Жесткий свет в фотографии

На чтение: 19 минРубрика: Основы фотографии

Разница между светом и тенью или коэффициент освещённости в фотографии

Для начала взглянем на рис. «Тоновая система«, на примере сферы мы видим, как с помощью пяти ступеней тона построен объём. Если мы прищурим глаза, то условно мы увидим вообще всего два тона — свет и тень.

Как фотографы, мы тут же подумаем: ага, вот рисующий источник слева сверху освещает шар, а белая поверхность стола отражает свет (это отражённый свет) и заполняет собственную тень шарика.

Обратим внимание, что тень и свет имеют совершенно разную освещённость (что в общем-то и так понятно). А теперь попробуем представить, зачем нам эта информация

Всё просто! Для успешного построения объёма на фотографии, нам нужно учитывать эту тональную шкалу.

В фотографии разницу между освещённостью «света» и «тени» (тональной разницей) объясняют термином «Соотношение освещённости«. Когда освещённая сторона лица, например, в три раза ярче, чем теневая, то такой коэффициент освещённости будет 3:1.

Для замера освещённости используют лайтметры (экспонометры), но, что лукавить, этим прибором пользуются немногие. Кстати, он довольно дорогой. Вообще экспонометр нужен для корректного выбора уровня освещённости (применяются к импульсному свету в «стопах«, про стопы читай ниже в статье) = для выставления верной экспозиции.

Что мы можем почерпнуть из этой информации? Если кратко: должна быть разница между светом и тенью, минимум 2:1, но, как правило, не больше чем 5:1 (хотя бывают исключения). Ходовые значения обычно 3:1 и 2:1.

Флешметр/экспонометр/лайтметр Sekonic L-308X

Фильтры своими руками

Иногда подручные материалы могут стать лучшим творческим решением. Если охота поэкспериментировать, но не хочется тратиться на дополнительное оборудование, оглянитесь вокруг. Наверняка поблизости найдётся пластиковая бутылка нужной расцветки. Вырежьте донышко и положите на студийную лампу. После первых тестов убедитесь: прим отлично работает и даёт насыщенный цвет.

Для системных лампочек хорошо использовать пластик с боковых сторон бутылки. Нужно просто вырезать полоску по нужной ширине и закрепить резинкой. Если цвет получится мало интенсивным, достаточно сложить полоску пополам, в два слоя.

#10 Портрет с дымом

Нашей целью было создать что-то эпическое с этой парой ночью! Одиночная вспышка с Магмод сеткой была помещена на стойку в стороне. Мы так же разместили еще одну вспышку прямо за парой, где планировали зажечь красную дымовую шашку. После пары пробных кадров мы выпустили дым! Вспышка расположенная с дымовой шашкой заставила красный дым светится в темноте.

Black & Gold Photography

Совет: как настроить фокус в темноте?

С каждым годом камеры все лучше справляются с авто фокусировкой при слабом освещении. Но все же авто фокусировка может не сработать при полной темноте. Для этого мы переводим камеру в режим ручной фокусировки и используем Live Mode, чтобы иметь возможность увеличивать изображения на экране дисплея. Иногда мы используем фонарики на наших телефонах, чтобы осветить объект. Штативы так же могут быть полезны, но в условиях быстрой работы, мы почти никогда не используем их.

Где использовать

Студийные портреты. Интересные эффекты можно получить в классическом портрете. В интернете легко найти работы Джейка Хикса со схемами и описанием, как были сделаны фото.
Предметка. Можно с успехом применить для фотосъемки продукции и товара. Особенно сделанного из стекла.
Фоны. Также можно использовать для создания красочного фотографического фона. Заполнить цветом можно достаточно большое пространство за моделью

Важно правильно осветить, чтобы цвет не испортил фото и не попал туда, где не нужно.

Тени. Интересный эффект, который хорошо будет смотреться в модной фотографии – цветастая тень позади модели.
Архитектура. Свежая идея — использовать прием в архитектуре ночью, чтобы сделать скучные серые пространства более привлекательными.

Мягкий и жёсткий свет в фотографии: свойства и модификаторы

На этой фотографии мягкий свет, который потерял часть своих свойств. По сути такое освещение можно назвать «средним» — оно скорее мягкое, но не совсем

Если говорить о качестве света, то в первую очередь вспоминают жёсткость и мягкость. Грубо говоря, мягкий свет даёт плавный переход теней, а жёсткий — чёткую тень. Но это не всё, жёсткий свет идеально подчёркивает фактуру, даёт яркие блики и глубокие тени — такой свет часто используют в рекламе лакшери сегмента и фешен. А вот мягкий свет приглушает текстуру, делает градиенты плавными.

Чем больше источник света и чем он ближе — тем мягче, чем меньше и дальше — тем жёстче. Но мягкий свет даже на отдалении не становится жёстким, а жёсткий вблизи не становится мягкий. Теряется лишь часть свойств, но изменение света из жёсткого в мягкий и наоборот не происходит!

На этой фотографии тоже представлен пример «среднего» света, тогда свет ещё мягкий, но потерял часть своей мягкости и не стал жёстким.

Жёсткий свет нам дадут вспышки без насадок, рефлекторы, магнум-рефлекторы, серебряная портретная тарелка (silver beauty dish), полуденный яркий свет солнца в безоблачный день. А мягкий свет дают: различные софтбоксы, октобоксы, портретная тарелка с рассеивателем, дневной свет в пасмурную погоду.

Жёсткие источники света не подходят для съёмки возрастных моделей, если нет цели подчеркнуть фактуру кожи и морщины.

В этой статье мы рассмотрели понятие апертуры и её значение, разобрали изменение интенсивности света, познакомились с тем, как влияет на снимок дифракция и сделали выводы и узнали что такое стопы.

Как использовать жесткий свет в фотографии

Особенность состоит в том, что в результате его использования поверхность объекта раскрывает все свои текстуры. Это придает фотографии контрастности и драматичности. В случае с портретами, когда в классическом варианте их принято снимать при мягком освещении, скрывая шероховатости и недостатки кожи, жесткий свет часто используется в картинах (фотографиях) мужчин. Брутальность мужского портрета часто передают именно при помощи жесткого освещения.

Однако немало фотографов любят выставлять такое освещение и при фотографировании женщин. Портреты женщин в таком случае выглядят ярко и вызывающе. Все зависит от стиля фотографии. К примеру: женщина в сельской местности обычно предстает в мягких лучах предзакатного солнца, тени мягкие. Такие фотографии призваны вызвать улыбку на лице, трепет и теплоту, здесь не применимы источники освещения, которые создают резкие тени. Другой случай – постановочная фотография бизнес-woman в деловом костюме. Такие кадры часто рождаются в студии, при этом используется пара источников освещения, главный источник много ярче заполняющего, что создает яркие цвета, подчеркнутые черты, резкие тени. Строгость, напористость, принципиальность – вот что хочет передать автор в такой фотографии. Здесь костюм и другие атрибуты дополняются именно жестким светом.

Нередко такой прием в фотографии используется в предметной съемке, натюрмортах, снимках еды – везде, где важно передать текстуру. В данном случае используется не один осветительный прибор, но соблюдается принцип точечного освещения

Акцент на детали, требующие передачи характера поверхности объекта съемки обычно важен в предметной фотографии.

«Качественная» классификация света в фотографии: прямой свет, отражённый свет и рассеянный

Представим, что мы фотографируем модель на улице, ярко светит солнце, мы разворачиваем модель к солнышку, прикрываем апертуру и фотографируем. Такой свет, свет солнца, называется прямым или направленным.

Если мы отойдём с моделью немного в тень, чтобы солнце не светило на неё напрямую, а например, развернём её к белой стене (свет от которой будет освещать модель), то такой свет считается отражённым. Именно для этого нужны лайтдиски, или по-другому отражатели: они нужны для перенаправления прямого света.

Допустим, что нам нравится прямой свет, но на небе нет ни облачка, модель щурится и картинка получается слишком контрастной, а с собой у нас есть рассеиватель или экран (рамка с натянутой на неё белой тканью). Если мы пропустим свет через такой фильтр (в виде рассеивателя), то такой свет будет считаться рассеянным. Кроме того, мы можем отойти куда-то, где есть белая стена, убрать модель с прямого света и использовать лишь отраженный от стены свет в качестве рисующего.

В этом примере яркий прямой солнечный свет является источником жёсткого света, а рассеянный — мягкого. Подробнее о жёсткости и мягкости света я написала ниже (раздел о модификаторах).

Открытая вспышка

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Вы ставите камеру на штатив и открываете полностью затвор камеры на В (Bulb). Затем, взяв в руки вспышку и направив в определенное место, запускаете импульс вручную, освещая первую часть интерьера. Перемещаетесь в следующее место и вновь производите вспышку. Таким образом, перемещаясь по объекту и освещая только одной вспышкой последовательно разные части интерьера, можно с минимальными средствами сделать хорошее фото. Определитесь заранее с точками для вспышки, мощностью импульса и старайтесь не влезть в кадр. Еще лучше, если со вспышкой будет ходить ваш помощник. Чтобы в камеру не попадала паразитная засветка, между вспышками можно прикрывать объектив камеры темным предметом (раньше для этого использовались кепки фотографов). Такую съемку можно провести и на улице.

Используйте синхронизатор для вспышки, чтобы снимать со вспышкой снятой с камеры.

Если у вас есть возможность фотографировать со вспышкой снятой с камеры (имеется синхронизатор или провод), то поиграйте с положением вспышки (смещайте ее вправо или влево), чтобы добавить драмы или эмоций (подробнее про съемку со вспышкой снятой с камеры в конце статьи). Эта техника даст вам студийный вид, но может быть использована в любом месте. Будьте уверенны, что такой снимок удовлетворит потребности вашего клиента, особенно учитывая то, что эта техника дает очень сильный результат. Например, владелица цветочного магазина может захотеть более естественный снимок на открытом воздухе или в ее магазине, в то время, как автору технологического стартапа понравится более жесткий стиль с драматическим освещением. Ситуации бывают разные, поэтому вот несколько вариантов для расположения вспышки:

Непосредственно позади клиента
Под углом 45 градусов за или перед клиентом
Непосредственно сбоку

Слева – без вспышки. Справа – ручной режим, естественный свет недоэкспонирован на несколько шагов, одна вспышка справа от объекта.

Фотографии до и после выше показывают, как использовать одну вспышку, чтобы создать эффектный портрет лица внутри помещения. Фотография слева правильно экспонирована для в данных условиях естественного освещения. Фотография справа с помощью настроек существенно недоэкспонирована относительно естественного света (чтобы задний план был максимально затемнен), а затем одна вспышка была установлена справа от объекта, чтобы создать концентрированный и эффектный свет.

Каверзный вопрос: «правильная» постановка отражателя

На этой фотографии мы видим и прямой рассеянный (от портретной тарелки) и отражённый свет (посмотрите на блики в глазах) — классический пример «клэм шелл», когда отражатель устанавливают ниже уровня лица модели

Как правильно поставить отражатель? Такой вопрос возникнет у человека, который ещё не знает основ освещения. Кто-то говорит, что надо расположить его ниже, кто-то, что выше… Полная неразбериха!

На самом деле всё просто. В портретной фотографии нежелательно, чтобы рисующий свет был снизу. Вообще свет снизу — это хоррор освещение (его любят в фильмах ужасов). Но!..

Любопытно, но в бьюти съёмках такой свет снизу часто комбинируют с «верхним» рисующий светом. То есть один свет ставят выше уровня головы модели, а второй — на уровне груди. Это называется «клэм шелл» освещение.

Это значит, что разговоры о правильной постановке отражателя некорректны. Отражатель можно ставить снизу и сверху в зависимости от других параметров. Просто запомните момент «хоррор-освещения» и не используйте его там, где это не нужно.

Прохождение Древние лазурные звезды 1 в Genshin Impact

Чтобы перейти к основной части квеста, отдохните до завтра. Пропустите внутриигровое время до 6:00-24:00 следующего дня через меню. После этого на карте появится квестовый маркер, ведущий на стартовый остров.

Отправляйтесь к месту выполнения задания, чтобы поговорить с остальными. Телепортируйтесь к ближайшей контрольной точке и подойдите ближе к лагерю.

Синь Янь соберет всех: Мона хочет сообщить остальным о появлении нового мира грез. Астролог явно нервничает. Она знает, что этот мир будет связан с нею, и боится не оправдать надежд своих друзей.

Где Опасный остров

Отправляйтесь на Опасный остров на юге. Он не подписан на карте, поэтому руководствоваться придется исключительно квестовым маркером.

Сразу после телепортации начнется катсцена. Паймон найдет странный пруд и предположит, что через него можно войти в мир грез. Первой в воду нырнет Мона, а за ней – и остальные. Группа телепортируется в первый квестовый данж.

Что делать в мире грез Моны

Иллюзорное пространство Моны наполнено величественными зданиями с витиеватыми орнаментами, яркими звездами, загадочными конструкциями и т. д. Исследуйте мир грез, осмотрев подсвеченные объекты. Один из огоньков находится за алтарем на полу.

Во время исследования откроется окно обучения. В этом квесте используются проекционные платформы Золотого фонаря. В них есть 2 ячейки, в которых можно размещать фрагменты астеризмов, чтобы передавать изображение с них. Каждый обломок обладает разными астроузорами, поэтому имеет смысл использовать разные детали для решения головоломок. Звездные фонари отображают на куполе созвездия. В комнатах могут присутствовать подсказки, помогающие подбирать нужные фрагменты для восстановления полной картинки.

В первом помещении есть барьеры, перекрывающие путь. На них можно найти подсказки в виде созвездий. Необходимо собрать такие же узоры с помощью Золотых фонарей.

Как разгадать астральную загадку

Всего здесь 4 фонаря. В качестве ориентира возьмем тот, который отмечен квестовым маркером. Мы отобразили расположение фонарей схематично и на скриншотах. Каждое устройство отвечает за ближайшую к нему дверь. Именно в том порядке, который мы указали, нужно будет открывать двери в дальнейшем.

Подойдите к механизму, над которым висит квестовая метка. Нажмите на кнопку «F», чтобы активировать его. Судя по имеющимся фрагментам, собрать пока можно только одно созвездие. Поместите наверх второй осколок, а вниз – третий. Вместе их половины дадут узор, изображенный на соседней двери.

Разгадайте астральную загадку, чтобы открыть проход. Если все было сделано правильно, над дверью появится узор в виде соответствующего ей созвездия.

Как решить загадку со Звездными указателями

Пройдите в открывшийся коридор. Откроется обучение. В квесте Древние лазурные звезды головоломки также связаны со Звездными указателями. Удар по ним вызывает излучение и соединяет несколько механизмов. Направление указателей можно менять.

На небе наверху есть подсказка в виде схемы. С помощью указателей и лучей нужно собрать повторяющий созвездие узор. Решение показано на втором скриншоте и небольшом чертеже. Когда правильно повернете указатели, ударьте по каждому, чтобы появились лучи.

В квесте Древние лазурные звезды сундуки содержат фрагменты астеризма. Первый такой появится, когда головоломка со Звездными указателями будет решена. Заберите фрагмент: он нужен для открытия других дверей.

Следуйте за странной звездой и войдите в водоем

После открытия квестового сундука появится странная звезда. Идите за ней, чтобы вернуться в основную комнату. Звезда заведет вас в пруд. Войдите в водоем и телепортируйтесь в новую локацию.

Следуйте до конца за звездой

Продолжайте следовать за звездой. Здесь ничего сложного: просто идите вперед. Некоторые участки будут казаться тупиковыми или непроходимыми, но при приближении они будут меняться: сдвигаться, поднимать персонажа, создавать мосты и коридоры и т. д.

По пути будут слышны реплики Моны из прошлого. Она обеспокоена тем, что люди хотят знать свое будущее, но не желают слышать правду. В ответ на предсказания Моны многие высмеивали ее или начинали относиться с презрением.

Как пройти вызов странного неба

В конце пути персонаж провалится вниз. В этой зоне нужно продержаться 1 минуту, уклоняясь от звездочек. Ничего страшного, если несколько все-таки попадут: миссия прервется только после 30 ударов. Если это произойдет, пройдите вызов странного неба заново: подойдите к желтому маркеру, чтобы задание снова активировалось.

Где выход из Храма звездных широт

Персонажи обсудят увиденное и услышанное

Оз обратит внимание на странную дверь. Войдите во врата мира грез, чтобы продолжить квест

Съемка портретов

Окружающее освещение — это лишь дополнительная опция для фотографа и неважно какой он искусственный или естественный

Слева: f / 2,8, ISO 1000, 1/100 объектив 24–70 мм. (Свет от окна) Справа: f / 4, ISO 400, 1/125-я (со вспышкой вне камеры)

При съемке портретов окружающий свет может быть солнечным светом, проникающим через окно. Чтобы сделать такой снимок, фотографу понадобится только камера. Однако на помощь могут прийти такие аксессуары как отражатель, рассеиватель, а также и рулонный фон если стена не соответствует вашей задумке.

Слева: f / 2,8, ISO 1000, 1/100 объектив 24–70 мм (Свет от окна). Справа: f / 4, ISO 400, 1/125-я со вспышкой вне камеры

И наоборот, фотограф может вообще не использовать окружающий свет, а использовать только электронные вспышки как источники света.

Солнечный свет от окон обычно не настолько интенсивный (хотя это будет зависеть от размера окон и положения солнца). Но как правило, в помещении он не такой интенсивный, как электронные вспышки, поэтому если вы не хотите, чтобы он был в кадре, зачастую нет необходимости его блокировать (закрывать шторы). Свет вспышки способен подавить (сделать невидимым для камеры) естественный свет из окон или же оставить его незначительную часть там, где это нужно. Результат зависит от настроек, фотокамеры и вспышек, используемых фотографом.

Изображения слева выше были сняты с использованием естественного света, поступающего из окна, но рассеянного при помощи рассеивающей панели (панель можно заменить, повесив на окно тюль), а также был использован отражатель для усиления теней. Изображения справа были сняты с использованием электронной вспышки в софтбоксе. Мои стандартные настройки для портретных снимков: f / 2,8 — f / 4, ISO 200 — ISO 400, выдержка 1/100 — 1/160.

Свет и цвет

Природа дает бесчисленное количество световых и цветовых возможностей. Они настолько обширны, что при желании можно вообще не пользоваться искусственным светом

Цвета на фото напрямую зависят от света. В отличие от людей, которые понимают, какой цвет они видят перед собой, профессиональный фотоаппарат «видит» цвета по-другому. Параметр, отвечающий за то, каким фотоаппарат «видит» белый цвет (и соответственно, все остальные), называется цветовая температура или баланс белого. Он измеряется в кельвинах (K). Правильно выставив данную величину в меню камеры, можно получить на снимке ту же картинку, что и в реальности. Цветовую настройку можно поручить автоматическим настройкам камеры, но можно выбрать и самостоятельно. Для этого нужно учесть, что каждый источник освещения, в том числе солнце, луна и различные лампы и вспышки, имеет собственную цветовую температуру. Например, в тени и при сильной облачности цветовая температура колеблется между 8000 и 10 000 К, при свете солнца — от 6000 до 7000, при свете ламп накаливания диапазон от 2000 до 3000 К и так далее. Главное — менять баланс белого при изменениях света.

Если кадр был испорчен из-за неправильной передачи цвета, в руках фотографа всегда есть волшебная палочка. А именно — превращение цветного снимка в черно-белый с помощью цифровой обработки. Не умаляя значения и художественной ценности черно-белых снимков, даже опытные фотографы иногда признаются, что некоторые их уникальные снимки стали монохромными только из-за ошибок в настройках цветопередачи.

Игра со светом, тенями, контурами и отражениями демонстрирует не только мастерство фотографа, но и то, насколько развито его воображение

Поделиться ссылкой

Про свет в фотографии: рисующий свет, заполняющий и контровой свет (классическое трёхточетное освещение)

На этой фотографии использован рисующий свет от октобокса и общий заполняющий от стрипбокса

В зависимости от цели, которой служит свет в фотографии, можно классифицировать его по направлению по отношению в объекту (модели или предмету). Если основной свет попадает на модель спереди, сбоку, то его принято считать рисующим (или ключевым) — это главный свет. Именно он создаёт паттерн освещения.

Если мы добавим ещё один источник света, чтобы компенсировать тень, вернее, заполнить светом тень на модели, то это заполняющий свет. Он не влияет на паттерн освещения, а лишь осветляет теневую часть.

Ок, представим, что мы поставили рисующий свет и дополнили его заполняющим источником. Этого вполне достаточно для хорошей фотографии. Модель хорошо освещена, нет провалов в тени. Но не хватает какой-то изюминки, хочется отделить модель от фона или просто придать более «коммерческий» вид фотографии.

Тогда мы можем поставить ещё один источник света — контровой (rim light), иногда его называют моделирующим у нас в русскоязычной среде, но на «западе» моделирующим светом считают «пилотный» свет (учтите это). Его ставят сзади, немного сбоку модели, чтобы источник создавал контур света. Второй вариант: поставить свет сверху сзади модели, чтобы осветить линию волос. Если мы осветим волосы сверху, то такой свет называется хеирлайт (Hair light).

Когда мы ставит все три источника света — рисующий, заполняющий и контровой — то такая схема называется трёхточечным освещением. Эта схема является классикой, её любят и фотографы, и киношники.

Отражатель — друг фотографа

Отражатель помогает сбалансировать и смягчить свет. Грубо говоря, благодаря ему, вы получаете контроль над освещением.

Отражателем может быть не только специальная штука, купленная в фотомагазине, а и стена дома, песок на пляже и белая футболка ассистента.

Начинающему фотографу будет вполне достаточно двустороннего отражателя. Обычно он идет либо с белой и золотой сторонами, либо с серебряной и золотой. Белая помогает сгладить и убрать лишние тени. Серебряная — отражает холодный свет. Золотая в свою очередь — теплый.

Форма и размер отражателя никак не влияет на его качество. Они направлены на разные виды съемки. Так что подбирайте отражатель, исходя из целей, для которых вы будете его использовать.

Фризлайт − способы рисования

Профессиональные фотографы и фризлайтеры-любители создают свои картины двумя способами:

направленным светом, когда луч попадает прямо в камеру;
отраженным светом, когда световой рисунок привязывают к объекту, он создается на поверхности.

Рисование светодиодным жезлом

Первые рисунки, созданные начинающими фризлайтерами, однотипны: сердечки, буквы, имена, крылышки, домики, цветочки, собачки, контуры людей, смайлики. На простых образах осваивают базовые навыки фризлайта, потом переходят к сложным композициям:

монокомпозиция – один стационарный объект прорисовывают светом со всех сторон;
мультикомпозиция – объект во время съемки перемещается, подсветкой создают эффекты множественности, движения;
размытие – используя направленный свет, создают абстрактное, нечеткое изображение;
световые мечи – светом постоянной интенсивности изображают орнаменты, буквы.

Пример использования бенгальских огней

Создание светового узора — процесс творческий, но для создания качественного светового граффити одного вдохновения мало, нужен продуманный сюжет, четко выстроенная композиция. При фризлайт-съемке на улице в кадр не должны попадать посторонние люди, объекты, присутствовать лишние источники света.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Снаряжение новичка-фотографа. часть 5: вспышки

На чтение: 27 минРубрика: Фотооборудование

Как выставить жесткий свет в студийных условиях

Обычно, если жесткий свет необходим для реализации задумки автора, то он выставляется принудительно с помощью разных источников освещения. Чаще используется студия, где в качестве осветительных приборов имеются стойки со вспышками или постоянным освещением. Будет это портрет или предметный жанр – проще его реализовать именно в фотостудии. Если же съемка в студии недоступна, то самые популярные схемы можно реализовать и в домашних условиях, заменив вспышки и прожектора на подручные средства. Рассмотрим основные световые схемы для получения жесткого освещения в студии или дома.

Использование одного источника света

Самый простой способ получения жесткого освещения – использовать всего один осветительный прибор. Но и здесь не все однозначно. К примеру, если использовать накамерную (внешнюю) вспышку, выставив ее мощность на максимум и направив в потолок, результат будет обратный. Источником здесь выступит уже не вспышка, а именно потолок с отраженным от него светом, который будет уже мягким, так как площадь потолка рассеет его равномерно по всей комнате. Поэтому использовать внешнюю вспышку нужно на расстоянии от объекта и направленно на него (мощность выбирать в зависимости от требуемого результата). Как сымитировать такую простейшую схему дома без вспышки? Используйте настольную лампу. Свет от нее будет менее сильный, придется компенсировать светочувствительностью фотокамеры или выдержкой затвора. В последнем случае, возможно, придется использовать штатив (даже рекомендовано при предметной съемке). Использовать один источник рекомендуется со стороны фотографа, в стороне под углом 45 градусов относительно фотографа или сбоку перпендикулярно оси фотоаппарата.

Использование двух источников освещения

Вторым вариантом является использование двух источников, что более профессионально. Выставить аппаратуру и настроить мощность при использовании вспышки очень трудно, так как мы не наблюдаем результат в режиме «онлайн». Поэтому в целях обучения лучше для начала поэкспериментировать на постоянном свете. Вариант расстановки основывается на том, что основной осветительный прибор используется подобно предыдущему варианту, а второй источник освещения – с меньшей как минимум в два раза мощностью – слегка корректирует направление теней и используется сбоку от модели (объекта съемки).

Использование трех источников освещения

Это самый профессиональный вариант. Все как во втором варианте, но добавляется фоновый свет. Его задача – отделить объект от фона. Остальное по известному принципу – рисующий (основной) – самый яркий, заполняющий – на уровне одной четвертой от мощности рисующего. Дополнительные (кроме рисующего) осветительные приборы призваны только добавить профессионализма в фотографию, они не должны сильно смягчать тени. Их мощность должна оставаться на уровне, позволяющим считать получаемое освещение жестким.

Стоп — это что?

Хорошо, с этим более или менее понятно. Но кроме того есть ещё стопы, фотограф может сказать «Поднять свет на два стопа» или «Уменьшить на один стоп» . На объективе (в мануальном режиме) или в настройках самой камеры есть шкала F — стопов от 1.4 до 22 (в зависимости от модели и класса объектива). За значением F/ 2.8 следует значение F/ 4 — между ними разница в 1 стоп. Но как понять, что конкретно меняется при переключении этих переменных? На самом деле меняется количество света, проходящего через объектив, а именно — в значении F/ 2.8 света проходит в ДВА раза больше, чем в значении F/ 4. Когда мы меняем апертуру с F/ 5.6 на F/ 2.8 — мы поднимаем апертуру на два стопа, но при этом количество света, проходящего в камеру увеличиваем в ЧЕТЫРЕ раза.

Современные полнокадровые камеры имеют в запасе около 12 стопов. Но в цифровом виде для публикации в интернете все эти 12 стопов сжимаются в 8.

Шаг 1 — фон

Для начала нам нужно создать фоновое освещение. Самое главное, что нужно помнить, при съемке в обычных помещениях, что внешний свет можно и нужно «исключать» из кадра. Делается это очень просто — камера переводится в режим «М», и на ней выставляются такие параметры выдержки, диафрагмы и ИСО, чтобы в результате мы могли получить совершенно черный кадр при съемке без вспышек.

В данном месте использовались следующие установки: 1/160 сек, f/5.6, ISO100. И если нажать кнопку пуска камеры, то получаем следующий кадр:

Если внешнее освещение достаточно сильное и все еще проявляется в кадре, то просто нужно закрывать диафрагму, пока оно не исчезнет из кадра.

Далее выставляем фоновое освещение. Для начала поставим просто «голую» вспышку позади модели:

Как видно, фон осветился, но световое пятно недостаточно «интересное». Поэтому устанавливаем на вспышку сотовую насадку («грид») и делаем новый кадр:

Теперь фон стал гораздо приятнее и можно переходить к установке следующих вспышек.

Лучшее место для освещения Рембрандта

Так в каком месте лучше всего снимать с освещением Рембрандта?

Студии прекрасны, но не у всех есть доступ к ним. Если у вас нет доступа, то поищите относительно темное место, в котором вы можете снимать. Я говорю «относительно темное», потому что вам не нужно пытаться подавить весь окружающий свет.

Студийная установка облегчает избавление от нежелательного окружающего света. Фото Доун М. Вайанд.

Съемка в более темном месте значительно упростит вам задачу, особенно если вы всё ещё изучаете тонкости студийного освещения.

Совет от профессионала: как снять в освещении Рембрандта дома?

Когда я впервые изучал эту технику, я ждал до ночи, когда мне не нужно было беспокоиться о свете из окна. Конечно, как правило, можно просто закрыть шторы.

Фото Янко Ферлика

Когда лучше всего фотографировать?

Лучше всего фотографировать при естественном освещении. Никакие искусственные источники света, в том числе лучшие вспышки мира, не сравнятся с солнечными лучами. Идеальным временем для съемки, с поправкой на время года, можно считать утро и день за 3-4 часа до захода солнца.

Мягкий отраженный свет придает фотографии естественность

Свет зависит не только от времени суток, но и от погодных условий и места, в котором проводится съемка. В разных странах и даже городах солнце светит по-разному, поэтому для каждого конкретного случая технические настройки камеры выставляются в соответствии с внешними условиями. А точные значения определяются методом проб и ошибок.

При этом усердствовать со светом тоже не стоит. Прямые лучи солнца создают слишком много теней и пересветов. Особенно это касается съемки портретов. Мягкий отраженный свет бывает в тени и в помещениях с большими окнами. При наличии выбора между отраженным светом и прямыми лучами почти всегда стоит выбирать отраженный. При выборе между искусственным и естественным светом — естественный.

Мягкий и жёсткий свет в фотографии: свойства и модификаторы

Где использовать

Важно правильно осветить, чтобы цвет не испортил фото и не попал туда, где не нужно.

Тени. Интересный эффект, который хорошо будет смотреться в модной фотографии – цветастая тень позади модели.
Архитектура. Свежая идея — использовать прием в архитектуре ночью, чтобы сделать скучные серые пространства более привлекательными.

Как это сделать?

Предлагаю обучаться фризлайту на конкретных этапах, которые будут включать в себя описанные принципы. Итак:

Выбор режима. Для специалистов рекомендую ручной, для менее опытных – приоритет выдержки (S или Tv). Ставим данный параметр на значение от 2 секунд. Если вы только практикуетесь, то поставьте около 5 сек – оптимальное время, чтобы успеть сделать симпатичный узор. Чем сложнее рисунок, тем больше времени потребуется.
Диафрагма. Режим S самостоятельно определит f, но если вы рискнули снимать в ручном режиме, то подойдет диафрагма от 8 и выше. Закрытая диафрагма увеличит ГРИП и включит все объекты в зону видимости.
ISO. Светочувствительность делайте минимальной 100-200, чтобы не было шумов.
Баланс белого. Наверняка вы будете использовать определенный свет, а может, и несколько видов с разным цветом. Чтобы они адекватно отображались на фото, цветопередачу нельзя оставлять на авто. Лучше выставите сами значения по Кельвинам или хотя бы выберите “лампы накаливания” и прочие подходящие варианты.
Место съемки. До процесса фотографирования и рисования вы должны четко определить точку, где будет находиться камера, выстроить композицию.
Штатив. Определившись с настройками, установите камеру на трипод. Зафиксируйте. Если имеется, используете пульт дистанционного управления (ДУ).
Фокусировка – важный и одновременно сложный параметр. Чтобы нужные элементы были четкими, они должны быть в фокусе. В темноте настроить фокус чрезвычайно трудно, автофокусировка вам мало поможет. Поэтому лучше использовать ручную фокусировку.

Если вы планируете снимать в студии или закрытом помещении, то просто выключите свет, на улице же дождитесь наступление вечера. Вы решили, будут ли присутствовать люди в кадре?

Если да, то нужно продумать их позицию, общий внешний вид, если нет – то оденьте их в черное, чтобы исключить с фото.

Я описал суть техники, остальное в ваших руках. Несмотря на кажущуюся простую теорию, в реальности требуется выработать навык светового рисования. Скорей всего, в первый раз результат будет далек от желаемого, но принцип легче познается на практике. Так что еще пару раз попробуете – и все получится!

Хотите больше знать о своем фотоаппарате и возможностях съемки? Хотите научиться лучше фотографировать со своей зеркальной камерой? Тогда «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» будет вам просто необходим. Эти видео курсы дадут ответы на многие интересующие вас вопросы и помогут вам в развитии в качестве фотографа.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей зеркального фотоаппарата CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Пока, читатели! До новых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Используйте HDR как можно меньше

Что такое HDR? Эта аббревиатура расшифровывается как «High Dynamic Range» (высокий динамический диапазон). Его функция заключается в сбалансировании темных и светлых частей кадра.

Например, глаз человека обладает высоким уровнем динамического диапазона. Поэтому мы спокойно различаем детали затемненного здания на фоне светлого неба и при свете яркого солнца. И вы точно замечали, что при таком освещении фото со смартфона, например, будет чрезвычайно отличаться от того, что мы видим перед собой.

Поэтому довольно часто фотографы используют HDR, чтобы сбалансировать контраст между темными и светлыми частями фото. Однако, в этой, казалось бы, замечательной функции есть один огромный недостаток: HDR всегда имеет ненатуральный оттенок.

Довольно часто фото, снятые с HDR-эффектом, выглядят так словно фотограф чересчур увлекся обработкой. Однако, в некоторых случаях HDR идет на пользу кадру.

Например, пейзажные фото с множеством листвы, светлым небом и ярким солнцем становятся гармоничнее, если использовать HDR. Иногда в портретной съемке при ярком солнце он помогает избавиться от ненужных теней на лице, и наоборот — плохо освещенные или темные кадры могут стать светлее и четче.

Так что внимательно изучите особенности HDR-функции. Больше практикуйтесь, чтобы найти идеальное сочетание тени и света, при котором этот эффект не будет выглядеть ненатурально.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Открываем зонтик

Если вы любите снимать портреты и часто делаете это вне стен студии, то лучшего комплекта, чем вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонт, не придумать. Во-первых, данный набор не займет много места, он легок, компактен и может быть быстро установлен почти в любых интерьерах и даже на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жесткость, общий световой рисунок улучшается. Необходимо только иметь дополнительно отдельную, не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет.

Минимальный комплект состоит из:

стойки;
кронштейна, сопрягающего зонт, вспышку и стойку;
фотографического зонта;
вспышки на зонте.

Ставите стойку, крепите кронштейн, на него зонт, отдельную электронную вспышку — и автономный комплект готов. Назовем вспышку в автономном комплекте ведомой, а вспышку на камере ведущей или главной. Включаете на ведомой вспышке (на зонтике) ручной режим, выбираете мощность импульса (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) и режим беспроводного управления (срабатывание от импульса). «Поджигаете» автономный комплект с зонтиком главной вспышкой с камеры. В качестве главной иногда можно использовать свою, родную встроенную в камеру вспышку. При этом главная вспышка на камере должна работать в минус, не портя мягкий свет от зонтика.

Очень важно мысленно оценить будущий световой рисунок и правильно расположить зонт со вспышкой. Перед съемкой общий световой импульс измеряется флешметром, и на камере выставляется нужная диафрагма, выдержку подбирают исходя из имеющегося окружающего света и той цели, которую вы преследуете

Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные — используют. Камеру удобнее включить в ручной режим. Во время съемки старайтесь прогнать подальше других коллег-фотографов или активных любителей, которые своими вспышками могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого. Перед важной съемкой обычно делают тестовую пробную съемку, определяя, как работают приборы, как падает свет. Если у фотографа нет флешметра, то тестовой съемкой на цифровую камеру (методом проб) можно условно определить диафрагму.

Если у вас только одна, но отдельная вспышка, ее также можно использовать с зонтом, соединив с камерой через TTL-шнур. Некоторые цифровые зеркальные камеры не видят «посторонних» вспышек в TTL-режиме, в этом случае надо использовать ручной или автоматический режим А. Многие современные вспышки позволяют выставлять режимы Master (ведущая) и Slave (ведомая), и в этом случае можно собрать комплект из нескольких источников, которые будут работать совместно в режиме TTL. В любом случае, если ваши снимки со вспышками недостаточно хороши, прочтите инструкцию…


sesame ellis	lomokev

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.

Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

Контровой свет: основные сложности съемки

Чаще всего фотографы сталкиваются с такой бедой: камера буквально «слепнет» при съемке в контровом свете. Это происходит тогда, когда динамический диапазон аппарата слишком мал. В итоге снимки получаются либо пересвеченными, либо чересчур темными, словно сняты ночью (кстати, о ночной съемке читайте здесь).

Однако эту проблему можно решить при помощи дальнейшей обработки фото. Используйте коррекцию света/тени в программе Photoshop или Lightroom, если вы часто сталкиваетесь с такой проблемой. И обязательно снимайте в RAW.

Еще одна сложность – появление на снимках некрасивых цветных пятен, или так называемых солнечных зайчиков. Они возникают тогда, когда яркий свет попадает прямо в объектив. Лучший вариант – вывести за кадр солнце или скорректировать направление искусственного источника освещения, а также использовать бленду для защиты от бликов.

Фотограф: Анатолий Черкас.

Хотя это возможно далеко не всегда, ведь солнце и само может быть одним из объектов съемки. Еще сложнее снимать облака, через которые пробивается солнечный свет: они только усиливают свечение.

Решить проблему «солнечных зайчиков» можно по-разному. Наиболее простой способ: используйте отрицательную коррекцию экспозиции при съемке, а затем дополнительно выравнивайте баланс света/тени в фоторедакторе. Есть путь посложнее: сделайте несколько снимков в режиме брекетинга, а затем объедините их в одно HDR изображение.

Довольно эффективным бывает частично прикрывать солнце другими объектами съемки. Например, попробуйте снять светило в ветвях деревьев, через листву – особенно красиво это смотрится осенью.

Фотограф: Lars van de Goor.

Также имейте в виду, что контровой свет зеркально отражается от поверхности, на которую падает. Поэтому чтобы избежать чересчур интенсивного свечения в кадре, можно немного изменить свое положение или угол наклона камеры.

Фризлайт − способы рисования

Профессиональные фотографы и фризлайтеры-любители создают свои картины двумя способами:

направленным светом, когда луч попадает прямо в камеру;
отраженным светом, когда световой рисунок привязывают к объекту, он создается на поверхности.

Рисование светодиодным жезлом

монокомпозиция – один стационарный объект прорисовывают светом со всех сторон;
мультикомпозиция – объект во время съемки перемещается, подсветкой создают эффекты множественности, движения;
размытие – используя направленный свет, создают абстрактное, нечеткое изображение;
световые мечи – светом постоянной интенсивности изображают орнаменты, буквы.

Пример использования бенгальских огней

Модификаторы

Сама по себе вспышка является фактически точечным источником света. Жёсткий, направленный свет годится далеко не для всех сюжетов – обычно его приходится смягчать при помощи различных модификаторов света.

Простейший и наиболее предпочтительный для начинающего фотографа модификатор – это зонт на просвет. Белый полупрозрачный зонт замечательнейшим образом рассеивает свет, изменяя светотеневой рисунок до неузнаваемости.

Зонт можно использовать и на отражение, причём в этом случае он не должен быть слишком прозрачным. Зонт на отражение даёт более направленный свет, чем зонт на просвет. Металлизированные серебристые зонты делают свет жёстче, чем при использовании обычных белых матерчатых зонтов.

Фотографические зонты очень удобны в хранении и транспортировке, поскольку они могут быть легко сложены и столь же легко раскрыты. Прочие модификаторы требуют большей возни при установке.

Весьма популярным модификатором является софтбокс, дающий мягкий, но сравнительно направленный свет, похожий на свет из окна. Это сходство усугубляется бликом прямоугольной формы в глазах модели. Впрочем, софтбоксы не всегда квадратные. Круглый (а точнее восьмиугольный) софтбокс называется октобоксом, а узкий и вытянутый софтбокс – стрипбоксом.

В отличие от обычного зонта, софтбокс использует свет более рационально, не позволяя ему рассеиваться в заднем направлении.

Тарелка даёт более жёсткий свет чем зонт или софтбокс, хотя и мягче, чем вспышка совсем лишённая насадок. По сравнению с голой вспышкой тарелка существенно увеличивает размер источника света.

Иногда световой поток нужно ограничить, например, чтобы при контровом освещении не допустить засветки объектива и появления бликов или чтобы при съёмке на чёрном фоне избежать засветки фона. В этом случае используют специальные поворотные створки, не позволяющие свету распространяться в нежелательном направлении.

Тубус, надетый на вспышку, даёт возможность направить узкий пучок света на какую-нибудь небольшую деталь сцены, например, лицо или руки модели. Часто таким образом подсвечивают сзади волосы модели, создавая светящийся ореол вокруг головы.

Соты также ограничивают поток света строго определённым направлением, но при этом могут быть надеты поверх софтбокса, что является практически единственным способом получить мягко освещённый объект на чёрном фоне.

Для мягкой подсветки теней не всегда нужна дополнительная вспышка – во многих случаях будет достаточно отражателя, перенаправляющего свет от основного источника. В роли отражателя с успехом может выступать покрашенная в белый цвет стена или потолок.

Цветные пластиковые фильтры используются для различных спецэффектов и для имитации концертного освещения.

Возможно, это вас удивит, но моим любимым модификатором студийного света является садово-огородный спанбонд, представляющий собой лёгкое полупрозрачное белое полотно, которое прекрасно рассеивает свет. Подвесив кусок спанбонда между объектом съёмки и вспышкой (с зонтом или без) вы получаете, по сути дела, огромный софтбокс. Степень рассеивания можно регулировать, изменяя число слоёв спанбонда. Когда я снимаю портреты, моя студия вся задрапирована белыми полотнищами, подвешенными к потолочным балкам.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Схема освещения и другие аспекты

Как видим схема предельно проста. Фоном может быть лист фактурной бумаги, такой материал можно без проблем купить в любом магазине для художников. От фотографируемого предмета настольную лампу располагают на расстоянии 150 см. Лампа может быть не большой, и за счет расстояния от предмета съемки получится фактически точечный источник света.

Освещение предмета выполняется рассеянным светом – ведь он проходит прежде через кальку. Её, в свою очередь, надо установить максимально близко к предмету – 30-ти см будет вполне достаточно. Калька в данном случае выполняет функцию большого софтбокса. На этом этапе можно сделать несколько снимков.

Тени имеют размытые края, освещение мягкое. Может возникнуть впечатление, что предмет располагается у окна. Но в солнечный день, в естественных условиях обычно наблюдается как рассеянный свет, так и прямые солнечные проникающие лучи (жесткий свет). Нужно сэмитировать именно такую ситуацию для оптимального результата.

Для этого:

Нужно взять канцелярский нож;
С его помощью делаем хаотичные вырезы на кальке (вырезы выполняются таким образом, чтобы свет лампы, проникая через них, падал на предмет съемки и на фон)

На фото ниже видно, что получились настоящие солнечные лучи.

Теперь в кадре наблюдается как мягкий свет, так и жёсткий, то есть присутствует смешанное освещение. Подобный свет создаёт иллюзию того, что съёмки производились в ясный солнечный день.

Получить желаемое освещение можно не только при помощи лампы накаливания и других источников постоянного света – с импульсным светом можно добиться аналогичного результата.

К примеру, можно взять вспышку Canon SpeedLite 430 EX и простой радиосинхронизатор – тот же Phottix. Для увеличения жёсткости света вспышку стоит расположить ещё дальше от предмета съёмки.

Таков третий вариант получения солнечных снимков в студийных условиях без каких-либо проблем.

#9 Отражение в зеркале

Мы всегда ищем интересные предметы которые можно использовать для отражения, так что это зеркало, закрепленное на фоне замысловатых обоев мы просто не могли не снять!

Для этого мы расположили жениха так, что бы в отражении зеркала нас не было видно. Затем мы направили одну сетчатую вспышку на его лицо, чтобы осветить его сбоку.

В зеркале или обоях все еще не было достаточно деталей, по этому мы использовали вторую вспышку, которую сделали заполняющей и направили её в потолок.

Black & Gold Photography

Настройки вспышки: ручная настройка дает вам больше контроля

Режим TTL на фотовспышках — безусловно отличная функция, но в своих работах мы используем только ручные настройки. Гораздо проще установить нужные настройки, когда вы знаете, что ваша вспышка работает на постоянной мощности.

Баланс белого

Как и экспозицию, баланс белого цвета при съёмке в студии следует настраивать вручную.

Если вы снимаете какой-либо объект на белом фоне, то в качестве образца для замера баланса белого разумным будет использовать именно фон. Если же сцена лишена элементов белого или нейтрально серого цвета, то вам придётся воспользоваться листом белой бумаги или специальной серой картой.

Свет вспышек разных производителей может несколько различаться по цвету, поэтому я настоятельно рекомендую в рамках одной световой схемы использовать вспышки строго одной марки. Это, разумеется, не относится к особым случаям, когда вы намеренно изменяете цвет отдельных вспышек с помощью цветных насадок или отражателей.

Лучшие производители постоянного студийного света

На современном российском рынке оборудования для фотостудий наибольшим спросом пользуются модели постоянного студийного света следующих брендов:

FST (FotoStudio Technology). Один из популярных производителей оборудования постоянного освещения для фото и видеосъемки. Большинство продукции компании – это недорогие модели готовых наборов высокого качества, предназначенные для небольших и выездных фотостудий.
Falcon Eyes. Представляет одну из самых широких линеек ассортимента среди студийной продукции. Благодаря оптимальной ценовой политике и соотношению цены и качества продукция компании пользуется популярностью во всем мире.
Fotokvant. Представляет недавно вышедший на рынок бренд, состоящий из целой группы российских компаний, которые выпускают широкий спектр фотопродукции, начиная от прищепок и заканчивая студийными фонами. С 2016 года объединение пополнилось китайскими производителями.
LUMIFOR. Развивающийся российский бренд студийного оборудования. Предлагает бюджетную продукцию для начинающих фотографов, которые не могут позволить себе приобрести аппаратуру мировых брендов.
Fancier. Является собственным брендом корпорации Ningbo Weifeng Image Equipment Group Co., Ltd., под которым компания выпускает полный ассортимент высококачественной аппаратуры для фотографов и видеооператоров: осветительная техника, штативы, сумки и другие изделия.
Raylab. Крупный российский производитель, который уже более 15 лет разрабатывает и создает технологичное оборудование для фото- и видеосъемки.

Существуют и другие не менее известные, но выпускающие более дорогую продукцию, производители фотооборудования. Так в рейтинге качественных устройств постоянного студийного освещения находятся модели компаний GRIFON, Rekam, Aputure, Bowens, FUJIMI и GreeBean.

Как решить вторую астральную загадку

Теперь у вас достаточно фрагментов, чтобы открыть следующий проход. Подойдите к созвездию, которое указано на скриншоте ниже, и вставьте правильные астеризмы.

Войдите в зал со Звёздными указателями и осмотрите камень слева. Взаимодействуйте со звездой, чтобы она указала вам подсказку.

Составьте из указателей правильную комбинацию. Если у вас возникли сложности, то используйте наши скриншоты.

Не спешите покидать зал. Здесь вы увидите проход к следующим головоломкам. Правильные комбинации указаны на изображениях ниже.

Бегите за звездой и прыгайте в бассейн. В образе Моны вам предстоит выбраться из лабиринта

Когда звезда поднимется в небо, обратите внимание на её расположение. Она отображает все ваши движения

Следуйте по лабиринту на небе, чтобы выбраться из мира грёз.

Сделав это, вы снова окажетесь в кругу приятелей. Осмотрите бассейн, чтобы получить очередную подсказку и найти фрагмент астеризмов.

Помимо этого, здесь же вы можете решить небольшую головоломку и открыть обычный сундук. Перед пещерой вы наткнётесь на три платформы. Две из них восприимчивы к гео-конструкциям, а одна — нет. Встаньте на крайнюю левую платформу, а на остальных создайте конструкции гео-персонажем.

В пещере вы также найдёте электро-аиста. Если последуете за ним, то сможете открыть очередной сундук. Помимо этого, здесь есть и другие загадки, которые мы опишем в отдельном руководстве.

Заберите фрагмент и вернитесь к бассейну. Так вы снова окажетесь в мире грёз.

Первая дополнительная загадка

Пройдите вперёд и доберитесь до зала с указателями. Справа вы увидите куб, при помощи которого можно перемещать центральную стену. Поместите её в среднее положение и обойдите. Здесь также взаимодействуйте с подобным устройством. Приблизьте стену к себе, чтобы разглядеть созвездие. Составьте правильную комбинацию и осмотрите богатый сундук.

Вторая дополнительная загадка

Чтобы решить эту загадку, придётся пожертвовать только что полученным фрагментом астеризмов. Рекомендуем выполнять это испытание только по завершении сюжетного задания.

Когда будете готовы, вернитесь в подземелье и вставьте фрагмент в устройство в дальней части локации. На стене слева появится созвездие. Если у вас возникли трудности, воспользуйтесь нашей подсказкой.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий