Треугольник экспозиции

Правило Солнечного-16 работает на так называемом треугольнике экспозиции. Экспозиция вашего изображения — это комбинация значений диафрагмы, выдержки и ISO. Треугольник предполагает, что вы можете получить такую ​​же экспозицию, изменив эти значения. При изменении условий освещения вы можете увеличить ISO, выдержку или диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.

Допустим, вы используете диафрагму f / 16, ISO 400 и выдержку 1/400 с. Вы получите такую ​​же экспозицию при следующих комбинациях настроек:

1. f / 11 (+ 1EV), ISO 400 (0EV) и 1/800 с (-1EV)
2. f / 16 (0EV), ISO 800 (+ 1EV) и 1/800 с (-1EV)

В скобках указано пере- или недоэкспонирование. Не все камеры и объективы позволяют снимать с диафрагмой f / 16 или более узкой. Например, мой Sony RX100 не закрывает больше, чем f / 11. Камеры Micro 4/3 начинают страдать от дифракции более f / 8.

Final thoughts on the Sunny 16 Rule

Of course, as with most things, the Sunny 16 Rule isn’t a true “rule” in the sense that you must follow it to the letter. Instead, it is a rule in the way that gives something to relate one thing to another; in our case it allows us to relate the luminance of available light to our camera settings to achieve predictable and reproducible results.

Sunny 16 is also a great learning tool to help us understand the nature and measurement of light. Going further, it is a guide that is extremely versatile once you understand just a few basic principles of exposure. I, for one, feel as if I don’t use Sunny 16 enough in my work. I think that is about to change.

Do you practice the Sunny 16 Rule? How has it affected your shooting? Let us know in the comments below!

Социальный эффект

Новый образовательный центр, предусматривающий обучение по цифровому и гуманитарному направлению, обеспечивает благоприятную среду, помогающую детям выбрать профессиональную деятельность с учетом индивидуальных способностей. Кроме того, он гарантирует высокий уровень образования, отвечающий требованиям современного общества. Рынок труда требует все более квалифицированных специалистов, поэтому внедрение новых образовательных технологий затронуло все общеобразовательные организации, в том числе и сельские школы.

Единое учебное пространство, сформированное на основе взаимодействия центров и школ, функционирует как на региональном уровне, так и показывает первые результаты в масштабах всей страны. Тем самым государство успешно решает насущные кадровые проблемы, обеспечивая российские регионы высококвалифицированными специалистами с глубокими познаниями в сфере цифровых технологий.

Глобальной целью Министерства просвещения является обеспечение такого обучения, которое позволяет войти в десятку стран с лучшим качеством образования в мире. Для этого внедряют общеобразовательные программы с уклоном на цифровые навыки.

Компания «Логия» поможет в открытии центра «Точка роста» на базе вашей образовательной организации и обеспечит поставку качественного оборудования, изготовленного с соблюдением требований ФГОС. Для получения дополнительной информации звоните по телефонам компании 8 (800) 700-70-25, 8 (812) 336-60-46 или оформляйте заявку на сайте.

Получить КП

Оформите заявку на сайте, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, а также ответим на все интересующие вопросы.

Реализованные проекты

Участие в оснащение центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в Ленинградской области

Преимущества и минусы

У интервального метода 16/8 есть и другое название — фастинг-диета. Какие от нее преимущества?

• Она положительно влияет на ЖКТ и состояние кожного покрова, способствует эффективной работе по выводу шлаков и токсинов из организма. Позволяет контролировать уровень сахара в крови на 3-6 %. Это дает возможность снизить риск развития сахарного диабета.
• Уменьшение уровня холестерина в крови. А это позволяет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с артериальным давлением.
• Долголетие. Метод такого похудения предположительно способен благотворно повлиять на продолжительность жизни. 

Однако у такого метода есть и недостатки. Впрочем, как и у любого метода фастинг-диеты. К ним относятся:

• нарушение выработки желудочного сока: ввиду малого количества еды объем сока снижается и ухудшает барьер, защищающий организм от болезнетворных микробов;
• вывод воды, который способствует быстрому эффекту. В итоге, когда распадаются белки, в крови начинают накапливаться кетоновые тела. Они становятся причиной головной боли и ощущения тошноты;
• при уменьшении веса нет 100 % гарантии, что он через некоторое время не вернется при нормализации водного баланса;
• ввиду недостатка питательных веществ в рационе происходит гормональный сбой. Изменение баланса гормонов отрицательно влияет на психоэмоциональное состояние, а в тяжёлых случаях приводит к депрессии. 

При противопоказаниях к интервальному голоданию 16/8 оно не подойдет вам. Поэтому экспериментировать с похудением следует исключительно после консультации с диетологами. 

Погодные символы[ | код]

Фотоаппарат «Tessina» с таблицей погодных символов

Погодные символы на шкале фотоаппарата «Агат-18»

Принцип, аналогичный правилу F/16 был заложен в основу аппаратуры, основанной на установке экспозиции по символам погоды, доступной в недорогих фотоаппаратах и кинокамерах. Например, фотоаппарат «Minolta Weathermatic-A» при единственной выдержке 1/200 секунды предусматривал три значения диафрагмы: для солнечной погоды, облачности и съёмки со вспышкой. Каждое значение обозначалось соответствующим символом. Погодные символы на экспозиционных шкалах присутствовали также в фотоаппаратах «Kodak Retina» моделей S1 и S2.

В СССР система использовалась в некоторых моделях фотоаппаратов «Смена» и в простейших кинокамерах, например, «ЛОМО-216» и «Аврора-10». Отличие состояло в том, что значение символов никак не было связано с числовым выражением чувствительности и назначалось производителем. При этом в некоторых фотоаппаратах зависимость была обратной: выдержка привязывалась к состоянию небосвода, а диафрагма — к светочувствительности.

Фотоаппараты «Смена» и «ЛОМО» | код

В фотоаппаратах семейств «Смена» и «ЛОМО-135» использовалась подобная система определения правильной экспозиции. Её установка была возможна по символам погоды. Для этого кольца выдержки и диафрагмы снабжались дополнительными шкалами (табличный экспонометр). Шкале значений диафрагм сопутствовала шкала светочувствительности фотоплёнки, а шкале выдержек — шкала символов погоды.

Фотоаппарат «Вилия» | код

В фотоаппарате «Вилия» на кольцо установки выдержек нанесена шкала светочувствительности фотоплёнки, а значения диафрагмы устанавливались в соответствии с погодой, в поле зрения видоискателя виден подвижный указатель, который необходимо было совместить с нужной пиктограммой («ясно», «солнце в дымке», «облачно», «пасмурно», «грозовые тучи»).

Солнечное 16 правило в цифровую эпоху

В прошлом правило Sunny f16 или правило 16 было обязательным в арсенале пленочных фотографов. Это правило фотографа действует как система замера, когда у вас нет светового метра. Но сегодня встроенные светомеры присутствуют в каждом устройстве. От дешевых телефонов до профессиональных DSLR камер.

Несмотря на это, правило Санни-16 все еще может сослужить вам хорошую службу в нескольких отношениях:

• Поможет вам быстрее работать в ручном режиме с вашей цифровой камерой;
• Облегчает эксперименты с пленочной фотографией. Например, при съемке широкоформатной пленки 66;
• Полезное упражнение для улучшения способности считывать доступное освещение. С помощью приложения светомер на вашем смартфоне вы можете сверить настройки, которые вы бы использовали, с теми, которые предлагает приложение.

Я люблю использовать приложение Pocket Light Meter на своем iPhone, чтобы постоянно практиковать свое умение читать свет. Здесь я поставил на «Солнечный 16» и оказался прав.

Снимайте в формате RAW

Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях. RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого. Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены

Фото на обложке: ShutterStock

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Я планирую обновлять и дописывать это руководство по экспозиции. Если у вас есть пожелания, советы или вы нашли ошибку, сообщите мне сообщением во Вконтакте. Буду признателен.

Первые результаты

В 2019 г. в школах сельской местности и общеобразовательных организациях малых городов уже было создано более двух тысяч центров «Точка Роста» нацпроекта «Образование».

Каждое открытие — торжество, после которого ребят и педагогов ждет плодотворная работа. Уроки технологии, информатики, ОБЖ превратились в увлекательные занятия, ведь проводятся они теперь с помощью высокотехнологичного оборудования. Тренажеры-манекены, очки виртуальной реальности, интерактивные комплексы, 3D-принтеры, квадрокоптеры и другие современные устройства позволяют ребятам получать необходимые учебные навыки и закреплять знания с помощью интересных экспериментов.  

После уроков ребят ждет не менее увлекательная внеурочная деятельность по цифровым, техническим и гуманитарным направлениям – от робототехники и программирования, до промышленного дизайна. Учащиеся получают навыки командной работы, создают индивидуальные проекты.

Обучение в современном образовательном центре позволяет вести активную социальную деятельность. Дети участвуют в региональных форумах, международных конкурсах, слетах и других значимых мероприятиях. Кроме того, в субъектах РФ на базе организованных центров проводятся открытые уроки, где ребята с педагогами наглядно демонстрируют результаты нового обучения. В гостиных проводятся шахматные турниры с участием школьников и гостей школы.

Участие в федеральной программе открывает учащимся неограниченный доступ к новейшим образовательным технологиям, делая учебу не только более эффективной, но и интересной. Учителя получают возможность активно развивать потенциал учебного процесса в рамках новых образовательных стандартов.

Благодаря внедрению в школьную программу современных образовательных технологий у школьников развивается логическое, аналитическое и творческое мышление. На новом высокотехнологичном оборудовании они могут успешно воплощать в реальность различные инженерные и конструкторские идеи.

Скорость синхронизации

Скорость синхронизации — это максимальная скорость затвора, при которой камера экспонирует весь кадр целиком за один раз. Если вы делаете кадр медленнее этого значения, то первая шторка открывается полностью, раскрывая весь сенсор для света. К концу времени экспонирования, вторая шторка закрывается. Затем обе шторки возвращаются на исходную позицию (это означает что больше свет не проникает на сенсор).

Чаще всего, скорость синхронизации варьируется в диапазоне 1\125-1\250 в зависимости от камеры. Со временем вы обнаружите, что заявленная скорость синхронизации может не соответствовать действительности. Например, для Canon 5D заявлена скорость синхронизации 1\200 но часто при работе с такой выдержкой проявляется черная полоска внизу экрана при работе со вспышкой.

Как только вы ускоряете значение выдержки, вторая шторка начинает движение до того, как первая открывается полностью. По ходу того, как выдержка становится короче и короче, разрыв между ними все уже и уже. Несмотря на это, все части сенсора получают свет и экспонируют кадр целиком. Ярким днем с объективом класса prime, вы с легкостью можете снимать при выдержке 1\8000 и f 1\4, и на выходе получить кадр с хорошей экспозицией. Света на сенсор попадает достаточно, по причине постоянного и мощного источника света.

Подобные правила

Не всегда на улице солнечно. В некоторые дни бывает довольно темно, и правило солнечного f16 не подходит для таких условий. По этой причине существуют различные правила в зависимости от погоды.

Приведенная ниже диаграмма Sunny 16 иллюстрирует условия, при которых применяются различные правила:

• Правило 16: при фотографировании в открытом поле в солнечный день;
• Правило светлой пасмурной погоды-11: когда небо переменное;
• Правило Оверкаст-8: пасмурная погода, но не темно;
• Тяжелая пасмурная погода -5.6 Правило: плохая погода, возможен дождь;
• Правило заката-4: для типичных условий заката;
• Правило «Снег-22»: Если солнце светит над заснеженным пейзажем, рекомендуется использовать диафрагму f/22. Вы получите сбалансированную экспозицию, используя выдержку, обратную ISO.

Принцип тот же, что и для Sunny-16. В пасмурную погоду следуйте правилу Overcast-8. Чтобы добиться выдержки 1/100 с, установите на фотоаппарате значение f/8 и ISO 100.
Давайте посмотрим на пару примеров:

Классический свет, который лучше подходит для правила Overcast-8, чем для Sunny 16.

Типичная ситуация для правила Heavy Overcast-5.6.

Снимайте в формате RAW

Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях.

RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого. Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены.

How to modify the Sunny 16 Rule

Years ago, when I first heard of the Sunny 16 Rule, my first thought was “That’s great, but what if I don’t want to shoot at f/16?”

Indeed, a great question.

What happens when you need a more shallow depth of field than f/16 can produce? Alternatively, what if the indicated ISO-based shutter speed just isn’t fast enough or slow enough for your subject? Furthermore, you definitely won’t always photograph in blazingly bright sunlight (ironically not ideal for most photography).

The good news is that the Sunny 16 Rule is incredibly flexible.

Remember, the Sunny 16 Rule does nothing more than eliminate variables in your exposure to produce a baseline camera setting which you can then manipulate given your particular needs.

Virtually identical exposures in direct sunlight based on the Sunny 16 Rule with constant f/16 apertures and ISO-dependent shutter speeds.

For example, let’s say you’re shooting a subject that requires a more shallow depth of field, like a portrait or still life that is in bright sunlight. At ISO 100, your resulting Sunny 16 exposure would be f/16 at 1/125. For reference, here’s a sample photo I shot at those settings in direct afternoon sunlight.

Needless to say that if I open up my aperture to f/2.8 (five full stops wider) in order to better blur the background, the resulting image will be completely overexposed, and looks something like this:

Yes…there is a photo there.

So, how to remedy this problem? Since we are working from the Sunny 16 Rule, all we have to do is apply some basic photographic principles (remember the exposure triangle?) to normalize our exposure based on our new, wider aperture.

Seeing as we opened up our aperture by five stops, we simply need to increase our shutter speed by five stops to compensate.

So if my initial shutter speed were 1/125th at f/16, my new adjusted shutter speed setting at f/2.8 would be 1/4000th. Here is the resulting exposure:

Blurred background and a normalized exposure based on the Sunny 16 Rule.

The same is true in the case of fast-moving subjects. If you’re experiencing unwanted subject motion at, say, 1/125th of a second at f/16, and you want to try a faster shutter speed of 1/500th of a second to help arrest the motion, you need to compensate for the faster shutter speed with a corresponding wider aperture setting to allow more light to come into the camera. In this case, 1/500th of a second – two full stops faster than 1/125th – so we would open our aperture by two stops from f/16 to f/8.

Some adjusted Sunny 16 baseline exposures

If you’re wondering about lighting situations other than bright sun, here’s a quick (but by no means definitive) list of baseline aperture adjustments derived from the Sunny 16 Rule. I’ve listed Sunny 16 at the top as a baseline exposure at ISO 100 and 1/125th of a second. To adjust your exposures for varying degrees of brightness, all you need to do is change your aperture.

• Direct bright sunlight with harsh shadows: f/16 at 1/125th of a second and ISO 100
• Indirect bright sun with soft shadows (shade/cloudy): f/11 at 1/125th and ISO 100
• Overcast skies with little to no shadows: f/8 at 1/125th and ISO 100
• Dusk/morning light: f/4 at 1/125 and ISO 100

I also want to point out the elephant in the room which is holding a big neon-yellow sign that reads, “Why not just bump up the ISO?”

In short, you can adjust your ISO settings to compensate for more or less light in the scene. Modern cameras are becoming better and better at reducing high ISO digital noise. The Sunny 16 Rule was based on the fact that most film cameras are limited to the ISO of the film used. In these cases, the ability to read and understand light becomes paramount.

The concept of Sunny 16 gives us digital shooters a way to nail exposures (or come close) every time in-camera without constantly checking our images after each shot.

Недостатки и слабые места ГА15

Это надежные моторы, однако у GA15 тоже случаются проблемы.

К минусам карбюраторных моделей относят загрязнение жиклеров и сетчатых фильтров. При неисправности системы питания двигатель начинает работать неровно либо глохнет без видимых причин. Виновато, как правило, топливо низкого качества. Однако карбюратор можно почистить самостоятельно.

Клапан холостого хода

Слабым местом инжекторных двигателей можно назвать засорение клапана холостого хода, что опять же вызовет непостоянные обороты. В этом случае лучше обратиться в автосервис. Снять дроссельную заслонку с КХХ не слишком сложно, но приведение узла в порядок требует опыта.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

У моторов со впрыском обороты могут «плавать» также из-за неисправности датчиков массового расхода топлива (ДМРВ) или холостого хода (ДХХ). Эти элементы желательно заменить, поскольку очистка не обещает длительного результата.

Маслосъемные кольца

Серьезные неполадки – увеличение расхода масла, больше литра на 1000 км. Верный признак того, что пора взглянуть на маслосъемные кольца и колпачки; их замена в половине случаев устраняет проблему. Если замена не поможет, «Ниссану» грозит капремонт ценой свыше 40 тысяч рублей.

Второй шаг: выбор экспозиции вспышки (для объекта съемки, освещенного вспышкой)

Для следующего эксперимента можно использовать дистанционно управляемую беспроводную вспышку. Если такой возможности нет — можно использовать специальный дистанционный шнур для внешней вспышки (для Canon или Nikon соответственно). Устанавливать вспышку непосредственно на «горячий башмак» не рекомендуется, так как подсвеченный таким способом объект будет выглядеть неестественно и потеряет объем. Но, для простоты данного эксперимента, вспышка была установлена непосредственно на «горячий башмак» на камере, что значительно облегчает съемку, когда камера портретно ориентирована.

Для измерения экспозиции вспышки, ручной экспонометр устанавливается в режиме измерения «падающего света» и замера экспозиции «беспроводной вспышки» (не следует выбирать режим проводной вспышки). Это позволит измерить количество света, падающего на объект съемки в момент срабатывания вспышки. Если в данном эксперименте использовался дистанционный пульт управления вспышкой, то следующий шаг будет очень простым. Если же нет, то для следующего измерения понадобится ассистент. Ручной экспонометр нужно расположить так, чтобы измерительный полусферический приемник был обращен к камере, встречно свету вспышки. При полной мощности вспышки экспонометр показал значение диафрагмы f/19. Вот как выглядит полученное фото:

Как видно из фото и полученных показаний экспонометра — это определенно слишком большая мощность для вспышки.

Так как в камере для нужной глубины резкости установлено значение диафрагмы f/4, а измеренное экспонометром значении диафрагмы f/19 — наблюдается переэкспозиция кадра. Измеренное и установленное значение диафрагмы отличаются на 5 стопов (f/4 > f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 > f/19). Поэтому, чтобы решить проблему с переэкспозицией — необходимо на 5 стопов понизить мощность вспышки, установив ее на значении 1/32 полной мощности. Теперь экспонометр, обращенный к вспышке, показывает значение диафрагмы f/4, а значит все готово для следующего тестового снимка.

Свет от вспышки и освещение окружающей среды успешно сбалансированы. Объект съемки идеально освещен, при этом само помещение получилось тоже правильно экспонированным.

4.6. Экспокоррекция

Скрыть рекламу в статье

4.6. Экспокоррекция

Иногда фотограф должен «подсказать» камере лучший путь выбора параметров съемки. Ведь в жизни могут возникнуть нестандартные ситуации, вроде перечисленных ниже.

• Объект съемки очень сильно освещен или затемнен, то есть он значительно отличается от среднего серого света, что может сбить с толку экспонометр.

• В кадре одновременно оказались и слишком яркие объекты, и находящиеся в тени. Здесь придется выбрать главное и пожертвовать второстепенным: либо допустить, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого.

• Вручную параметры экспозиции изменяют и в целях достижения художественного эффекта. Например, силуэт человека на фоне окна будет выглядеть очень эффектно, если часть композиции передать черно-белыми тонами.

Во всех этих случаях фотограф должен соответствующим образом сдвинуть экспозицию в нужную сторону.

Изменение параметров экспозиции, когда фотограф берет часть управления камерой на себя, называется экспокоррекцией. Вводя поправки экспозиции, он изменяет значения диафрагмы и выдержки по сравнению с теми, которые рекомендует экспонометр. Современные компактные камеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1, 1/2 и 1/3 EV, а некоторые профессиональные камеры делают это даже точнее. Данная функция имитирует творческие режимы приоритета диафрагмы или резкости и, комбинируя значения этих параметров, разрешает фотографу самостоятельно увеличивать или уменьшать яркость изображения.

Как поправка экспозиции влияет на экспозиционные параметры? Ответ можно найти в табл. 4.2.

На рис. 4.17, а приведен снимок старинного замка, сделанный в яркий солнечный день. Очевидно, что изображение получилось пересвеченным и слишком контрастным. Следующие снимки фотограф сделал, введя поправку экспозиции сначала -2 EV (левая часть снимка б), а затем -1 EV (правая часть снимка б). Результат очевиден: контраст освещенной и затененной областей исчез, а интересовавший фотографа объект получился на правом снимке четче и резче.

б

Рис. 4.17. Первая фотография, сделанная в автоматическом режиме, пересвечена и содержит много контрастов (а). На втором снимке слева – тот же вид, сфотографированный с поправкой экспозиции -2 EV, справа – с поправкой экспозиции -1 EV (б)

Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию.

• Если фотограф увеличивает выдержку или уменьшает диафрагму, то это положительная экспокоррекция. К ней прибегают, если в кадре преобладают белые и пастельные тона, а также если съемка ведется против света или на фоне зари.

• Если фотограф увеличивает диафрагму или уменьшает выдержку, то говорят, что введена отрицательная экспокоррекция. Ее вводят, если съемка ведется на очень темном фоне, а также если в кадре преобладают тени или темно-зеленые тона.

В каких случаях не обойтись без коррекции экспозиции? Есть три случая, когда алгоритм экспозамера просто не работает и фотограф, оценив кадр, должен ввести поправку экспозиции.

• Б?льшую часть кадра занимают очень светлые или очень темные объекты (например, зимой зачастую снег, снятый без поправки экспокоррекции, получается не белым, а серым). В этом случае при съемке светлых объектов экспозицию увеличивают (вводят положительную поправку), а если в кадре доминируют темные объекты, то экспозицию уменьшают (вводят поправку со знаком «минус»).

• Объекты в кадре имеют большой разброс по яркости (в кадре есть источники света или глубокие, почти черные тени).

• Если в художественных целях нужно передать часть композиции в виде белых или черных тонов (например, черную фигуру на белом фоне).

Как вводят поправку экспозиции? В камерах, где предусмотрена экспокоррекция, ее можно вводить следующим образом.

• С помощью выводимого на дисплей меню.

• Изменением значения ISO (светочувствительности матрицы) в нужную сторону. При этом положительная экспокоррекция достигается увеличением чувствительности матрицы, а отрицательная – уменьшением.

• Изменением выдержки и диафрагмы вручную.

Оглавление книги

Что такое экспозамер в фотоаппарате

Экспонометр в вашей камере определяет правильную выдержку и диафрагму, в зависимости от количества света, попадающего через объектив в камеру и выставленного ISO.

Другими словами делает экспозамер в фотоаппарате. В былые времена камеры не были оснащены экспонометром, который является датчиком измеряющим количество и интенсивность света.

Три примера, как может выглядеть экспонометр на дисплее цифровой фотокамеры

Фотографы в те времена вынуждены были пользоваться ручными экспонометрами, чтобы определить оптимальную экспозицию. Связано это было с тем, что фотографировали тогда на пленку и не было возможности сразу увидеть полученный снимок.

Сегодня в каждой зеркальной фотокамере есть встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.

Наиболее распространенные режимы экспозамера:

• Матричный (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
• Центровзвешенный
• Точечный

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «Частичный замер», который похож на точечный замер, за исключением того, что покрытая площадь больше. Примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% в точечном замерении.

Вы можете наблюдать экспозамер в действии, когда фотографируете в ручном режиме М. Для этого загляните внутрь видоискателя и увидите шкалу, идущую влево и вправо, с нулем в середине.

Следовательно, необходимо будет увеличить или уменьшить скорость затвора, чтобы получить значение «0», которое является оптимальной экспозицией в соответствии с показаниями вашего измерителя экспозиции.

Экспозамер полезен не только для ручного режима. Если выбрать другой режим, например приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или режим программы (P), тогда камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с экспонометра.

Применение правила Санни-16 в реальной жизни

Эти правила не точны. Реальность не складывается из отдельных факторов (солнце, облака, тяжелые облака и т. Д.). Это постоянно меняющееся сочетание различных факторов, и нет никаких пуленепробиваемых правил

Вот почему так важно знать, как читать свет, особенно для фотографа на открытом воздухе

Рассмотрим изображение ниже.

Вы можете увидеть очень сильные тени на земле. Однако экспонометр в камере говорит мне, что нужно иметь выдержку, обратную моему ISO (то есть 1/100 с). Вместо этого я должен использовать диафрагму f / 5.6, а не f / 16, как подсказывает жесткость теней. Почему? Потому что из-за сильной листвы сцена довольно темная. Сравните это с яркостью изображения ниже, сделанного всего через несколько минут при таком же дневном свете.Этот образ открытого грунта соответствует правилу Sunny 16. В целом снимки открытой местности намного ярче, чем снимки, сделанные под пологом деревьев.

Применение правила Санни-16 в реальной жизни

Эти правила не являются точными. Реальность не состоит из отдельных факторов (солнце, облака, тяжелые облака и т.д.). Это постоянно меняющаяся смесь различных факторов, и здесь нет пуленепробиваемых правил

Вот почему так важно уметь читать свет, особенно для фотографа на открытом воздухе

Рассмотрим изображение ниже.

Это изображение бросает вызов правилу солнечного 16

Вы видите очень сильные тени на земле. Однако встроенный в камеру светомер говорит мне, что нужно использовать выдержку, обратную ISO (т.е. 1/100 с).
Вместо этого я должен использовать диафрагму f/5.6, а не f/16, как можно было бы предположить по жесткости теней.
Почему? Потому что из-за сильной листвы сцена довольно темная. Сравните его с яркостью изображения ниже, сделанного всего несколькими минутами позже и при том же дневном свете.Это изображение открытой местности следует правилу «Солнечного 16». В целом, снимки открытой местности намного ярче, чем снимки, сделанные под пологом деревьев.

Технические характеристики двигателя

Давление компрессии

Наружный диаметр поршневого пальца — 1,9 см, его длина — 6 см. Диаметр сальника наружного коленчатого вала 5,2 см, внутреннего — 4 см.

Эти же показатели заднего сальника — 10,4 и 8,4 см.

Диаметр тарелки впускного клапана — около 3 см, его длина — 9,2 см. Диаметр стержня — 5,4 см. Аналогичные показатели тарелки выпускного клапана: 2,4 см, 9,2 см и 5,4 см.

Мощность

Двигатель выдает 94 лошадиные силы при 6000 оборотах в минуту.

Крутящий момент — 123 Н при 3600 оборотах в минуту.

Моторы серии GA являются одними из самых неприхотливых в использовании. Они не требуют высококачественного топлива и масла.

Еще одной отличительной особенностью данного двс является наличие двух цепец в приводе газораспределительной системы.

Привод осуществляется через тарельчатые толкатели. Отсутствует гидрокомпенсатор.

Similar Rules

It is not always sunny outside. Some days are pretty dark, and the sunny f16 rule does not fit those conditions. For this reason, there are different rules depending on the weather.

The sunny 16 chart below illustrates the conditions for which the different rules apply:

• Sunny-16 Rule: when photographing in an open field during a sunny day;
• Slight Overcast-11 Rule: when the sky is variable;
• Overcast-8 Rule: cloudy weather, but not dark;
• Heavy Overcast -5.6 Rule: bad weather, maybe rainy;
• Sunset-4 Rule: for typical sunset conditions;
• Snowy-22 Rule: If the sun is shining over a snowy landscape, f/22 is the suggested aperture. You get a balanced exposure using a shutter speed that is the inverse of your ISO.

The principle is the same as for the Sunny-16. In overcast conditions, follow the Overcast-8 Rule. To achieve a shutter speed of 1/100s, you should set your camera to f/8 and ISO 100.
Let’s see a couple of examples:

A classic light that suits the Overcast-8 Rule better than the Sunny 16.

A typical situation for the Heavy Overcast-5.6 rule.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.