Как фотографировать на улице, чтобы получить четкие и красивые снимки?

На чтение: 17 минРубрика: Основы фотографии

Куда направить вспышку?

Данный вопрос появляется сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной несложной причине: она может «стрелять» лишь прямо, что не есть прекрасно. Цвета с ней довольно часто уходят в холодные тона, передний замысел выясняется через чур броским, в случае если сравнивать его с задним, появляются твёрдые тени, возможно появление результата «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, в случае если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, каковые и разрешают добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света возможно в потолок либо стенке. Так делают многие фотографы, но они все, как один, смогут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть через чур чёрной. В случае если цвета на потолке хорошие от белого, серого и аналогичных ярких цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования взять цвет потолка.

К примеру, в случае если цвет потолка светло синий, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в объект съёмки и голубоватый оттенок окажется в голубых тонах.

Для потолка кроме этого серьёзна высота: чем он ниже, тем бросче будет свет. В случае если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как необходимо, или свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками возможно применять рассеиватель, о котором я поведаю мало позднее.

Принципиально важно! В случае если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок ненужно. направляться не забывать и о известном оптическом законе: угол падения равен углу отражения

Снимая в помещении со вспышкой, не забывать о нём необходимо будет неизменно. Именно он показывает , из-за чего не требуется направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях

направляться не забывать и о известном оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, не забывать о нём необходимо будет неизменно. Именно он показывает , из-за чего не требуется направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях.

Она должна быть мало наклонена вперёд, но не так, дабы наблюдать прямо на объект. В большинстве случаях, хорошим вариантом будет наклон вспышки, приблизительно 45 градусов.

Фототехника для уличной съемки

В 21 веке цифровая фотография практически полностью вытеснила аналоговую — остались лишь немногие приверженцы пленки, которые ценят особую магию и атмосферу зернистых снимков. Появились не просто компактные фотоаппараты вроде зеркалок и мыльниц, а еще и мобильные телефоны — устройства, которые в последнее время не уступают по качеству изображения своим старшим собратьям. Кроме того, с помощью смартфона незаметно сделать удачный кадр становится еще проще — больше не нужно ломать голову над тем, как остаться незамеченным и не спугнуть объект съемки. Для стрит-фото этот момент несомненно важен, ведь именно так можно проще всего добиться эффекта спонтанности.

Прежде чем переходить к съемке пленочной камерой, потренируйтесь с цифровыми и зеркальными вариантами, которые будет иметь компактные габариты.

Зеркальные фотоаппараты

Зеркалки произведут нужный вам эффект лучше всего: у них быстрый спуск затвора, который не позволит упустить нужный момент, а также автофокусировка, позволяющая сконцентрировать внимание на самом нужном. Для таких фотокамер можно подобрать различные объективы: телевики для дальней съемки или портретники для фиксирования лиц крупным планом

Единственное, что может приносить неудобство — это довольно большие габариты и вес. Сделать фотографию незаметно будет несколько сложнее.

Беззеркальные фотокамеры

Хороши тем, что имеют широкие возможности съемки и при этом малогабаритны, как мыльницы. К ним можно приобрести специальные “незаметные” объективы, которые выглядят как крышка от фотоаппарата. Да и другая оптика для таким камер отличается небольшими размерами — как раз то, что нам нужно! В частности, к ним подойдут олдскул-объективы с пленочных камер — они дадут интересный эффект и послужат началом ваших экспериментов с уличной фотографией.

Недостатком можно назвать разве что цену такой техники и оптики для нее, а также слабый (по сравнению с зеркальной техникой) аккумулятор. Возможно, людям с большими ладонями покажется такой фотоаппарат не удобным — но к размеру всегда можно привыкнуть.

Цифровые камеры

Хороший вариант для новичков в стрит-фотографии. Мыльницы имеют небольшой размер, с помощью которого легче будет выполнять съемку незаметно, а также приятную цену. Из минусов выделим отсутствие сменных объективов, упрощенное управление (часто без ручного фокуса), медленная работа кнопки спуска, неторопливый автофокус. В случае с такими камеры, постарайтесь остановить свой выбор на моделях с хорошей светосилой и быстрой съемкой.

Принцип работы цифровой фотокамеры

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты, которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

экспозиция,
ГРИП,
фокусировка,
светочувствительность матрицы (ISO),
баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток

Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Нажмите, чтобы увеличить

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» – как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.

Нажмите, чтобы увеличить

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

#10 Портрет с дымом

Нашей целью было создать что-то эпическое с этой парой ночью! Одиночная вспышка с Магмод сеткой была помещена на стойку в стороне. Мы так же разместили еще одну вспышку прямо за парой, где планировали зажечь красную дымовую шашку. После пары пробных кадров мы выпустили дым! Вспышка расположенная с дымовой шашкой заставила красный дым светится в темноте.

Black & Gold Photography

Совет: как настроить фокус в темноте?

С каждым годом камеры все лучше справляются с авто фокусировкой при слабом освещении. Но все же авто фокусировка может не сработать при полной темноте. Для этого мы переводим камеру в режим ручной фокусировки и используем Live Mode, чтобы иметь возможность увеличивать изображения на экране дисплея. Иногда мы используем фонарики на наших телефонах, чтобы осветить объект. Штативы так же могут быть полезны, но в условиях быстрой работы, мы почти никогда не используем их.

Что важно при фотографировании на улице

Первое, что встречает фотографа при съемке на улице – это погода. Она может быть пасмурной, дождливой, солнечной. Во всех случаях есть много привлекательных сюжетов.

Дождливая и пасмурная погода

Важно убедиться, что фотоаппаратура защищена от воздействия влаги. Не все фотоаппараты имеют нужный класс защиты

Но ко всем из них можно подобрать специальные чехлы, защищающие от пагубного воздействия дождя. Даже если ваш фотоаппарат влагостойкий, фотографировать на улице под дождем все равно будет затруднительно, так как попадание капель на объектив испортит качество конечного материала. Во избежание этого используйте следующие варианты:

Используйте защитный фильтр, накручивающийся на переднюю линзу. Имейте с собой тряпочку из микрофибры для очистки фильтра;
Используйте длинные бленды, которые прикроют линзу от воздействия дождя;
Фотографируйте из-под зонта.

В дождливую погоду на улице, как правило, недостаточное освещение. Это означает, что потребуется использовать открытые диафрагмы, относительно длинные (около 1/200 сек) выдержки, повышенные значения светочувствительности (ISO-200, ISO-400). Выбирайте из разных вариантов сочетания параметров те, которые позволят создать задуманную фотографию. Баланс белого установите на «пасмурно», это 6000 Кельвинов (6000 К).

В пасмурную погоду так же, как и в дождливую, существует недостаток света. Для достижения качественных результатов придется использовать все те же завышенные значения выдержки, светочувствительности, шире открывать диафрагму.

Солнечная погода

При съёмке на улице в солнечную погоду на матрицу фотокамеры попадает много света. При настройках камеры, предназначенных для фотосъемки в пасмурную погоду, все фотографии по итогу окажутся пересвеченными. Для получения правильной экспозиции следует использовать короткие выдержки. Большинство фотокамер могут выдавать самые короткие значения выдержки в 1/4000 сек. Профессиональные камеры могут похвастаться значением в 1/8000 сек. Современные беззеркальные фотоаппараты с электронным затвором могут выдавать почти любые значения, но таких камер в повседневной жизни фотолюбителя встречается не много.

Проблема заключается в ситуациях, когда не хватает даже выдержки в 1/4000 сек. Например, для создания портретов на улице принято использовать открытые диафрагмы, для хорошего размытия фона. Даже в сочетании с минимальным ISO, не получится обеспечить нормальную экспозицию – фотография будет пересвечена. Что же предпринять в подобном случае? Существует несколько вариантов:

Прикрыть диафрагму, сокращая количество поступающего на матрицу света. Для обеспечения размытого фона при фотосъёмке на улице необходимо одновременно использовать большее фокусное расстояние и как можно дальше отдалить объект от фона;
Более предпочтительный вариант – использование нейтрально-серого фильтра (фильтр нейтральной плотности, ND-фильтр). Данное чудо-стекло снижает световой поток в несколько раз. Степень понижения света указан на самом фильтре и его упаковке. При съемке на улице с использованием ND-фильтра можно получить потрясающие результаты. Помимо достижения правильной экспозиции, такое стекло позволит использовать длинные выдержки в дневное время, получая интересные эффекты, например размытый водопад, эффект шелковой воды от волн;
Стараться фотографировать в тени. Такой выход из ситуации тоже имеет право на существование. Для выставления правильного баланса белого лучше воспользоваться автоматическим его режимом. Значения цветовой температуры в тени достигают 8000 К.

Существует также ночная съемка, съемка в тумане, на рассвете, закате и т.д. Но все это укладывается в формат отдельной статьи. Сейчас же, определившись с основными настройками для фотографии на улице, рассмотрим вопрос предмета съемки.

Средняя точка съёмки

Средняя точка съёмки предполагает расположение камеры на уровне живота модели, то есть примерно посередине тела. Преимуществом здесь является сохранение пропорций. То есть голова и верхняя часть туловища не увеличиваются, длина ног не становится меньше. Среди недостатков можно выделить следующие: если бёдра существенно «вытянуть» в камере, то визуально они увеличатся в размерах

Также необходимо следить за подъёмом головы модели: сильно поднятая кверху голова акцентирует внимание на нижней части носа (ноздри могут казаться объёмнее, крупнее), выделяется и увеличивается подбородок. При чересчур опущенной голове существует риск получить на фото «мешки» под глазами и второй подбородок

В качестве примера перспективных искажений такому изображению соответствует прямоугольник. Получаем, что средняя точка съёмки наиболее подходит для портретов в три четверти роста (по кончики пальцев опущенных рук или по колено), а также для снимков в полный рост. Следует обратить внимание, что в некоторых источниках такая позиция рассматривается как нормальная точка, соответствующая уровню глаз, что вносит изрядную путаницу в литературу об искусстве фотографии.

Использование отражателя при съемке на улице

Чтобы выделить модель из окружающего пространства при помощи естественного освещения, я рекомендую использовать отражатель с серебристой поверхностью. Оставьте модель в тени и попробуйте отразить яркие солнечные лучи на лицо. Помните, что угол падения равен углу отражения, соответственно располагайте отражатель напротив солнца, как будто вы пускаете солнечного зайчика. Заменой фабричному отражателю может служить автомобильный отражатель, кусок серебристого изоляционного материала, кусок картона, обклеенный фольгой – все, что имеет серебристую поверхность и способно отразить свет. Как я прочитала недавно в статье одного свадебного фотографа: «Имидж — ничто. Результат — все».

Почему именно серебристый отражатель? Потому что он не искажает цветовую температуру солнечного света, в отличие от золотого, например. Золотой отражатель придает объектам теплый оттенок и желтоватый цвет, от которого потом трудно избавиться в графическом редакторе. Также серебряный отражатель обладает лучшими отражательными свойствами по сравнению, например, с белым. «Серебро» светит сильнее, поэтому я его люблю больше.

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

Устанавливаем фотоаппарат на штатив
Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места

Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. а также со штативом, с вспышкой и без

На чтение: 19 минРубрика: Фотооборудование

Средняя точка съёмки

Всегда грамотно оценивайте световое окружение

Световое окружение — это весь естественный свет, который проливается на объект съемки. Это тот тип освещения, что мы никак не можем контролировать. Временами этого света хватает, чтобы сделать любую фотографию (например, в погожий солнечный день), а иногда света настолько мало, что без дополнительного источника (да-да, я про вспышку) не обойтись. Её Вы можете использовать как в первом, так и во втором случае

Бесконечно важно только знать, когда и как

Пробуйте и ошибайтесь! Экспериментируйте и обретайте опыт — пожалуй, это единственный способ постичь искусство мобильной фотографии. Ну а эти простые истины всегда держите в голове во время экспериментов.

Получайте фото с эффектом шлейфа (большой выдержкой) при помощи Live Photos

Вероятно, не все знают, что для получения фото с большой выдержкой на iPhone, можно обойтись без покупки стороннего дорогостоящего приложения, как например, Spectre Camera. Для того чтобы снимать с эффектом шлейфа водопады, колесо обозрения, поток автомобилей и другие объекты можно совершенно бесплатно воспользоваться стандартными возможностями функции Live Photos. Для этого.

1. Откройте приложение Камера, перейдите на вкладку Фото и включите режим Live Photos.

2. Сделайте фотографию движущегося объекта, например, водопада.

3. Откройте приложение Фото и перейдите во вкладку Альбомы.

4. Найдите альбом Live Photos и откройте в нем необходимую фотографию.

5. Если у вас iPhone под управлением iOS 15 или более новой версией ПО, нажмите на кнопку LIVE в левом верхнем углу. В появившемся списке выберите Длинная выдержка.

Если же у вас iPhone под управлением iOS 14 или более старой версией ПО, сделайте свайп (жест) снизу вверх, чтобы открыть расширенные параметры Live Photos. Выберите эффект Длинная выдержка.

Получившийся пример:

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

Устанавливаем фотоаппарат на штатив
Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Бонус для тех, кто дочитал до сего места

Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

Необходимое оборудование

При съемках уличного портрета, обычно, используется минимальный набор фотооборудования. На любительском уровне он чаще всего ограничивается камерой. Остановимся подробно на ключевых характеристиках и перечне наиболее подходящего оснащения.

Для съемки портретов подойдут объективы с фокусным расстоянием от 85 мм до 135 мм (в пересчете на полный кадр). Геометрические искажения на фото у них отсутствуют. Из-за чего объект съемки выглядит максимально естественно. Кроме того, длиннофокусный объектив позволяет эффектно отделить модель от фона.

Дорогостоящая «портретная» оптика зачастую имеет высокую светосилу (f/1.8, f/1.4 и f/1.2). Начинающие фотографы используют максимально открытую диафрагму для более впечатляющего размытия заднего фона при любом удобном случае.

Есть несколько причин этого не делать:

Открытая диафрагма даже на самых дорогих объективах «крадет» резкость по краям кадра. На дешевых стеклах первое значение может быть вообще нерабочим.

Небольшая глубина резко изображаемого пространства не всегда играет на руку фотографу. Выделение модели, безусловно, распространённый прием

Но в некоторых случаях внимание нужно уделить и фону.

Вспышка. Вспышка — незаменимый спутник фотографа не только при съемке вечерних кадров, но и в яркий солнечный день. При съемках в полдень, когда солнце находится высоко над горизонтом, на лице модели неизбежно появятся тени. Свет от вспышки эффективно заполнит передний план, уберет тени с лица и снизит разницу в освещенности переднего и заднего планов.

Рефлектор (отражатель). Не менее полезный аксессуар для выставления света в уличных условиях. Стоит в несколько раз дешевле вспышки, но при должном навыке не менее функционален. В магазине можно найти пять основных типов рефлекторов:

серебристый — отражает большую часть света с минимальным искажением цветовой температуры;
золотой — отражает большую часть света с добавлением теплого тона;

белый — отражает свет без искажения цветовой температуры. КДП немного ниже, чем у предыдущих, свет более мягкий;
черный — поглощает большую часть света. Применяется в специфических задачах, например, для увеличения тени или отсечения лишнего отраженного света, попадающего на модель;
прозрачный — скорее не отражатель, а рассеиватель. Используется для смягчения жесткого света солнца, источников постоянного освещения, вспышки.

Размер отражателя выбирается исходя из задач. Для крупных планов будет достаточно небольшого отражателя 50х50 см. Для ростовых фото стоит выбирать рефлектор не менее метра в диаметре.

С помощью рефлектора можно решать следующие задачи:

Заполняющее освещение лица. При контровом свете в ясную солнечную погоду трудно добиться выразительного освещения. Для того, чтобы исправить тусклый, неинтересный свет на лице, направьте отражатель на модель. Поэкспериментируйте с его расположением, чтобы добиться лучшего результата.

Убрать контрастные тени при съемках с высоко стоящим солнцем можно с помощью рассеивающего рефлектора. Его располагают непосредственно над моделью. Тени в этом случае получатся мягкие и выразительные.

Добавление объема. При установке отражателя слева или справа одна сторона модели будет освещена больше, чем другая. Получившаяся светотень добавит объема фотографии. Кроме того, объема можно прибавить черным отражателем.

1 Добавьте людей в кадр

Уличная фотография – это рассказ истории жизни города, а люди на снимках являются лучшим способом достижения этой цели. Фотографирование незнакомых людей может показаться сложной задачей, но съёмка людей в их наиболее естественном и спокойном состоянии может быть очень полезным.

Начните со съёмки людей на расстоянии. Это позволит вам оставаться более сдержанным и даст возможность работать в большем масштабе. Найдя большое здание, чтобы использовать его в качестве фона, подождите, пока кто-нибудь окажется в кадре, прежде чем сделать снимок.

Подумайте о том, где вы хотите чтобы человек оказался в кадре: слева, справа, по центру или, например, у определённого объекта, такого как столб или дверь.

Чтобы иметь возможность запечатлеть человека в идеальной позе и с совершенным шагом, снимайте с помощью режима серийной съёмки. Как только человек входит в кадр, удерживайте кнопку спуска затвора, чтобы сделать серию фотографий в быстрой последовательности.

Как только вы наберётесь больше уверенности, попытайтесь сделать снимки людей с более близкого расстояния. Запечатление мимики и языка тела позволяет передать больше эмоций на фотографиях. Это поможет вам рассказать более яркую историю, которая позволит соединиться со зрителем.

Будьте как можно более осторожны. Как только люди замечают, что их снимают, они меняют своё поведение и тогда вы рискуете не получить естественные и откровенные снимки.

Для того чтобы в полной мере передать атмосферу города, попытайтесь запечатлеть людей из всех слоёв общества. Разные люди расскажут разные истории. Фотографируйте молодых и старых, богатых и бедных, деловых людей и туристов.

Фотографируйте весёлых людей, людей, идущих на работу или продающих свои товары. Ищите для разных эмоций разных людей на вашей улице. Фотографируйте их, чтобы передать мощные рассказы городской жизни.

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах

Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно

Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

Идеи для фотографий на улице

Для городского пейзажа:

1. Отлично выглядят снимки в урбанистическом пейзаже, когда модель ярко одета, вокруг яркие вывески и машины. Лучше всего снимать в вечернее время, когда тьма еще не наступила, но огоньки уже горят

Обратите внимание на выдержку во время съемки

2. Также неплохо смотрятся снимки в стиле гранж. Пускай модель наденет кожаную куртку, драные джинсы и почернее накрасит глаза. Поставьте модель на фоне граффити или любой другой живописной стены. Хорошо выглядят снимки на фоне сетчатого забора.

3. Попробуй поснимать на крыше – новые эмоции обязательно передадутся фотографии.

4. Потрясающие фотографии получаются в парках аттракционов. Яркие шарики, розовое облако сладкой ваты, развивающиеся волосы и естественный смех модели – все это дает снимку особое настроение.

5. Снимай в ч\б, используй графичные линии и линейную перспективу.

Для съемки за городом:

6. Фотографии в траве могут быть разными, хотя бы потому, что цвет травы имеет безграничное количество оттенков: от желтовато-зеленого до мрачного изумрудного.

7. Фантазируй, используй реквизит. За основу можно взять какого- либо персонажа или выдумать образ вместе с моделью.

8. Используй таинственный лес для создания мрачных, «настроенческих» снимков.

9. Реки, озера, маленькие прудики – если твоя модель не станет капризничать, то попроси ее войти в воду. Результат тебя удивит!

10. На закате получаются очень теплые снимки на поле. Если у твоей модели светлые волосы – сделай пару фотографий в стогу сена.

Ну а подходящие позы для фотографий на улице, думаем, вам подскажет сама природа: будьте естественны, чувствуйте обстановку и попытайтесь проникнуться ею.

3 Снимки шума и суеты

В то время как в тихих местах легче создать простую композицию, фотографирование оживлённой улицы может добавить удивительно динамичный вид вашим снимкам.

Снимать шум и суету городской жизни может показаться сложным, если вы не знаете на что посмотреть. В конечном итоге вы можете получить неряшливые фотографии, которые сбивают с толку, поскольку не имеют никакого координационного центра.

Лучшие фотографии переполненных улиц получаются тогда, когда на снимке есть один объект, который выделяется среди остальных. Это может быть женщина в красном платье, мужчина в шляпе, кто-то с зонтиком, велосипедист, или человек, размахивающий кому-то на другой стороне улицы.

Хитрость заключается в том, чтобы найти хорошее место, а затем дождаться нужного момента для того, чтобы сделать снимок. Пешеходные переходы помогают подстроиться для фотографирования активной уличной жизни.

Встаньте с краю пешеходного перехода и используйте дорожную разметку в качестве границ композиции. Убедитесь, что ваш фон достаточно прост, например, высотное здание или стена

И обратите внимание на тени, которые могли бы добавить фото энергии

Как только вы заметили интересную тему около перехода, начинайте снимать в режиме серийной съёмки, чтобы сделать последовательность снимков, на которой видно как люди движутся в кадре.

В первую очередь внимание должно быть уделено той теме, которая привлекла ваш глаз, каждый человек или транспортное средство, попавшее в кадр, расскажет о шумной городской жизни

Что такое «золотой час»

«Золотой час», его еще называют «волшебным часом», – первый час перед восходом солнца и последний перед его закатом, хотя точная продолжительность этого временного отрезка зависит от сезона. В это время солнце находится низко в небе, давая мягкий рассеянный свет, более благоприятный, чем резкое дневное освещение, при котором привыкли снимать многие из нас. Рассеянный свет уменьшает контраст и делает снимок более приятным, а длинные тени помогают подчеркнуть детали, придавая фотографии текстуру и глубину. К тому же, на закате и рассвете обычно гораздо меньше людей, что дает возможность снимать в более спокойной обстановке.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

#9 Отражение в зеркале

Мы всегда ищем интересные предметы которые можно использовать для отражения, так что это зеркало, закрепленное на фоне замысловатых обоев мы просто не могли не снять!

Для этого мы расположили жениха так, что бы в отражении зеркала нас не было видно. Затем мы направили одну сетчатую вспышку на его лицо, чтобы осветить его сбоку.

В зеркале или обоях все еще не было достаточно деталей, по этому мы использовали вторую вспышку, которую сделали заполняющей и направили её в потолок.