съёмка или постобработка

На чтение: 19 минРубрика: Основы фотографии

Выбор фона. Основные правила

Обычно заказчик сам определяет цвет фона.
Фотографировать дома на естественном фоне нельзя

Это показывает непрофессионализм.
Фон должен быть однотонным и иметь ровную фактуру, чтобы не заострять на себе внимание;
Если предмет светлый, то используйте черный фон.
Если предмет темный, то применяйте белый фон.
Классическими тонам фонов являются черный, белый и серый.
Фоном может служить любая подходящая поверхность: бумага, картон, ткань, пластик и иные материалы.
Светлый или белый фон – идеальный выбор, поскольку четко просматриваются границы предмета.

Как получить черный фон?

Настройте экспозицию таким образом, чтобы изображение было полностью черным, при этом не используя вспышку.
Фон должен не иметь освещения и быть дальше от объекта. Можно разместить предмет в дверном проеме, чтобы сзади был темный коридор или задернуты шторы.
Любой свет не должен попадать на фон

Не применяйте зонты.
Нельзя говорить об определенных настройках, но следует принимать во внимание основные советы.
Использовать любой материал черного цвета, ткань, бумага, пластик.

Методика получения астрофотографий

Поскольку небесные объекты очень слабы, в астрофото применяют длительные выдержки. Но, даже их не всегда хватает, чтобы получить нужный результат. Поэтому используется т.н. сложение: делается множество снимков одного объекта, а после, с помощью специализированных программ, они складываются в один снимок. Таким образом получается некая «сумма», которая превосходит одиночный кадр.

Количество кадров может быть любым, но чем больше складывается кадров, тем лучше (несколько десятков, а лучше сотен). Это позволяет выделить слабые объекты (цветом и яркостью) и уменьшить шум фона.

Помимо этого в астрофото используются т.н. калибровочные файлы, которые используются для того, чтобы уменьшить влияние «паразитных эффектов» на матрице фотоаппарата.

После того, как выполнено сложение, делают базовые корректировки: выставляется баланс белого, убирается градация фона, задается гамма и т.д. Уже после этих манипуляций выполняется окончательная доводка изображения в фотошопе или другом фоторедакторе.

Инвариантность ISO и нисходящий электронный шум

Влияние ISO на снимки, сделанные в условиях низкой освещенности, варьируется в зависимости от сенсора и модели камеры. Понимание того, как ведет себя ваша камера поможет найти оптимальное значение шкалы для астрофотографии. Есть две конфигурации, которые чаще всего встречаются в современных зеркалках: вариантный и инвариантный ISO.

Камеры с вариантным ISO

Фотокамеры используют различные уровни аналогового усиления для регулирования ISO. Говоря простыми словами, усилитель повышает электрическое напряжение считывания с сенсора в два раза для каждого значения шкалы: 100, 200, 400, 800, 1600 и т. д. Более высокое значение означает большее усиление выходных данных сенсора.

После того как данные сенсора усиливаются, они проходят через определенные (нисходящие) электронные схемы (например, аналого-цифровой преобразователь), чтобы полностью превратить данные из электрических зарядов в цифровой файл, который компьютер сможет прочитать. Одна из отчётливых особенностей камер с вариантным ISO – более высокое количество шума, создаваемое этой электроникой.

Если сигнал изначально слабый (как, например, в условиях ночной съемки), низкие значения шкалы ISO могут не предоставить достаточно усиления, чтобы данные преодолели электронный шум, создаваемый нисходящей электроникой. Это значит, что в таких ситуациях, как астрофотография, фотокамеры с вариантным ISO будут создавать больше шума при низких параметрах шкалы и меньше – при высоких. Canon EOS 6D – все еще один из моих любимых вариантов для астрофотографии. Эта модель ISO-вариантная и лучше всего проявляет свои возможности ночной съемки с 6400 и выше!

Большинство зеркалок Canon имеют такой же тип. Есть несколько исключений, включая новую Canon EOS 5D Mark IV и Canon EOS 80D.

Камеры с инвариантным ISO

У этого типа меньший уровень нисходящего шума при чтении, а ОСШ более постоянно при изменении значения шкалы ISO. Отличие состоит в том, что данные сенсора уже усилены чуть выше минимального уровня нисходящего шума при чтении до конвертирования в цифровой сигнал. В результате даже при низких значениях ISO появляется меньше шума и меньше вариантности между стопами шкалы. Большинство камер такого типа считаются ISO-инвариантными. Одна из моделей, являющаяся отличным примером ISO-инвариантности – Fujifilm X-T1. В конце статьи приведены результаты ее тестирования.

Заметки и исключения

Не всё бывает лишь чёрным и белым: большинство ISO-вариантных камер в итоге начинают вести себя как инвариантные – достаточно только перейти определенную черту на шкале ISO. После пороговой точки эти камеры полностью преодолевают свою шумную нисходящую электронику и демонстрируют минимальное отличие в ОСШ для дальнейших значений. Большинство камер Canon ведут себя так при ISO больше 1600. Знание этого порога поможет достигнуть лучших результатов при съемке в условиях плохой освещенности.

По аналогии, большинство ISO-инвариантных камер могут иметь один или два серьезных скачка, которые влияют на общее количество шума. В таком случае снова появляется пороговое значение, при пересечении которого качество съемки возрастает. У Sony a7S это проявляется при переходе от ISO 100 к 200 и от 1600 к 3200. Лучше всего при ночной съемке она проявляет себя с ISO 3200 и выше. В противном случае отличия между значениями шкалы в условиях плохой освещенности у a7S минимальны.

В конечном счете обе конфигурации достигают одной цели – осветлить фотографию в соответствии с определенным числом на шкале ISO, но результат может отличаться, особенно при съемке в условиях плохой освещенности. ISO-инвариантность настолько отчетливая черта, что сайт DPReview добавил соответствующий тест для большинства последних камер. Лично я считаю, что очень полезно знать, как ведет себя камера, чтобы иметь представление о ее результатах при ночной съемке.

Фотограф Эдвард Вестон

Эдвард Генри Уэстон был одним из самых влиятельных американских фотографов 20 века. Он получил признание за свои работы в самых различных жанрах.

Фотограф Эдвард Уэстон

Уэстон изображал предметы так, что они выглядели напоминающими обнаженные тела и натюрморты одновременно. Пейзажи он тоже снимал новаторскими, но очень простыми способами.

Однако, многие считают, что Эдвард Уэстон разработал американский подход к современной фотографии именно благодаря тому, что он сосредоточился на местах и людях Западной Америки.

Фото Эдвард Уэстон

Он был пионером модернистского подхода к широкоформатной камере. И применял ее для получения детализированных черно-белых изображений.

Некоторые из его известных работ включают фотографии морских ракушек, капустных листьев и перца, которые выглядят мистически и почти эротично.

Жанры фотографии: 42 направления фотосъемки
Как сделать фотостудию дома

Сегодня такими кадрами мало кого удивишь, но, в те времена, это был своего рода прорыв в мире фотографии.

На протяжении своей карьеры Уэстон демонстрировал тщательно продуманные, четко сфокусированные фотографии. Он продолжал работать до тех пор, пока болезнь Паркинсона не заставила его отказаться от фотоаппарата в 1948 году.

Наследие Уэстона живет в трех поколениях известных фотографов. Его сыновьях Коуле и Бретте, а также внуки Кара и Ким стали фотографами.

Распространенные ошибки в съемке звездного неба

Многим новичкам после первой фотосессии звездного неба становится неясно, почему кадры не получились, и где допущена ошибка. Список самых распространенных причин неудачного результата выглядит следующим образом:

Съемка небесных объектов в JPG-формате. Мы уже говорили, что RAW — идеальный вариант для такого рода работ. В случае использования другого формата вы теряете огромную часть информации еще во время съемки, а восстановить детализированность в постобработке уже не представится возможным.
Настройка фотоаппарата после наступления темноты. Приходите на нужную вам локацию заранее: светлое время суток поможет сфокусироваться на нужной точке, чего не сделаешь в ночи. Вам удастся выбрать выигрышный передний план и настроить камеру под нужную ситуацию.
Неудачно спланированная астросъемка. Фаза Луны сильно влияет на то, каким получится результат фотосессии. Лучше, чтобы ее совсем не было видно, а полнолуние, растущая и убывающая фазы дадут слишком много света. Также избегайте пасмурной погоды и заранее проверяйте прогнозы на нужный вам день.
Съемка в городских условиях. Населенный пункт непременно является сильно освещенным местом, а любые засветы на небе отразятся на качестве фотографии и видимости небесных тел. Даже если ночь ясная, а Луны не видно, все равно лучше уехать подальше за город.
Неуверенность в качестве своей техники. Начинающие фотографы часто думают, что профессиональные кадры невозможно получить без соответствующего оборудования — но это совсем не так. Если вы соблюдаете все правила и условия астрофотографии, а также правила настройки оборудования, то постобработка, о которой мы говорили в статье, поможет вам сделать из ваших кадров шедевры!

Фотограф Грегори Крюдсон

Фотографии Грегори Крюдсона впечатляют своей масштабностью и вложенным трудом для их создания. Просто подумайте о самой экстравагантной фотографии, которую когда-либо можно было создать. И окажется, что Грегори Крюдсон уже сделал это. Он стал известным фотографом именно по этой причине.

Фотограф Грегори Крюдсон

Грегори Крюдсон тратит тысячи и даже миллионы долларов на создание одной фотографии. Представьте себе, что реквизиты из фильмов используется для создания всего лишь одной единственной фотографии.

Фотограф Грегори Крюдсон

Именно так Крюдсон создает свои шедевры. Он начал экспериментировать, используя масштабные декорации, еще в колледже. Далее он просто продолжал делать их каждый раз еще более экстравагантными.

Фотограф Грегори Крюдсон

Как фотограф, он использует все что попадется ему в руки. От поврежденных пожарных гидрантов до целых наборов для ручного запотевания, чтобы добиться нужного эффекта.

Фотограф Грегори Крюдсон (бэкстейдж)

Грегори использует широкоформатные камеры, чтобы запечатлеть всю глубину каждой сцены, а затем делает огромные отпечатки. Однажды мне сказали, что единственный способ понять глубину и детализацию его фотографий — это увидеть их лично.

Фотограф Грегори Крюдсон

Идея для такого подхода в создании фотографий очень интересная. И с ней можно долго экспериментировать. Вовсе не обязательно вкладывать много денег или иметь немало фотооборудования и различных реквизитов, чтобы создать что-то удивительное.

Фотограф Грегори Крюдсон

Я рекомендую начать с попытки воссоздания некоторых фотографий Грегори, а затем попробовать свои собственные идеи.

Готовим оборудование

Минимальный набор для профессиональной съёмки состоит из комплекта импульсного освещения, светорассеивающих насадкок и белого предметного стола. Стоит такой набор недёшево, занимает много места и потому оправдан, если предметная съёмка для каталогов — основной источник заработка. Но можно обойтись и меньшими тратами, заодно сэкономив место в квартире. Посмотрим, что потребуется вам.

Лайткуб (фотобокс)

Он заменит белый предметный стол и рассеивающую насадку (лайтбокс) одновременно. Достоинства фотобокса: очень лёгкий, компактный — складывается втрое и убирается в чехол, а также недорогой — стоит около 2 тысяч рублей. Траты на его покупку невелики, а преимущества — огромны.

Складной лайткуб. Фото: Third of november / Shutterstock

LED-свет

Может послужить качественной заменой импульсному источнику. При работе с фотобоксом источники света могут быть практически любыми: например, недорогая кольцевая лампа, которую используют визажисты, или даже обычная настольная лампа. Главное, чтобы оба источника имели близкую цветовую температуру или возможность её синхронизировать. Недостаток мощности будет компенсирован долгой экспозицией. В идеале понадобятся три источника света, но можно обойтись и двумя.

Кольцевая лампа. Фото: Sergey Chirkov / Shutterstock

Штатив

Поскольку вместо дорогого импульсного цвета в качестве источников вы будете использовать обычные лампы, придётся работать с большими выдержками. Устойчивая тренога под фотоаппарат или мобильный телефон решает проблему «шевелёнки» — смазанности кадра из-за микродвижений камеры во время съёмки.
Прочность и качество штатива зависят от того, какую технику вы будете использовать. Тяжёлая зеркалка потребует крепкую устойчивую модель. Для смартфона можно подобрать недорогой алюминиевый штатив и закрепить на нём держатель, который покупается отдельно.

Крепкий штатив для тяжёлой камеры. Фотография: GolubSergei / Shutterstock

Легкий штатив с держателем для мобильного телефона. Фото: Shop1875427 Store / AliExpress

Прозрачная полка

Подставка, на которой стоит фотобокс, должна быть прозрачной, чтобы пропускать свет от нижнего источника. Полку не обязательно покупать — можно просто временно позаимствовать из своего холодильника.

Основные отличия визуала от астрофото

Визуальщики ориентируются на большие аппертуры (размеры объективов). Поэтому среди таких любителей, нередко встречаются телескопы с диаметром зеркала 300-400 мм. При этом монтировка, способная нести такой груз, используется азимутальная — как правило это монтировка Добсона. Её особенностью является простота и дешевизна изготовления. Даже промышленные варианты оказываются не очень дорогими и поэтому вполне доступны.

Для астрофото размер объектива не так важен, поскольку вместо глаза используется более чувствительные фотодатчики. Но при этом требуется использовать только экваториальную монтировку. Такие монтировки стоят дороже в первую очередь из-за того, что к ним предъявляется сразу несколько дополнительных требований: они должны быть достаточно грузоподъёмны и быть моторизироваными.

То есть астрофото требует качественного автоматического ведения за объектом. Если в визуале это не проблема, то в астрофото объект должен быть неподвижным в течение как минимум всего времени экспозиции (как правило от 30 секунд до нескольких минут). Точность ведения здесь должна быть очень высокой — несколько угловых минут, а то и меньше. Если же эти требования не выполняются, то на фотографии появятся треки звёзд.

Таким образом астрофото требует довольно высокой точности навигации, что достигается разными способами.

Что делает телескоп хорошим для астрофотографии

Телескоп, который будет использоваться для астрофотографии, может несколько отличаться от телескопа, который вы используете, для наблюдения за звёздами. Здесь мы рассмотрим то, что, по нашему мнению, является важным, для успешной астрофотографии.

Апертура

Диафрагма – это диаметр линзы. Апертура, которая вам нужна для астрофотографии, не обязательно такая же, как если бы вы просто хотели смотреть на звезды. Причина этого кажется очевидной: в космосе темно. В астрофотографии вам нужно захватить как можно больше света, чтобы видеть более чётко небесный объект. Для этого вам нужна большая диафрагма.

Фокусное расстояние и соотношение

Фокусное расстояние – это расстояние, на которое телескоп может сфокусироваться.

Большие фокусные расстояния означают большее увеличение, но меньшее поле зрения и диафрагму. Подходит для детального обзора небольших удалённых объектов таких как Луна и планеты.
Короткие фокусные расстояния означают небольшое увеличение, но большие поля зрения. Подходит для фотографирования слабых и далёких объектов, такими как галактики и созвездие Ориона.

Хотя фокусное расстояние действительно оказывает значительное влияние на окончательный снимок, светосила также имеет решающее значение.

Светосила напрямую зависит от фокусного расстояния. Этот показатель, также называемый фокусным отношением, определяется путём деления фокусного расстояния на размер апертуры. По сути, это цифра, которая показывает, насколько много телескоп улавливает свет.

Таким образом, аппарат с фокусным расстоянием 1200 мм и апертурой 400 мм будет иметь фокусное отношение f / 3. Меньшее число указывает на большую светосилу телескопа. Большее число (например, f / 10) указывает на меньшую светосилу.

Перед покупкой определите свои приоритеты, хотите ли вы панорамные виды на что-то более обширное, например, Млечный Путь в таком случае вам больше подходят приборы с большой светосилой? Или подробные крупные планы отдельных объектов, таких как Марс в этом случае подойдут устройства с меньшей светосилой?

Монтировка

Многие телескопы не идут в комплекте с креплениями. Это даёт вам свободу выбора крепления, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям и приоритетам.

Крепление вашего устройства имеет решающее значение для астрофотографии. Меньше всего вам нужно шаткое крепление, которое испортит все ваши фотографии или сделает невозможным создание изображения с длинной выдержкой. Найдите минутку, чтобы подумать, что вам нужно:

Насколько большой телескоп он должен поддерживать?
Где вы планируете поставить телескоп? Вам понадобится настольное крепление, или вам лучше подойдёт полноразмерный штатив?
Планируете ли вы часто путешествовать со своим аппаратом? Важно ли, чтобы ваше крепление было портативным?

Это может показаться немного странным, но монтировка – одна из самых важных вещей, которые нужно учитывать в астрофотографии. Почему?

Поскольку Земля вращается, и без учёта этого, ваши изображения будут размытыми или с линиями на них, потому что ваш телескоп остаётся в том же месте, и не фокусируется на одном объекте.

При выборе стоит обратить внимание на два вида монтировок – альтазимутальные и экваториальные, у каждой из которых есть свои плюсы и минусы. Крепления альтазимутальные могут двигаться вверх, вниз, вправо и влево

Это делает их относительно простыми в использовании и недорогими.

Экваториальные монтировки движутся в соответствии с вращением Земли. Это означает, что вы можете более легко и плавно следить за изменением положения небесных тел в течение ночи.

Хотя астрофотография возможна с использованием различных типов монтировок, экваториальная монтировка часто является наиболее практичной в случае ручных телескопов, в то время как компьютеризированный телескоп может быть любого типа.

Как выдержка, апертура и ISO влияют на шум?

Простой сравнительный тест может показать, что относительный шум в основном проявляется из-за выдержки и диафрагмы. В этих примерах все настройки (кроме, той что тестировалась – ее изменяли на два стопа) были идентичными. Затем снимки были приведены к одной яркости при помощи компьютерного ПО и сравнены.

Вот так выглядит одна из тестируемых фотографий. Это снимок созвездия Ориона в формате RAW. Я использовал Sony a7S и объектив Zeiss 55 mm/1.8:

Как выдержка влияет на шум

8s, f/2.8, ISO 3200
4s, f/2.8, ISO 3200 (+1 стоп)
2s, f/2.8, ISO 3200 (+2 стопа)

Вывод: Короткая выдержка = меньшее ОСШ = больше шума.

Как диафрагма влияет на шум

8s, f/2.8, ISO 3200
8s, f/4.0, ISO 3200 (+1 стоп)
8s, f/5.6, ISO 3200 (+2 стопа)

Вывод: более узкая диафрагма = меньшее ОСШ = больше шума.

Как ISO влияет на шум

8s, f/2.8, ISO 3200
8s, f/2.8, ISO 6400 (-1 стоп)
8s, f/2.8, ISO 12800 (-2 стопа)

Вывод: Высокий ISO ≠ больше шума

Тесты с Sony a7S показали, что выдержка и диафрагма напрямую влияют на количество шума на снимке, в то время как ISO не оказывает почти никакого эффекта. Эти результаты – противоположность мнению многих фотографов об ISO.

При съемке в условиях низкой освещенности, есть один аспект ISO, который серьезно влияет на количество шума вне зависимости от значения шкалы: нисходящий электронный шум. Давайте посмотрим, как разные типы камер поддаются его влиянию.

Почему на фотографии появляется шум

Причин появления шума немного, и на часть из них вы можете повлиять.

Некачественная матрица фотоаппарата
Высокое значение ISO при съемке
Неправильная обработка фотографии

Если вас интересует физика процесса проявления шума и не пугает слово «флюктуация», то рекомендую статью: Визуальный шум цифровых камер на CambridgeColor.

Шумы матрицы фотоаппарата

Это источник постоянного цифрового шума, повлиять на который невозможно.

Шумность матрицы определяется качеством изготовления и взаимосвязь проста.

Чем дешевле фотоаппарат, тем более дешевая матрица в нем установлена, и тем большее количество шума вы получите на фотоснимках.

Отмечу, что при длительной работе матрица фотоаппарата перегревается, что приводит к появлению или увеличению количества шума. Длительной работой матрицы фотоаппарата можно считать съемку на выдержках в несколько часов или съемку большого количества кадров без остановки.

Разумеется, матрицы дешевых фотоаппаратов более подвержены нагреву.

Высокое значение ISO при съемке

Из предыдущих абзацев следует вывод, что дорогой фотоаппарат позволит избежать шума в кадре. Это верный вывод, пока вы не начнете снимать на высоких значениях ISO.

Дорогой фотоаппарат не избавляет от шума на фотографиях. Дорогой фотоаппарат снимает на более высоких значениях ISO, что приводит к меньшей зашумленности снимка. Но, это не означает, что шума в кадре не будет совсем.

Приведу пример.

Дешевые фотоаппараты порождают обилие цифрового шума при съемке на 400ISO. Топовые фотоаппараты обладают подобным уровнем шума при съемке на 6500ISO и выше.

Запомните.

Чем хуже фотоаппарат, тем больше шума вы получите при поднятии ISO.

Порог появления шума зависит от качества матрицы фотоаппарата. Сделайте серию тестовых фотографий, последовательно поднимая ИСО, и рассмотрите кадры в 100% масштабе. Вы увидите, при каком значении ИСО уровень шума станет неприемлем.

Как снимать ночью без шума

Опишу отдельно, хоть это и частный случай.

Снимая ночью, неопытный фотограф вынужден поднимать ISO, чтобы обеспечить короткую выдержку для съемки с рук.

Поднятие ISO приводит к увеличению количества цифрового шума, и чем хуже матрица фотоаппарата, тем большее количества шума будет на итоговом кадре.

Как этого избежать?

Очень просто.

Используйте съемку на низком ISO и штатив для съемки. Также может помочь использование встроенной или выносной вспышки.

Качество снимков, полученных при использовании встроенной вспышки будет ужасным. Но описание этих страстей выходит за рамки темы этой статьи.

Какое оборудование нужно для астрофото

В первую очередь телескоп и монтировка. Перед тем, как определиться с телескопом, следует понять сколько денег ты готов потратить на монтировку. Покажу несколько вариантов.

Недорогая EQ-3-2 (примерно 300$) имет полезную нагрузку до 5..7 кг. Это позволяет использовать телескоп с зеркалом до 150мм (150/750) плюс фотоаппарат и искатель.
Более сложная EQ-5 (с GOTO) (примерно от 1000$) может нести примерно 10 кг. Это уже телескоп до 200 мм.
Дорогая EQ-6 (примерно от 1500$) это уже 25 кг, что позволяет нести большие телескопы около 250..300 мм.

Основная идея в том, что дорогая монтировка не только сможет нести более мощный телескоп, но и будет обладать большей устойчивостью и надежностью.

Если использовать недорогую EQ-3-2 или простые модели EQ-5, то в изначальном варианте они не моторизированы. Комплекты моторов (или GOTO-комплект с пультом) можно докупить позже.

Астрофото возможно с гидированием или без него. Гидирование — это дополнительный (меньший) телекоп (гид) — простой рефрактор, который установлен параллельно основному телескопу и, который отслеживает смещение звезд. Такое гидирование потребует уже полноценного GOTO-управления, которое соединяется с компьютером.

Астрофото без гидирования вполне возможно, поскольку «суточный» моторчик ведёт телескоп достаточно точно. Но здесь сильно возрастают требования к точности выставления полярной оси телескопа. Даже небольшое расхождение приводит к трекам звезд. Из-за этих особенностей выдержки без гидирования редко превышают 1-2 минуты, а чаще и вовсе ограничиваются 15-30 секунд.

Последним основным прибором для астрофото будет фотоприёмник. Это может быть как обычный зеркальный фотоаппарат, так и специализированая астрокамера. Астрокамеры довольно дороги: приемлемые варианты начинаются от 500-1000$. Для гида можно использовать варианты от 200$ или даже обычные вебкамеры. Но как правило, любители астрономии используют обычные зеркалки. Так что если у тебя уже есть зеркалка, то ты сможешь использовать и её. С точки же зрения модели и фирмы, то чем новее модель, тем лучше. Производители камер довольно сильно продвинулись вперед в плане качества изображения и уменьшения шумов.

Фотокамера присоединяется к телескопу с помощью спецального переходника, который называется T-кольцо: с одной стороны у него стандартный байонет, а с другой резьба M42, которая является стандартом для телескопов.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Астрофотография. с чего начать?. прямо сейчас. (что можно снять на небе, без дополнительных затрат) фотоаппарат (на штативе) ночные пейзажи, треки суточного. — презентация

На чтение: 24 минРубрика: Фотооборудование

Что делает телескоп хорошим для астрофотографии

Апертура

Фокусное расстояние и соотношение

Фокусное расстояние – это расстояние, на которое телескоп может сфокусироваться.

Большие фокусные расстояния означают большее увеличение, но меньшее поле зрения и диафрагму. Подходит для детального обзора небольших удалённых объектов таких как Луна и планеты.
Короткие фокусные расстояния означают небольшое увеличение, но большие поля зрения. Подходит для фотографирования слабых и далёких объектов, такими как галактики и созвездие Ориона.

Монтировка

Это делает их относительно простыми в использовании и недорогими.

Фотограф Эрик Алмас

Эрик Алмас — норвежский фотограф, который с 1995 года проживает в США. Он начал заниматься фотографией просто из любопытства. Эрик много катался на лыжах и начал фотографировать своих друзей, скользящих по снегу и летящих со скал.

Фото Эрик Алмас

Из этих приключений на склонах и появились его первые опубликованные фотографии, которые положили начало карьере фотографа.

Фото Эрик Алмас

Позднее, в 22 года, когда он столкнулся с вопросом «что мне делать дальше» и решил изучать фотографию.

Фото Эрик Алмас

Благодаря отличному совету и нескольким случайным встречам Эрик Алмас оказался в Сан-Франциско в Академии художеств, где изучал фотографию в течение 4 лет.

Фото Эрик Алмас

В итоге была получена степень бакалавра иностранных дел.

Фото Эрик Алмас

Далее он ассистировал почти 3 года. В этот период Эрик был вдохновлен, воодушевлен и взращен в создании собственного имиджа.

Фото Эрик Алмас

За эти годы он получил набор рабочих привычек, которые помогли ему добиться успеха самостоятельно.

Фото Эрик Алмас

В итоге он остался в Сан-Франциско и живет здесь уже 13 лет. Кстати, это один из самых дорогих городов мира для проживания.

Питер Линдберг

Фотограф Питер Линдберг был мастером своего дела, оставившим яркий след в истории фотографии. Особенно, благодаря таким заслугам, как фотосессия для первой обложки американского журнала Vogue.

Фотограф Питер Линдберг

В мире, где все проходит постобработку в Фотошопе и где цифровые манипуляции стали неотъемлемой частью фотографии, есть несколько фотографов, которые отказываются «полировать» свои снимки.

Фото Питер Линдберг

Питер Линдберг был одним из них. Он известен своими аутентичными, проникновенными и естественными портретами.

Фото Питер Линдберг

Его фотоработы представили новую концепцию красоты: грубую и реалистичную. Благодаря этому достижению он считается одним из пионеров современной фотографии.

Питер Линдберг категорически запрещал ретуширование коммерческих снимков.

Фото Питер Линдберг

В течение многих лет он стоял на своем и даже заставлял журналы подписывать контракт, в котором они соглашались не делать никакой ретуши.

Фото Питер Линдберг

Неважно, это яркие одиночные портреты или драматические сюжеты с фигурами и декорациями, в каждом кадре видно кинематографические штрихи фотографа и его провокационную игру с женскими типажами

Фото Питер Линдберг

Когда модели принимают обличье танцоров, актрис, героинь и роковых женщин. Необработанные и соблазнительные одновременно, фирменные монохромные снимки Линдберга также переопределяют стандарты красоты, подчеркивая дух и индивидуальность.

Фото Питер Линдберг

А также внешний вид, показывая элегантность и чувственность пожилых женщин, отдавая предпочтение естественной и аутентичной красоте в эпоху повсеместного ретуширования.

Процесс съемки

На первый взгляд всё очень просто: открываем диафрагму на
максимум, у меня это f2,8,
ISO я поставлю для
начала 1600 единиц, а выдержка у меня будет – ну давайте – 20 секунд.
Фокусироваться лучше вручную через лайфвью, если у вас зеркалка, или просто по
экранчику. Это самая простая техника съемки — одним кадром. Профессионалы
снимают серии из нескольких фотографий на короткой выдержке и затем их
объединяют в финальный снимок, но у нас сегодня немного другая задача.

Итак, все параметры установлены, я ставлю задержку спуска в
5 секунд, чтобы камера не колебалась в момент нажатия кнопки спуска.

Выбор выдержки

Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”. На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

Стив МакКарри

Другой выдающийся фотограф — Стив МакКарри. Именно он сделал одну из самых знаменитых фотографий в истории журнала «National Geographic».

Фотограф Стив МакКарри

Карьера Маккарри в «National Geographic» началась с момента, когда он пробрался в Афганистан перед советским вторжением.

Фотограф Стив МакКарри, афганская девочка

Как фотограф, он умудрялся вывезти из страны целые рулоны пленки, вшив их в свою одежду. И эти фотографии прославили такие журналы как «New York Times» и «Time».

Его самая известная фотография под названием «Афганская девушка» представляет собой простой портрет молодой девушки.

Фото Стив МакКарри

Трудно описать, насколько невероятна фотография афганской девушки, но в ней есть что-то очень захватывающее

Афганская девушка привлекла внимание всего мира и стала одной из самых ярких фотографий, когда-либо появлявшихся на обложке «National Geographic»

Стив МакКарри попытался через много лет повторить эту фотографию. Но, сфотографировав ту же девушку спустя годы, не смог получить тот же эффект.

Фото Стив МакКарри

Маккарри по-прежнему работает фотографом и большую часть своей карьеры провел за границей, снимая потрясающие портреты простых людей.

Настройки и съёмка

Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.

Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.

Фото: Галина Гордеева

Собираем съёмочный стол

Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.

Расположение предмета внутри фотобокса. Фото: Галина Гордеева

Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.

Выбираем ракурс

В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.

Выставляем свет

Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.

Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.

Изменение цветовой температуры кольцевой лампы для визажистов. Видео: Галина Гордеева

Теперь важно правильно разместить источники света.

Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.

В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.

Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части.

Правильная установка основного источника освещения и дополнительного источника снизу.
Фото: Галина Гордеева

Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.

Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.

Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности.

Правильная установка источника освещения для фона. Фото: Галина Гордеева

В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.

Выдержка и фокусное расстояние

Широкоугольные объективы ночью позволяют работать с длинными выдержками без необходимости использовать астротреккер. Существует хорошее эмпирическое правило, позволяющее рассчитать максимальную выдержку, при которой вы можете получить приемлемо четкие изображения звезд: вам нужно разделить число 500 на ваше фокусное расстояние.

Стоит помнить, что чем ближе звезды расположены к Полярной звезде, тем медленнее они перемещаются по небосводу, соответственно, чем дальше они от Полярной звезды и чем ближе к горизонту – тем быстрее они перемещаются.

Если у вас нет 35-мм полнокадровой камеры, выдержку, полученную в результате расчета выше, необходимо разделить на кроп-фактор сенсора вашей камеры (1,6 для зеркалок Canon, 1,5 для зеркалок Nikon, и 2 для большинства беззеркальных камер).

По моим наблюдениям, фокусное расстояние от 14 мм до 35 мм на полнокадровой камере лучше всего подходит для фотосъемки Млечного Пути.

Съемка на 50 мм и больше, как правило, требует использования астротрекера для избежания появления на фотографиях треков звезд.

Вот несколько примеров расчета выдержки:

для полнокадровых камер:

500 ÷ 14 мм = 35 секунд
500 ÷ 24мм = 20 секунд

для неполнокадровых зеркалок Canon:

500 ÷ 18мм ÷ 1,6 = 17 секунд

для беззеркальных камер:

500 ÷ 50мм ÷ 2 = 5 секунд

Часто из получившегося результата я вычитаю 5-10 секунд, чтобы гарантировано получить резкие звезды в районе горизонта, особенно если планирую распечатывать фотографии с высоким разрешением и размером от 24×36.

Для таймлапс-роликов и съемки звездных трасс наличие небольшого количества световых следов, образовавшихся в результате движения звезд, не будет иметь существенного значения.

Для тех, кому интересно, оговорюсь, что существует более точная и более сложная формула расчета выдержки. Для камер, оснащенных сенсорами с большим числом мегапикселей, или, например, для камер среднего формата «Правило 500» не дает точных результатов. Вот почему я, порой, вычитаю упомянутые 5-10 секунд.

Более точная формула расчета выдержки будет выглядеть так:

(35 х диафрагму + 30 х шаг пикселя сенсора камеры) ÷ фокусное расстояние = выдержка в секундах

Чтобы рассчитать шаг пикселя сенсора вашей камеры, разделите физическую ширину сенсора в миллиметрах на количество пикселей по ширине, и умножьте получившееся значение на 1000, чтобы получить шаг пикселя в микронах.

Например, размер сенсора Nikon D810 составляет 35,9х24 мм или 7360х4912 пикселей. Рассчитаем шаг пикселя: 35,9 ÷ 7360 х 1000 = 4,88 мкм (округляем в большую сторону).

Если для расчета мы бы воспользовались «Правилом 500», то получили бы выдержку: 500 ÷ 20 = 25 секунд. Такая длинная выдержка на 36-мегапиксельной камере могла бы привести к тому, что при печати фотографий вы бы заметили на них следы движения звезд. Хотя, если бы вы отняли от полученного результата 15, то вы бы получили достаточно четкое изображение.

Не забудьте о порядке выполнения математических операций из школьной программы: перед сложением выполните умножение, иначе вы получите неверный результат!

Здесь вы можете найти больше информации по формуле расчета выдержки (информация на французском – прим. spp-photo.ru).

NIKON D700 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 1600, 30/1, f/3.2

Контроль качества и коррекция параметров съемки

Определяем по экрану резкость, для этого увеличиваем масштаб просмотра на максимум и рассматриваем снимок на наличие следующих технических деталей:

Случайный смаз;
Малый ГРИП – размытие дальних очертаний объекта;
Неправильно выставленный фокус;
Отсутствие фокуса совсем.

Определяем правильно выставленную экспозицию по гистограмме. Вы никогда не сможете определить экспозицию на глаз по дисплею, поскольку часто он дает недостоверную информацию. Читаем гистограмму. Что это такое? Это показатель тонов яркости изображения.

Особенности чтения:

Чтение происходит слева направо и снизу-вверх;
Горизонталь показывает яркость от черного до белого;
Уровень яркости определяется по вертикали количеством пикселей.

Существует ли идеальная гистограмма? Да! Начало гистограммы должно быть с отступом от левого края и брать начало с нуля, а заканчиваться с отступом справа и в нулевом значении.

Удобство гистограммы неоценимо. Один взгляд на гистограмму поможет выявить все недостатки изображения. Ведь выявить и затемнить белые части снимка, которые не имеют информации о деталях – невозможно, даже в графическом редакторе.

Баланс белого для съёмки Млечного Пути

Как вы знаете, баланс белого не влияет на RAW-файлы, он влияет на JPEG, TIFF и изображение в предварительном просмотре на заднем ЖК-дисплее камеры. Я считаю, что правильная настройка баланса белого при съемке в полевых условиях полезна, как минимум, для получения более информативного и корректного изображения в режиме предварительного просмотра, поскольку при съемке темных сцен (а ночью они у вас вряд ли будут другими) от гистограммы толку мало.

Для съемки Млечного Пути хорошо подойдет баланс белого, выставленный вручную в диапазоне между 3000° и 4000° К. На своем Nikon я обычно выставляю значения около 3450° или 3570° К. Эти значения не стоит считать обязательными и неизменными, ведь вы всегда можете изменить их на стадии редактирования в Lightroom или Camera RAW. При съемке таймлапс-роликов и их редактировании с помощью LRTimelapse, ручной баланс белого также более предпочтителен, чем автоматический.

Какое оборудование нужно для астрофото

Недорогая EQ-3-2 (примерно 300$) имет полезную нагрузку до 5..7 кг. Это позволяет использовать телескоп с зеркалом до 150мм (150/750) плюс фотоаппарат и искатель.
Более сложная EQ-5 (с GOTO) (примерно от 1000$) может нести примерно 10 кг. Это уже телескоп до 200 мм.
Дорогая EQ-6 (примерно от 1500$) это уже 25 кг, что позволяет нести большие телескопы около 250..300 мм.

Яркость ЖК-дисплея

Стандартная яркость основного ЖК-дисплея вашей камеры, вероятно, будет слишком высокой для просмотра изображений в ночное время. Это может ввести вас в заблуждение, поскольку вы будете думать, что ваши фотографии гораздо ярче, чем они есть на самом деле. Кроме того, неуместно яркий дисплей вашей камеры может раздражать фотографов, снимающих по соседству с вами!

Я снижаю яркость дисплея до тех пор, пока я не могу рассмотреть разницу между двумя темными цветами (черный и темно-серый) в палитре образцов – на Nikon этого можно добиться, установив значение яркости ЖК-дисплея на значениях от -2 до -3.

ISO 2500, 241/1, f/2.8

Оптика

Если с покупкой репортажной камеры все довольно просто и понятно, то с выбором объективов для съемки мероприятий дела обстоят несколько сложнее.

В идеале ваша оптика должна покрывать фокусное расстояние 14-200 мм. Таким образом вы сможете сделать удачный кадр в практически любых съемочных условиях.

Существует два пути этого добиться — купить много «фиксов» или несколько зум-объективов.

Ваш комплект фиксов, условно, может выглядеть так:14 мм + 24 мм + 35 мм + 50 мм + 85 мм + 135 мм + 200 мм

А набор зум-объективов в идеале состоит из такой линейки объективов:14-24мм + 24-70 мм + 70-200 мм

Сторонники фиксов апеллируют к тому, что оптика с неизменным фокусным расстоянием выдает более резкую и интересную в художественном плане картинку.

Те, кто работает с зум-объективами, уверены, что скорость «переключения» между фокусными расстояниями во время репортажной съемки — важнейшая вещь для фотографа, ведь секунды промедления, которые уйдут на замену одного фикса другим, могут стоить отличного кадра. Еще один важный момент — скорость фокусировки профессиональных зум-объективов, как правило, заметно выше фиксов.

Что тут можно сказать — они все правы. Но у обоих подходов один общий и значительный недостаток — цена. Стоимость комплекта топовых фиксов или топовых зумов может получиться больше стоимости двух профессиональных зеркалок.

Поэтому я могу предложить вам третий путь — работать и на зумах и на фиксах.

Есть два объектива, которые просто необходимо иметь репортажному фотографу — 35мм (или его эквивалент на кропе) и телевик 70-200 мм.

На репортаже 35 мм объективом снимается большинство кадров, а благодаря качеству оптики фикса, картинка будет звонкая и интересная.

Телевик 70-200 мм необходим для случаев, когда съемка ведется с дальнего расстояния.

А также этот объектив совершенно незаменим для съемки портретов гостей мероприятия.

В идеале еще надо бы иметь более широкоугольную линзу типа 20 мм или 24 мм:

С этими двумя-тремя объективами вы сможете чувствовать себя совершенно комфортно на абсолютном большинстве мероприятий.

Но что делать, если вы снимаете «экшн-мероприятие» и нужен быстрый зум-объектив? Или хочется красоты картинки 135мм на открытой «дырке» ?

Все очень просто — возьмите оптику в прокат! Нужен топовый 14-24мм, который сам по себе стоит как неплохая зеркалка? Прокат. Нужен 400мм «дальнобой»? Прокат!

Этим летом я поводил съемку для РЖД в Сочи и 500 мм линза была просто необходима (с такого дальнего расстояния надо было снимать). Вы думаете, я стал покупать такое стекло за 10 000$? Нет, я просто взял оптику в прокат, а счет за нее оплатил клиент. И все довольны.

Брать оборудование в прокат — это совершенно нормальная (и очень разумная) практика.

Теперь пара слов о светосиле оптики. Светосильная оптика — это, конечно, всегда хорошо. Кроме непосредственно своей светосильности такая оптика в большинстве своем дает очень качественную картинку, но и стоит немалых денег.

На мой взгляд, в сумке репортажного фотографа обязательно светисильным должен быть телевик 70-200 мм, чтобы при съемке портретов гостей мероприятия картинка получалась «глубокой», а боке — красивым. Зум-объективы и просто ширики можно брать и обычные, всё равно большинство репортажных кадров делается на диафрагме 5,6 +/- ступень.

Но если финансы позволяют, светосильная оптика никогда не будет лишней.