Как работает электронный затвор

Стандартная скорость затвора (для PAL) — 1/50 секунды. Изображение быстро движущегося перед камерой объекта при такой скорости затвора будет смазано, так как во время сканирования в течение 1/50 секунды изображение объекта будет перемещаться по матрице. Уменьшение времени сканирования матрицы, т. е. уменьшение времени экспозиции, улучшает разрешение изображений быстро движущихся объектов и особенно полезно, когда нужен замедленный повтор спортивных событий. Но это сокращение длительности сканирующего импульса приводит к уменьшению количества света, попадающего на элементы матрицы во время их сканирования. Таким образом, увеличение скорости затвора требует увеличения апертуры для компенсации потерь света. Для этого и нужна возможность изменить режим электронного затвора видеокамеры.

Скорость электронного затвора видеокамеры

Скорость затвора — длительность импульса сканирования матрицы, меняется ступенчато: 1/60; 1/125; 1/500; 1/1000 или 1/2000 с. В некоторых камерах частота сканирования (1/длительность импульса сканирования) меняется одинаковыми ступенями по 0,5 Гц. При съемках с экрана компьютера на изображении часто появляются черные или белые горизонтальные полосы. это вызвано рассогласованием частоты развертки дисплея компьютера и рабочей частоты ТВ системы (50 Гц для PAL). Меняя скорость затвора, можно добиться уменьшения или даже пропадания этих горизонтальных полос.

Электронный затвор

Импульсные источники света

Люминесцентные, галогенные газоразрядные лампы и неоновые рекламные трубки излучают свет короткими импульсами, частота которых определяется частотой питающей сети (Подробнее >>>). Если использовать камеру PAL при люминесцентном освещении от сети 60 Гц, то изображение станет сильно мигать. В некоторых камерах предусмотрена развертка с частотой 60 Гц, и у них мигания нет.

Импульсные источники света

Электронный затвор недостатки

Если на съемках с повышенными скоростями затвора использовать газоразрядные источники света (галогенные, люминесцентные), то импульс сканирования матрицы может не совпадать с импульсом света лампы. При этом в изображении наблюдается дрейф цвета, обычно между синим и желтым. Если установить обычную (1/50 с) скорость затвора, то это явление пропадает. В камерах с ПЗС-матрицами с покадровым переносом изображения (FT CCD) есть механический затвор, который нельзя выключить, и поэтому эта проблема здесь не разрешима (в любительских камерах FT CCD не применяются).

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Выдержка и самообладание

Хоть самообладание и выдержка являются синонимами, все же они имеют разное значение:

• Выдержка – способность человека настоять на своем и преодолеть любое давление извне.
• Самообладание – качество, при котором человек способен сдерживать свои эмоции в стрессовой ситуации.

Оба качества развиваются в человеке в любом возрасте, что зависит еще от желания человека достигать своего. Оба качества помогают индивиду становиться успешной личностью, поскольку они позволяют ему проявлять:

1. Умение контролировать свои поступки, то есть не действовать импульсивно. А это значит, что человек совершает те поступки, которые приведут его к желаемому результату, и за них ему никогда не будет стыдно.
2. Умение контролировать свою речь, которая в современном мире становится одним из способов достижения успеха. Человек может убедить, настоять, уговорить окружающих, которые могут находиться на эмоциях.
3. Умение сохранять спокойствие. Более того, при самообладании у человека не портится настроение только потому, что на него кто-то накричал или обозвал. Он умеет быть хладнокровным к временным обстоятельствам.
4. Умение согласиться или отказаться. Человек сам решает, что ему нужно, а от чего следует отказаться. Не эмоции страха диктуют ему бежать и отказываться, не чувство вины побуждает совершать определенные действия, а человек сам решает, с чем ему соглашаться, а от чего отказываться.
5. Умение быть терпеливым и выносливым. Часто достижение цели занимает много времени. Нередко приходится выполнять работу, которая не нравится. Все это не причиняет морального труда для человека, который понимает, ради чего он «ввязался в кабалу», и постепенно к этому идет.
6. Умение переносить невзгоды и лишения. А без них не происходит ни один процесс достижения целей. Человек не может избежать трудностей, когда он чего-то лишается или сталкивается с неприятностями.

Самообладание зависит от интеллектуального развития человека, который умеет расставлять приоритеты, помнит о своих желаниях, а также постоянно тренирует свои навыки сдерживать эмоции, когда они мешают достигать желаемого.

перейти наверх

Как развить самообладание?

Самообладание нужно развивать, с ним не рождаются. И в этом помогут несколько упражнений:

Игнорируйте внешние раздражители. Представьте, что между вами и окружающим миром находится прозрачное стекло. Вам ничто не угрожает. Все шумы, крики и негодование очень плохо слышны. Через стекло вас ничто не задевает и не трогает

А теперь вам решать, на что обращать внимание.
Расслабьтесь. Когда развивается ссора или конфликт, постарайтесь сконцентрироваться на том, чтобы успокоиться, расслабиться

Вам действительно ничто не угрожает (если на вас не падает кирпич или вы не тонете). А значит, сконцентрируйтесь на собственном успокоении, пока вокруг вас происходят конфликты.
Оттягивайте время, прежде чем отреагируете. Сыграйте так называемого идиота, когда вы поздно реагируете на то, что в ваш адрес посылаются угрозы, отрицательные эмоции и пр. Вас оскорбили, а вы тупо посмотрите на человека, не реагируйте. Позвольте себе подумать, как вам реагировать на сказанное.

перейти наверх

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

• Матричный замер
• Центрально-взвешенный замер
• Частичный замер
• Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Диафрагма

Диафрагма — это устройство, регулирующие диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на матрицу. Мы можем регулировать размер этого отверстия: уменьшать или увеличивать. Через большое отверстие пройдёт больше света, через маленькое — меньше. Но с помощью диафрагмы регулируют не только поток света, но и глубину резкости на фотографии (за это отвечает Глубина Резкости Изображаемого Пространства — ГРИП). О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма — один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16. Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.

F2.8

F5.6

F8

F16

Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.

Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.

Значение диафрагмы отображается как в видоискателе, так и на экране фотокамеры (на рисунке представлен интерфейс Nikon D5300).

Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.

Диафрагма и выдержка фотоаппарата

Диафрагма (или апертура) – это отверстие в объективе фотоаппарата, величина которого регулируется перегородкой. Перегородка может быть открыта больше или меньше, что влияет на особенности получаемой фотографии: не только степень освещенности, но ее глубина. Снимаемые объекты могут быть все в фокусе, включая фон, а могут быть только частично, при этом четким будет один предмет или его элементы, а все, что находится позади, получится относительно размытым. Такой эффект наиболее подходит для того, чтобы сделать выразительную фотографию цветов, животных, портрета человека. Диафрагма может иметь значения от 1 до 32, в зависимости от совершенства техники, и обозначается в виде f/k, где k – ее коэффициенты.

Что такое экспопара

Время, на которое открывается затвор (время экспозиции), называется выдержка. Измеряется в секундах, чаще в долях секунды. В обычных условиях (днем) выдержка может быть тысячные доли секунды – например 1/125 (одна сто двадцать пятая доля секунды). В условиях слабого света выдержка может быть десятки секунд и даже минуты (ночью).

Диаметр диафрагмы называется просто диафрагма. Измеряется дробным числом, так называемое число диафрагмы – например, диафрагма f/2.0. Чем меньше цифра в знаменателе этого числа, тем сильнее открыта диафрагма и больше площадь пучка света. Числа диафрагмы и диаметр отверстия диафрагмы:

На каждом шаге площадь светового пучка изменяется в два раза.

Два этих параметра, выдержка и диафрагма, называются экспопара. Но если точнее, то экспопара это комбинация определенных значений выдержки и диафрагмы. Поскольку оба этих параметра влияют друг на друга, значит, имеют значение именно парные значения этих параметров.

Возникает вопрос, а для чего два параметра? Зачем, например нужна диафрагма? Ведь можно световой поток регулировать просто выдержкой.

Проблема в том, что мир вокруг нас не статичен. Все движется. И при больших значениях выдержки изображение смазывается. Или от шевеления рук фотографа или от движения объектов съемки (людей, животных, автомобилей). Есть даже специальные выражения в фото сленге – смаз и шевеленка.

Вот почему экспозиция регулируется двумя параметрами. Открывая шире диафрагму можно уменьшить выдержку. Также диафрагма может пригодится в условиях очень сильной освещенности, на ярком солнце. Дело в том, что для выдержки есть нижний предел, ее нельзя сделать бесконечно короткой. Обычно предел выдержки это 1/2000 секунды или 1/4000. Однако при очень ярком свете даже такая короткая выдержка может быть слишком длинной. И тут пригодится диафрагма, с ее помощью можно уменьшить световой поток.

И одной только диафрагмой тоже неудобно регулировать поток света. Во-первых, значения меньшего и большего диаметров диафрагмы имеют сильные ограничения. Диметр диафрагмы не может изменяться, например в 1000 раз. Во-вторых, при увеличении диаметра диафрагмы, происходит снижение глубины резкости фотоснимка.

Так, что приходится пользоваться комбинацией двух параметров. Умение сделать правильную экспозицию это знание того, какие значения выдержки и диафрагмы нужно установить в конкретных условиях фотосъемки.

Вот пример взаимного влияния выдержки и диафрагмы. При всех парах значений световой поток будет одинаковый:

Необходимые настройки

Творческие режимы в фотоаппарате обозначаются буквами P, S, A, M. Если выбирать один из них, появится больше возможностей выставлять настройки камеры по собственному усмотрению. Так, при программном режиме (P) можно изменять светочувствительность матрицы (ISO) и баланс белого; приоритет выдержки (S, Tv) или диафрагмы (A, Av), соответственно, позволяют выставлять нужные фотографу параметры выдержки и диафрагмы. Наибольший интерес представляет ручной режим (M), при котором все перечисленные нюансы полностью зависят от пользователя. Это в свою очередь позволяет реализовать задумку, связанную с получением в итоге определенной картинки

Как сфотографировать след от движения?

Удлините выдержку, то есть увеличьте время, в течение которого затвор остается открытым. Точное значение зависит от того, насколько быстро движется объект. Чем медленнее выдержка, тем длиннее получится световой след.

Компенсация экспозиции:

Выдержка:

1/4

Диафрагма:

5.0

ISO:

400

Фокусное расстояние:

16.0 мм

Вспышка:

выключена

Снято на

Canon EOS 5D Mark II / EF16-35mm f/2.8L II USM

Посмотреть на Фликре

Шестая авеню и 49-я улица в Среднем Манхэттэне. Выдержка не слишком медленная, поэтому неподвижные объекты получаются резкими, хотя я снимаю с рук. А вот машины едут очень быстро и оставляют светящиеся следы

Компенсация экспозиции:

0.3

Выдержка:

2

Диафрагма:

5.6

ISO:

100

Фокусное расстояние:

16.0 мм

Вспышка:

выключена

Снято на

NEX-7 / E 16mm F2.8

Посмотреть на Фликре

Движение на 14-й улице со стороны парка Хай-Лайн. Здесь выдержка довольно медленная, поэтому даже самое неторопливое такси вышло смазанным. Фотоаппарат стоит на бордюре — я бы не смог держать его ровно в течение двух секунд

Давайте подведем итоги

Я решил начать с режима приоритета выдержки потому, что он самый простой.

В любой ситуации старайтесь снимать с выдержкой не медленнее 1/50, иначе нет никаких гарантий, что у вас получится четкий снимок (вообще, смазанное изображение может получиться даже с выдержкой 1/50).

В главе про съемку с приоритетом диафрагмы мы рассмотрим другой случай. Если значение диафрагмы остается неизменным, то когда вы заходите в темную комнату, фотоаппарат выставляет очень медленную выдержку — настолько медленную, что вы не можете сделать четкий снимок.

Классификация

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Как обозначается выдержка

Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим приоритета выдержки для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv. Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки. Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

Как сохранить самообладание

Нередко впечатлительные, а также неуравновешенные натуры не умеют справляться без особых встрясок со стрессовой ситуацией для нервной системы.

Потеря самообладания и контроля над своими эмоциями происходит из-за ответа мозга и эндокринной системы на стресс, который спровоцирован сложными химическими процессами в организме. Просто говоря, все дело в гормонах. Однако почему-то одни способны контролировать свое поведение в момент ссор, а у других личностей конфликты заканчиваются битьем посуды, бранью, кулаками и пощечинами.

Самообладание относится к способности трезво думать в момент эмоционального пика напряжения, и эта способность является сугубо индивидуальной. Во многом эта способность зависит от поведенческих стереотипов – культурных и социальных установок, прививающихся с малых лет. И то, что для одних людей – это признак дурного тона, то для других – норма. Поэтому-то и наблюдается совершенно разная реакция в похожих ситуациях. На способность сохранить самообладание оказывают влияние особенности нервной системы и психики, физическое состояние, стрессовая ситуация. Если человек устал, голоден, испытывает физическую боль, пребывает в неразрешенном межличностном конфликте, то вполне вероятно, что сдержаться будет очень сложно. Человеку, который умеет контролировать свои эмоции, за свое поведение впоследствии не будет стыдно. Это является большим плюсом. Однако есть и минусы.

Уже давно доказано, что существует связь между состоянием здоровья и негативными эмоциями. Скрываемые тщательно душевные переживания, накапливаясь, истощают нервную систему.

Невыраженная агрессия со временем даст о себе знать, например, приняв форму синдрома хронической усталости, повышенной раздражительности или какого-нибудь заболевания

Поэтому контролируя отрицательные эмоции важно, чтобы затем с легкостью от них избавиться

Некоторые личности сохраняют самообладание, сбрасывая напряжение во время активного отдыха, сна, занятия спортом или любовью. Другие расслабляются от адреналиновых всплесков после просмотра фильмов ужасов, катания на американских горках или банджи-джампинга.

Как научиться самообладанию? Чтобы не углубиться в состояние непрерывного стресса, необходимо подобрать для себя эффективный способ выхода накопившегося негатива. Не следует накапливать ситуации, когда приходится подавлять агрессию и гнев, уверяя себя, что все хорошо и ничего не произошло. Следует научиться вырабатывать физиологическую реакцию на стрессовую ситуацию, спуская пар не криком, а с помощью цивилизованной формы проявления агрессии. При ощущении скопления большого количества негативной энергии следует направить ее в мирных целях, например, пытаться урегулировать в пылу ярости вопросы, на которые сложно решится в обычном состоянии.

При отсутствии возможности подобающе ответить обидчику, можно воспользоваться снятием эмоционального напряжения с помощью бассейна, фитнесса, йоги, спа-салонов. Как не терять самообладание? Необходимо контролировать свои чувства, желания, мысли, намерения, побуждения, действия и слова

Важно научиться себя оценивать и осуществлять самоанализ своих действий

Потеря самообладания проявляется в ослаблении самоконтроля и самодисциплины.

Самоконтроль выражается в том, что индивид углубляется в свой внутренний мир, оценивая и анализируя его. Оценивая свои чувства, мысли, желания, человек определяет для себя их допустимость.

Как сохранить самообладание? Чтобы не потерять самообладание следует владеть самодисциплиной. После выяснения, какая мысль, желание, чувство нам чуждо, а какая во благо, необходимо правильно отреагировать на эти проявления: либо воплощать, развивать, культивировать, поддерживать, либо пресекать, искоренять, подавлять. Плохое в себе индивид подавляет, искореняет, а хорошее развивает и культивирует.

Как выдержка влияет на снимок

Камера делает фото, открывая кусок цифрового датчик под источник света. Затвор представляет из себя некую преграду, которая не пропускает освещение, когда фотоаппарат бездействует. Нажатие спуска в верхней части фотокамеры открывает затвор и создает изображение. Когда он закрывается, фотоаппарата останавливает запись.

Влияние выдержки на фотографию

Если говорить простыми словами, что такое выдержка в фотоаппарате — то, как долго затвор остается открытым, пропуская на цифровой датчик освещение. Короткая выдержка определяется высокой скоростью затвора, при этом в объектив попадает мало света. Длинная пропускает больше освещения и отличается более медленным спуском.

Понимание этих параметров необходимо, чтобы создать качественное фото и получить полный контроль над процессом съемок. Если затвор оставить открытым в течение длительного времени, объектив пропустит много света, и изображение получится слишком светлым. Если скорость затвора чрезмерно быстрая, попадет мало света, и фото получится затемненным.

Также выдержка отвечает за то, насколько резким получится снимок. Если вы фотографируете движущийся объект, вам необходимо настроить скорость, которая позволит «заморозить» предмет в момент действия. Если вы фотографируете объекты в действии при скорости 1/8, скорее всего, на фотографии они окажутся размытыми.

Влияние выдержки на резкость снимка

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии.

Спасибо за внимание!

Василий А.