От чего зависит экспозиция

Экспозиция в фотографии настраивается путем подбора трех параметров:

1. выдержки,
2. диафрагмы,
3. чувствительности.

Выдержка измеряется в секундах и определяет то время в течении которого свет проникает через объектив на матрицу. Может принимать значение от десятков секунд и до миллисекунд.

Диафрагма – это регулируемое отверстие в объективе, через которое и проходит свет на матрицу.

Регулируя в отдельности эти два параметра можно изменять то количество света, которое попадает на матрицу. То есть мы изменяем экспозицию, ведь экспозиция — это и есть то количество света, которое доходит до матрицы.

Но от выдержки и диафрагмы зависят и творческие параметры снимка

Диафрагма влияет на резкость фона на снимке за объектом, что важно при съемке, например, портрета или пейзажа. А точность настройки выдержки необходима при съемке динамических сцен. Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции

Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции.

Если один из параметров (выдержка или диафрагма) выбирается для получения нужного эффекта на фотоснимке, то второй подбирается для получения нужной экспозиции, что бы яркость на снимке получилась нормальной.

В числовом выражении значения выдержки отличается на шкале фотоаппарата от предыдущего в два раза и обозначаются в секундах, сколько времени происходит фиксация объекта:1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, и т.д. (в секундах).

При этом значения диафрагмы друг от друга отличаются в 1,4 раза (в числителе может стоять буква f):1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.

На экране камеры может быть показан ряд чисел из знаменателя, но обозначает он ту же диафрагму.

Такие числа обусловлены изменением экспозиции в два раза при любых изменениях выдержки или диафрагмы на одно значение. То есть, выбирая соседние значения либо диафрагмы, либо выдержки мы изменяем экспозицию в два раза, а по-другому изменяем количество света, попадающего на матрицу, в два раза. И если соседние величины выдержки действительно отличаются в два раза, то значения диафрагмы отличаются в 1,4 раза. Это вытекает из формулы площади круга. По ней площадь круга пропорциональна квадрату диаметра. А корень квадратный из 2 и есть 1,4. Поэтому уменьшая диаметр отверстия диафрагмы в 1,4 раза, площадь этого отверстия изменяется в два раза и количество света (экспозиция) так же изменяется в два раза.

При использовании современной электроники в фотоаппаратах возможно изменение экспозиции в 1/2 или 1/3 ступени, а в некоторых моделях возможно почти бесступенчатое изменение экспозиции.Соответствующие значения выдержки и диафрагмы называются экспопарой. Зная экспопару можно изменять однин параметр и при этом вы точно будете знать, на сколько изменить другой.

В таблице представлены значения экспопары, по которым можно настроить экспозицию. По диагонали расположены ячейки одного цвета, это означает одну и ту же экспозицию. Изменив диафрагму или выдержку, другой параметр экспопары находим на прересечении рядов и столбцов, но при пересечении цвет ячейки должен сохранятся. Например, для правильной экспозиции по условиям освещения подбираем выдержку 1/15 сек., а диафрагму 8,0. На их пересечении находится синяя ячейка. Но пришлось изменить выдержку до значения 1/60 сек., для съемки спортивных состязаний. Для сохранения экспозиции нужно подобрать диафрагму по пересечению выдержки 1/60 и синей ячейки. Получается 4,0.

Но если не хватает выдержки и диафрагмы для точной настройки экспозиции, то можно использовать и чувствительность матрицы. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO и показывает способность матрицы к преобразованию светового сигнала в электрический для формирования снимка.

Сильное увеличение ISO может привести к появлению шумов на фотографии в виде зернистости. Обычно устанавливают чувствительность на минимальные значения (100-200 единиц), для исключения шумов.

Но вот если не получается регулировкой выдержки и диафрагмы получить нужную экспозицию, тогда можно увеличить чувствительность и снова попробовать настроить выдержку и диафрагму для получения нужной яркости снимка.

Устройства спектрофотометры

Принцип работы и схема прибора

Спектрофотометры имеют множество вариантов конструкции. В современном мире ИК-спектрометры зачастую используют технологию частичного пропускания ИК-излучения для получения информации о составе образцов. Принципиальная схема такого прибора приведена на рис. 4. Принцип работы такого прибора заключается в измерении степени поглощения ИК-излучения образцом, находящимся между источником излучения и детектором. Отдельно стоит отметить, что современные Фурье-спектрометры используют сложную оптическую систему (интерферометр Майкельсона), разделяющий потоки излучения и создающий интерференционную картину при помощи этого. Подвижное зеркало позволяет создать необходимую для исследования разность хода лучей, что приводит к получению сложной картины – интерферограммы, которая затем претерпевает Фурье-преобразование и становится ИК-спектрограммой.

Рисунок 4. Принципиальная схема ИК-спектрометра пропускания

Приборы, работающие в видимой и УФ-части спектра, обладают несколько иным принципом действия. Существует две основных схемы таких приборов, с разным расположением монохроматора. Эти схемы приведены на рис. 5 и рис. 6. Принцип их работы заключается в сравнении отраженного пучка излучения от исследуемого образца и от стандартного образца, оптическое поглощение которого принято считать равным нулю. По разности интенсивности пучка излучения можно судить об оптической плотности исследуемого вещества, а затем, в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера, становится возможным установление концентрации исследуемого вещества. За качественное определение в таком случае отвечает длина волны, при которой происходит поглощение света.

Рисунок 5. Принципиальная схема спектрофотометра с расположением монохроматора до образца

Рисунок 6. Принципиальная схема спектрофотометра с расположением монохроматора после образца

Оценка чувствительности аппаратов

Спектрофотометры обладают достаточно высокой чувствительностью. Из-за особенностей и требований метода анализа спектрофотометры зачастую настраиваются по-разному для различных испытаний, поэтому их чувствительность незначительно изменяется. Основными параметрами для этих оптических приборов служат ширина полосы пропускания, аппаратная функция установки и разрешающая способность установки. Аппаратная функция лишь показывает степень отклонений, вносимых в измерения самим прибором, когда как разрешающая способность и ширина полосы пропускания могут изменяться и зависят от параметров монохроматора, источника излучения и их сочетания.

Второй шаг: выбор экспозиции вспышки (для объекта съемки, освещенного вспышкой)

Для следующего эксперимента можно использовать дистанционно управляемую беспроводную вспышку. Если такой возможности нет — можно использовать специальный дистанционный шнур для внешней вспышки (для Canon или Nikon соответственно). Устанавливать вспышку непосредственно на «горячий башмак» не рекомендуется, так как подсвеченный таким способом объект будет выглядеть неестественно и потеряет объем. Но, для простоты данного эксперимента, вспышка была установлена непосредственно на «горячий башмак» на камере, что значительно облегчает съемку, когда камера портретно ориентирована.

Для измерения экспозиции вспышки, ручной экспонометр устанавливается в режиме измерения «падающего света» и замера экспозиции «беспроводной вспышки» (не следует выбирать режим проводной вспышки). Это позволит измерить количество света, падающего на объект съемки в момент срабатывания вспышки. Если в данном эксперименте использовался дистанционный пульт управления вспышкой, то следующий шаг будет очень простым. Если же нет, то для следующего измерения понадобится ассистент. Ручной экспонометр нужно расположить так, чтобы измерительный полусферический приемник был обращен к камере, встречно свету вспышки. При полной мощности вспышки экспонометр показал значение диафрагмы f/19. Вот как выглядит полученное фото:

Как видно из фото и полученных показаний экспонометра — это определенно слишком большая мощность для вспышки.

Так как в камере для нужной глубины резкости установлено значение диафрагмы f/4, а измеренное экспонометром значении диафрагмы f/19 — наблюдается переэкспозиция кадра. Измеренное и установленное значение диафрагмы отличаются на 5 стопов (f/4 > f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 > f/19). Поэтому, чтобы решить проблему с переэкспозицией — необходимо на 5 стопов понизить мощность вспышки, установив ее на значении 1/32 полной мощности. Теперь экспонометр, обращенный к вспышке, показывает значение диафрагмы f/4, а значит все готово для следующего тестового снимка.

Свет от вспышки и освещение окружающей среды успешно сбалансированы. Объект съемки идеально освещен, при этом само помещение получилось тоже правильно экспонированным.

Режим блокировки экспозамера

Стоит осветить возможности фотоаппарата по временной блокировке экспозамера. Практически вся современная полу- и профессиональная техника имеет такую функцию. Достигается двумя путями с некоторыми отличиями.

1. Первый вариант, в режиме предварительной фокусировки (полунажатая кнопка спуска). В этот момент происходит замер экспозиции и фокуса и ждет вашего окончательного решения. Чем вы можете воспользоваться и перекомпоновать кадр (изменить объект съемки) и завершить полное нажатие спуска затвора. При этом ранее замеренные и зафиксированные данные применяются к вновь выбранному объекту;
2. Второй вариант – отдельная кнопа на тушке (корпусе) AE-L (Automatic Exposure Lock), которая выполняет ту же функцию, но не трогая фокусировку и без полунажатия спуска затвора. То есть, наведя на объект с нужным освещением и нажав эту кнопку, есть некоторое время, чтобы перекомпоновать кадр и сфокусироваться на новом объекте съемки. Заметим, что в зависимости от производителя, на этой функции также может быть привязана и функция (AF-L) (Automatic Focus Lock). Что полностью повторяет режим предварительной фокусировки. Но в таком случае режимы работы данной кнопочки можно настроить в параметрах фотоаппарата.

В чем смысл? Зачастую используется при точечном и частичном замерах. Когда вы берете светопробу не со всего кадра, а с конкретной точки кадра или его части. Это дает вам неограниченные возможности в творческом подходе со светом.

Какой режим экспозамера выбрать

Автор статьи:Евгения Соколова

11.08.2021

Даже фотограф-любитель должен уметь правильно выставлять экспозицию, т.е. проводить замер яркости объекта. Современные цифровые камеры рассчитывают экспозицию по разным параметрам. В этой статье мы поговорим о том, какие бывают типы экспозамера и как их выбирать в зависимости от ситуации.

Режимы экспозамера

Зеркальные фотоаппараты оборудованы встроенным TTL-экспозамером, который измеряет степень освещенности снимаемой сцены. Этот инструмент обязательно необходимо освоить, если вы не хотите получать пересвеченные или слишком темные кадры. По сути, это алгоритм, вычисляющий какое количество света должно попадать на матрицу. Также он тесно связан с понятием диафрагмы и выдержки. Итак, какие же бывают виды экспозамера?

Центрально-взвешенный

Этот режим анализирует центральную часть кадра. А вот на краях снимка может сказаться потеря информации.Они получатся контрастными: чрезмерно темными или светлыми. Отдайте предпочтение этому типу во время съемки репортажей или портретов, когда нужный объект находится в середине кадра.

Матричный

Матричный экспозамер считается наиболее оптимальным, поэтому стоит во всех камерах по умолчанию. Его принцип основан на том, что при замере экспозиции кадр разбивается на несколько участков, анализируемых программой по яркостной и светотеневой составляющим. Затем алгоритм выводит усредненное значение для всех охваченных зон изображения, на базе чего и рассчитывается экспозиция.

Каждый из производителей фотоаппаратуры устанавливает свое число таких зон, у кого-то они достигают тысячи, у кого-то ограничиваются десятками. А эффективность режима напрямую зависит от количества точек фокусировки.

Матричный экспозамер хорошо использовать для съемки сцен с равной площадью освещенности. Например, пейзажей.

Точечный

Точечный экспозамер по своему принципу работы схож с частичным. Он определяет яркость по небольшому участку фотографии, который можно выбрать самостоятельно. Обычно эта область находится в центральной части кадра.

Для режима свойственны высокие перепады чувствительности, однако он является наиболее безошибочным, так как в этом случае можно с предельной точностью измерить яркостную составляющую любого участка сцены.

Этот тип экспозамера пригодится во время съемки при ярком солнце или для картин с высоким контрастом.

Когда и какой экспозамер использовать вам должно подсказывать ваше чутье фотографа. Конечно, все приходит с практикой. А до того, как вы «набьете руку», ошибок в замере экспозиции при ручной регулировке не избежать.

Как исправить освещение во время съемки?

Часто бывает так, что кадр получается либо слишком светлым, либо чрезмерно темным. Это значит, что вы ошиблисьв выставлении параметров. Исправить ошибку экспозамера можно при помощи «Компенсации экспозиции».

Получить информацию о текущей настройке можно при помощи гистограммы на вашем видоискателе. Активная концентрация «шпилей» с левой стороны говорит о том, что у вас идет потеря информации в тенях. То есть в кадре будут превалировать темные тона, он получится недоэкспонированным. В этом случае необходимо применить положительную компенсацию экспокоррекции (+1, +2 и так далее). Если же кадр получается пересвеченным, то – отрицательную.

Как исправить недочеты при постобработке

С помощью экспозамера в фотоаппарате вы можете избежать ошибок, связанных с настройками яркости. Но что делать, если досадная погрешность все же допущена? Выход есть. Спасти любое изображение поможет многофункциональная программа для редактирования фото ФотоМАСТЕР.

Редактор содержит все необходимые функции, чтобы провести коррекцию экспозиции, контраста, отдельно поработать с тенями и светом на изображении. Кроме того, ФотоМАСТЕР умеет читать RAW формат, в котором, как известно, рекомендуют снимать все профессиональные фотографы. Дело в том, что RAW файл хранит полные исходные данные о снимке, и вы с легкостью можете «вытянуть» детали из, казалось бы, совершенно провальных кадров.

Работать можно как в ручном так и в автоматическом режимах. В последнем случае программа сама подберет оптимальные значения, касающиеся температуры, светотеневого и цветового баланса, и внесет изменения в один клик.

Также с ФотоМАСТЕРом вы сможете:

• поворачивать и обрезать;
• заменять фон в три шага;
• делать эффектную бьюти ретушь, пластику лица и фигуры;
• кардинально менять цвета на изображении;
• добавлять стикеры и текст;
• понижать шум и увеличивать резкость;
• стилизовать фото при помощи интегрированной библиотеки фильтров;
• задействовать режим пакетной обработки и многое другое!

Попробуйте скачать фоторедактор и насладиться творчеством в полной мере!

Что такое экспопара

Время, на которое открывается затвор (время экспозиции), называется выдержка. Измеряется в секундах, чаще в долях секунды. В обычных условиях (днем) выдержка может быть тысячные доли секунды – например 1/125 (одна сто двадцать пятая доля секунды). В условиях слабого света выдержка может быть десятки секунд и даже минуты (ночью).

Диаметр диафрагмы называется просто диафрагма. Измеряется дробным числом, так называемое число диафрагмы – например, диафрагма f/2.0. Чем меньше цифра в знаменателе этого числа, тем сильнее открыта диафрагма и больше площадь пучка света. Числа диафрагмы и диаметр отверстия диафрагмы:

На каждом шаге площадь светового пучка изменяется в два раза.

Два этих параметра, выдержка и диафрагма, называются экспопара. Но если точнее, то экспопара это комбинация определенных значений выдержки и диафрагмы. Поскольку оба этих параметра влияют друг на друга, значит, имеют значение именно парные значения этих параметров.

Возникает вопрос, а для чего два параметра? Зачем, например нужна диафрагма? Ведь можно световой поток регулировать просто выдержкой.

Проблема в том, что мир вокруг нас не статичен. Все движется. И при больших значениях выдержки изображение смазывается. Или от шевеления рук фотографа или от движения объектов съемки (людей, животных, автомобилей). Есть даже специальные выражения в фото сленге – смаз и шевеленка.

Вот почему экспозиция регулируется двумя параметрами. Открывая шире диафрагму можно уменьшить выдержку. Также диафрагма может пригодится в условиях очень сильной освещенности, на ярком солнце. Дело в том, что для выдержки есть нижний предел, ее нельзя сделать бесконечно короткой. Обычно предел выдержки это 1/2000 секунды или 1/4000. Однако при очень ярком свете даже такая короткая выдержка может быть слишком длинной. И тут пригодится диафрагма, с ее помощью можно уменьшить световой поток.

И одной только диафрагмой тоже неудобно регулировать поток света. Во-первых, значения меньшего и большего диаметров диафрагмы имеют сильные ограничения. Диметр диафрагмы не может изменяться, например в 1000 раз. Во-вторых, при увеличении диаметра диафрагмы, происходит снижение глубины резкости фотоснимка.

Так, что приходится пользоваться комбинацией двух параметров. Умение сделать правильную экспозицию это знание того, какие значения выдержки и диафрагмы нужно установить в конкретных условиях фотосъемки.

Вот пример взаимного влияния выдержки и диафрагмы. При всех парах значений световой поток будет одинаковый:

Когда использовать центровзвешенный экпозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хороши примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе

При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает

Второй замер — центровзвешенный

Центровзвешенный вариант. Что это? Возможно, немного сбивает с толку слово “взвешенный”. Но здесь оно выступает в смысле оцененный и измеренный.

Главное здесь – центр. Похож на предыдущий замер, так как свет учитывается во всей сцене, но больший процент (около 70-80) все же приходится на середину.

Иногда встречается частичный тип. Отличие от центрального лишь в том, что он охватывает меньшую площадь, где производит замер. Примерно всего 10 процентов

А так он аналогичным образом акцентирует внимание на центре снимка

Вероятно, он полезен, если в средине фото находится неоднозначный по световым особенностям объект или важно замерить какую-то определенную деталь объекта, которая приходится на данную область

Что ещё можно улучшить?

Практически все современные цифровые камеры позволяют настраивать общий вид снимков или. т.н. стиль изображения. Nikon называет это Picture Control, Canon – Picture Style, Sony – Creative Style, Pentax – Custom Image, Olympus – Picture Mode. Независимо от названия, продиктованного фантазией производителя, все эти меню делают одно и то же: регулируют контраст, яркость, цветовую насыщенность, резкость и некоторые другие параметры снимка. Существует возможность выбрать одну из заранее установленных схем (Portrait, Landscape и т.д.) в соответствии с сюжетом съёмки, либо же создать собственный банк настроек. Например, природу и пейзажи я практически всегда снимаю в стиле Vivid (или аналогичном), причём параметр Saturation часто дополнительно поднимаю, чтобы получить более насыщенные цвета, а параметр Contrast, напротив, несколько снижаю, для лучшего контроля над сложным светом. Если я буду снимать людей с подобными настройками, их лица окажутся неестественно красными, что вряд ли придётся им по вкусу, а потому схема Portrait или Neutral выглядят более предпочтительными. Для предметной съёмки я обычно использую схему Standard, слегка подняв цветовую насыщенность и снизив контраст, что необходимо для более аккуратной цветопередачи. Вы вправе использовать любые стили по вашему усмотрению. Здесь не может быть неоспоримых решений.

В сущности настройки стилей изображения имитируют выбор того или иного типа фотоплёнки, но в отличие от плёночной фотографии, где вы были ограничены единым мотком плёнки, в фотографии цифровой вы вольны установить стиль для каждого кадра индивидуально.

При съёмке в JPEG вам однозначно необходимо выбрать соответствующий стиль до съёмки. При съёмке в RAW это не имеет никакого значения. Стиль повлияет только на то, как будет выглядеть фотография при просмотре на экране камеры. Мне эта возможность нравится, поскольку позволяет более качественно оценить полученные кадры в поле, пока у меня ещё есть шанс их переснять; позволяет показывать снимки окружающим сразу после съёмки, а также снижает затраты времени на обработку, если снимок в ней не нуждается. Если вы снимаете только в RAW, вручную конвертируете все снимки и демонстрируете широкой общественности только конечный результат вашей работы, установите стиль изображения на Neutral (Faithfull) или Standard, и снимайте так все сюжеты.

***

А теперь – ещё один пример.

Первый снимок сделан в автоматическом режиме. Я видел эту сцену совсем иначе.

Прежде всего, снимок передержан. Стволы берёзок и отсвет на плавающем в озере бревне лишены фактуры. Лес на заднем плане, а также вода в озере казались мне почти чёрными, а здесь они какого-то неопределённого мутного тона.

Экспокоррекция в — 0,7 EV проявила детали в светах и вернула тени на их законное место. Но что с цветом? Почему так холодно? Был вечер, и берег озера купался в золотых лучах уходящего солнца. Нельзя ли сделать снимок потеплее?

Можно. Баланс белого shade помог передать тёплый вечерний колорит, однако цветам по-прежнему не хватает насыщенности, а сцене в целом – контраста.

Вот так-то лучше! Изменив стиль на vivid, я наконец-то смог передать сказочную атмосферу лесного озера. Сцена обрела объём и глубину, а деревца начали светиться на тёмном фоне. (Наведите курсор, чтобы сравнить с первым снимком.)

Как видите, изменения, вносимые мной, были не столь уж значительны, но вид фотографии изменился разительнейшим образом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Матричный или оценочный экспозамер

Режим матричного или оценочного измерения экспозиции является режимом по умолчанию на большинстве фотокамер.

Матричный экспозамер

Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе для светлых и темных тонов.

Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, бликам и т. д.), который влияет на матричный замер, является то, где установлена ​​точка фокусировки камеры.

После считывания информации из всех отдельных зон, система измерения смотрит на то, где вы сфокусировались в кадре и отмечает это более важным, чем все другие зоны.

Есть много других переменных, используемых в уравнении, которые отличаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображений с базой данных из тысяч изображений для расчета экспозиции.

Мы рекомендуем использовать матричный экспозамер для большинства ваших фотографий, так как он довольно хорошо определяет правильную экспозицию. Я оставляю матричный режим измерения для большинства моих снимков, включая пейзажную и портретную фотографию.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника

Размещение крайне важно для получения правильных показателей

Что такое экспозамер в фотоаппарате

Экспонометр в вашей камере определяет правильную выдержку и диафрагму, в зависимости от количества света, попадающего через объектив в камеру и выставленного ISO. Другими словами делает экспозамер в фотоаппарате. В былые времена камеры не были оснащены экспонометром, который является датчиком измеряющим количество и интенсивность света.

Фотографы в те времена вынуждены были пользоваться ручными экспонометрами, чтобы определить оптимальную экспозицию. Связано это было с тем, что фотографировали тогда на пленку и не было возможности сразу увидеть полученный снимок.

Сегодня в каждой зеркальной фотокамере есть встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.

Наиболее распространенные режимы экспозамера:

• Матричный (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
• Центровзвешенный
• Точечный

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «Частичный замер», который похож на точечный замер, за исключением того, что покрытая площадь больше. Примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% в точечном замерении.

Вы можете наблюдать экспозамер в действии, когда фотографируете в ручном режиме М. Для этого загляните внутрь видоискателя и увидите шкалу, идущую влево и вправо, с нулем в середине.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать  функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Сравнительная таблица умных розеток

Название	Основные характеристики	Цена
TP-Link Smart Plug	Протокол: IEEE 802.11b/g/n, тип беспроводной передачи: 2,4 ГГц, 1T1R, системные требования: Android 4.1 или выше, iOS 8 или выше.	₽ 2329
NooLite	Напряжение питания: 230В ± 10%, 50Гц, количество каналов нагрузки: 1, максимальная мощность нагрузки: 3000Вт.	₽ 1829
Enaut	Температурный диапазон5 °С до 30 °С, точность срабатывания+/-1° С, максимально допустимое напряжение230 В.	₽ 2254
Merlin	Номинальный ток: 10А, номинальное напряжение: 90-260 В, беспроводная частота: 2,24 Ггц	₽ 3001
Elgato Eve Energy	Корпус из пластика, Phone, iPad или iPod touch с iOS 9.1 и выше, Беспроводные стандарты: Bluetooth 4.0, максимальная мощность подключаемых электроприборов: 2500 Вт.	₽ 3890
Xiaomi Mi Smart Power Plug	Автоматическое выключение при перегреве, сделана из прочного термопластика, датчик температуры, функция таймера, совместимость с iOS и Android.	₽ 2489
ZDK GSM SC-1	Частота GSM сети :900 / 1800 Мгц, входное напряжение: ~110V-220V, собственное потребление :110-180 mA, мощность подключаемых приборов: до 2 кВт	₽ 2489
Smart home Hommyn Wi-Fi	Работает по сети Wi-Fi, режим таймера, совместимость с iOS и Android, включение и выключение по таймеру, пластиковый корпус.	₽ 2490

Вам также может быть интересно: Как выбрать систему безопасности для дома?

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет

Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру

Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера. Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.

Центровзвешенный экспозамер

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра. Например, если вы снимали человека очень близко с солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если все остальное будет сильно пересвечено.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

У всех встроенных в камеры экспонометров есть фундаментальный изьян: они могут измерить только отражённый свет. Это означает, что они могут в лучшем случае лишь догадываться, какое количество света действительно попадает на предмет.

Если бы все объекты отражали одинаковое количество падающего света, всё работало бы нормально, но в реальном мире отражающая способность предметов существенно различна. По этой причине все встроенные экспонометры камер стандартизированы на основе яркости света, который мог бы быть отражён от нейтрально-серой поверхности. Если камера направлена на любой предмет, который светлее или темнее нейтрально-серого, экспозамер камеры ошибётся в меньшую или большую сторону, соответственно. Ручной экспонометр подсчитает одинаковую экспозицию для любого объекта при идентичном падающем свете.

Примерно 18% яркости:
18% серого	18% красного	18% зелёного	18% синего

* Наиболее точное приближение при использовании дисплея ПК, который ближе всегок пространству цветности sRGB, если был соответствующим образом откалиброван.Мониторы излучают свет, а не отражают, и это тоже является фундаментальным ограничением.

Что означает нейтрально серый? В печатной индустрии он стандартизован как плотность чернил, при которой отражается 18% падающего света, однако камеры вряд ли с этим согласятся. Эта тема заслуживает отдельного рассмотрения, но в рамках этой главы достаточно упомянуть, что у каждой камеры есть свой стандарт нейтрально-серого (в интервале 10-18% отражения). Экспозамер по предмету, который отразит больше или меньше света, может сбить алгоритм экспозамера камеры с толку и вызвать недо- или переэкспозицию, соответственно.

Встроенный в камеру экспонометр может работать неожиданно хорошо, если отражение от объекта достаточно распределено по снимку. Иными словами, если в кадре есть диапазон тёмных и светлых объектов, то отражающая способность в целом будет нейтрально-серой. К сожалению, ряд сцен имеет значительный дисбаланс в отражении света от предметов, как например, белый голубь на снегу или чёрная собака, сидящая на куче угля. В таких случаях камера может попытаться зафиксировать изображение с гистограммой, на которой наибольший пик находится в полутонах, даже если на самом деле его нужно было разместить в зоне яркости или в тенях (см. гистограммы в высоком и низком ключе).