Как избежать дифракцию в фотографии?

Дифракция без шуток отражается на качестве изображения. Как избежать ее в фотографии?

Во-первых, необходимо умело трудиться с диафрагмой, избегая как через чур малых значений, так и максимально громадных, даже в том случае, если ваш фотоаппарат разрешает их выставить. В первом случае дифракция может показаться из-за сглаживающего результата, другими словами естественного боке около главного объекта; во втором – по причине того, что понижается общее число света, идущего в объектив, из этого падение детальности

Считается, что по окончании f=11 возможность дифракции высока, не говоря уже о предельных диафрагменных размерах 22 и потом.
Во-вторых, будет нужен поляризационный фильтр на объектив, он уберет необходимость в каких-то обстановках (при ярком солнце, приоритета долгой выдержки для съемки воды и пр.) закрывать диафрагму.
В-третьих, что важно, выбор хорошей фотоаппаратуры. Дорогая оптика сделана в противном случае: более качественные и правильно подобранные линзы, высокая светосила, которая чувствительна к свету и лучше его принимает независимо от времени дней

Снимки на опытный фотоаппарат отличаются резкостью и яркостью.
В-четвертых, что я бы отметил, неспециализированная осведомленность фотографа. Конкретно я имею в виду знание пользователя о шкале ГРИП, кроме этого умение рассчитывать гиперфокальное расстояние, где не последнее место занимает фокусное расстояние объектива.

Как и неизменно, не прощаюсь с вами на долгое время. Заходите на мой блог, подписывайтесь на увлекательные статьи. Было бы прекрасно, если бы вы поделились статьей в соцсетях.

Интересно почитать:

• Как выбрать пальчиковые аккумуляторные батареи ааа или аа и какие из них лучше?
• Известные и знаменитые фотографы мира и их лучшие фотографии
• Как выбрать качественную палку для селфи для фотоаппарата и остаться довольным?
• Ручной режим в фотоаппарате: как с ним правильно работать и в каких случаях?
• Что такое объектив рыбий глаз и почему сделанные им фотографии столь популярны?

Как правильно выбрать диафрагму

• Определите диафрагму, при которой объектив вашей камеры будет давать изображение с наилучшей резкостью, и, по возможности, всегда используйте именно её.
• Если съемка проходит при недостаточном освещении, или вы хотите что-то в кадре выделить при помощи малой глубины резкости, то диафрагму можно увеличить. Но без особой необходимости не открывайте её полностью.
• Если такая необходимость возникла, диафрагму нужно смело открыть. Особенно переживать по этому поводку не стоит. Диафрагма — не самое главное, что влияет на резкость фотографий. Не забывайте про «шевелёнку». Она портит «картинку» намного сильнее всяких аберраций.
• Если по вашему замыслу на снимке требуется большая глубина резкости, диафрагму нужно прикрыть. Но не более чем до 11 у широкоугольников и 16 у длиннофокусных объективов.
• Если вам всё-таки не хватает глубины резкости, то можно снимать широкоугольниками на 16 и длиннофокусниками на 22. Но не более. В противном случае заметно упадет общая резкость изображения.

Вот, собственно и вся нехитрая наука. Теперь вы, зная о слабых сторонах вашей аппаратуры, сможете избегать тех ситуаций, когда они проявляются. И, стало быть, пора выжать из вашего детища все соки.

Детальность фотографии

В отличие от контурной резкости, детальность фотографии определяется техническими параметрами устройств захвата и обработки изображений (фотокамер, сканеров и т. д). К этим параметрам относятся:

• разрешение оптики
• размер матрицы
• размер пикселов матрицы фотоаппарата
• динамический диапазон
• цветовой охват
• соотношение «полезный сигнал/шум».

Помимо этих объективных характеристик, есть ещё субъективные, зависящие исключительно от нашего восприятия. Это значит, что детали в изображении в действительности есть, но мы по очевидным причинам не можем их заметить. Иногда для этого может быть полезной постобработка, благодаря которой можно «вытянуть» скрытые до поры до времени детали так, чтобы они были заметны человеческому глазу.

Производители цифровых камер «вшивают» в свои модели настройки, которые считают оптимальными для качественного снимка, не подразумевающего дальнейшую обработку в редакторе. Если вы выбираете один из автоматических режимов съёмки и пресетов сохранения результата — вы выбираете настройки от производителя. Эти настройки включают в себя программное усиление контурной резкости, простейшие манипуляции с насыщенностью цвета и тонального контраста, степень сжатия файла и т. д. Как правило, для потребностей среднестатистического владельца фотокамеры этих настроек достаточно. «Это мы на шашлыках, а это мы Леночку для бабушки сфоткали, а вот я новые туфли выгуливаю, всю ногу стёрла».

Ясно, что никаких особых технических или художественных задач таким снимкам не предъявляется: «снял, посмотрел, удалил». Если же вы преследуете более определённые цели, тем более, претендуете на профессионализм — автоматические настройки камеры использовать не будем. Вместо этого рассмотрим, как выжать максимально доступное качество из того, что есть.

Как это выглядит

Вышеприведенные расчёты и диаграммы весьма полезны для получения представления о таком явлении, как дифракция, однако показать её визуальное влияние может показать только фотография из жизни. Следующая серия снимков сделана с помощью Canon EOS 20D, на котором дифракционный предел начинает сказываться, начиная с f/11 (как показано выше). Наведите курсор на каждую из f-ступеней и проследите изменения в текстуре ткани.

Без наложения дисков Эйри
Выберите диафрагму:	f/8.0	f/11	f/16	f/22		Частичное перекрытие дисков Эйри

Обратите внимание, как большинство линий ткани всё ещё различимы при f/11, но уже наблюдается снижение мелкодетального контраста или чёткости (в частности там, где полосы расположены очень близко). Происходит это вследствие частичного перекрытия дисков Эйри, аналогично тому, как эффект проявляется на смежных полосах чёрного и белого (как показано справа)

При диафрагме f/22 практически все мелкие детали оказались размыты, поскольку кружок рассеивания превзошёл их по величине.

Резкость объектива

Известное эмпирическое правило говорит, что большинство объективов являются самыми острыми на две остановки от их максимальной диафрагмы. Хотя это может быть справедливо для резкости центра с некоторыми объективами, это редко случается с резкостью края и угла. Резкость объектива зависит от частотно контрастных характеристики — MFT его оптической системы

Эффективность объектива может варьироваться, как выявлено при тестировании Imagetest , некоторые результаты которого представлены ниже. Производительность также варьируется в зависимости от камеры, используемой для тестирования, поскольку Imagetest оценивает качество камеры + объектива. Край и углы кадра в плане резкости редко бывают столь же хороши, как центр кадра, хотя они должны улучшаться по мере закрытия диафрагмы объектива — пока не начнет действовать дифракция.

Сравнение двух простых объективов, имеющих одинаковое фокусное расстояние и охватывающих один и тот же диапазон диафрагмы. Верхний график показывает объектив, в котором резкость на краях близок к центральной резкости, нижний объектив, имеет более заметное краевое и угловое падение резкости. Первый вариант также обеспечивает довольно устойчивое разрешение от максимально открытой диафрагмы до примерно f/8, тогда как оппонент является самым резким на f/5.6, а затем резкость быстро снижается.

Эти два графика сравнивают два зум-объектива, которые покрывают один и тот же диапазон фокусных расстояний. Верхняя линза имеет постоянную максимальную апертуру f / 1.8 и показывает только небольшое смягчение края.

Пики разрешения около f / 4, что составляет 2,3 остановки от максимальной диафрагмы. Максимальная диафрагма нижней линзы изменяется от f / 3.5 до f / 4.5, но самое высокое разрешение практически одинаково для всех фокусных расстояний и остается на том же уровне от почти широко открытого до двух остановок.

Искажения в объективе

Все объективы имеют оптические дефекты, поэтому создают образы, не являющиеся точными копиями фотографируемых объектов. Иногда объекты на снимке могут выглядеть искривленными или появляется такой недостаток как виньетирование — нарастающее затемнение по направлению к краям кадра.

Широкоугольные объективы могут искажать перспективу при съемке портретов, в результате кажется, что объект фотографии «выпирает» из кадра. Существует несколько методов корректировки искажений в объективе. Прежде всего, выбирайте объектив с фокусным расстоянием, наиболее подходящим для объекта съемки. Наиболее эффективным способом корректировки искажений станет использование фоторедакторов, таких как Adobe Lightroom. В приложении откройте вкладку «Основные» (Basic), затем нажмите на опцию «Включить профиль коррекции» (Enable Profile Corrections).

Данная функция автоматически определит объектив, использовавшийся для съемки фото и исправит изображение.

Наука о дифракции света

Физики давно установили, что свет имеет корпускулярно-волновую природу. Таким образом, все свойства других видов волн, такие как звуковые колебания, волны в жидкостях и твердых телах могут быть применены к свету.

Принцип Гюйгенса-Френеля гласит, что каждую точку фронта волны можно рассматривать как источник вторичных волн, которые распространяются во все стороны со скоростью, равной скорости распространения волны.

Это означает, что свет, проходящий через диафрагму, создает новые световые волны. Крошечное отверстие диафрагмы объектива, точнее, острые края лепестков диафрагмы, создают дифракционный эффект (эффект огибания препятствия световыми волнами). К примеру, возьмем непрозрачный объект, помещенный перед источником света. Он блокирует свет, создавая тень. Посмотрите внимательно на края этой тени. Можно заметить, что даже если объект имеет острые края, края тени всегда слегка размыты

Я использовал фотографию перочинного ножа, чтобы продемонстрировать эффект дифракции на краях. Фото было сделано в абсолютно темной комнате, единственным источником света была моя вспышка. Я также немного отрегулировал контраст в Photoshop, чтобы лучше показать эффект

Обратите внимание, что противоположная режущей кромке часть получилась очень резкой, а режущая кромка – несколько размытой, даже при таком источнике как вспышка, который можно считать точечным. Такой же эффект наблюдается и на краях лепестков диафрагмы

Фронт световой волны, проходя через отверстие, соизмеримое с ее длиной, становится источником вторичных волн, которые взаимодействуют с основной по принципу интерференции, то есть сложения колебаний. Это создает чередование освещенных и затененных областей, а также проникновение света в затененные области. Подобные явления можно наблюдать со всеми типами волн.

Влияние дифракции на вашей камере можно имитировать, если скосить глаза. Когда вы косите глазами, мир становится расплывчатым.

Предположим, что у нас есть идеальный объектив с идеально круглым отверстием диафрагмы. Он называется объективом дифракционного предела, так как единственным ограничением на максимальное разрешение изображения является явление дифракции света, а не любые дефекты, смещение или разрешение сенсора.

Интерференционный узор, производимый круглой линзой при освещении пучком параллельных лучей, называется диском Эйри (в честь ученого Джорджа Эйри Биддела). При этом в центре находится так называемое дифракционное пятно, на которое приходится примерно 85% световой энергии, а окружают его светлые и темные кольца.

Размер диска Эйри зависит только от диафрагмы и может быть приближенно рассчитан, исходя из диафрагменного числа, если его разделить на 1500. То есть, при диафрагме f/22 диаметр диска Эйри составит около 0,015 мм.

Если диаметр центрального пятна диска Эйри становится слишком большим по отношению к размеру пикселя, то изображение будет размытым. Это становится ограничивающим фактором в достижении резкого изображения. То есть, для каждой камеры есть свое значение диафрагмы, выше которого наступает ухудшение резкости изображения. Это значение носит название диафрагменного предела.

Что делать для того, чтоб улучшить резкость снимков?

Фотография — это не дешевое занятие. Так было во времена пленочной фотографии, и так есть сейчас, в эпоху цифровой. Если нужно качество, то прийдется смириться с серьезными инвестициями.

Очень серьезно следует отнестись к выбору объектива. Как правило если вы пользуетесь техникой со сменными объективами, то со временем замене подвергаются только фотоаппараты (и то с целью поиметь новые модные прибамбасы в новой версии), а объективы с условием бережного отношения служат долго.

Даже среди объективов из разных ценовых полок есть сравнимые, а то и одинаковые по качеству модели. Поищите обзоры, мнения владельцев в интернете. Найдите и посмотрите своими глазами что снимают другие используя разные объективы.

Если же возможности не дотягивают до потребностей, то можно кое-что сделать и руками. Над хорошей фотографией стоит немного попыхтеть в фотошопе, так как всегда есть возможность немного улучшить качество снимка постфактум. Тут показано, что фотографию, сделанную дешевым объективом можно «дотянуть» по резкости до качества дорогих навороченных объективов. Но при обработке фотошопом следует иметь меру, так как «перетянутые» фотографии выглядят субъективно хуже чем сам оригинал.

Радикальный метод — это удалить сглаживающий фильтр, если Вы уверены что это то, что Вам нужно. Но дело это рискованное, для настоящих экспериментаторов и любителей острых ощущений. На самом деле никто не гарантирует что результат Вам понравится, и при съемке узоров Вы получите сильный муар. Следует заметить, что имитация действия фльтра программными средствами не всегда настолько эффективна как сам фильтр

Внимание! Автор статьи не несет ответственности за последствия возникшего у читателя желания усовершенствовать свой фотоаппарат!

Творческое использование различной скорости затвора

Креативное размытие

Для создания креативного размытия вам понадобится несколько предметов. Вам нужен дистанционный пульт управления камерой и штатив, чтобы держать камеру в устойчивом положении. Затем вы можете поиграть с настройками скорости затвора.

Благодаря этому, можно создать интересные снимки, в которых размытие является основной достопримечательностью. Для вдохновения, попробуйте заснять карусель на ярмарке.

Творческое размытие со вспышкой

Добавление вспышки к фотографии с размытостью остановит движение в кадре.

Затем вы можете перемещать камеру, чтобы захватить свет и размытие для художественного эффекта. Это создаст эффект ореола.

Панорамирование

Панорамирование — это то, где вы перемещаете камеру, чтобы дополнить движущийся объект. В результате получается изображение с размытым фоном, но объектом в фокусе.

Этот снимок был сделан с тротуара, с панорамированием камеры с низкой скоростью затвора. Чувство движения очевидно из-за этой техники.

Светопись

Для рисования светом все, что вам нужно, это длинная выдержка и источник света. Фотография ниже была сделана на 30-секундной выдержке, которая является настройкой медленной скорости затвора.

Во время экспозиции я включил вспышки света на пляжные хижины.

Это заполняет свет именно там, где вы хотите, и отлично подходит для съемки ночью.

Световое граффити

Длинная экспозиция в сочетании с движущимся постоянным источником света позволяет добавлять граффити к изображению.

Длительные выдержки в условиях слабого освещения

Поскольку эта фотография была сделана ночью, я использовал фотографию с низкой выдержкой, чтобы получить равномерную экспозицию.

Фотосъемка с большой выдержкой возможна только с помощью штатива или какого-либо плоского предмета для установки камеры.

Следующая фотография потребовала большой выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать, когда проезжающая машина войдет в кадр.

Мне потребовалось примерно полчаса постоянной корректировки настроек моей камеры. К медленной скорости затвора, положению камеры и точке, в которой я сделал фотографию.

В конце концов я достиг своего окончательного образа.

Что такое выдержка

Мы не будем вдаваться в ненужные подробности относительно выдержки. Подробнее о ней, вы можете узнать здесь. Но давайте подведем итоги.

Выдержка, она же, скорость затвора — это точное количество времени или времени экспозиции, в течении которого, ваша камера записывает изображение.

Это делается с помощью затвора камеры. Затвор камеры — это то, что позволяет свету попадать на плоскость пленки или на цифровой датчик.

Как правило, значение выдержки при большом фокусном расстоянии объектива может вызвать дрожание камеры. Например, для объектива 300 мм (без стабилизации изображения) потребуется как минимум 1/500. Точно так же объективу 50 мм понадобится что-то около 1/60 секунды.

Все, что медленнее, чем это, потребует штатива. Или, как и у большинства телеобъективов, потребуется стабилизация изображения.

Чаще всего вам захочется сфотографироваться в течение доли секунды, например в течении 1/1000 секунды. Это поможет заморозить движение предмета. Но это во многом зависит от скорости вашего предмета и от того, насколько вы близки к нему.

В большинстве случаев медленная выдержка приводит к размытым изображениям.

При съемке для выдержки используются «стопы» так же, как и для диафрагмы. Но выдержку выставить проще.

Сделать выдержку в два раза больше или меньше, проще чем выставлять диафрагму. Зачем вам нужно знать половину выдержки? Что ж, уменьшение выдержки вдвое, это уменьшение на один стоп. А значит, и уменьшение света в два раза. Увеличение выдержки вдвое, это увеличение на один стоп. А значит, и увеличение количество света в два раза.

Учтите это. Вы снимаете сцену с выдержкой в 1/500 секунды. Уменьшение скорости затвора до 1/250 секунды увеличит экспозицию в 2 раза. Изменение его с 1/500-го на 1/1000-е уменьшит экспозицию вдвое.

Что такое аберрация

Как уже было сказано, идеального объектива просто нет. Законы физики никто не отменял и никогда не отменит. А они не позволяют световому лучу следовать именно по тому пути, который ему рассчитали оптики в пределах некой идеальной оптической системы. Именно это ведет к различного вида аберрациям (сферическим, хроматическим и пр.). И инженеры, разрабатывающие объективы, не могут это исправить. В центре линза идеальна. Но ближе к краям она в той или иной мере искажает свет. Чем ближе к краю линзы — тем в большей степени свет рассеивается и преломляется.

При полностью открытой диафрагме на плёнку или матрицу цифрового аппарата попадает свет, который собран со всей поверхности линзы. В этом случае все аберрации объектива проявляются очень наглядно. Когда мы прикрываем отверстие диафрагмы, часть светового потока, проходящая через края всех линз объектива, отсекается. Таким образом, в формировании изображения принимает участие только центр линз, который свободен от искажений.

Всё кажется довольно простым. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем, таким образом, выше резкость изображения. Но это не так. При съемке на самых маленьких диафрагмах нас ждет неожиданная большая неприятность.

Нерезкими получаются движущиеся объекты?

Даже если вы соблюдаете правило «безопасной выдержки» и ваша камера и/или объектив имеют функцию стабилизации, это еще не является залогом того, что фотографии будут получаться резкими, поскольку все перечисленное выше справедливо только для съемки статичных объектов. Если же объект перемещается в кадре, то сверхмощная стабилизация ему как мертвому припарка.

В качестве примера приведу абсолютно нехудожественную фотографию, но лучший пример найти сложно:

История фотографии до безобразия проста — когда я купил новый планшет, я решил проверить его фотокамеру, сфотографировав что-нибудь первое попавшееся. Этим чем-нибудь (кем-нибудь) оказались коты, гуляющие по столу. В момент съемки кот на переднем плане потряс головой. В итоге неподвижные объекты на фото получились более-менее резко, а кот за время выдержки (1/30 сек) успел несколько раз мотнуть туда-сюда головой, в итоге превратился на фотографии в безумного тюленя.

Приведенный выше пример выглядит забавным. Но если подобные вещи проявятся во время каких-то ответственных съемок, будет уже не до смеха. Чтобы этого не происходило, нужно оценивать интенсивность перемещения объектов и подбирать соответствующую выдержку. Примерно так:

• статичная сцена — «безопасная выдержка», хоть 1/10 секунды с включенным стабилизатором;
• съемка идущего человека с некоторого расстояния — выдержка не более 1/125 секунды;
• съемка идущего человека с близкого расстояния — не более 1/250 секунды;
• съемка бегущего человека — 1/500 секунды;
• «заморозить» кого-то в прыжке — 1/1000 секунды;
• зафиксировать взмах крыльев пчелы у цветка — 1/2000 секунды (а то и короче).

Эти значения ориентировочные, многое зависит от характера движения, фокусного расстояния объектива и дистанции, и с которой ведется съемка. В зависимости от реальных условий эти числа могут быть скорректированы хоть в большую, хоть в меньшую сторону.

Другой вопрос — как быть, если нужно снимать быстро движущихся людей при слабом освещении? Такое бывает, скажем, во время съемки детских утренников или спортивных соревнований в помещении. Выход один — максимально открывать диафрагму и повышать чувствительность ISO. Это как раз та ситуация, когда хваленые «смартфоны с супер-пупер-камерами на 100+ мегапикселей» по полной сливают даже самым дешевым любительским зеркалкам. Зеркалка на iso6400 может даст хоть шумную, но все же не размазанную картинку, благодаря короткой выдержке. Смартфон с полностью автоматическим режимом будет снимать «яркие и сочные фотки», но люди на них будут выглядеть как размытые пятна.

Кружок нерезкости

Поскольку не существует чётко заданной границы, для определения предельного размытия точки, после которого она воспринимается как нерезкая, используется более точный термин под названием «кружок нерезкости». Когда кружок нерезкости становится ощутим нашими глазами, эта область считается вышедшей за пределы глубины резкости и не является «приемлемо чёткой». Вышеприведенный кружок нерезкости был увеличен для простоты; в действительности он составляет ничтожную долю от площади сенсора камеры.

Когда кружок нерезкости становится различим глазом? Допустимо чёткий кружок нерезкости определён как такой, который останется незаметным при увеличении для печати на стандартном размере 20×25 см и при наблюдении со стандартного расстояния порядка 30 см.

При таких дистанции просмотра и печатном размере производители камер считают кружок нерезкости неразличимым, если он имеет диаметр не более 0.025 мм (после увеличения). В результате производители камер используют этот стандарт при маркировке глубины резкости на объективах (на примере f/22 для объектива 50 мм). В действительности человек с идеальным зрением может различить 1/3 этого размера или даже меньше, так что кружок нерезкости должен быть ещё меньше, чтобы обеспечить приемлемую чёткость.

Для каждой комбинации печатного размера и дистанции обзора кружки нерезкости будут различны. В ранее приведенном примере размытых точек кружок нерезкости в действительности меньше разрешения вашего экрана для двух точек на любой из сторон дистанции фокусировки, и потому они находятся в глубине резкости. Иначе говоря, глубина резкости может основываться на моменте, когда кружок нерезкости превышает размер пикселя вашей цифровой камеры.

Заметьте, что глубина резкости задаёт только максимальную величину кружка нерезкости и не описывает, что происходит с областями, не попавшими в фокус. Эти области называются «бокé» (слово имеет японское происхождение). Два изображения с одинаковой глубиной резкости могут иметь существенно различное боке, и оно зависит от формы диафрагмы объектива. В реальности форма кружка нерезкости обычно отличается от круглой, но приближается к таковой, пока он остаётся ничтожно малым. При увеличении для большинства объективов это будет многоугольник с 5-8 рёбрами.

Проблема усиления резкости

Усиливая резкость цифрового изображения, мы сталкиваемся с проблемой: источник изображения подразумевает один алгоритм усиления резкости, контент изображения — другой, а выводное устройство — третий. Почему так?

Различные устройства захвата (сканеры и камеры) обладают собственными характеристиками детальности и содержания шумов. Нужно усилить детальность, не усиливая шумы, и правильно выбранный алгоритм усиления резкости должен подразумевать баланс между детальностью и уровнем шумов источника изображения.

Многое определяет и содержание снимка. Как уже было сказано выше, резкость зависит от контраста по границам объектов. Близкий объект с мягкими деталями (например, портрет крупным планом) обладает более широкими краями, чем высокочастотное изображение (например, лес с множеством деревьев). Каждый из этих объектов требует собственного подхода в усилении резкости. Усиление текстуры лепестков цветка сыграет на снимок. Но это же усиление текстуры кожи добавит женщине на портрете пару десятков лет. Да за такое она всю морду фотографу побьёт!

Ещё один важный аспект выбора алгоритма и параметров усиления резкости — подготовка изображения для вывода на конкретное устройство вывода, будь то ретина-дисплей смартфона, старый компьютерный монитор, профессиональный струйный принтер или бытовой телевизор. Процессы вывода изображения на устройство печати или для публикации в интернет отличаются алгоритмами преобразования пикселов файла в печатные точки или пикселы дисплея. То, что годится для струйного принтера, не подходит для публикации в веб. Неправильное усиление резкости либо приведёт к «мыльности» картинки, либо приведёт к появлению бросающихся в глаза ореолов по контрастным краям объектов.

Съемка с рук

При съемке с рук практически не возможно замереть идеально — человек на такое не способен. В результате на сравнительно длинных выдержках изображение получается размазанным.

Есть такое эмпирическое правило — при съемке с рук не устанавливать выдержку более обратной величины фокусного расстояния объектива. То есть, если у нас объектив с фокусным расстоянием 100 мм, то не стоит пользоваться выдержками более 1/100 секунды.

Если есть возможность опереть локоть или плече при съемке — этим следует воспользоваться и сделать несколько дублей. Если же все-таки нужно установить длинную выдержку, то следует пользоваться штативом или сделать несколько дублей — есть ненулевая вероятность того, что Вам повезет.

Этa причина размазывания изображения не является самой важной, ее легко обойти

Влияние на изображение

Я вам поведал не просто занимательные факты из области теоретической физики. Это настоящий недочёт, что возможно очевидно заметен на фотографии и снизить ее привлекательность для самого автора и зрителя.

Осознать наглядно, что является дифракция, возможно зайдя на разные форумы фотолюбителей либо самостоятельно сделав серию тестов фотокамеры.

Установите фотокамеру на штатив, исключив этим вибрации, выберите ручной либо режим диафрагмы и снимайте один предмет с хорошими параметрами f.

Остальные переменные экспозиции не поменяйте. Кое-какие применяют особенную шкалу либо лист бумаги с изображением мишени (в pdf формате). Снимки с отличием в диафрагме оцениваются по четкости/размытости всей мишени (цифр, букв, линий либо определенного предмета) либо ее краев.

В ниже приведенном примере, обратите внимание на ель. Начиная с f/14 она начинает размываться

Дифракция – это таковой недочёт работы оптики, с которым в фоторедакторах фактически ничего нельзя сделать. Единственным выходом возможно минимизация ее влияния на этапе съемок.

На каких снимках требуется глубина резкости

В первую очередь – это портретная съемка. Чаще всего она базируется на соотношении передних объектов и размытого боке. Для таких фотографий отлично подходят длинные фокусные расстояния и широко раскрытые лепестки объектива. При этом фотограф должен соблюдать максимально точную фокусировку.

Для пейзажей рекомендуется использовать короткий фокус и апертуру в районе f/1.16 и менее. При этом, фокусировка должна охватывать около 1/3 от всего кадра. Такой подход позволяет максимально расширить площадь глубины резкости. Также приветствуется использование штатива для стабилизации фотокамеры при съемке на длинной выдержке. В иных случаях обязательно увеличивайте параметр ISO.

При макросъемке также требуется эффект размытого боке и максимальная резкость объекта, находящегося в фокусе. Здесь нужно тщательно выставлять настройки. Учитывайте, что даже самая маленькая диафрагма может дать миллиметровую глубину резкости при минимальном фокусном расстоянии.

Используйте обычные объективы с фокусным расстоянием в 50 миллиметров. Такие объективы лучше всего имитируют особенности нашего зрения. Это упростит процесс настройки композиции.

Оборудование

Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.

Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.

Неправильный баланс белого на фотографии

Неправильно выставленный баланс белого приводит к тому, что цвета на фотографии могут иметь неестественные оттенки. Многие камеры определяют баланс белого в автоматическом режиме, однако лучшим выходом в подобных случаях будет установить пользовательский баланс белого при помощи карты белого или нейтрального серого цвета. Для этой цели также подойдет чистый лист белой бумаги.

Сфотографируйте карту рядом с объектом съемки так, чтобы она находилась в тех же условиях освещения, располагалась в центре кадра и занимала большую его часть. Затем откройте меню камеры и выберите опцию «Пользовательский баланс белого». После того, как устройство попросит выбрать референсную фотографию, выберите снимок белой\серой карты. Теперь сделанные вами фотографии будут выглядеть более реалистично. Не забудьте вернуть автоматические настройки баланса белого после того, как закончите работу с фото.