Теория трёхмерности плоских изображений

Теория трёхмерности плоского изображения проста. Суть этой теории заключается в одном предложении:

любой трёхмерный объект однородного тона, освещённый одним источником света  и изображаемый на плоскости имеет три области, отличающиеся яркостью: нейтральный тон, тень и блик

Исходя из теории трёхмерности плоских изображений фотографу нужно уметь контролировать все три области. Для наглядности три области, которые должен контролировать фотограф, помечены цветными маркерами:

Первая область контроля фотографа — нейтральная. Нейтральная область света — это область объекта отражающая свет равномерно. Именно эта область определяет истинный цвет или яркость объекта. Чтобы истинный цвет и яркость объекта фотосъёмки выглядели на фотографии максимально точно, профессиональные фотографы измеряют экспозицию нейтральной области света используя точечный замер экспозиции.Экспозицию нейтральной области называют нейтральным значением экспозиции или просто нейтральным значением.

Вторая область контроля фотографа — тень. Тень — это участок объекта, неосвещаемый основным источник света. Область тени всегда имеет меньшую яркость, чем нейтральная область. Плотность и размер тени зависит от параметров источника света.

Третья область контроля фотографа — отражение источника света на поверхности объекта съёмки — блик. Блик — это наиболее ярко освещённая точка объекта и она всегда ярче основной области объекта. Как и тень, размер и интенсивность блика зависит от параметров источника света и от фактуры поверхности объекта.

Умение контролировать три области освещения — это основа, которая позволит передать информацию на фотоснимке максимально точно. Но работа со светом невозможна без понимания процесса правильного экспонирования.

Что такое ISO

Если говорить простым языком ISO – это параметр который влияет на светочувствительность матрицы. Т.е. не меняя значений выдержки или диафрагмы, можно сделать снимок светлее. Казалось бы, как замечательно. Но в любой бочке меда найдется ложка дегтя.

ISO очень сильно влияет на качество снимка. Чем оно выше в цифровом значении, тем хуже по качеству получается фото. Старайтесь снимать на ISO 100 и поднимать его только тогда, когда настройки выдержки и диафрагмы уже не помогают.

Шумы – это цветные пиксели по всему полю кадра. При этом также падает динамический диапазон. Именно по этой причине камеры на смартфонах в условиях недостатка света снимают так паршиво.

Запомните главное

Запомните следующее, поскольку это важно. Снимать Луну на длинных выдержках нельзя

Ввиду вращения Земли, на ваших снимках может появиться белая линия на небе. Но если вы переходите на более длинные выдержки и используете штатив для получения четких изображений, можно попробовать функцию блокировки зеркала вместе с дистанционным управлением. Ещё одним решением проблемы является использование таймера фотокамеры совместно с функцией блокировки зеркала для того, чтобы уменьшить вибрацию. Используйте устойчивый штатив, а не эти поделки из дешевого супермаркета, которые не выдерживают даже легкого ветерка.

Итоговый снимок

Большой снимок является примером фотомонтажа. Маленький демонстрирует реальную картину и свидетельствует о том, что Луна находится не так уж близко к замку.

После того как вы сделали снимок Луны, сделайте фото пейзажа, в который вы хотите этот снимок вставить. Иллюстрация выше служит примером, как это сделать. Снимая пейзаж, оставьте достаточно места в верхней части кадра, чтобы поместить туда Луну. Знающие люди сразу поймут, что это фотомонтаж, но здесь просто описана общая концепция создания таких изображений. Замок на горе, использованный в качестве иллюстрации, находится в Центральной Африке в горной цепи, которую в древние времена называли горы Луны (современное название Рувензори).

Маленькое изображение на иллюстрации показывает, что когда вы снимаете объект с отдаленного расстояния, такие элементы снимка как замок и Луна визуально кажутся одинаковых размеров, и это позволяет делать фотографии, на которых Луна действительно выглядит большой, не прибегая ко всяческим ухищрениям.

Рекомендуемые аксессуары для фотографий

Со всем, что мы видели, мы сможем заставить наш мобильный телефон предложить нам некоторые впечатляющие фотографии ночного неба И не только сфокусированные на луне, но и со звездами, которые заставят нас удивиться тому, на что способен наш смартфон. Хотя, как бы мы ни умели делать снимки или даже использовать значительно улучшенный режим, который предлагает нам телефон, чтобы фотографировать небо ночью, вполне возможно, что нам понадобится дополнительная помощь, чтобы сфотографировать луну. Вот почему становится все более и более распространенным иметь эту серию аксессуаров, которые будут наиболее полезными.

использовать штатив

Начнем с хелпера, который ставит телефон в нужное нам конкретное положение, то есть штатив . Это становится очень важным, учитывая, что при съемке фотографий, требующих очень определенного светового времени, мы не можем ни в малейшей степени двигать рукой или телефоном, иначе изображения, которые мы делаем с помощью смартфона, будут размытыми, не в фокусе или без ожидаемого результата. . Кроме того, не обязательно тратить много денег, поддерживая его на хорошей ровной поверхности, подойдет любой базовый штатив.

Несмотря на то, что нам не нужно прикасаться к смартфону в любое время при съемке луны с помощью мобильной камеры, в идеале должен быть штатив. который поставляется с пультом дистанционного управления . Таким образом, нажав на нее, мы будем делать снимки, не двигая случайно штатив или сам телефон, который мы поставили.

Попробуйте телеобъективы

Как если бы это была профессиональная камера, мобильный телефон может достичь увеличить без потери качества . Это возможно благодаря объективам, которые продаются отдельно и которые мы довольно просто прикрепляем к камерам практически любого смартфона. И все это благодаря использованию застежек-зажимов, которые можно быстро использовать.

При этом мы достигаем того, что мобильный телефон имеет превосходную способность масштабирования, поскольку то, что раньше было 10-кратным увеличением, теперь будет удваиваться или утроиться без каких-либо усилий, и благодаря этому спутник Земли будет виден во всем своем великолепии. Например, набор объективов, который мы вам приносим, ​​универсален, поэтому подходит для любых Android телефон или iPhone, в дополнение к 25-кратный телеобъектив .

Как сделать снимок луны на Android

Несмотря на то, что большинство пользователей хотят создать впечатляющий снимок луны, опытные фотографы говорят, что сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это подобно снимку с грозой: нужно ждать соответствующей погоды и самого явления молнии. Но и этого бывает недостаточно, если фотограф не будет готов сделать фото моментально. Практически так же с луной, которую вы пытаетесь сфотографировать на мобильный телефон. Нужно дождаться, когда она будет максимально красивой для вашего глаза. И располагаться так близко, чтобы картинка получилась детальной.

А если у вас нет возможности ожидать идеальных условий, необходимо обзавестись камерой с телеобъективом.

Этим устройством пользуются профессиональные фотографы для съёмок ночных видов луны, пожаров (к которым нет возможности приблизиться), различных природных стихий.

Есть и бюджетный вариант снять месячное сияние — воспользоваться приложением Night Mode Camera. Ссылка ведёт на официальный маркет Google Play для устройств Андроид.

Программа помогает не только улучшить картинку в зоне видимости луны, но и способна снимать полностью тёмное пространство.
Такие картинки не будут выделяться чёткостью или красотой, но на них можно будет различать объекты. В приложении есть восьмикратный зум, приближающий любые отдалённые объекты максимально близко для обзора на фото. Можно не только снимать на камеру отличные картинки, но и создавать видео с улучшенной чёткостью при плохом освещении.

Правильно выбирай время съемки

Наилучшие условия для съемки луны: во время сумерек (перед восходом солнца или сразу после захода), луна должна быть как можно ближе к горизонту. В это время суток остаточного света на небе хватает для того, чтобы запечатлеть детали окружающего пейзажа, цвета облаков и неба. Это делает снимки более атмосферными.

Уровень освещения меняется очень быстро, поэтому желательно прийти заранее, чтобы иметь достаточно времени на настройку и подготовку. Различные фазы луны по-разному сочетаются с освещенностью неба, поэтому стоит продолжать съемку в течение всех сумерек, чтобы обеспечить наибольшую вероятность получения великолепного снимка.

Снимайте ночью, чтобы получить действительно четкие снимки луны на фоне черного, как смоль, неба. Особенно эффектным результат получается при использовании длиннофокусного объектива, позволяющего сделать крупный план. Также луна может быть видна днем, однако не слишком отчетливо, поэтому предпочтительно использовать ее как вспомогательный элемент, нежели чем как основной объект кадра.

Хорошей идеей будет заранее спланировать съемку, используя калькулятор восхода-заката луны. Он позволит вам определить день, когда вы сможете наблюдать нужную фазу луны в нужное время суток.

Расписание движения Луны

Движение Луны по небосводу осуществляется в строгом соответствии с расписанием. Она может оказаться замеченной и ночью, и в дневное время.

Поэтому, чтобы получить красивые фото, надо заранее ознакомиться с графиком спутника.

Выделяют 8 основных фаз:

1. Новолуние (С Земли спутник невозможно увидеть).
2. Молодая Луна.
3. Первая четверть (видна половина небесного тела).
4. Прибывающая Луна (освещено более 1/2).
5. Полнолуние (полное освещение лунного диска).
6. Убывающая (освещено более 1/2).
7. Последняя четверть (видна половина).
8. Старая Луна.

Площадь той части спутника, которая освещена, обычно высчитывают в процентах от его общей площади. В полнолуние этот показатель равен почти 100%, а когда виден лишь тоненький месяц – всего несколько процентов.

Отражая свет Солнца, лунная поверхность приобретает желтоватый оттенок. Её цвет изменяется ещё и благодаря земной атмосфере.

 

Периодически восходящая Луна становится ярко-красной и выглядит гораздо крупнее. Для фотографа это лучшее время для получения эффектных кадров.

Узнать расписание перемещения Луны можно с помощью лунного календаря. Помимо этого, есть программы, дающие возможность отслеживать положение небесных тел.

Выбираем время для съемки

Лучшее время для фотографирования Луны – это сумерки, прямо перед рассветом или сразу после заката, когда луна находится близко к горизонту. В это время дня небо подсвечивается слабым остаточным светом, что позволяет обозначить окружающие детали и добавить интересных цветов небу и облакам, создавая тем самым таинственную атмосферу.

Фотографируйте луну в сумерки для создания атмосферы.

Приходите пораньше для того чтобы успеть подготовиться и установить соответствующие настройки, поскольку в это время уровень освещения меняется стремительно. У разных фаз луны лучшие снимки получаются при разном уровне освещенности, поэтому делайте как можно больше кадров на протяжении сумерек для увеличения ваших шансов на получение фотографии, сражающей наповал.

Попробуйте поснимать ночью, чтобы получить фотографии четко очерченной луны на фоне черного как смоль неба, особенно при использовании длиннофокусных объективов. Луна также видна днем, хотя и не так явно, и в этом случае она выступает скорее как дополнение, нежели чем основной объект съемки.

Хорошей практикой является использование лунного калькулятора для определения нужной фазы луны и времени ее восхода и заката.

Как сфотографировать полное затмение красной Суперлуны на iPhone

31 января 2018 года в небе над большей частью России можно будет увидеть огромную красную Луну. Московский планетарий и редакция MacDigger рассказывают, как сделать невероятные снимки уникального астрономического явления.

Что именно произойдет

31 января 2018 года состоится второе полнолуние за месяц. Такое явление называют «Голубой Луной». Оно происходит не так уж и редко, в следующий раз два полнолуния случиться в марте 2018 года и в октябре 2020 года.

Второе полнолуние января совпадет с так называемым Суперлунием. Расстояние между Луной и Землей сократиться и станет немного меньше 362 000 километров. Суперлуния можно наблюдать практически каждый год.

Однако этот вечер крайне удивительным и уникальным делает то, что оба не самых обычных события произойдут одновременно с полным Лунным затмением. Луна попадет в Земную тень, из-за чего наблюдателям будет казаться, что поверхность спутника стала красной.

Когда

Европейская часть России попадает в зону частичной видимости затмения Луны. К тому же по московскому времени это явление продлится с 13:49 до 19:09. Фаза полного затмения придется на 15:51—17:08.

Однако в Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке Лунное затмение будет видно очень хорошо. Жители этих регионов смогут отчетливо наблюдать все фазы красного Суперлуния.

Как фотографировать

Любители астрономии и фотографии наверняка захотят запечатлеть редкое явление. Для хороших снимков понадобится зеркальная фотокамера или флагманский смартфон.

Чтобы снимки вышли четкими, нужно обязательно взять штатив.

Зеркальные фотокамеры как любительского уровня, так и профессионального стоит оснастить телеобъективом. Лучше всего подойдут 400, 500 или 600 миллиметровый объективы, которые обычно используются для съемки спортивных состязаний.

Камеру нужно перевести в ручной режим. Выставить ISO ниже 100 или 200 потому, что Луна будет очень яркой, и подобрать диапазон выдержки затвора от 1/60 до 1/125. Для пробы можно поставить выдержку в несколько минут и оценить результат, чтобы внести коррективы.

Снимки, сделанные на смартфон, конечно, будут уступать тем, что были созданиях при помощи зеркальных фотокамер. Но, современные флагманы позволяют сделать изображения очень хорошего качества.

Для многих смартфонов можно найти дополнительные аксессуары, такие как телеобъективы или внешние линзы. Красное Суперлуние — отличный повод воспользоваться ими.

Благодаря системе из двух основных камер, есть шанс получить отличные снимки на iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus или iPhone X.

На телефоне нужно будет выставить те же настройки, что и на фотокамере. Для смартфонов Apple, не поддерживающих ручной режим, придется скачать какое-нибудь фотоприложение. Среди платных программ, стоимостью от трех до семи долларов, с задачей помогут справиться Halide, Camera+, ProCam 2, ProShot, Obscura Camera или Manual.

Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS.

Что такое плазмоиды и откуда они?

Начнем с того, что плазмоиды — далеко не вымысел «любителей летающих тарелочек». Физики, с которыми трудно спорить, уже доказали их существование. Но плазмоиды ученых весьма отличаются от моих. В качестве примера можно назвать шаровую молнию. Такие орбы мы видим невооруженным глазом. А как же шары на фото? Они то появляются исключительно на фотографии.

На этот вопрос есть ответ и он предельно прост. Дело в том, что физический плазмоид — сгусток энергии и он имеет свою температуру. А если мы учтем то, что человеческий глаз не воспринимает инфракрасное (тепловое) излучение, которое, камера как раз неплохо улавливает, то все становится на свои места. Но это только теория.

Есть, кстати, еще одна теория происхождения таких вот дефектов фотоснимков. Она сводится к тому, что все эти «гости тонкого мира» всего лишь объекты, которые находились не в фокусе при съемке. Это может быть все что угодно:

• частички пыли;
• капли воды;
• луч света;
• и так далее.

Статья по теме: Хрономиражи — видения прошлого и будущего. Что это такое? Откуда они?

Как снимать в музее. Выбор оборудования для съемки

Тщательно подходите к выбору оптики для съемки. Скорее всего, внутри музейного помещения при наличии запрета на использование вспышки и в условиях пониженной освещенности, вам придется столкнуться с недостатком света для получения качественных фотографий. Поэтому желательно иметь в своем арсенале светосильный объектив. При съемке в музее очень важна возможность широко открыть диафрагму. Оптимальный вариант – светосильный 50 мм фикс (с диафрагмой f/1.4 или f/1.8). Также с собой можно захватить универсальный зум 24 – 70 мм f/2.8. Длиннофокусная оптика здесь не пригодится, а вот широкоугольник может сослужить хорошую службу.

Пронести с собой громоздкий штатив вам вряд ли дадут работники музея. Для этого, вероятно, потребуется специальное разрешение. А вот легкий, складывающийся монопод можно попробовать взять с собой. Много разнообразного фотооборудования брать не рекомендуются – охрана и сотрудники музея могут не разрешить вам пронести в выставочные помещения рюкзак или большую сумку с фото принадлежностями.

джриста

Фотографировать луну в целом может быть сложно, так как при любом достаточно большом фокусном расстоянии, позволяющем запечатлеть полезные детали, луна буквально мчится по небу. Использование телескопа с адаптером камеры, вероятно, даст лучшие результаты, чем телеобъектив камеры, однако оба варианта являются возможными. Телескоп на правильном креплении, скорее всего, обеспечит гораздо большую стабильность и больше возможностей кадрирования/фокусировки, чем камера только с телеобъективом.

Лучший совет, который я могу дать, если вы используете телеобъектив, — использовать объектив с некоторой стабилизацией изображения. Это сделает почти невыполнимую задачу кадрирования и фокусировки довольно легкой. Просто не забудьте наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы активировать IS, прежде чем фактически активировать экспозицию … в противном случае вы гарантированно получите фантомные или нечеткие снимки. Я также настоятельно рекомендую использовать функцию просмотра в реальном времени вашей камеры с полным увеличением, чтобы выполнить фокусировку. Попытка четко сфокусировать луну с помощью только видоискателя может быть чрезвычайно сложной, и в лучшем случае это будет удача. Большое фокусное расстояние, 300–400 мм, даст вам приличное увеличение, позволяющее запечатлеть полезные детали. Изображение ниже состоит из снимков, сделанных объективом Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 IS L-серии на фокусном расстоянии 400 мм. Большие фокусные расстояния усиливают любое дрожание камеры. так что кабельный выпуск в значительной степени должен быть. Чем устойчивее ваш штатив, тем лучше, особенно при ветре, так как на 400 мм даже колебания ветра могут испортить снимок.

Что касается экспозиции, у вас могут возникнуть некоторые проблемы. Частное затмение будет иметь ярко освещенную полосу, и это создаст проблему с контрастом. Как вы можете видеть на изображении ниже недавнего полного лунного затмения в день солнцестояния в этом году, вторая экспозиция должна была переэкспонировать освещенный солнцем полумесяц во второй экспозиции, чтобы показать какие-либо детали в темной части Луны.

Copyright 2010 Джон Риста

При частичном затмении вам придется найти компромисс между экспозицией затменной части и экспонированием освещенной солнцем части. Если у вас есть камера с достаточно высокой производительностью ISO, вы можете попробовать снимать с относительно короткой выдержкой и сделать что-то вроде HDR или слияния экспозиции, чтобы правильно экспонировать как освещенные солнцем, так и затененные части. Вам, вероятно, потребуется выдержка не менее 1/20 секунды, расположенные очень близко друг к другу, чтобы добиться такого результата. (У моей камеры ужасные высокие значения ISO, поэтому я не смог сделать ничего подобного.

Наконец, при фотографировании затмения, особенно зимой, лучше иметь много терпения и теплую машину. В ту ночь, когда я делал снимки затмения наверху, дул холодный ветер. Затмение происходит через некоторое время, и вы, вероятно, захотите сделать хорошую длинную серию снимков, чтобы показать развитие затмения. Вы, вероятно, выскочите из машины, кадрируете, сфокусируетесь и сделаете несколько снимков, а затем вернетесь в машину, чтобы немного подождать до следующего сета.

И с этим: удачи!

Снимаем!

Устанавливаем штатив

Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы

Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.

Выставляем фокусное расстояние

Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.

Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.

Выставляем диафрагму

Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.

Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.

Исправляем ошибки камеры

После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.

Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.

На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».

Определение правильных настроек камеры

Правильный выбор настроек играет решающую роль при съемке луны и одновременно является одной из наиболее сложных задач. Из-за того, что условия съемки могут сильно различаться, не существует какого-то универсального набора настроек, который будет работать во всех ситуациях, однако далее описан процесс, которого вы можете придерживаться во время каждой съемки.

Включите режим ручной настройки (manual) 

Функция автоматического определения экспозиции не сработает в случае, когда яркая луна находится на фоне темного неба, поэтому требуется переключение на ручной режим. Начните с диафрагмы f/11 и самого низкого ISO (скажем, ISO 100), установите выдержку 1/250. Используйте автофокусировку, чтобы навестись на луну, теперь переключите фокус в ручной режим, чтобы зафиксировать фокусное расстояние.

Пробуйте и подстраивайте установки 

Сделайте тестовый снимок и рассмотрите его на ЖК-экране камеры, используйте масштабирование для проверки деталей и правильности экспозиции. Внесите поправки и повторите процесс. При использовании сильных длиннофокусных объективов старайтесь не устанавливать выдержку дольше, чем 1/2 секунды, чтобы уменьшить возможную размытость. С широкоугольными объективами можно работать и на длинных выдержках.

Используйте экспозиционную вилку (брекетинг)

Для большей уверенности в результате стоит применить метод экспозиционной вилки (съемка дополнительных фотографий объекта с разными экспозициями: нормальной, увеличенной и уменьшенной). Благодаря этому методу, даже в случае установки неточных настроек камеры, у вас появится надежда, что, по крайней мере, один кадр может быть спасен благодаря программному обеспечению для редактирования фотографий.

Начинайте снимать во время синего часа

То, что вы собираетесь снимать на iPhone ночные фотографии, вовсе не означает, что вы должны начинать фотографировать, когда полностью стемнеет. совсем наоборот, вам следует использовать Синий час. В это время суток в вашем распоряжении будет достаточно рассеянного света для работы.

Кроме того, в это время небо всё ещё достаточно яркое, поэтому оно может сделать ваши фотографии более красочными. Синий час — отрезок времени до восхода солнца над горизонтом и после захода за горизонт. В результате большая часть неба окрашивается небесно-голубым цветом с тонкими ярко-красными, оранжевыми и фиолетовыми полосами. После захода солнца за горизонт у вас будет от 10 до 30 минут до окончания Синего часа.