Съемка с большой выдержкой

На чтение: 26 минРубрика: Основы фотографии

Когда использовать длинную выдержку

Вначале стоит определиться с тем, что же такое длительные выдержки. Как известно, выдержка определяет тот временной промежуток (в долях секунды, секундах или минутах), в течение которого светочувствительный сенсор фотоаппарата фиксирует изображение. Выдержка – один из тех параметров, который вкупе с чувствительностью сенсора корректирует яркость снимка. Условно длинной выдержкой можно назвать выдержку более 1/10 секунды. Этого промежутка времени вполне достаточно в обычной съемочной ситуации, чтобы движущиеся объекты на итоговом фотоизображении получились смазанными. Впрочем, на практике фотографы для достижения нужного им результата оперируют куда более длительными выдержками. В каких же случаях стоит прибегать к использованию длинных выдержек? Можно кратко перечислить несколько наиболее распространенных ситуаций:

– Отображение динамики на снимке

ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Если Вы хотите передать на фотоизображении динамику движения какого-либо объекта, то стоит воспользоваться длинной выдержкой. Это актуально не только при съемке автомобилей и других объектов, но и съемок горной реки или стремительного ручья. Причем чем медленнее движется объект, который Вы хотите снять, тем большее значение выдержки стоит выбрать для передачи интенсивности движения.

– Устранение динамики

ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

Эта обратная ситуация, где потребуется установить еще более длинную выдержку. Например, если Вы желаете получить на снимке спокойную водную гладь без мелких всплесков и брызг, либо Вам необходимо, чтобы быстродвижущиеся облака на небе превратились на фотографии в подобие снежного полотна, накрывшего городское поселение. Снимая с большой выдержкой, можно размыть морские волны на побережье, превратив их в сюрреалистичный туман

Ко всему прочему, сверхдлинная выдержка позволяет сконцентрировать внимание зрителя на основном объекте, ведь чем больше выдержка, тем меньше лишних деталей будет оставаться на снимке

– Съемка в условиях недостатка освещения

Разумеется, длинные выдержки могут применяться для фотографирования при дефиците света. При съемке в ночное или вечернее время зачастую приходиться удлинять выдержку, чтобы получить более качественный и светлый кадр. Но лучше всего, если при этом Вы задействуете вспышку или какие-либо другие источники света в кадре. Ведь за более длительное время экспозиции у Вас появляется возможность не только подсветить нужный объект, но даже создать своеобразный световой рисунок благодаря использованию фонарика и других источников света.

ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 8 c

Конечно, возможности применения длинных выдержек при съемке ночных пейзажей поистине безграничны. Очень интересно выглядит фотографирование движущихся автомобилей ночью. Благодаря этому нехитрому приему можно создавать удивительные художественные эффекты от света автомобильных фар. Чем более длинную выдержку Вы установите, тем длиннее световые линии от фар получатся на снимке.

Это наиболее частые ситуации, в которых Вам может потребоваться установить выдержку на более длительную

Теперь остановимся более подробно на том, какие инструменты необходимо использовать при подобной съемкеи на что следует обратить самое пристальное внимание

Длинные экспозиции в режиме “Bulb Mode”

Любая камера имеет функцию установки выдержки, и максимально ее можно выставить на 30 секунд, чего вполне достаточно для получения интересных снимков. Однако есть более профессиональная фотоаппаратура, оснащенная дополнительным режимом “Bulb Mode”. Он предоставляет автору возможность выбрать любой интервал времени – минуты и даже часы, в ходе которых затвор камеры будет открыт. Несмотря на то, что Bulb требует много энергии для своей работы, приспособление для фиксации техники и, в идеале, пульт дистанционного управления, вскоре он оправдает себя в работе. Фейерверки, ночное небо, рисование светом и многое другое станут доступны в полном объеме.

Не закрывать видоискатель

Вы сделали трехминутную экспозицию, и предварительный просмотр полон странных фиолетовых линий и ореолов. Почему?

Потому что свет, как и вода, любит находить выход — всегда.

Ваша камера предназначена для пропускания света только из отверстия в объективе, но, к сожалению, есть некоторые другие виды доступа, которые могут потенциально повредить ваши изображения.

Наиболее распространенным из них является видоискатель. Чтобы избежать проникновения света от него, закройте его после создания изображения. Если ваша камера не снабжена крышкой, вы можете даже использовать черную ленту. Если вы забыли черную ленту, используйте жевательную резинку. Типичный результат проникновения света в видоискатель — странный фиолетовый ореол. Да, если у вас беззеркальная камера, вы также свободны от этой проблемы!

Если вы используете систему фильтрации slot-it, другим возможным источником является разрыв между одним фильтром (это одна из причин, по которой многие фотографы любят завинчивающиеся фильтры). В этом случае лучшее решение — закрыть этот пробел черной лентой. Типичным результатом фильтрации является вертикальная фиолетовая линия на противоположной стороне солнца.

Наконец, если вы используете объектив со сдвигом наклона или адаптер объектива, у вас может быть инфильтрация из корпуса объектива. Лучший способ избежать этого — накрыть объектив черной тряпкой.

Метод 3: Используйте прикрепленную камеру на вашем iPhone

Для истинной длительной экспозиции, то есть для того, чтобы на самом деле оставить затвор на более длительное время, а не наложить несколько снимков, как в предыдущих двух методах, вам понадобится аппаратное обеспечение.

Возможно, вам не удастся изменить выдержку для штатной камеры iPhone, но вы можете закрепить на своем телефоне более универсальную внешнюю камеру.

DxO One, клипсовая цифровая камера, немного меньше чехла AirPods и подключается к вашему iPhone через Lightning или Wi-Fi. Он превращает экран вашего телефона в средство просмотра приличного размера и поставляется с приложением DxO One, чтобы вы могли получить доступ ко всем элементам управления.

В приложении вы можете выбрать один из множества режимов, в том числе спортивную и ночную фотосъемку, и установить выдержку до 30 секунд.

Сама камера представляет собой мгновенное обновление возможностей вашего iPhone: при 20 Мп она имеет более высокое разрешение, чем камера iPhone XS, и дает вам контроль над зеркальной камерой без размера.

В дополнение к длительной экспозиции, эта мощная мелочь позволит вам снимать портреты боке и видео в формате Full HD. У него даже есть режим селфи с мягким, лестным светом.

Способ 2. Использование приложения с длительной выдержкой для iOS

Преобразование Live Photo — это быстрый и грязный трюк, который достаточно хорошо работает с движущимися объектами, но если вы надеетесь запечатлеть легкий след, вас ждет разочарование. К счастью, вы можете сфотографировать эту мечту, используя вместо этого приложение.

После того, как опробовали некоторые из лучших приложений для длительной экспозиции , я бы порекомендовал Slow Shutter Cam ,как идеальный баланс между простотой использования и функциональностью.

Он предлагает три основных режима, один из которых специально разработан для съемки легких трасс. Кроме того, камера Slow Shutter Cam не перегружена функциями, в которых вы не нуждаетесь, поэтому процесс обучения меньше, чем в приложении для про-уровня камеры.

Slow Shutter Cam позволяет вам регулировать скорость затвора в зависимости от того, что вы снимаете, использовать кнопку громкости в качестве затвора и установить автоспуск, чтобы минимизировать дрожание камеры. И все по очень разумной цене.

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой – дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи Live Photos

Живые фото от Apple являются отличной функцией, позволяющей запечатлеть целых три секунды движения в момент нажатия кнопки спуска затвора. Как делать Live Photos на iPhone мы уже рассказывали. Но с выходом iOS 11 Apple улучшила эту возможность. Мало кто знает о возможности преобразования живых фотографий в снимок с большой выдержкой. Сделать это можно просто с помощью свайпов и тапов по экрану. Даже начинающий фотолюбитель, не знакомый в деталях с терминами «выдержка» и «скорость затвора», все равно способен сделать впечатляющий снимок.

Чтобы создать фото с длинной выдержкой, убедитесь, что в кадре в нужный момент будет находиться хотя бы один движущийся элемент. Это может быть проезжающая мимо машина, прибывающий на станцию поезд, падающая вода. Задний фон должен быть чистым и статичным. Так, Живое фото на котором бегает слишком много людей, может превратиться в размытую мешанину.

1. Запустите стандартное приложение Камера на iPhone.

2. Убедитесь, что в настройках активна функция Live Photos.

3. Выберите объект для съемки. Хороший вариант — автомобили, свет, работающий фонтан, водопад. В общем-то, подойдет всё, что движется.

4. Сделайте фото движущего объекта. На этом шаге остается лишь устойчиво держать смартфон в руке (или при помощи штатива) и нажать кнопку затвора. iPhone требуется держать неподвижно еще две секунды. Живые фотографии включают в себя полторы секунды до нажатия кнопки спуска затвора и полторы секунды после этого.

5. После того, как кадр отснят откройте его в стандартном приложении Фото (вкладка Альбомы → раздел Фото Live Photos).

Далее, если у вас iPhone под управлением iOS 15 или более новой версией ПО, нажмите на кнопку LIVE в левом верхнем углу. В появившемся списке выберите Длинная выдержка.

Если у вас iPhone под управлением iOS 14 или более старой версией ПО, сдвиньте экран вверх для того, чтобы открыть эффекты Live Photos. Последним в списке как раз и будет Длинная выдержка.

Система сложит вместе все кадры вашего живого фото, и на выходе появится отличная фотография с нужным уровнем размытия. Ее можно будет затем редактировать, как обычную, с помощью встроенных в приложение Фото инструментов или сторонних фоторедакторов для iOS.

Вот еще один пример «было» и «стало»:

А сам снимок легко можно будет найти по пути Фото → Вкладка Альбомы → Типы медиафайлов → Длинная выдержка.

Фотографию легко можно будет найти в Фотопленке по значку Длительная выдержка (в левом верхнем углу).

Если понадобится вернуть снимку прежний вид Живого Фото, это возможно сделать.

1. Откройте в приложении Фото полученную картинку с длительной выдержкой.

2. Свайпом снизу вверх перейдите к эффектам.

3. Выберите эффект Анимация (первый в списке).

Это позволит снова получить первоначальное Живое Фото.

Конечно, это не «настоящая» длинная выдержка, а программная симуляция. Но визуальный эффект все равно получается очень впечатляющим. Вот несколько примеров:

Определение экспозиции

Экспозиция вашего ночного изображения будет меняться в зависимости от определённых факторов.

Так, если в снимаемой сцене много окружающего света, то выдержка, необходимая вам для получения фотографии, будет не слишком длинной. Если же вы снимаете в тёмном месте, то вам, естественно, потребуется более длительная выдержка.

Например, для того, чтобы заснять следы от фар и фонарей движущихся автомобилей, вам потребуется выдержка не менее 1/15 секунды, а это значит, что вы должны использовать штатив.

Для фотографии здания Парламента, которую вы видели выше, потребовалась выдержка в 6 секунд, позволившая получить эффектные следы от фар. А диафрагма f/8 позволила получить резкое изображение здания.

Не бойтесь экспериментировать – чем больше вы будете практиковаться, тем лучше вы станете понимать, какая выдержка вам необходима для получения того или иного эффекта.

Необходимое оборудование

При съемках уличного портрета, обычно, используется минимальный набор фотооборудования. На любительском уровне он чаще всего ограничивается камерой. Остановимся подробно на ключевых характеристиках и перечне наиболее подходящего оснащения.

Для съемки портретов подойдут объективы с фокусным расстоянием от 85 мм до 135 мм (в пересчете на полный кадр). Геометрические искажения на фото у них отсутствуют. Из-за чего объект съемки выглядит максимально естественно. Кроме того, длиннофокусный объектив позволяет эффектно отделить модель от фона.

Дорогостоящая «портретная» оптика зачастую имеет высокую светосилу (f/1.8, f/1.4 и f/1.2). Начинающие фотографы используют максимально открытую диафрагму для более впечатляющего размытия заднего фона при любом удобном случае.

Есть несколько причин этого не делать:

Открытая диафрагма даже на самых дорогих объективах «крадет» резкость по краям кадра. На дешевых стеклах первое значение может быть вообще нерабочим.

Небольшая глубина резко изображаемого пространства не всегда играет на руку фотографу. Выделение модели, безусловно, распространённый прием

Но в некоторых случаях внимание нужно уделить и фону.

Вспышка. Вспышка — незаменимый спутник фотографа не только при съемке вечерних кадров, но и в яркий солнечный день. При съемках в полдень, когда солнце находится высоко над горизонтом, на лице модели неизбежно появятся тени. Свет от вспышки эффективно заполнит передний план, уберет тени с лица и снизит разницу в освещенности переднего и заднего планов.

Рефлектор (отражатель). Не менее полезный аксессуар для выставления света в уличных условиях. Стоит в несколько раз дешевле вспышки, но при должном навыке не менее функционален. В магазине можно найти пять основных типов рефлекторов:

серебристый — отражает большую часть света с минимальным искажением цветовой температуры;
золотой — отражает большую часть света с добавлением теплого тона;

белый — отражает свет без искажения цветовой температуры. КДП немного ниже, чем у предыдущих, свет более мягкий;
черный — поглощает большую часть света. Применяется в специфических задачах, например, для увеличения тени или отсечения лишнего отраженного света, попадающего на модель;
прозрачный — скорее не отражатель, а рассеиватель. Используется для смягчения жесткого света солнца, источников постоянного освещения, вспышки.

Размер отражателя выбирается исходя из задач. Для крупных планов будет достаточно небольшого отражателя 50х50 см. Для ростовых фото стоит выбирать рефлектор не менее метра в диаметре.

С помощью рефлектора можно решать следующие задачи:

Заполняющее освещение лица. При контровом свете в ясную солнечную погоду трудно добиться выразительного освещения. Для того, чтобы исправить тусклый, неинтересный свет на лице, направьте отражатель на модель. Поэкспериментируйте с его расположением, чтобы добиться лучшего результата.

Убрать контрастные тени при съемках с высоко стоящим солнцем можно с помощью рассеивающего рефлектора. Его располагают непосредственно над моделью. Тени в этом случае получатся мягкие и выразительные.

Добавление объема. При установке отражателя слева или справа одна сторона модели будет освещена больше, чем другая. Получившаяся светотень добавит объема фотографии. Кроме того, объема можно прибавить черным отражателем.

Полезные советы по созданию фотографии с выдержкой

И напоследок мы хотим поделиться с вами полезными рекомендациями, которые помогут создать качественную фотографию с большой выдержкой:

Приобретите штатив. Если вы планируете фотографировать объекты, находящиеся в движении, то без максимального значения выдержки здесь не обойтись. Однако иногда для создания снимка приходится держать смартфон неподвижным в течение 30 секунд. Вам такое по силам? Если нет, то рекомендуем купить штатив, благо сейчас они не так дорого стоят.
Правильно выбирайте значение выдержки и ISO. К примеру, если фотография делается ночью, то скорость затвора не должна быть ниже двух секунд, а показатель ISO – минимум 700.
Заранее выбирайте место съемки. Опытные фотографы советуют избегать локаций, где слишком много постороннего освещения. Сюда относятся парки, места возле каких-то зданий и оживленная улица. Самый лучший вариант, если хочется снять какой-то объект ночью, — выбрать местность с минимальным количеством постороннего света.

Как видите, эти советы достаточно банальные, однако они помогут сделать качественную фотографию, при этом не прибегая к покупке дорогостоящего оборудования.

Выдержка и диафрагма

Зачем нужны выдержка и диафрагма? Давайте начнем с выдержки. Выдержка – это время на которое открывается затвор вашей камеры. Чем она короче, тем больше в цифровом эквиваленте. Например выдержка 1/128 в два раза короче, чем 1/64 и в четыре раза короче чем 1/32. Чем больше выдержка в цифровом значении, тем меньше по времени открыт затвор и тем меньше света попадает на матрицу. Снимок получается темнее. И наоборот, чем длиннее выдержка, тем меньше цифра и света попадает больше. Но здесь есть один подводный камень.

Чем длиннее выдержка, тем больше шансов получить не резкий снимок из-за тряски рук или движения объектов в кадре. Поэтому, если снимаете на объектив 50 мм без стабилизатора, то старайтесь не допускать выдержку длиннее, чем 1/64 на полном кадре или 1/80 на кропе. При наличии стабилизатора эти значения могут доходить до 1/15 секунды.

При съемке на объектив с фокусным расстоянием 24 мм, ставите выдержку не длиннее 1/32. То есть принцип таков – в цифрах выдержка не должна быть меньше длины фокусного расстояния объектива. Компенсировать недостаток света приходится за счет открытия диафрагмы или повышения ISO. Все выше сказанное, справедливо для устранения не резких кадров именно из-за тряски рук, так называемой шевеленки.

Однако, если вы снимаете спортивные состязания или движущиеся объекты, то здесь необходимо фотографировать на выдержках от 1/250 секунды и короче. Спорт также снимают на выдержках от 1/500 и выше. Вы скажете зачем так заморачиваться? Ведь в современных камерах есть режим «спорт» и дело в шляпе.

Конечно, переключившись в этот режим вы получите хорошие снимки, но среди них будут проскакивать и неудачные по качеству. Причем много. Если хотите стать профессионалом, то вы должны снимать с минимальным количеством брака.

Заморозка момента и быстрого движения

Скоростная съёмка позволяет создать новые и захватывающие отображения предметов в движении, которые мы в силу ограниченности скорости реакции неспособны отследить. В пример можно привести капли воды, птиц в полёте и спортивные моменты, помимо многих других.

Автор снимка: laszlo

Однако съёмка быстродвижущихся объектов может стать серьёзным испытанием. Ключевым умением является предвидение момента, в который предмет окажется в нужном положении, поскольку выдержки короче 1/5 секунды превышают скорость нашей реакции. Просто нажав на кнопку спуска, можно упустить момент.

Чтобы затруднить нас ещё сильнее, многие камеры к тому же вносят задержку между нажатием кнопки спуска и началом экспозиции, называемую запаздыванием (лагом) затвора (shutter lag). Для зеркальных камер характерна задержка в пределах 1/10 – 1/20 секунды, а компактные камеры могут запаздывать на целых полсекунды. Кроме того, могут потребоваться ещё полсекунды-секунда (а то и больше), чтобы отработал автофокус камеры. Как следствие, предварительная фокусировка в точке ожидаемого появления объекта или поблизости от неё может значительно снизить запаздывание съёмки.

Резкие высокоскоростные снимки потребуют также от вас внимания к вариациям в движении объекта, а также потенциально выбора момента съёмки, совпадающего с относительной паузой в движении. Например, при съёмке прыжков или гонок выбирайте для снимка моменты прохода наивысшей точки или смены направления (в которых скорость движения наименьшая). Даже при правильно подобранном времени имеет смысл перевести камеру в режим непрерывной съёмки (или аналогично названный режим). Камера сделает серию снимков, пока вы держите кнопку спуска — и есть надежда, что один из снимков запечатлеет нужный момент.

В любом случае, понимание необходимой длительности выдержки также вырабатывается на практике. Следующий калькулятор позволит оценить предельную выдержку, требуемую для получения резкого снимка движущегося предмета на отпечатке размером 20×25 см:

Результаты работы калькулятора являются всего лишь грубой оценкой. В целом, выдержки порядка 1/250 — 1/500 достаточно для фиксации движения человека, но для близко расположенных или исключительно быстрых объектов съёмки может потребоваться и 1/1000, и 1/4000 секунды.

Примечания по скорости объекта. Сам факт движения объекта с заданной скоростью не означает, что отдельные его части не будут двигаться ещё быстрее. Например, руки и ноги бегуна могут двигаться намного быстрее его туловища. Далее, параметр скорости движения в калькуляторе учитывает движение поперёк кадра; для предметов, которые приближаются или удаляются, длину выдержки обычно можно увеличить вчетверо, а для объектов, которые движутся под углом, — вдвое.

Не забывайте, что для большинства камер невозможны выдержки короче 1/2000 — 1/8000 секунды. Если расчёт показывает, что потребуется выдержка, превышающая возможности вашей камеры, остаётся попытаться снимать с проводкой, чтобы частично скомпенсировать движение объекта, или использовать вспышку.

Не использовать GND-фильтр, потому из-за их дороговизны

В некоторых ситуациях (в местах, где нет разницы в экспозиции между различными областями сцены), просто фильтр нейтральной плотности может позволить вам получить желаемый результат. Тем не менее, во многих ситуациях условия освещенности требуют использования фильтра градуированной нейтральной плотности, чтобы сбалансировать экспозицию.

Если вы используете навинчиваемый фильтр нейтральной плотности, то вы можете предположить, что вы сможете применить фильтр GND в постпроизводстве, но вы ошибаетесь!

Вы можете просто держать фильтр рукой перед объективом. При съемке со скоростью затвора до нескольких секунд единственной проблемой будет правильное выравнивание фильтра. Для снимков продолжительностью в несколько минут, даже если ваша рука не идеально неподвижна, конечный результат будет более чем великолепным — попробуйте, если вы мне не верите. Держатель необходим, если вы хотите использовать несколько фильтров вместе (или когда у вас начнутся судороги в руке).

Размытие приближением

Автор снимка: jeremy vandel.

Ещё одним интересным приёмом является изменение фокусного расстояния в процессе экспозиции, часто называемое зум-рывком (zoom burst). Получить такой вид можно, установив камеру на штатив (1), выбрав выдержку порядка 1/15 — 1/2 секунды (2) и повернув кольцо зума объектива (3), стараясь избежать при этом смещения камеры. Можно также попробовать уместить смену фокусного расстояния в часть времени экспозиции, чтобы уменьшить эффект.

Этот приём вызывает возрастающее радиальное размытие по краям кадра, оставляя центр экспозиции более или менее резким. Этот эффект можно использовать для привлечения внимания к центральному предмету или для создания у зрителя ощущения быстрого движения.

Техника зум-рывка доступна обычно только для зеркальных камер, однако потенциально возможна и для компактных камер, на которых возможна ручная трансфокация (изменение фокусного расстояния). С другой стороны, этот эффект зачастую можно великолепно воспроизвести с помощью пост-обработки обычных снимков, например, с помощью фильтра радиального размывания (Photoshop).

Требования к фотокамере для съемки на длинной выдержке

Для съемки с длительной экспозицией не требуется никаких специальных объективов, и не имеет значения, имеет ли ваша камера возможность устанавливать сменные объективы. Двумя наиболее важными требованиями являются способность снимать с выдержкой дольше одной минуты и возможность затвора без сотрясения камеры (дистанционный спуск затвора, съемка с таймером).

Большинство камер оснащены автоспусками, которые задерживают начало экспозиции кадра на два, пять или 10 секунд, что позволяет стабилизировать камеру до открытия затвора. Чем дольше задержка, тем более вероятно, что камера устойчива.

Альтернативой является дистанционное управление, которое может быть как беспроводным, так и проводным. Беспроводные пульты предпочтительнее, так как они не имеют физического контакта с камерой, тогда как кабель может захлопнуться. Блокирующий пульт необходим для очень длинных выдержек. Можно для дистанционного спуска затвора использовать и смартфон с специальным софтом, если ваша камера имеет wi-fi.

Традиционно установка B удерживает затвор открытым, когда кнопка спуска затвора (или пульта) удерживается нажатой, а настройка T открывает затвор при первом нажатии на кнопку спуска и закрывет при втором нажатии.

Однако многие производители камер вносят изменения в элементы управления экспозицией. Некоторые ограничивают длину экспозиции для Bulb или Time, часто ограничивая экспозицию интервалом времени менее 30 минут, что например не идеально для астрофотографии. Ознакомьтесь с руководством вашей камеры, чтобы узнать все особенности.

Размытая морская вода

Если вы хотите получить потрясающие кадры океана и неба, вы должны постараться использовать удивительное освещение «золотого часа» — последнего часа перед закатом солнца.

Придерживайтесь основ ночной фотосъёмки: установите камеру на штатив, используйте светосильный широкоугольный объектив, сфокусируйтесь на бесконечность.

Переведите камеру в режим Ручной выдержки (или Bulb) и используйте длинную выдержку – от 5 до 30 секунд.

Чем длиннее будет выдержка, тем более размытой и туманной получится вода на фотографии.

Используйте таймер автоспуска вашей камеры или спусковой тросик, чтобы уменьшить вероятность сотрясения камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.

Обязательно отключите вспышку – вы ведь не хотите, чтобы она испортила вашу фотографию.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Зачем делать длинные выдержки на смартфоне?

Для тех, кто смотрит на фразу «длинная выдержка» и думает, что это какой-то жаргон фотографа, это означает, что затвор должен оставаться открытым дольше обычного.

Он позволяет получить такие эффекты, которые нельзя получить, просто указав на что-то и снимая, а также означает, что вы можете делать более качественные снимки в условиях чрезвычайно низкой освещенности.

Вы можете создавать световые следы, крутые эффекты, похожие на облака, снимая движущуюся воду, создавать свои собственные «призрачные» фотографии или просто делать действительно отличные фотографии ночного неба, усыпанного звездами.

Съёмка звёздного неба

Съёмка звёздного неба разделена на 2 вида. Съёмка статичных звёзд и съёмка шлейфов от звёзд. Существует множество приёмов для обоих видов. Расскажу про самые популярные.

Съёмка статичных звёзд

Здесь важно, чтобы звёзды оставались точками так, как мы их видим своими глазами. Для этого нам нужно рассчитать нужную выдержку

А зависеть она будет от фокусного расстояния, которое мы будем использовать. Надеюсь, все понимают, что из-за вращения земли звёзды плывут по небосклону. Так вот нам нужно поймать тот промежуток времени, при котором их движение не отразится или отразится в малой степени на итоговом снимке. Для этого воспользуемся правилом 600. Чтобы рассчитать выдержку, при которой звёзды останутся точками, нужно разделить 600 на фокусное расстояние объектива с которым будем работать. К примеру, мы используем ФР 14 мм — это значит, что максимальная выдержка, которую мы можем использовать, будет 600/14~42 секунды. А дальше всё будет зависеть от вашей камеры и светосилы объектива. Придётся использовать ISO в пределах 2000-6000 единиц. Если ваша камера позволяет снимать с такими ISO с некритичными шумами, то отлично. Если шумы сильно заметны, то можно использовать такие программные решения, как DXО PureRAW 2, они позволяют минимизировать шумы в RAW файле. Либо снимать серию кадров по 5-10 штук, а затем уменьшать шумы методом медианного сложения в таких программах, как Sequator. Второй метод позволяет хорошо бороться с шумами даже при использовании любительских камер и несветосильной оптики.

30”, f/3.2, ISO 6400, ФР 14мм. Во время съемки я осветил передний план при помощи фонарика от смартфона, проведя светом по переднему плану 1 секунду. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов30”, f/4, ISO 6400, ФР 14мм. На этой фотографии, сделанной в Намибии, также подсвечен передний план. Снимок сделан в один кадр. Александр Ипполитов

Съёмка звёздных шлейфов

Здесь всё немного иначе. Мы используем ISO в пределах 100-800. Диафрагму можно прикрыть до значений f/6.3-f/13 и снимать с выдержками от 30 минут и длиннее. Либо воспользоваться приёмом, который я описал выше. Снимать звёзды точками, но серией по 50 шт., а затем всё это можно склеить в том же Sequator и получить шлейфы. Но здесь вам потребуется пульт-интервалометр, способный открывать затвор на нужное время без пауз в съёмке.

3345”, f/10, ISO 100, ФР 14мм. Снимок сделан в один кадр с выдержкой около 56 минут. Александр Ипполитов25”, f/2.5, ISO 3200, ФР 35мм. Данный снимок собран из 50 кадров, сделанных с выдержкой 25 секунд, в программе Sequator. Александр Ипполитов

Где снимать? Если вы хотите, чтобы в кадре оказался млечный путь, лучше выехать за город, где нет светового загрязнения от города. Также ночь должна быть безлунная. Кроме всего, видимость млечного пути будет зависеть от времени года и вашего географического положения. Для его обнаружения можно воспользоваться одним из многих приложений для смартфона, например, SkyGuide.

Помните, что звёздное небо, это лишь красивый задний план. Не забывайте выстроить привлекательную сцену, используя правила композиции.

Использование длинной выдержки поможет получить удивительные снимки. Это далеко не все приёмы с длинной выдержкой. Я разобрал лишь те, которыми сам пользуюсь постоянно.

Автор текста и фото: Александр Ипполитов | @alexander_ippolitov | alexippolitov.ru

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка

Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста

Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет nd фильтра

На чтение: 24 минРубрика: Фотооборудование

Люди-призраки

Используйте движущихся людей и длинную выдержку, чтобы получить интересные кадры. В местах, где много прохожих, можно получать интересные кадры. Для этого нужно размыть их при помощи длинной выдержки, но одного человека лучше оставить резким. Просто поставьте вашего ассистента в скопление людей, например, у пешеходного перехода или возле выхода из общественного транспорта и попросите замереть. Такой контраст размытых в движении людей и одного “замороженного” позволят получать отличные кадры.

2”, f/4, ISO 100, ФР 58мм. Я попросил ассистентку замереть на две секунды, когда группа людей, вышедшая из поезда метро, проходила мимо. Александр Ипполитов

Также размытых в движении людей можно использовать для усиления пейзажей. К примеру, вот такой драматичный городской пейзаж я получил.

10”, f/7,1, ISO 100, ФР 105мм. Прохожие в вечернем Бамберге. Александр Ипполитов

Где снимать? Пешеходные переходы, станции общественного транспорта, метро и подобные места скопления людей.

57”, f/8, ISO 100, ФР 32мм. Движение людей можно размывать не только для интересного эффекта на снимках. В этой бамбуковой роще в Киото всегда много туристов. Я использовал выдержку 57 секунд, чтобы размыть их и получить безлюдный пейзаж. Да, там остались “призраки”, но их гораздо проще удалить при постобработке. Александр Ипполитов

Вера в поставщика фильтра

Когда вы покупаете ND-фильтр с шестью стопами, вы ожидаете, что он имеет оптическую плотность, чтобы получить снижение на шесть ступеней. К сожалению, вы не правы. В своей жизни я никогда не находил фильтр с точной интенсивностью, заявленной производителем. Конечно, разница обычно минимальна, но помните, что даже ½ ступени разницы при длительной экспозиции означают минуты ошибки.

Чтобы избежать ошибок в полевых условиях, выполните заранее выполните следующие действия:

Выберите комнату в вашем доме, включите свет и закройте окна (вам нужно место, где освещение будет идеально постоянным).
Установите камеру на штатив и делайте снимок комнаты, пока не получите снимок с хорошей гистограммой. Запишите все параметры (ISO / диафрагма / выдержка) кадра.
Установите фильтр ND и скомпенсируйте скорость затвора, полученную ранее, в соответствии с уменьшением диафрагмы, введенным фильтром.
Сделайте снимок с помощью фильтра ND.
Посмотрите на гистограмму фотографии, сделанной с помощью фильтра, и сравните ее с фотографией, сделанной без. Если они приблизительно наложены (точно так же), указанная производителем интенсивность фильтра является точной. Если новая гистограмма сместилась влево, ваш фильтр имеет интенсивность, превышающую объявленную; если он перемещается вправо, он имеет меньшую интенсивность.
Если две гистограммы не наложены друг на друга, сделайте еще один снимок с изменением скорости затвора, чтобы получить гистограмму, приблизительно аналогичную гистограмме без фильтра.
Когда вы найдете точную оптическую плотность, создайте свою собственную таблицу преобразования скорости затвора. Еще одна возможность — это приложение PhotoPills для вашего iPhone, единственное, которое позволяет преобразовать выдержку для нестандартного уменьшения диафрагмы.

Вот десять ошибок, которых следует избегать при съемке с большой выдержкой. Есть ли у вас какие-то другие, которые вы создали и которыми вы хотели бы поделиться? Пожалуйста, оставьте свой комментарий ниже.

Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи Live Photos

1. Запустите стандартное приложение Камера на iPhone.

2. Убедитесь, что в настройках активна функция Live Photos.

Вот еще один пример «было» и «стало»:

А сам снимок легко можно будет найти по пути Фото → Вкладка Альбомы → Типы медиафайлов → Длинная выдержка.

Фотографию легко можно будет найти в Фотопленке по значку Длительная выдержка (в левом верхнем углу).

Если понадобится вернуть снимку прежний вид Живого Фото, это возможно сделать.

1. Откройте в приложении Фото полученную картинку с длительной выдержкой.

2. Свайпом снизу вверх перейдите к эффектам.

3. Выберите эффект Анимация (первый в списке).

Это позволит снова получить первоначальное Живое Фото.

Что такое ISO

Если говорить простым языком ISO – это параметр который влияет на светочувствительность матрицы. Т.е. не меняя значений выдержки или диафрагмы, можно сделать снимок светлее. Казалось бы, как замечательно. Но в любой бочке меда найдется ложка дегтя.

ISO очень сильно влияет на качество снимка. Чем оно выше в цифровом значении, тем хуже по качеству получается фото. Старайтесь снимать на ISO 100 и поднимать его только тогда, когда настройки выдержки и диафрагмы уже не помогают.

Шумы – это цветные пиксели по всему полю кадра. При этом также падает динамический диапазон. Именно по этой причине камеры на смартфонах в условиях недостатка света снимают так паршиво.

Движение параллельно предмету и проводка

Вместо того чтобы размывать предмет, можно сделать размытым фон. Это потребует либо разместить камеру на самом движущемся предмете, либо управлять ею так, чтобы она следовала за предметом (это называется «проводка»).

выдержка: 15 секунд; автор снимка:

Попробуйте сделать снимок из движущейся машины, в парке аттракционов (только не забывайте про безопасность!) или из другого движущегося объекта, и вы получите интересный эффект. Как и в предыдущих случаях, требуемая длительность выдержки будет зависеть от скорости, а также от стабильности движения. В любом случае неплохо начинать с выдержки порядка 1/30 секунды и корректировать её впоследствии, оценив результаты на экране камеры.

съёмка с проводкой при 1/45 и 110 мм

Съёмка с проводкой необязательно подразумевает перемещение камеры со скоростью снимаемого предмета — достаточно, чтобы с выбранной скоростью перемещался кадр. К счастью, даже быстродвижущиеся объекты могут быть сняты с помощью медленного поворота камеры, особенно если объект находится далеко, и вы используете телеобъектив.

Вам нужно обеспечить плавное перемещение кадра следом за объектом, нажимая при этом кнопку спуска — всё в одном непрерывном движении.

Съёмка с проводкой требует такой длительности выдержки, которая достаточно велика, чтобы смазать фон в полосы, и при этом достаточно мала, чтобы сохранить резкость предмета. Достичь этого может оказаться непростой задачей, так что остаётся экспериментировать и делать намного больше снимков, чем потребовалось бы в ином случае. В любом случае более длинные полосы создают более драматический эффект; в их получении могут помочь объективы со стабилизатором, который можно переключить в режим одноосевой* стабилизации, или штатив с панорамной головкой.

Вдобавок, проводка требует наличия на фоне текстуры, которая не окажется вне зоны фокуса. Фон, который расположен ближе, создаст более выраженные полосы при заданной длительности выдержки и скорости проводки.

*Режим проводки объектива. Объективы Canon IS позволят стабилизировать проводку, если снабжены переключателем режимов (для проводки нужен режим 2); объективы Nikon с редуктором вибрации (VR) автоматически переключаются в режим проводки, если обнаруживают движение объектива в одном направлении.

Дополнительным преимуществом является то, что проводка позволяет использовать более длинные выдержки, чем потребовалось бы в ином случае для получения резкого снимка. Например, освещённость может позволять выдержку не короче 1/50 секунды, что было бы недостаточно для получения резкого снимка движущегося предмета, но с использованием проводки эта выдержка позволит добиться резкого снимка.

Водопады

Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Для кого написана эта статья

В первую очередь я пишу это для себя. И не потому, что боюсь просто забыть фокус с длинной выдержкой :). Я его знаю уже давно и иногда нахожу ему вполне достойное применение. Лично мне эта статья нужна, чтобы еще немного продвинуть данный сайт. Сделать его еще более посещаемым и узнаваемым. Знаете, приятно, когда тебе потом пишут письма с благодарностями, ставят лайки, задают вопросы и просят совета.

Для меня, который не считает себя профессионалом, а, от силы, продвинутым фотолюбителем, получать такое внимание и делиться накопленным опытом — большая честь. Все же человеку время от времени необходимо осознавать свою полезность и даже значимость, чтобы иметь силы идти дальше. Кроме того, этот сайт приносит небольшую денежку за рекламу

Так что чем больше здесь полезных материалов, тем большую прибыль он принесет.

Наверное мало кто пишет такое на своих сайтах. Многие прикрываются «заботой о ближнем» и стремлением облегчить жизнь совершенно незнакомым людям. На самом деле это, мягко говоря, не совсем так. Многие фотографы, ведущие подобные блоги, рано или поздно рассчитывают продвинуться, стать известным, возможно, даже великими. Это позволит получать больше заказов на фотосъемку и, соответственно, лучше зарабатывать.

Кроме моего личного, чисто шкурного интереса, техника съемки, которую мы будем рассматривать в данной статье, будет интересна многим начинающим фотолюбителям. Просто многим уже надоели обычные «фотки», сделанные по принципу «шел мимо — увидел — выхватил фотоаппарат — щелкнул — пошел дальше». Есть желание сделать следующий шаг, узнать какие-то секреты продвинутой фотосъемки.

Таких секретов довольно много и сегодня мы посмотрим только на один из них.

Для того, чтобы воспользоваться предложенной здесь техникой, ваш фотоаппарат должен «уметь» снимать в полностью ручном режиме. Фотокамеры, имеющие только авторежим, и абсолютное большинство мобильных телефонов нам не подойдут.

Баланс белого

Баланс белого — это цветовая температура снимка при которой элементы кадра, которые мы видим как белые, будут на фотографии выглядеть белыми. Он полностью зависит от источника света. В солнечный день баланс белого будет один, под неоновыми лампами другим, а под лампами накаливания вообще третьим. И так далее.

Фотокамеры на автомате не всегда правильно справляются с этой настройкой, поэтому лучше его выставлять вручную. Желательно фотографировать в формате RAW, тогда при постобработке этот момент легко корректируется.

Неправильный баланс белого приводит к неестественным цветам. Особенно это заметно на портретах, когда скинтон выглядит синюшным или с зеленым оттенком.

Длинная выдержка

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один – светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету. 100, 200, 400 и 800 — стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше – тем ниже, много шума на снимке. При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.

Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.

Шлейфы огней

Чтобы запечатлеть шлейфы от огней, лучше проводить съёмку в сумерках или в тёмное время суток. Так как яркость дневного света сводит на нет свет от любого источника искусственного света. Любой движущийся источник света, будь то фары или фонари, огонь и т.п., даст шлейф в кадре при использовании длинной выдержки. Найдите сцену, в которой будет происходить движение источника света. Скомпонуйте кадр, используя одно из правил композиции, и приступайте к съёмке. Камера должна быть установлена на штативе. Не забудьте отключить стабилизатор изображения на объективе или камере, если таковой имеется.

Отключать стабилизатор стоит во время любой съёмки со штатива, иначе малейшее дуновение ветра заставит стабилизатор работать, внося “шевелёнку” в кадр.

Настройки камеры. ISO в этом случае нужно установить минимальное. Съёмку лучше вести в формате RAW, чтобы впоследствии был большой запас “прочности” при постобработке. Производить съёмку с длинной выдержкой можно в разных режимах. Но если вы с камерой пока не особо знакомы, то начать стоит с режима приоритета выдержки, он обозначается как S или Tv.

В зависимости от окружающего освещения, выберите нужную выдержку. Как правило, чтобы показать длинные шлейфы света, хватает выдержек от 1 секунды и длиннее. Диафрагму камера установит сама согласно экспозамеру. Делайте больше кадров с разными выдержками, чтобы понять при какой выдержке шлейф получится более интересным.

Где снимать шлейфы? Возле оживленной автомобильной дороги, на файер-шоу, в парке аттракционов.

Не забывайте, что световые шлейфы — это всего лишь элемент усиливающий сцену. Помните про композицию кадра.

30”, f/14, ISO 100, ФР 32мм. Шлейфы автомобильных фар. Потребовалось 30 секунд, чтобы накопить в кадре несколько шлейфов от автомобильных фар. Александр Ипполитов1”, f/10, ISO 100, ФР 98мм. Файер-шоу с открытым огнём. За 1 секунду артист успел нарисовать подобный огненный шлейф. Александр Ипполитов3,5”, f/5, ISO 800, ФР 35мм. Здесь я поместил в венчик для взбивания стальную вату и попросил ассистента поджечь и крутить его. Разлетающиеся искры дали подобный эффект на выдержке 3,5 секунды. Я использовал ISO 800, чтобы кроме искр, проявился передний и задний план. Александр Ипполитов9”, f/22, ISO 100, ФР 24мм. Парк аттракционов. Хватило 9 секунд, чтобы размыть движение колеса обозрения. Александр Ипполитов

Нет ручного режима на камере?

Если твоя камера на телефоне не поддерживает ручной режим, то стоит установить сторонние приложения с официального магазина для андроида. Среди наиболее популярных выделяют следующие:

ProShot. Пользовательская настройка позволяет устанавливать светочувствительность, большую выдержку, фокус, баланс белого и включать эффективное шумоподавление. Программа максимально использует возможности камеры.

Footej Camera. Приложение идеально заменит функции стандартной камеры на андроиде, которая может сделать фото с большой выдержкой. Минималистичный интерфейс поддерживает все необходимые функции. С помощью программы легко управлять светочувствительностью и экспозицией.

VSCO Cam. Приложение совмещает функции камеры и редактора изображения, для того чтобы сделать фото с большой выдержкой. Инструменты позволяют настраивать баланс белого цвета в ручном режиме, светочувствительность, режим сетки, экспозицию, глубину теней и бликов. А установленные фильтры помогут преобразить фотографию. Приложение платное, но есть бесплатная пробная версия с полным функционалом действия в течение 7 дней.

Зачем делать длинные выдержки на смартфоне?

Способ 2. Использование приложения с длительной выдержкой для iOS

Динамика воды

Ещё одно интересное использование длинной выдержки — это превращение воды в пар. Данный вид съёмки с длинной выдержкой можно производить как при недостаточном освещении, так и днём. Но при дневной съёмке нам потребуется затемняющий ND фильтр. Это фильтр уменьшает световой поток, поступающий на матрицу через объектив. Поэтому камера будет считать, что сейчас ночь. И ей потребуется более длинная выдержка, чтобы правильно проэкспонировать кадр. ND фильтры бывают разной степени затемнения или, как правильно говорят, разной плотности. Степень затемнения измеряется в ступенях экспозиции или “стопах”.

Каждая ступень или “стоп” ND фильтра ослабляет свет, поступающий на матрицу фотоаппарата, ровно в 2 раза. Вот что значит маркировка каждого фильтра ND2, ND8:

1 Ступень = 2 =ND2 (ослабление света в 2 раза)
2 Ступени = 2х2=4 =ND4 (ослабление света в 4 раза)
3 Ступени = 2х2х2=8 =ND8 (ослабление света в 8 раз)
4 Ступени = 2х2х2х2=16 =ND16 (ослабление света в 16 раз)
10 Ступеней= 2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024 =ND1024 (ослабление света в 1024 раза)

Что снимать: Фонтаны, водопады, ручьи, морской прибой

3,2”, f/11, ISO 100, ФР 42мм. Съемка велась днем, поэтому на помощь пришел фильтр ND 8. Александр Ипполитов0,5”, f/16, ISO 100, ФР 24мм. Съемка велась пасмурным днем в лесу при выдержке 1/2 секунды, ND фильтр не потребовался. Александр Ипполитов1,6”, f/22, ISO 100, ФР 105мм. Съемка велась на Ниагарском водопаде после заката. При полностью закрытой диафрагме до значения f/22 и при выдержке 1,6 секунды ND фильтр не потребовался. Александр Ипполитов

Как научиться красиво фотографировать

Мы вкратце и в упрощенном виде рассмотрели основы фотосъемки. Но даже применяя все перечисленные выше знания на практике, можно продолжать и дальше фотографировать посредственно. Знание технической части не сделает из вас успешного коммерческого фотографа.

Очень важно иметь вкус и быть не похожим на остальных фотографов. Т.е

найти или придумать свой стиль. Для этого нужно как можно больше смотреть фотоработы признанных мировых фотографов. Важно не смотреть на работы фотографов из вашего региона. Среди них много посредственных, не стоящих вашего внимания личностей.

Типичные ошибки новичков:

Заваленный горизонт
Задний план светлее чем модель
Ветки и столбы растущие из головы
Нет главного объекта в кадре
Кадрирование по суставам

Совет

Именно благодаря насмотренности включается подсознание, которое начинает менять ваш стиль фотосъемки. Вы все равно не станете их копией.

Но чем больше будете просматривать чужие работы, тем большее влияние это окажет на ваше творчество. Со временем вы заметите как ваш стиль съемки начнет меняться.

Правила композиции

С базовыми настройками мы разобрались. Все что было описано выше касается света. Точнее настроек по количеству попадаемого света на матрицу. Свет – это главное в фотографии

Но после света по значению важности идет композиция. Давайте рассмотрим основные правила композиции

Очень редко, снимки сделанные с пренебрежением правил композиции, бывают приятными по восприятию. Почему? Давайте рассмотрим что такое композиция.

Композиция при переводе с латинского, означает составление целого из частей. Если применить к фотографии или живописи, то композиция отвечает за целостность восприятия кадра и объединяет объекты в кадре в единое целое

Обратите внимание, что во многих графических редакторах при кадрировании появляется сетка из вертикальных и горизонтальных линий

Это специально придумано. За основу было взято правило золотого сечения, придуманное еще Леонардо да Винчи. Если размещать ключевые элементы кадра на месте пересечения этих линий, то композиция кадра получается более удачной и приятной для восприятия.

Не забываем также про правило равновесия и симметрии, ведущие линии, диагональные линии (для передачи перспективы) и ритмы. Это все части композиции, которые делают кадр более интересным и наполненным смыслом.

Выбор фильтра низкого качества

Каждый раз, добавляя фильтр перед объективом, вы неизбежно снижаете общее качество оптической системы. Да, некоторые известные бренды фильтров довольно дороги, но считаете ли вы, что стоит поставить 5-долларовый фильтр перед камерой стоимостью в тысячи долларов?

Нет, это не так — сосредоточьтесь на качестве: меньше фильтров, но лучше! Вам не нужен весь набор диапазонов плотности для фильтров ND и GND. Постарайтесь понять, какие фильтры вы, вероятно, будете использовать чаще, а затем помните, что у вас есть ISO и диафрагма, с которыми можно поиграть, чтобы преодолеть разрыв между ними.

Наконец, помните, что множество фильтров хорошего качества доступны по невероятно доступным ценам. Перед покупкой фильтров, проверьте заранее отзывы в интернете.

Определение экспозиции

Экспозиция вашего ночного изображения будет меняться в зависимости от определённых факторов.

Советы для создания фото с большой выдержкой

Даже используя вышеуказанные приложения, необходимо будет потренироваться, чтобы научиться делать фотографию желаемого качества. Большую помощь в этом окажет установка штатива. Он поможет телефону оставаться неподвижным

Осторожно нажимай на кнопку съемки на своем андроиде. Любое колебание может смазать эффект, и уже не получится качественное фото при съемке на телефон с большой выдержкой.
Установка камеры в ручном режиме позволит экспериментировать с балансом цвета и света

Если ты снимаешь в полной темноте, то выбирай скорость срабатывания затвора больше 2, а ISO не меньше 800.
Тщательно планируй место съемки. Для этого идеально подойдут шоссе, дороги, здания. Избегай места с большим количеством уличных фонарей. Они могут создать нежелательные блики. Ночное время – это лучший вариант для того, чтобы сделать фото с длинной выдержкой, имея под рукой только камеру своего телефона на андроиде.

Как дальше использовать полученные снимки? Приложение «Мимиграм» позволяет быстро скомпоновать и заказать печать уникальных изображений. В ассортименте не только альбомы и постеры. Ты можешь выбрать печать на футболках и кружках, создать оригинальный календарь и многое другое. Сделай уникальное фото с большой выдержкой с помощью камеры телефона на андроиде, оформляй онлайн-печать, а мы доставим заказ в любой город России. Еще больше полезной информации ты найдешь в нашем блоге.

Выводы и дополнительная информация

Мы рассмотрели несколько творческих подходов к использованию выдержки, но что если освещение не позволяет использовать требуемую выдержку — даже после того как все сочетания светочувствительности ISO и диафрагмы были перепробованы?

Для получения более короткой выдержки можно попробовать использовать объектив с более открытой максимальной диафрагмой или же добавить освещённости сцене, сменив местоположение или использовав вспышку. Если же требуется удлинить выдержку, можно частично блокировать свет, используя нейтральный или поляризующий фильтр, или же использовать усреднение изображений, чтобы получить более долгую итоговую экспозицию. В любом случае стоит убедиться, что снимок не был случайно пере- или недоэкспонирован — тем самым потенциально сместив доступный диапазон выдержки.

Прочие важные замечания и пояснения перечислены ниже.

Режим приоритета выдержки может оказаться полезным инструментом, когда передача движения важнее глубины резкости, или же поможет понять, возможно ли достичь нужной выдержки при имеющейся освещённости. Он также позволит выбрать требуемую выдержку, после чего система экспозамера камеры попытается подобрать сооветствующую диафрагму (и, возможно, светочувствительность ISO), чтобы достичь корректной экспозиции.
Сотрясение камеры. Вышеприведенный анализ подразумевает, что основной причиной размытия является движение объекта, но во многих случаях сотрясение камеры может повлиять сильнее — особенно при использовании телеобъектива в нетвёрдых руках.

Смежные темы обсуждаются в следующих статьях:

Экспозиция камеры: диафрагма, число ISO и выдержкаРассматривает влияние выдержки на экспозицию в целом.
Снижение сотрясения камеры при съёмке с рукСоветы по минимизацию сотрясения камеры при длинных выдержках.

Вывод

Чем больше вы будете практиковать ночную фотосъёмку, тем лучше и лучше будут становиться ваши результаты – вы научитесь распознавать условия освещения и настраивать камеру в соответствии с ними для получения оптимальных результатов.

В зависимости от того, что вы собираетесь снимать, вы можете выбрать абсолютно любую выдержку от 1/60-ой секунды до нескольких минут.

Следы источников света никогда не повторяются – именно это делает фотографии на длинной выдержке неповторимыми, так что, практикуя ночную фотосъёмку и фотосъёмку на длинной выдержке, вы можете собрать коллекцию уникальных кадров.

Потрясающие ночные фотографии, получаемые с использованием длинной выдержки – это огромная область фотографии, которую многие даже не пытаются освоить.

Смелее экспериментируйте, и вашей наградой за освоение этой техники станут неповторимые, эффектные снимки!

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий