины резкости впереди и позади дистанции фокусировки изменяется с фокусным расстоянием, как показано ниже:

Такая вот ограниченность традиционной концепции ГРИП: она принимает во внимание только сам диапазон и не учитывает распределение глубины относительно фокальной плоскости, несмотря на то, что оба фактора могут повлиять на восприятие резкости. Широкоугольные объективы обеспечивают большую глубину резкости за фокальной плоскостью, нежели перед ней, что существенно для традиционной пейзажной и ландшафтной съёмки

При неизменных точке съемки и дистанции фокусировки объектив с большим фокусным расстоянием выдаст меньшую ГРИП. Вы можете заметить это в повседневном применении, и причина в степени увеличения, а не в дистанции фокусировки. Нам видится то, что для больших фокусных расстояний глубина резкости снижается, суть в том, что они сжимают перспективу. Это делает фон намного ближе к переднему плану — даже если детали не становятся четче. Глубина резкости также кажется меньшей у зеркальных камер, чем у компактных цифровых камер, поскольку зеркальным камерам нужно большее фокусное расстояние для получения аналогичного угла обзора.

использовать

Регулировка (здесь 1,50 м для диафрагмы f / 11)

Для пейзажа

Интерес здесь заключается в том, чтобы (а) получить наибольшую глубину резкости для данной апертуры или (б) определить минимальную диафрагму для глубины резкости, охватывающей передний план и бесконечность.

Например, для камеры 24 × 36 фокусное расстояние 24 мм дает широкий угол обзора, установленный на диафрагме f / 11, гиперфокальное расстояние составляет приблизительно 1,70 м . Упрощенный расчет сводится к делению гиперфокальности на два . При фокусе примерно 1,70 м элементы, расположенные за пределами 0,85 м, будут в фокусе.
1,702знак равно,85 м{\ displaystyle {\ frac {1 {,} 70} {2}} = 0 {,} 85 \ mathrm {m}}

И наоборот (b), чтобы обеспечить резкость между передним планом, расположенным на 0,85 м, и бесконечностью, диафрагма должна быть меньше f / 11 (f / 16 …).

Для документальной или уличной фотографии

Часто в документальной фотографии или уличной фотографии расстояние до объекта неизвестно априори, в то время как одновременно необходимо иметь возможность действовать быстро. Гиперфокал затем позволяет заранее определить фокус, позволяя получить достаточно резкий диапазон для охватывают предсказуемые темы. Это особенно полезно для ручной фокусировки при отсутствии автофокуса или если вы хотите отказаться от него.

Для того же корпуса 24 × 36, на этот раз оснащенного 35-миллиметровым объективом , гиперфокальный фокус на f / 8 составляет около 5 м . Набор для проявки около 5 м гарантирует, что основные объекты на расстоянии более 2,5 м будут в фокусе.

Шаг 9

После того, как вы произвели расчеты, вы уже знаете, на каком расстоянии от штатива вам надо фокусироваться, чтобы получить максимальную глубину резкости. Не меняя композицию кадра, вам нужно идентифицировать объект, находящийся на данном расстоянии от вашего штатива, и установить на него точку фокусировки. На LCD дисплее вашей камеры отобразится несколько фокусировочных точек, и вам нужно сделать активной ту, что приходится на этот объект.

Опять же, если вы не знаете, как сделать фокусировочную точку активной, обратитесь к инструкции к вашей камере. Все от этой фокусировочной точки (т.е. гиперфокального расстояния) до бесконечности и половина расстояния от данной точки до штатива теперь будут резкими и в фокусе. Если вы не можете сделать точку фокусировки активной на заданном объекте, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и сфокусируйтесь на объекте вручную.

На каких снимках требуется глубина резкости

Пример 2: Шмуцтитул книги «Наши национальные памятники»

«В книге „Наши национальные памятники“ есть вторая пара изображений, одно из которых является кропом (уменьшением поля зрения) другого. Они были сфотографированы с вершины Сноу Маунтин в парке Berryessa Snow Mountain National Monument.

Во время моего весеннего посещения парка низкие холмы заросли травой и полевыми цветами. Судя по началу тропы, казалось, что „Снежная гора“ не оправдает своего названия, но когда я приблизился к вершине, то обнаружил, что пейзаж все еще отходит после зимы. Фотосъемка на юге позволила мне включить северные склоны с небольшим количеством снега.

Сравнение этого изображения (стр. 83) и следующего еще более поразительно, потому что два фокусных расстояния не так уж сильно различаются. Широкоформатное изображение было сфотографировано на 54 мм, что, по сегодняшним стандартам пейзажной фотографии, является довольно длинным, а телеобъектив — на 240 мм. Качество графики последнего сделало его хорошим выбором для шмуцтитула, первого изображения в книге.

Одна из проблем с телеобъективами — создать ощущение глубины, поскольку перспектива, которая помогает создавать ее с широкоугольными изображениями, теперь сжата. В этом случае глубина создается воздушной перспективой, снижение теплоты и контрастности происходит естественным образом с увеличением расстояния».

Два метода

Есть два распространенных метода определения и измерения гиперфокальное расстояние, что приводит к незначительно различающимся значениям. Различие между этими двумя значениями проводится редко, поскольку они имеют почти идентичные значения. Значение, вычисленное в соответствии с первым определением, превышает значение, полученное во втором, всего на один фокусное расстояние.

Определение 1: Гиперфокальное расстояние — это ближайшее расстояние, на котором линза можно сосредоточиться, сохраняя объекты на бесконечности приемлемо резкое. Когда объектив сфокусирован на этом расстоянии, все объекты на расстоянии от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будут приемлемо резкими.

Определение 2: Гиперфокальное расстояние — это расстояние, за пределами которого все объекты становятся приемлемо резкими для линзы, сфокусированной на бесконечность.

Два метода [ править ]

Существует два распространенных метода определения и измерения гиперфокального расстояния , приводящие к незначительно различающимся значениям. Различие между этими двумя значениями проводится редко, поскольку они имеют почти идентичные значения. Значение, вычисленное в соответствии с первым определением, превышает значение, полученное во втором, всего на одно фокусное расстояние .

Определение 1. Гиперфокальное расстояние — это самое близкое расстояние, на котором линза может быть сфокусирована, сохраняя при этом объекты на бесконечности приемлемо резкими. Когда объектив сфокусирован на этом расстоянии, все объекты на расстоянии от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будут приемлемо резкими.

Определение 2: Гиперфокальное расстояние — это расстояние, за пределами которого все объекты являются приемлемо резкими для линзы, сфокусированной на бесконечность.

Альтернатива гиперфокальной дистанционной фокусировке

Бывают моменты, когда гиперфокальное расстояние не достигает необходимой глубины резкости для резкого переднего, среднего и заднего планов.

Тогда нужно использовать другую технику:

Наложение фокуса — фокусстекинг

Просто сфокусируйтесь на интересующей точке на переднем плане и сделайте снимок.

Затем сфокусируйтесь на бесконечности и сделайте еще один снимок.

Объедините два изображения в Photoshop, используя встроенный в Photoshop инструмент наложения фокуса или с использованием дугих специальных программ.

Таким образом, вы сможете комбинировать резкие части каждого кадра для получения максимально четкого результата.

Последовательные глубины резкости [ править ]

Рисунок справа иллюстрирует это явление.

Кнопка AF-On

По умолчанию большинство камер автоматически фокусируются, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Хотя это хорошая функция, бывают случаи, когда вам нужно, чтобы два действия — фокусировка и фотосъемка — были отделены друг от друга. Большинство камер позволяют вам делать это, назначая фокусировку другой кнопке, часто называемой AF-On, и удаляя ее с кнопки спуска затвора.

AF-On — это то же самое, что наполовину нажать кнопку спуска затвора, но он находится в другом месте

Это может показаться не таким уж важным делом, но есть много ситуаций, когда не желательно, чтобы камера перефокусировалась при нажатии кнопки спуска затвора, поэтому AF-On является важной недооцененной функцией

Итак, когда AF-On может помочь?

Если вы хотите заблокировать фокус для съемки нескольких фотографий. Вы просто нажимаете кнопку AF-On, чтобы сфокусироваться, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемую серию фотографий. Это быстрее, чем переключение объектива на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать автофокус для съемки серии фото.

Если вы хотите сфокусироваться и перекомпоновать кадр. Допустим, вам нужна композиция, в которой ваш объект находится на краю кадра. В этом случае маловероятно, что точки автофокуса будут находится на краю. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из существующих точек, например, самую точную центральную, а затем измените композицию так, как вы хотите. Это более просто с помощью кнопки AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению нажатием кнопки спуска затвора на половину все время.

Если вам нужно немного подождать, прежде чем сделать снимок. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, может быть, вы фотографируете логово лисы и ждете, пока лиса высунет голову. С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом быть готовым к быстрой перефокусировке в случае необходимости.

Именно по этим причинам, в частности, мы рекомендуем держать на вооружении кнопку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, это может быть немного неудобно в первые несколько дней после переключения, но в конце концов вы не пожалеете об этом. (Некоторые камеры не имеют кнопки AF-On, но вы почти на любой камере вы сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8

Режим фокусировки

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время фотосъемки с использованием видоискателя:

Параметр	Описание
AF-A	Автоматич. следящая АФ	Фотокамера автоматически выбирает покадровую следящую автофокусировку для неподвижных объектов и непрерывную следящую автофокусировку для движущихся объектов. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
AF-S	Покадровая следящая АФ	Для неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
AF-C	Непрерывная следящая АФ	Для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
MF	Ручная фокусировка	Выполните фокусировку вручную ( ).

Имейте в виду, что AF-S и AF-C доступны только в режимах P, S, A и M.

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время режима live view:

Параметр	Описание
AF-S	Покадровая следящая АФ	Для неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину.
AF-F	Постоянная следящая АФ	Для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока нажата спусковая кнопка затвора. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину.
MF	Ручная фокусировка	Выполните фокусировку вручную ( ).

Обратите внимание, что AF-F недоступна в режимах U, ‘ и (

Выбор режима фокусировки

Выполните указанные ниже шаги, чтобы выбрать режим фокусировки.

Отобразите параметры режима фокусировки.

Нажмите кнопку P, затем выделите текущий режим фокусировки на информационном экране и нажмите J.

Кнопка P

Фотосъемка с использованием видоискателя

Live view
Выберите режим фокусировки.

Выделите режим фокусировки и нажмите J.

Фотосъемка с использованием видоискателя

Live view

Прогнозирующая следящая фокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A во время фотосъемки с использованием видоискателя фотокамера включит прогнозирующую следящую фокусировку, если объект перемещается по направлению к фотокамере, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Это позволяет фотокамере вести фокусировку, пытаясь отследить, где будет находиться объект, когда будет произведен спуск затвора.

Непрерывная следящая автофокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A фотокамера отдает больший приоритет срабатыванию фокусировки (имеет более широкий диапазон расстояний фокусировки), чем в режиме AF-S, и спуск затвора может быть произведен до того, как отобразится индикатор фокусировки.

Получение хороших результатов съемки при автофокусировке

Автофокусировка работает неправильно при перечисленных ниже условиях. Спуск затвора может быть заблокирован, если фотокамера не может произвести фокусировку при этих условиях, или может появиться индикатор фокусировки (I), и фотокамера издаст звуковой сигнал, что позволит осуществить спуск затвора даже в том случае, если объект не сфокусирован. В таких случаях используйте ручную фокусировку ( ) или воспользуйтесь блокировкой фокусировки ( ) для фокусировки на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, а затем поменяйте композицию фотографии.

Между объектом и фоном мало или вообще нет контраста.

Пример: объект того же цвета, что и фон.

В точку фокусировки попадают объекты, находящиеся на разном расстоянии от фотокамеры.

Пример: объект съемки находится внутри клетки.

В объекте доминирует регулярный геометрический рисунок.

Пример: жалюзи или ряд окон высотного здания.

Точка фокусировки содержит области с резким контрастом яркости.

Пример: объект наполовину в тени.

Объекты на заднем плане больше объекта съемки.

Пример: здание, находящееся сзади предмета съемки, попадает в кадр.

Объект съемки состоит из множества мелких деталей.

Пример: поле цветов или другие мелкие или одинаковые по яркости объекты.

Вспомогательная подсветка АФ

Если объект съемки недостаточно освещен, автоматически включится вспомогательная подсветка АФ, чтобы облегчить процесс автофокусировки, когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину (существуют некоторые ограничения; ). Имейте в виду, что подсветка может нагреться при многократном использовании в быстрой последовательности, и она выключится автоматически, чтобы предохранить лампу после некоторого времени непрерывного использования. Обычный режим работы лампы возобновится после небольшого перерыва.

Вспомогательная подсветка АФ

Ссылки [ править ]

^ Кингслейк, Рудольф (1951). Объективы в фотографии: Практическое руководство по оптике для фотографов . Гарден-Сити, Нью-Йорк: Гарден-Сити Пресс.
^ Саттон, Томас; Доусон, Джордж (1867). . Лондон: Сэмпсон Лоу, Сын и Марстон.
Kingslake, Рудольф (1992). . ISBN
Abney, У. де W. (1881). Трактат по фотографии (Первое изд.). Лондон: Лонгманс, Грин и Ко.
Тейлор, Дж. Трэйлл (1892). . Лондон: Whittaker & Co.
Ходжес, Джон (1895). Фотографические линзы: как выбрать и как использовать . Брэдфорд: Перси Лунд и компания.
Пайпер, К. Велборн (1901). Первая книга объектива: элементарный трактат о действии и использовании фотографического объектива . Лондон: Хейзелл, Уотсон и Вини.
Дерр, Луи (1906). . Лондон: Макмиллан.
Джонсон, Джордж Линдси (1909). . Лондон: Ward & Co.

Совет № 1. Проверить резкость

Снимки могут отлично смотреться на ЖК-дисплее, но их нельзя будет использовать в печати, потому что у них недостаточная резкость. Проверьте снимок на ЖК-дисплее камеры при 100% увеличении, чтобы увидеть, оказался ли ваш снимок достаточно резким, прежде чем переходить к следующему. Это всегда является хорошей идеей, чтобы избежать разочарований. Эта практика особенно важна в телефотосъемке, потому что существует множество причин, по которым телеобъективам может не хватать критической резкости. Если вы заметили, что изображения нечеткие, пора произвести некоторые настройки, описанные ниже.

Точечный AF / AF по 1 точ. / Расширение области AF: / Расш. обл. AF:вокруг / Зональн. AF / Большая зона AF: Вертик. / Большая зона AF: Гориз.

Можно вручную задать точку AF или рамку зональной AF. Здесь используются примеры экранов для AF по одной точке.

Проверьте точку автофокусировки.
- Отображается точка AF (1).
- В режиме «Расширение области AF: » или «Расш. обл. AF:вокруг» также отображаются соседние точки AF.
- В режиме зональной AF, большой зоны AF: вертикальная или большой зоны AF: горизонтальная отображается рамка указанной зоны AF.
Переместите точку AF.
- Нажмите кнопку , с помощью переместите точку AF в положение для фокусировки, затем нажмите (однако учтите, что с некоторыми объективами перемещение на край экрана может быть невозможно).
- Для перемещения точки AF в центр при использовании , нажмите (утопите) вниз.
- Можно также сфокусироваться, коснувшись нужного места на экране.
- Чтобы переместить точку AF или рамку зональной AF в центр, нажмите [] или .
Сфокусируйтесь и произведите съемку.

Наведите точку AF на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- После завершения наведения на резкость точка AF загорится зеленым цветом, и прозвучит звуковой сигнал.
- Если выполнить наведение на резкость не удалось, точка AF загорится оранжевым цветом.

Предупреждения

Камера продолжает переключать активную точку AF [] для отслеживания объектов, если для режима Servo AF задана зональная AF или большая зона AF (вертикальная или горизонтальная), но в некоторых условиях съемки отслеживание может быть невозможно, например, при малых размерах объектов.
При использовании периферийной точки AF фокусировка может быть затруднена. В этом случае выберите точку AF в центре.
При касании экрана для фокусировки фокусировка производится в режиме , независимо от настройки функции AF.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Советы, как получить резкие изображения:

Ссылки [ править ]

Определение гиперфокального расстояния

Пример использования

Пример

Когда использовать гиперфокальное расстояние

Точки фокусировки

На каких снимках требуется глубина резкости

Последовательные глубины резкости

Как определить гиперфокальное расстояние?

2. Использование шкалы фокусировки

Ручная фокусировка при макросъемке

Делаем резким всё до бесконечности. Гиперфокальное расстояние

Обнаружение глаз

Увеличение при просмотре

Кружок нерезкости

Последовательные глубины резкости [ править ]

Почему калькуляторы глубины резкости иногда врут? Кружок рассеяния и современные реалии

Специфика и польза гиперфокального расстояния

Делаем резким всё до бесконечности. Гиперфокальное расстояние

Шаг 2

Режим фиксации экспозиции (AE Lock)

Режимы автофокуса

Как пользоваться калькулятором ГРИП?

Разрешение

Кроп-фактор

Фокусное расстояние

Светосила

Диапазон дистанций фокусировки

Диаметр кружка рассеяния

Дифракция

РАЗЪЯСНЕНИЕ: фокусное расстояние и глубина резкости

использовать

Для пейзажа

Для документальной или уличной фотографии

Шаг 9

На каких снимках требуется глубина резкости

Пример 2: Шмуцтитул книги «Наши национальные памятники»

Два метода

Два метода [ править ]

Альтернатива гиперфокальной дистанционной фокусировке

Последовательные глубины резкости [ править ]

Кнопка AF-On

Режим фокусировки

Выбор режима фокусировки

Ссылки [ править ]

Совет № 1. Проверить резкость

Точечный AF / AF по 1 точ. / Расширение области AF: / Расш. обл. AF:вокруг / Зональн. AF / Большая зона AF: Вертик. / Большая зона AF: Гориз.

Совет № 1. Проверить резкость