Как настроить фотоаппарат для съемки звездного неба

На чтение: 21 минРубрика: Основы фотографии

Масштаб изображения

Первый, совершенно неочевидный фактор. Лично я всегда считал, что работу нужно выкладывать в 100% масштабе

Не важно, что при этом «вылезет» масса артефактов, но 100% масштаб — общепринятая практика для любителей астрономии

Проблема здесь в том, что очень мало людей просматривают астрофото в таком варианте. Подавляющее большинство ограничивается небольшимим миниатюрами.

Возьмём для примера тот же Астробин, где на главной странице изображения приведены в размере 460 x 320px. Даже если перейти на страницу объекта, то мы увидим миниатюру всего лишь в 620px по ширине. Давайте посмотрим на работу известного астрофотографа Toshiya Arai — скопление M13. Вот в таком масштабе мы его увидим:

Пусть и субъективно, но картинка красивая. Теперь кликаем на это изображение и попадаем на страницу полнобраузерной версии — здесь масштаб уже определяется шириной браузера. Скажем для ноутбука это примерно 1200..1300px (в моём примере ширина 1240px). Я сделал кроп этого изображения. То есть M13 выглядит уже так:

Я специально оставил яркую желтую звезду слева, чтобы можно было увидеть её цветовую окантовку и артефакты на диске гало. На самом же скоплении стали заметны цветовые полосы — видимо какие-то ошибки при работе с маской выделения (или так и задумано).

Теперь откроем это изображение уже в 100% масштабе (3053 x 3052px). Здесь я приведу два изображения для разных областей снимка.

Если посчитать сколько нужно кликов, чтобы добраться до полноформатного изображения с главной страницы сайта, то станет понятно, что 100% масштаб в общем-то мало кого будет интересовать. А малый масштаб позволяет скрыть множество недочетов, как в этих примерах.

Таким образом, астрофотографу нужно определиться с тем, где он будет публиковать свою работу. Когда объект слишком мал, то в малом масштабе его просто не будет видно, а значит он не привлечёт должного внимания, даже если в 100% виде он выполнен идеально.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что размеры астрофото, как правило, превышают размеры экранов мониторов. По статистике Интернет-посещений можно определить, что лишь 10% посетителей пользуются большими мониторами (1920px), а остальные ограничены 1366px (экран ноутбука) и ниже, вплоть до 640px (смартфон). То есть изображение будет всё равно уменьшено, а значит оно должно быть скадрировано так, чтобы основной объект был доминирующим даже при таком отображении.

Выбор выдержки

Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”. На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

Более высокое значение ISO не создает дополнительный шум

Давайте перейдем к главному: высокое ISO не повышает количество видимого шума на фотографии.

Перечитайте предложение еще раз, поймите, что этот факт идет вразрез с вашими представлениями об ISO и позвольте мне рассказать подробнее.

Высокое ISO делает следующее:

Повышает яркость изображения;
Сокращает общий динамический диапазон;
Часто (например, при астрофотографии) даже сокращает видимый шум.

Да, я знаю, что вы думаете: «Тогда почему, когда я выбираю большие значения шкалы, я получаю больше шума?». Вот ответ:

В большинстве ситуаций фотографы используют режимы P (Программный), A/Av (Приоритет диафрагмы) или S/Tv (Приоритет выдержки). При работе с ними, если выбрать более высокое ISO, относительного шума станет больше. Однако, многие не понимают, что само ISO здесь ни при чем.

Большее количество шума при высоких значениях шкалы ISO и автоматических режимах (P, A/Av или S/Tv) появляется из-за ответного сокращения камерой выдержки или размера диафрагмы. Многие же начинают грешить на ISO, хотя причиной является более низкое (из-за выдержки или диафрагмы) ОСШ.

Работая в автоматическом режиме, камера пытается достичь нейтральной экспозиции и компенсирует повышение ISO, сокращая количество света, попадающее в камеру. Это осуществляется либо сокращением выдержки (в режиме A/Av), либо уменьшением диаметра диафрагмы для текущего снимка (S/Tv), либо обоими способами одновременно (режим P).

Поэтому причина появления шума – это сокращение выдержки и диаметра диафрагмы. Снимок не становится более шумным из-за высокого ISO. Как уже упоминалось, причина в низком ОСШ.

Как сделать красивую фотографию звездного неба?

Не важно, снимаете вы для исследовательских целей или для художественных — вариантов, как создать четкую, красивую и детализированную астрофотографию у вас всего два: с помощью неподвижной камеры и с ее ведением. Рассмотрим каждый их них подробнее. . Астросъемка с неподвижной камерой предполагает, что вы направите объектив в небо, а сама аппаратура будет крепко закреплена на поверхности — лучше, если это будет надежный штатив, но подойдет даже ровная горизонтальная поверхность, на которой легко зафиксироваться

Ваша задача — выставить фокус в бесконечность, открыть затвор и ждать, когда получится снимок. Это, скорее, пейзажный вариант: все небесные объекты, особенно звезды, будут образовывать на снимке разноцветные дуги, что происходит вследствие вращения Земли. Такие кадры неба красиво и выигрышно сочетать с привычными земными объектами: природой или городским пейзажем

Астросъемка с неподвижной камерой предполагает, что вы направите объектив в небо, а сама аппаратура будет крепко закреплена на поверхности — лучше, если это будет надежный штатив, но подойдет даже ровная горизонтальная поверхность, на которой легко зафиксироваться. Ваша задача — выставить фокус в бесконечность, открыть затвор и ждать, когда получится снимок. Это, скорее, пейзажный вариант: все небесные объекты, особенно звезды, будут образовывать на снимке разноцветные дуги, что происходит вследствие вращения Земли. Такие кадры неба красиво и выигрышно сочетать с привычными земными объектами: природой или городским пейзажем.

Астросъемка с ведением камеры считается более сложной, и редко когда с нее сразу же начинают новички в этом жанре, ведь для ее осуществления требуется дополнительное оборудование — астрономическая экваториальная монтировка, с которой еще нужно уметь обращаться. К слову, стоит она не так уж и много, поэтому если вы намерены всерьез заняться фотографией небесных объектов, то советует вам поработать с такой аппаратурой. Устройство напоминает штатив: на него также крепится камера, но только с ним вы сможете “вести” ее в нужную сторону (в нашем случае в ту, в которую движутся небесные тела на небе). Ведение камеры позволит снимать так, что свет объектов будет падать на один и тот же участок матрицы, а значит фотография получится без разноцветных полосок, о которых мы говорили ранее — их еще называют звездными “дугами”.

Оптика для астрофотографии

Зеркальная камера в нашем случае станет, наверное, самым идеальным вариантом, тем более, что к ней можно подобрать объективы самых разных типов, которые помогут сделать работу более профессиональной и интересной. Небольшое фокусное расстояние подойдет для съемки таких астрономических объектов, как Млечный Путь, туманности, галактики, яркие скопления звезд. В случаях, когда фотографию необходимо сделать максимально детальной, фокусное расстояние должно быть большим: иногда фотографы даже используют телескоп вместо объектива, совмещая его с экваториальной монтировкой.

В любом случае съемка с любым из возможных фокусных расстояний принесет массу красивых кадров — все зависит от того, какие художественные и исследовательские цели и задачи вы перед собой поставили. Речь может идти даже о компактных камерах, но их будет сложнее подключить к телескопу, а качество изображения заметно снизится. Есть случаи, когда фотографы радовали нас прекрасными кадрами Луны, сделанными на обыкновенные видеокамеры и веб-камеры — в такой работе используется сложение нескольких кадров в один, самый удачный.

Нюансы

Так в чем же сложность астрофотографии? Проблемы у вас
начнутся, если вы попробуете сделать снимок на более длинном фокусном
расстоянии. Дело в том, что за время выдержки Земля успевает повернуться
относительно небесного купола на значительное расстояние, около половины
градуса за одну минуту (если я не ошибаюсь). На снимке звезды, вместо точек
будут выглядеть как яркие полосы. В принципе, так тоже можно делать и таких
фотографий полно в интернете. Но чтобы на большом фокусном расстоянии на
длинной выдержке сделать звезды статичными вам понадобится специальное
устройство, которое называется экваториальная монтировка. Она стоит каких-то
денег и после некоторых манипуляций ее можно настроить так, чтобы она
поворачивала вашу камеру синхронно с вращением Земли.

Настройка, выдержка и термос

Комплектация и
стоимость оборудования бывают очень разными, в зависимости от поставленных задач.
Например, фотоаппарат и большой телескоп Маслова в пересчете на рубли стоят около полумиллиона.

«Меня астрономия интересовала с детства – на звезды
посмотреть, на небо. Когда начал работать, появились компьютеры, появилась
возможность заработать и купить себе телескоп. Сперва я занимался визуальной
астрономией – смотрел в телескоп, потом решил перейти на астрофотографию», –
говорит астрофотограф.

Чтобы сделать снимки, нужны как минимум штатив и фотоаппарат
– для любительского уровня иметь телескоп необязательно. Сейчас некоторые
астрофотографы стали снимать звезды даже на хорошие смартфоны.

«Если усложнять ситуацию, то нужно покупать астрономическую
монтировку – это такой специальный штатив, на котором присутствует устройство,
обеспечивающее ведение телескопа. Поскольку небо вращается, чтобы объекты не
смазывались, нужно обеспечивать такое постепенное ведение», – объясняет
собеседник.

На такой специальный
механизм уже устанавливается телескоп, но необязательно – это может быть просто
фотоаппарат с объективом. По словам Маслова, дальше можно выстраивать какую-то систему в
зависимости от того, что именно планируется снимать.

Фотограф устанавливает монтировку, настраивает ось на Полярную звезду, ставит телескоп. Второй участник съемок Роман Белоусов обходится без телескопа, просто качественным фотоаппаратом.

«Телескоп еще надо юстировать – сфокусировать на
бесконечность (чтобы звездочки стали точкой). Если у фотоаппарата есть
интервальная выдержка, то уже когда пошла съемка, наступает самый приятный
процесс после установки – когда можно сесть в машину», – продолжает Михаил
Маслов.

На такую настройку оборудования уходит около часа. Потом, какое-то время можно провести в машине с термосом горячего чая – ночью за городом в
апреле еще холоднее, чем может показаться. Чтобы менять точки съемки, периодически оборудование нужно настраивать заново.

Промахи против стратегических ошибок

Грубая ошибка (зевок) обычно относится к серьезному тактическому упущению, из-за которого вы теряете материал или иным образом проигрываете партию прямо здесь и сейчас.

Стратегические ошибки, с другой стороны, — это ошибки, которые стратегически ослабляют вашу позицию, но не поднимаются до уровня тактической ошибки. Стратегические ошибки обычно вызваны непониманием позиции, а не недосмотром. Технически, в момент игры вы имеете меньше контроля над стратегическими ошибками, чем над грубыми ошибками.

Этот урок будет посвящен тому, чтобы научиться избегать грубых ошибок (тактических оплошностей), а не стратегических ошибок (что является отдельной темой).

Упражнения, которые помогут вам избежать ошибок

Ниже приведены 3 упражнения, иллюстрирующие типичные ошибки шахматистов. Их изучение поможет вам избежать подобных ошибок в собственных партиях.

Упражнение № 1

Примечание: цель этих упражнений не в том, чтобы бросить вам вызов их сложностью, легкой или трудной, а в том, чтобы обратить ваше внимание на типичные недостатки, которые присутствуют в нетренированном, бессистемном и непоследовательном мыслительном процессе. Ход черных

Почему намеченный ход черных d5 является грубой ошибкой?

Ход черных. Почему намеченный ход черных d5 является грубой ошибкой?

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть решение.

Прежде чем коснуться пешки d, черные должны были понять, что ход этой пешки лишит их контроля над полем e5. Белые пользуются этим последствием и играют Сe5!, связывая черного ферзя. Внезапно, в свете потери ферзя, идея черных продвинуть проходную пешку по линии «d» становится неактуальной. Этот пример еще раз доказывает, что вы всегда должны думать о том, как ваш противник может воспользоваться вашим ходом, прежде чем вы его сделаете.

Упражнение № 2

Белые хотят сыграть Лc1 – с идеей оказать давление на пешку c7 черных, угрожая Фxc7. Но почему Лc1 было бы ошибкой?

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть решение.

Размышляя над своей идеей (надавить на пешку с7), белые не подумали об угрозах противника. Черные угрожали Кe2+, вилка с нападением на короля и ферзя. Это служит напоминанием о том, что первым шагом в вашем процессе расчета должно быть выявление угроз вашего противника, прежде чем вы начнете думать о своих собственных ходах.

Упражнение № 3

Черные хотят нейтрализовать агрессивного слона белых на c3. Стратегия имеет смысл, но почему 1… Сf6 было бы тактической ошибкой?

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть решение.

После 1… Cf6 черные не предвидели последствий 2.Cxf6 Лxf6 в том, что они уступят контроль над полем e7. Потеря контроля над полем e7 позволяет белым сделать разрушительный ход 3.Лe7, угрожая Лxc7 и Фxg7#. Важным аспектом визуализации является способность инстинктивно замечать тонкие последствия ваших действий и тактические идеи, которые становятся возможными в результате этих последствий. Это улучшается только при специальном обучении с течением времени.

Композиция и основная идея снимка

Грубо говоря, нужно акцентировать внимание зрителя на том, что хочет показать астрофотограф. Если это шаровое скопление, то наверное только само скопление, а не окружающие его звёзды или галактики

Если это галактика/туманность, то это может быть цвет или повышенная детализация.

Если изображение имеет большой охват (радиус поля), например на 100мм объектив, то детализация уже не будет иметь решающего значения, зато можно выделить темные или цветные поля.

Часто возникает вопрос об ориентации изображении. Бытует мнение, что нужно ориентировать фото так, чтобы север оказался вверху. На мой взгляд это лишено смысла. Хорошим примером будет скопление Стрекоза NGC457 (моя работа). Первый снимок — «традиционная» ориентация (точнее один из вариантов):

Однако если его повернуть, то фигура однозначно напоминает сову (Owl Cluster) (рисунок с просторов Интернета):

С моей точки зрения, изображение можно «крутить» как угодно, ведь мы знаем, что во Вселенной нет понятия верх/низ, а если и есть, то оно перевернуто, ведь мы смотрим через телескоп.

Что великие шахматисты говорят об ошибках

Ценность обучения на ошибках становится очень очевидной, если мы вспомним, что говорили об этом великие мастера игры.

Евгений Зноско-Боровский (русский шахматист, шахматный теоретик и литератор):

Избегание ошибок — это начало, как и конец, мастерства в шахматах.

— Евгений Зноско-Боровский —

Ход, который кажется безопасным для любителя, может оказаться роковой ошибкой в глазах мастера

Независимо от вашего уровня игры, вы всегда будете сталкиваться с этой истиной: избегать распространенных ошибок в шахматах должно быть так же важно для новичка, как и для мастера

Если вы регулярно играете в шахматы, велики шансы, что вы хотя бы раз проиграли игроку, который в значительной степени основывал свою стратегию на избегании ошибок. Они просто делают уверенные ходы и ждут, когда вы совершите ошибку. Потом они этим пользуются. Это раздражает, но эффективно.

Чемпион мира Магнус Карлсен:

У меня нет никаких иллюзий, что я прекрасно разбираюсь в шахматах или что-то в этом роде. Просто мне приходится работать над относительно простыми ошибками. Я делаю их на каждом турнире. Когда я смогу снизить процент таких ошибок, все станет намного лучше.

— Магнус Карлсен —

Я не мог не заметить, что он специально упомянул «простые ошибки». Ошибка, простая для Карлсена, не будет такой простой для любителя, но суть ясна – независимо от вашего уровня, вы должны стараться избегать ошибок, простых на вашем уровне.

Примерно то же самое говорят и многие другие мастера шахмат.

Анатолий Карпов (двенадцатый чемпион мира):

В общем, надо научиться не проигрывать, и тогда победы придут сами собой.

— Анатолий Карпов —

По словам Карпова, нужно научиться не проигрывать. Научиться не проигрывать не так просто, как может показаться. На самом деле, есть удивительно много факторов, которые могут заставить вас совершать ошибки. Изучение этого также улучшит ваше общее понимание игры.

Гарри Каспаров (тринадцатый чемпион мира):

Техническая фаза может быть скучной, потому что там мало возможностей для творчества, для искусства. Скука ведет к самодовольству и ошибкам.

— Гарри Каспаров —

Техническая фаза в основном относится к эндшпилю – на доске стало меньше фигур и большая часть напряженности в миттельшпиле снята. Однако самоуспокоенность делает эндшпиль очень опасной территорией. Напомните себе, что многие шахматисты совершали зевки в, казалось бы, простой позиции в эндшпиле.

Моя любовь к динамическим осложнениям часто заставляла меня избегать простоты, когда, возможно, это был самый мудрый выбор.

— Гарри Каспаров —

Представьте себе: вы недавно потратили много времени на изучение тактики. Ваши тактические навыки улучшились, и вы стремитесь продемонстрировать свои новые способности. Тактическая возможность, кажется, есть на доске – но это довольно сложно. Не позволяйте желанию продемонстрировать свое тактическое мастерство затуманить вашу объективность!

Может быть, вы пропустили встречную тактику прямо в конце ваших расчетов? Если вы не уверены, не рискуйте. Самое неприятное в тактике, которая не сработала, заключается в том, что вашему противнику не нужно было делать ничего особенного, чтобы победить вас. Лучше играть в пределах своих ограничений. (Исключение, конечно, когда ваша позиция уже объективно проиграна – в таком случае имеет смысл вводить осложнения).

Правила обработки астрофотографий

Астрофотографию сложно себе представить без качественной постобработки — ведь, как мы говорили ранее, небесные тела сами по себе получаются достаточно тусклыми, а значит фотографию необходимо скорректировать для того, чтобы показать всю красоту космоса.

Говоря о постобработке, не стоит подразумевать искусственную дорисовку некоторых деталей. Важнейшее, что необходимо сделать с фотографией — добиться максимальной видимости всех деталей неба. Фотографы, которым приходится “доставать” из кадра максимум информации, снимают целыми сериями, используя для этого статично расположенную камеру и короткие выдержки (так получается избежать смазывания), а также используя длинную выдержку и технику ведения. Вся серия фотографий собирается на компьютере и соединяется в один кадр с помощью специализированных программных обеспечений. В таком варианте, в отличие от дорисовки, нет никакого обмана: все, что было на небе, будет и на фотографии.

Гораздо сложнее бороться астрофотографам с шумами и городским освещением, которые проявляются при ночной съемке — такие дефекты кадра устраняются лишь в постобработке. Чем больше у вас исходников, тем больше деталей мы получим в результате, и об этом уже было сказано. Когда мы складываем кадры, происходит так называемое “усреднение”, и все помехи, вызванные шумами матрицы, уменьшаются пропорционально количеству исходных кадров. Этот способ напоминает сложение кадров для художественных HDR-фотографий, и есть множество программ, позволяющих работать над такими эффектами: IRIS, MaksimDL, DeepSkyStacker и прочие. Последняя из них — бесплатная, и, конечно же, пользуется особенной популярностью: вы просто загружаете фотографии, нажимаете кнопку и программа сделает все сама, а именно проведет анализ расположения звезд на исходниках, повернет и подберет масштаб кадров, соединит их. Шумов станет меньше, и теперь останется лишь использовать графический редактор (отлично подойдет Adobe Photoshop), чтобы дополнить фото обработкой при помощи кривых, цветокоррекции и других интересных инструментов. Такая постобработка помогает снизить засветы от городского освещения: фонарей, вывесок, автомобилей, окон зданий.

Почему ошибки присущи игре в шахматы

Шахматы сложны. Шахматы трудны. Мы люди. Люди будут совершать ошибки, особенно когда все становится трудным и сложным.

Но давайте продолжим, взглянув на более светлую сторону вещей. В конце концов, постоянная возможность ошибки любого из игроков придает игре большое волнение и предвкушение.

По словам «Волшебника из Риги» Михаила Таля:

Ошибки плохи для игры, но они неизбежны. Игра без ошибок — бесцветна.

— Михаил Таль —

Михаил Таль заметил, что ошибки придают цвет шахматной партии. Это соответствовало его стилю игры. Он часто выбирал осложнения как средство усилить давление на своих противников. Даже если его идеи не всегда были здравыми, давление часто приводило к тому, что его оппонент совершал ошибку. Это очень эффективная стратегия — окажите давление на противника и позвольте ему внести «цвет» в игру!

Глупые ошибки могут совершать даже гроссмейстеры. Владимир Крамник — четырнадцатый чемпион мира по шахматам, пользующийся большим уважением в шахматных кругах. В 2006 году он сыграл матч против Deep Fritz (лучший шахматный движок того времени).

В позиции ниже, играя черными, Крамник классно зевнул, сыграв 34… Фe3. Он совершенно упустил из виду, что белые угрожали 35.Фh7# (мат в один ход):

Крамник сыграл 34… Фe3?? позволив белым сыграть 35.Фh7#

Это было, конечно, исключением. Гроссмейстеры не часто ошибаются. Они научились минимизировать свои ошибки. Насколько известно, после этой партии Крамник не допустил еще одной ошибки мат в один ход.

Карта светового загрязнения — Темное небо — приложение для астрофотографии, чтобы найти нужное место

Вы провели все исследования и выровняли все оборудование должным образом, но вы не можете получить четкое представление из-за этого печально известного слоя загрязнения. Подумайте об этом, не многие из нас могут претендовать на ясный вид на небо с наших террас или крыльцов.

Здесь LPM пригодится; помогает определить место, где небо не будет подвержено световому загрязнению; Короче говоря, точно направляет вас к идеальному месту для фотосъемки ночного неба или наблюдения за звездами.

А для всех любителей северного сияния, также известных как фанатики полярного сияния, приложение предоставляет вам оперативную информацию, такую как значение КП, магнитное поле и многое другое. Также есть завораживающая карта видимости для северного и южного полушарий с дополнительными опциями таймлапса !!

Цена: бесплатно (версия Pro за 8,99 долларов США).

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Я делаю фотографии космоса на iphone уже 3 года. рассказываю, как у меня получается

На чтение: 28 минРубрика: Фотооборудование

Введение

Знание того, как оптимизировать параметры экспозиции – один из самых полезных навыков при работе с астросъемкой. «Какие настройки экспозиции я должен использовать?» — пожалуй, самый частый вопрос. Для новичков, которые только начинают пробовать себя в этой сфере съемки и работают со стандартной камерой и объективом, я рекомендую начать с моего Калькулятора экспозиции Млечного пути. Он станет превосходной отправной точкой для ваших первых шагов в съемке ночного неба.

После того как вы немного привыкли работать с экспозицией в таких условиях, я обычно советую узнать о возможности оптимизировать параметры шкалы ISO. И сегодняшняя статья как раз об этом. Прежде всего, несколько терминов, которые могут быть полезными.

ISO

В цифровой фотографии, ISO – это стандарт (если быть точным, то ISO 12232:2006) яркости экспозиции, разработанный Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization). У разных моделей камер разная чувствительность сенсора, поэтому нужен был способ сопоставить их, чтобы иметь возможность управлять экспозицией.

Сигнал

Сигнал – это нужная нам часть фотографии. Свет – это сигнал. Сигнал – это изображение. Без сигнала (то есть, без света), у нас нет изображения. Чем больше света мы можем получить, тем сильнее сигнал. Кратко говоря, чем сильнее сигнал, тем выше качество фотографии.

Шум

Шум – это часть фотографии, которая нам не нужна. Шум представляет собой помехи, проявляющиеся в виде пестрых зерен, искажающих сигнал и, соответственно, ухудшающих детализацию. Он обычно возникает из-за нагрева или несовершенств в поведении электронной начинки цифровых камер. Есть шум, который появляется случайным образом в каждом снимке, а есть тот, что постоянно создается сенсором камеры (восходящий шум при чтении) или электронной начинкой после того, как сигнал сенсора был усилен (нисходящий шум при чтении). В общих словах, чем больше шума, тем ниже качество снимка.

Отношение «сигнал/шум» (ОСШ)

Мощность сигнала, деленная на мощность шума. Чем выше это отношение, тем лучше качество фотографии. Больше света = большая мощность сигнала = хорошо. Больше шума = плохо. Лучший способ повысить ОСШ – получить как можно больше света.

Динамический диапазон

Это полный диапазон световых оттенков кадра, от самых темных, до абсолютно белого. При работе с высоким динамическим диапазоном светлые оттенки (например, солнце) делаются еще ярче, а темные (скажем, камень, находящийся в тени) – темнее. При низком динамическом диапазоне свет распределяется равномерно, то есть, самые яркие участки не сильно отличаются от самых темных. Камера может захватить ограниченный диапазон света. Если динамический диапазон кадра слишком велик, все, что находится вне пределов возможностей камеры, будет либо засвечено до полностью белого (очень яркие места), либо заполнено черным (очень темные участки). В общем, лучше иметь камеру, способную захватывать более широкий динамический диапазон.

Примечание автора: Я инженер, но формально и первоначально учился на механической инженерии. У меня есть определенный опыт, но электрическая и компьютерная инженерия – не мой основной профиль. В этой статье я хочу упростить концепты так, чтобы они были понятны для большей аудитории, не обладающей высокими познаниями в сфере техники. Если вам знакома эта тема и вы заметили какие-то огрехи, дайте мне знать.

Помимо прочего, все пункты этой статьи относятся к RAW файлам

Очень важно делать астрофотографии именно в этом формате, чтобы сохранить максимальное количество данных. Не жалуйтесь, если будете применять советы из этой статьи на JPEG

А также большинство преимуществ по оптимизации ISO относится к съемке в условиях низкой освещенности (например, астросъемка), где нам предоставляется относительно малая сила сигнала и разнообразные источники шума, посягающие на качество наших снимков.

Как выдержка, апертура и ISO влияют на шум?

Простой сравнительный тест может показать, что относительный шум в основном проявляется из-за выдержки и диафрагмы. В этих примерах все настройки (кроме, той что тестировалась – ее изменяли на два стопа) были идентичными. Затем снимки были приведены к одной яркости при помощи компьютерного ПО и сравнены.

Вот так выглядит одна из тестируемых фотографий. Это снимок созвездия Ориона в формате RAW. Я использовал Sony a7S и объектив Zeiss 55 mm/1.8:

Как выдержка влияет на шум

8s, f/2.8, ISO 3200
4s, f/2.8, ISO 3200 (+1 стоп)
2s, f/2.8, ISO 3200 (+2 стопа)

Вывод: Короткая выдержка = меньшее ОСШ = больше шума.

Как диафрагма влияет на шум

8s, f/2.8, ISO 3200
8s, f/4.0, ISO 3200 (+1 стоп)
8s, f/5.6, ISO 3200 (+2 стопа)

Вывод: более узкая диафрагма = меньшее ОСШ = больше шума.

Как ISO влияет на шум

8s, f/2.8, ISO 3200
8s, f/2.8, ISO 6400 (-1 стоп)
8s, f/2.8, ISO 12800 (-2 стопа)

Вывод: Высокий ISO ≠ больше шума

Тесты с Sony a7S показали, что выдержка и диафрагма напрямую влияют на количество шума на снимке, в то время как ISO не оказывает почти никакого эффекта. Эти результаты – противоположность мнению многих фотографов об ISO.

При съемке в условиях низкой освещенности, есть один аспект ISO, который серьезно влияет на количество шума вне зависимости от значения шкалы: нисходящий электронный шум. Давайте посмотрим, как разные типы камер поддаются его влиянию.

Более высокое значение ISO не создает дополнительный шум

Давайте перейдем к главному: высокое ISO не повышает количество видимого шума на фотографии.

Высокое ISO делает следующее:

Повышает яркость изображения;
Сокращает общий динамический диапазон;
Часто (например, при астрофотографии) даже сокращает видимый шум.

Что такое режим астрофотографии Pixel 4 и что он может делать?

Как следует из названия, режим астрофотографии камеры Pixel (или просто режим астрофотографии) позволяет делать астрофотографические снимки. Другими словами, он позволяет делать снимки ночного неба, включая звезды и другие небесные объекты.

Pixel 4 объединяет 16 15-секундных экспозиций в одну четырехминутную мега-экспозицию (за неимением лучшего термина), а Pixel 3a и Pixel 3 объединяют четыре из этих кадров в одноминутную экспозицию.

Чтобы на самом деле делать астрофотосъемку, вам понадобится штатив (или какой-либо другой импровизированный способ держать телефон полностью неподвижным), а затем вам нужно будет войти в режим ночного видения, чтобы телефон автоматически перешел в режим астрофотографии.

Так на что на самом деле способен телефон? Что ж, изображение в верхней части страницы – это всего лишь один пример, который значительно отличается от снимка с помощью ночного видения в аналогичное время. Понятно, что Google сделал что-то действительно впечатляющее в идеальных условиях наблюдения за звездами (хотя в других условиях он не делает отличных снимков ).

Одна из самых впечатляющих вещей в режиме астрофотографии – это то, сколько звезд и небесных объектов способно запечатлеть изображение. Будь то потому, что моим глазам нужно время, чтобы приспособиться к ночному небу, или потому, что телефон просто поглощает как можно больше света, я часто удивлялся, что в этом режиме улавливается больше звезд, чем я мог видеть в то время. На изображении видна даже самая слабая звезда.

Создайте напряжение

Хорошо запоминаются те истории, которые удивляют. Например, мы высоко ценим книги, где происходят неожиданные сюжетные повороты, — это одна из причин популярности детективов. Поэтому в своей истории можно оставить место для чего-то непредсказуемого и яркого.

Так, в 2009 году Билл Гейтс посвятил выступление на TED увеличению инвестиций в искоренение малярии. Он привёл статистические данные, чтобы доказать, насколько масштабна проблема, а затем по-настоящему удивил аудиторию в помещении. Билл открыл крышку аквариума с комарами (конечно же, не малярийными) и сказал: «Нет причин, по которым только у бедных людей должен быть такой опыт». Известный предприниматель продемонстрировал слушателям, что проблема малярии не где-то далеко в Африке — болезнь может коснуться и их. Следом за осознанием пришли овации восторженной публики.

Ещё один вариант — описать ключевое событие, а затем вернуться назад, чтобы рассказать, как всё произошло.

К примеру, история Зака Ибрагима сразу же начинается с откровения о том, что его отец — террорист, который был причастен ко взрыву во Всемирном торговом центре. Затем Зак делает экскурс в прошлое, чтобы рассказать о событиях своего детства и о том, как и почему он решил выбрать другой жизненный путь, нежели его отец.

Куда дальше перейти в астрорежим?

Режим астрофотографии в Pixel 4 очень хорош, но Google все еще может улучшить его – возможно, в будущем Feature Drop!

Во-первых, метаданные изображения отмечают только то, что выдержка длилась около 15 секунд, даже если вы сняли полный четырехминутный снимок. Я понимаю, что Google, по сути, складывает и обрабатывает 16 15-секундных экспозиций, но какой-то тег в названии изображения или данных EXIF поможет различить преждевременно остановленный снимок астрофотографии и четырехминутный снимок.

По теме: Перестрелка камеры: Google Pixel 4 vs Pixel 3 vs Pixel 2 vs Pixel

Еще одна область улучшения в будущем – это то, как он обрабатывает луну, поскольку Google подтверждает, что он не может захватывать детали луны и лунный пейзаж на одном изображении. Это вполне понятно, но Google уже намекнул на предстоящие улучшения, потенциально позволяющие снимать как яркую луну, так и окружающую среду.

Наш собственный Крис Карлон ранее сетовал на более узкое поле зрения по сравнению с астрофотографией на специальные камеры, но я был очень доволен тем, насколько хорошо захватила камера Pixel 4. В любом случае было бы здорово, если бы Google мог предоставить сверхширокоугольную камеру, которая не засасывает при слабом освещении (если она когда-либо добавит сверхширокоугольную заднюю камеру ).

Вы пробовали режим астрофотографии? Поделитесь с нами своими мыслями ниже!

Источник записи: https://www.androidauthority.com

Нюансы

Солнце Сюрвейер

Официальное описание приложения: Sun Surveyor раскрывает тайну восхода, заката и фаз луны, позволяя фотографам и кинематографистам находить лучшие места, эффективно планировать и делать идеальные снимки. Просмотр с камеры в реальном времени, интерактивная карта (с просмотром улиц), 3D-компас и подробные эфемериды предоставляют обширную информацию о самом большом источнике естественного света в галактике, а также о Луне и Млечном Пути.
Что она делает: Это приложение показывает положение луны, солнца и всего Млечного пути на небе, позволяя вам получить представление о хороших возможностях астрофотографии!
Как его получить: iOS

Майкл Гротхаус

Эксперт и писатель Apple, Майкл Гротхаус освещает технологии на KnowYourMobile на протяжении большей части 10 лет. До этого он работал в Apple. А до этого был киножурналистом. Майкл — опубликованный автор; его книга «Эпифания Джонс» была признана одним из лучших романов о Голливуде. Entertainment Weekly. Майкл также является автором других публикаций, в том числе ВИЦЕ и Быстрая Компания.

4 Не исследовать планету

Планета Crafter Действие происходит в огромном и разнообразном мире, где игрокам есть что исследовать. Игроки могут открыть для себя всевозможные уникальные регионы, заброшенные обломки и заброшенные базы. Они могли часами перемещаться по карте и открывать новые области для исследования. Это не только весело и интригующе, но и полезно. Путешествуя по планете, игроки могут добывать различные ресурсы, которые вносят значительный вклад в их усилия по терраформированию. Тем не менее, игроки часто избегают исследования по множеству причин.

По правде говоря, отправиться в путешествие по безлюдной и неумолимой пустоши небезопасно. Игроки рискуют умереть, если не будут следить за уровнем кислорода, еды и воды. Такая возможность отговаривает многих от выхода в мир, по крайней мере, до тех пор, пока они не приобретут снаряжение, повышающее живучесть. Хотя это кажется разумным, игроки могут извлечь огромную пользу из исследования планеты. Исследование опасно, но вознаграждение перевешивает риски и работает на терраформирование мира. Как только игроки установят машины для терраформирования и базу, они должны отправиться в путешествие по планете и собрать все ресурсы, которые смогут.

Технические нюансы создания астрофотографии

То, без чего ни одна съемка уж точно невозможна — фотоаппарат. Как уже было сказано ранее, принято, что лучшим инструментом астросъемки станет многопиксельная профессиональная камера, но не все астрофотографы готовы так просто согласиться с этим утверждением

Если первым важным критерием является длительная выдержка, то вторым (но не меньшим по важности) смело можно считать отсутствие шумов на готовых фотографиях неба. Причем здесь пиксели — объяснит простое правило: маленькие пиксели быстрее нагреваются при экспозиции, что ведет к образованию тепловых шумов

Это означает, что выбирая камеру, присмотритесь не просто к тем, что с большой матрицей, но еще и с малым количеством мегапикселей — вот такой парадокс. Стоит помнить и о том, что без ручного режима хорошего результата добиться будет невозможно: вы должны самостоятельно выстраивать каждый из параметров, среди которых чувствительность, экспозиция, диафрагма и качество компрессии.

Все небесные объекты, которые мы хотим запечатлеть (не считая, разве что, таких больших, как Луна), очень тусклые и на обычной фотографии видны не будут. В астросъемке вам необходимо открыть затвор на максимум и продержать его так как можно дольше — в это время свет “копится” в камере

Эта необходимость выводит нам еще одно простое, но важное правило: выставляйте большое значение выдержки, но не переусердствуйте, иначе шум испортит ваши фотографии. Диафрагму, наоборот, следует зажать до максимума — так поступит максимальное количество фотонов света

Что касается настроек камеры, обратите внимание на формат съемки: идеально, если фотографировать можно в RAW, ведь чем меньше сжатие снимка, тем больше будет исходной информации в нем. Больше информации — значит больше деталей в кадре, а “вытянуть” их удастся с помощью специальных программ

Говоря о чувствительности или ISO, стоит отметить важность высокого (но не самого большого) значения — шумов должно быть не очень много.

Что делает телескоп хорошим для астрофотографии

Телескоп, который будет использоваться для астрофотографии, может несколько отличаться от телескопа, который вы используете, для наблюдения за звёздами. Здесь мы рассмотрим то, что, по нашему мнению, является важным, для успешной астрофотографии.

Апертура

Диафрагма – это диаметр линзы. Апертура, которая вам нужна для астрофотографии, не обязательно такая же, как если бы вы просто хотели смотреть на звезды. Причина этого кажется очевидной: в космосе темно. В астрофотографии вам нужно захватить как можно больше света, чтобы видеть более чётко небесный объект. Для этого вам нужна большая диафрагма.

Фокусное расстояние и соотношение

Фокусное расстояние – это расстояние, на которое телескоп может сфокусироваться.

Большие фокусные расстояния означают большее увеличение, но меньшее поле зрения и диафрагму. Подходит для детального обзора небольших удалённых объектов таких как Луна и планеты.
Короткие фокусные расстояния означают небольшое увеличение, но большие поля зрения. Подходит для фотографирования слабых и далёких объектов, такими как галактики и созвездие Ориона.

Хотя фокусное расстояние действительно оказывает значительное влияние на окончательный снимок, светосила также имеет решающее значение.

Светосила напрямую зависит от фокусного расстояния. Этот показатель, также называемый фокусным отношением, определяется путём деления фокусного расстояния на размер апертуры. По сути, это цифра, которая показывает, насколько много телескоп улавливает свет.

Таким образом, аппарат с фокусным расстоянием 1200 мм и апертурой 400 мм будет иметь фокусное отношение f / 3. Меньшее число указывает на большую светосилу телескопа. Большее число (например, f / 10) указывает на меньшую светосилу.

Перед покупкой определите свои приоритеты, хотите ли вы панорамные виды на что-то более обширное, например, Млечный Путь в таком случае вам больше подходят приборы с большой светосилой? Или подробные крупные планы отдельных объектов, таких как Марс в этом случае подойдут устройства с меньшей светосилой?

Монтировка

Многие телескопы не идут в комплекте с креплениями. Это даёт вам свободу выбора крепления, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям и приоритетам.

Крепление вашего устройства имеет решающее значение для астрофотографии. Меньше всего вам нужно шаткое крепление, которое испортит все ваши фотографии или сделает невозможным создание изображения с длинной выдержкой. Найдите минутку, чтобы подумать, что вам нужно:

Насколько большой телескоп он должен поддерживать?
Где вы планируете поставить телескоп? Вам понадобится настольное крепление, или вам лучше подойдёт полноразмерный штатив?
Планируете ли вы часто путешествовать со своим аппаратом? Важно ли, чтобы ваше крепление было портативным?

Это может показаться немного странным, но монтировка – одна из самых важных вещей, которые нужно учитывать в астрофотографии. Почему?

Поскольку Земля вращается, и без учёта этого, ваши изображения будут размытыми или с линиями на них, потому что ваш телескоп остаётся в том же месте, и не фокусируется на одном объекте.

При выборе стоит обратить внимание на два вида монтировок – альтазимутальные и экваториальные, у каждой из которых есть свои плюсы и минусы. Крепления альтазимутальные могут двигаться вверх, вниз, вправо и влево

Это делает их относительно простыми в использовании и недорогими.

Экваториальные монтировки движутся в соответствии с вращением Земли. Это означает, что вы можете более легко и плавно следить за изменением положения небесных тел в течение ночи.

Хотя астрофотография возможна с использованием различных типов монтировок, экваториальная монтировка часто является наиболее практичной в случае ручных телескопов, в то время как компьютеризированный телескоп может быть любого типа.

Как психология относится к ошибкам

Психология может оказать большое влияние на вашу игру в шахматы. Например, интересное наблюдение состоит в том, что среди неопытных игроков часто случаются две или три ошибки подряд. Когда они совершают ошибку, они изо всех сил пытаются оправиться от разочарования и склонны повторять свою ошибку, делая еще одну.

Давид Бронштейн (претендент на первенство мира, двукратный чемпион СССР):

Если вы допустили ошибку или неточность, не нужно раздражаться и думать, что все потеряно. Вы должны быстро переориентироваться и найти новый план в новой ситуации.

— Давид Бронштейн —

Потратьте минуту, чтобы переориентироваться, если вам нужно. Быстро адаптируясь к новой ситуации, вы увеличиваете свои шансы вернуться в игру. (Конечно, это зависит от серьезности допущенной вами ошибки).

Как шахматисту очень важно оставаться объективным и не позволять своим субъективным чувствам влиять на ваше решение. Это нелегко сделать, но это важный навык сам по себе

Александр Котов (чемпион СССР по шахматам, участник турниров претендентов):

Нет никаких сомнений в том, что причиной моей ужасной оплошности была чрезмерная самоуверенность, которая подорвала мое чувство опасности. Так вот где искать причину дурных промахов — в ликующем чувстве самовосхваления.

— Александр Котов —

Как шахматист вы, вероятно, сталкивались с такой ситуацией:

Вы играете против противника с более высоким рейтингом. Ваша позиция прочна. Вы играете хорошо, и уверенность растет. И тогда вы совершаете неловкую ошибку, которая ведет к немедленному проигрышу. Это расстраивает.

Уверенность может вдохновить вас играть лучше, но чрезмерная уверенность — враг объективности. Требуется терпение, чтобы довести игру до конца, оставаясь при этом клинически объективным.

Выбираем оптимальное значение ISO для астрофотографии: Тест ISO-инвариантности

Пришло время опробовать науку в действии! Чтобы найти наилучшее значение для астрофотографии, я рекомендую проводить тест ISO-инвариантности. Большинство из примеров, приведенных в статье до этого были сделаны как раз во время таких тестов. Провести его невероятно просто: нужно только сделать 7-10 RAW снимков (каждый с целым стопом ISO), а затем уравнять яркость экспозиции в ПО для постобработки. Этот тест легче проводить в условиях плохой освещенности, поэтому я рекомендую выйти на улицу ночью или найти плохо освещенную комнату. Можно даже отправиться в путешествие к месту с красивым ночным небом.

Если вы собираетесь выполнять тест, снимая темное ночное небо, используйте мой Калькулятор экспозиции Млечного пути, чтобы определить выдержку и диафрагму. Если работаете в темной комнате, сначала используйте Программный (P) режим камеры с ISO 3200, найдя выдержку и апертуру.

Пример: Canon EOS 700D

Для примера я буду тестировать Canon EOS 700D/T5i. Вот краткое изложение теста:

Снимать нужно в темноте: плохо освещенная комната или ночное небо.
Обязательно устанавливайте формат RAW!
Используйте Ручной (M) режим.
Установите баланс белого Дневной свет (просто, чтобы он не менялся).
Отключите все виды сокращения шума (Long Exposure NR, High ISO NR).
Делайте каждый снимок с одним целым стопом ISO (100, 200, 400, 800 и т. д.).
Уравняйте яркость в ПО для постобработки и сравнивайте.

Во время моего теста T5i, вот так выглядели готовые снимки выделенного пробного участка. Я обрезал фотографии, оставив маленький кусочек, включающий полутона и тени.

Вот так выглядели пробники без вмешательства:

Если сравнивать шум, то эти снимки не совсем подходят из-за того, что их яркость разная. Чтобы уравнять правила, нам нужна одинаковая яркость. Мы воспользуемся корректирующим слайдером Экспозиция (Exposure) в Adobe Lightroom, приведя яркость экспозиции всех снимков до ISO 3200. Кусочек, снятый с ISO 100, был максимально осветлен с +5EV, ISO 200 на +4EV, ISO400 на +3EV и т. д.

Вот полный список коррекций, которые я выполнил в Lightroom.

ISO 100 добавляется +5EV
ISO 200 добавляется +4EV
ISO 400 добавляется +3EV
ISO 800 добавляется +2EV
ISO 1600 добавляется +1EV slider
ISO 3200 изменений не происходит
ISO 6400 убавляется -1EV

Еще один способ сделать это – выбрать все фотографии, затем выделить ту, которая была снята с ISO 3200 и выбрать модуль Коррекции (Develop), затем перейти в Параметры > Согласовать общие экспозиции (Settings > Match Total Exposures) или нажать Ctrl + Alt + Shift + M.

В итоге мы получим следующий вид:

Если сравнивать снимки, сразу становится ясно, что Canon EOS 700D/T5i не полностью ISO-инвариантна. Заметно, что она лучше всего справляется с плохой освещенностью при ISO 1600 и выше. Снимки с ISO 1600, 3200 и 6400 выглядят почти идентично и это значит, что 700D может быть инвариантной при значениях шкалы от 1600 и выше. Ниже этой точки получаем другую ситуацию: по мере снижения ISO качество ухудшается до тех пор, пока не станет совсем непригодным. По результатам теста 700D, можно сказать что, если нам нужно сохранить динамический диапазон и при этом получить хорошее экспонирование, лучше всего снимать с ISO 1600.

Пример: Fujifilm X-T1

Для сравнения я провел еще один тест с Fujifilm X-T1, на этот раз с выдержкой 30 секунд и диафрагмой f/2.8. Результаты сильно отличаются.

Разница в том, что разницы между ISO 200 (самое низкое значение шкалы, доступное в этой модели) и 6400 нет. Уровень шума идентичен. Из этого мы делаем вывод – Fujifilm X-T1 полностью ISO-инвариантна. Это означает, что ISO практически не влияет на снимок и оптимальное значение может быть даже 200 (ведь, таким образом, мы сохраним динамический диапазон).

Однако, при использовании очень низкого ISO есть доля непрактичности, ведь результат на LCD экране будет выглядеть очень темным и при ISO 200 будет очень сложно оценить другие важные факторы, такие как фокус и композиция. К счастью, обычно можно снимать с относительно высоким ISO без риска потерять динамический диапазон, если в кадре нет ярких искусственных источников света. Поэтому использование более высоких значений шкалы ISO может быть практичным решением. Достаточно только помнить про сокращение динамического диапазона.

Композиция и основная идея снимка

Если это галактика/туманность, то это может быть цвет или повышенная детализация.

Однако если его повернуть, то фигура однозначно напоминает сову (Owl Cluster) (рисунок с просторов Интернета):

Памятка

1. Для съёмки обязательно используйте штатив (цифровой и оптической стабилизации в камере или смартфоне будет недостаточно).

2. Cледите за погодными условиями. Безоблачность — залог успеха в астросъёмке.

3. Выбирайте места, где наименьший уровень светового загрязнения.

4. Не используйте опцию шумоподавления при обработке снимка, так вы потеряете некоторые звёзды на фото.

5. Не все небесные тела можно сфотографировать в любое время. Например, этот снимок Млечного пути я сделал зимой, а в ближайшее время его будет хорошо видно только в августе. Имейте это ввиду!

6. Одевайтесь теплее, потому что делать астрофото лучше всего в ночное время, а на создание даже пары-тройки снимков уйдёт больше одного часа. Сами понимаете, что за это время можно замёрзнуть.

7. Используйте фонари с красным фильтром. Так вы сможете подсвечивать окружение, а ваши глаза не будут ловить «зайчиков». Вот такая особенность нашего зрения. К слову, на Apple Watch есть фонарик с красным цветом.

8. По возможности астроснимки лучше делать в формате RAW.

9. Пользуйтесь правилом «600», вычисляйте подходящую выдержку, чтобы снимки всегда были резкие.

10. Помните, что астрофото можно делать на что угодно, и iPhone для этого хороший инструмент.

iPhones.ru

Одно из моих самых любимых увлечений — это астросъёмка, которой я занимаюсь уже практически три года. За это время я понял главную вещь: снимать классно можно на что угодно, особенно на iPhone! В материале далее я расскажу вам о том, какое оборудование нужно для астросъёмки, как правильно выбрать место для этого и как обработать итоговый…

Рассказать

Что великие шахматисты говорят об ошибках

Евгений Зноско-Боровский (русский шахматист, шахматный теоретик и литератор):

Избегание ошибок — это начало, как и конец, мастерства в шахматах.

— Евгений Зноско-Боровский —

Ход, который кажется безопасным для любителя, может оказаться роковой ошибкой в глазах мастера

Чемпион мира Магнус Карлсен:

— Магнус Карлсен —

Примерно то же самое говорят и многие другие мастера шахмат.

Анатолий Карпов (двенадцатый чемпион мира):

В общем, надо научиться не проигрывать, и тогда победы придут сами собой.

— Анатолий Карпов —

Гарри Каспаров (тринадцатый чемпион мира):

— Гарри Каспаров —

Важность/неважность оборудования

И хотя астрофото принято сопровождать подробным описанием используемого оборудования, на практике же оно используется только для того, чтобы оценить старания астрофотографа. Хорошо известно, что с простым оборудованием чтобы получить хороший результат, потребуется намного больше труда. Именно поэтому различные конкурсы астрофото по сути своей несправедливы — в них дорогое оборудование в заведомо выигрышном положении.

Если подойти к предполагаемому делению, то останется только два фактора: аппертура и полезная нагрузка монтировки. Условно можно выделить две основные группы: первая — легкие и простые монтировки, вроде EQ3 и EQ5 с рефлекторами до 200 мм, и вторая — EQ6 и HEQ5 с рефлекторами от 200мм и выше.

Класс монтировки будет влиять на длительность выдержки. Это хорошо заметно по снимкам туманных объектов, вроде Конской головы, Пузыря или Ириса. Для того, чтобы получить аналогичный снимок, для слабой монировки придется использовать более короткие выдержки и значительно больше кадров для сложения (в десятки раз), не говоря уже о более трудоёмкой последующей обработке.

Есть два пути. Первый — наращивание мощности (стоимости) оборудования, а значит и более простая последующая обработка, и второй — выжимание максимума из обработки при простом оборудовании.

В приведённом выше примере от Toshiya Arai со скоплением M13 пиксельный масштаб составляет 0,99 сек/пиксель, то есть это достаточно серьезная детализация, но которая может быть достигнута на более простом оборудовании. У Toshiya Arai телескоп 250мм Кассегрен с f/5 (фокус — 1250мм), а матрица имеет пиксель 6 микрон.

Если мы просто поставим на этот телескоп Nikon D5100, то получим разрешение 0,78 секунд/пиксел. При этом же фотоаппарате, чтобы получить 0,99 сек/пиксель (как у снимка M13) потребуется более простой телескоп: 200/1000.

Таким образом, если говорить о разрешении/детализации снимка, то пиксельный масштаб позволяет оценить этот параметр в числах и фактически без учета используемого оборудования.

Если нам нужно сравнить несколько астрофото одного объекта, то делать это следует со снимками с похожим пиксельным масштабом. Только так можно понять предельные возможности своего оборудования и на что вообще можно рассчитывать в своих работах.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий