Строим кадр: 1 сюжет, 6 ракурсов

На чтение: 21 минРубрика: Основы фотографии

Советы для путешественников с фотоаппаратом

Что бы снимки были качественными, попробуйте такие штучки.

Убирайте из кадра всё, что отвлекает внимание, фокусируйтесь только на главном. Но для формирования образа, для масштабирования в кадр включайте людей, машины, деревья и др

Украшают композицию отражения в окнах транспорта, в стеклянных стенах зданий и т.п.
Отличное время для съёмок, когда силуэты домов видны на фоне заката, восхода или в архитектурной подсветке.
Не забывайте делать снимки мостов, лестниц, уютных улочек и других видов.
Архитектурные ансамбли с большой протяжённостью правильно фотографировать частями для последующего соединения.
Чтобы исключить перспективные искажения, держите фокус по центру, с какой-то высоты и «ровным» аппаратом.

Видео по теме

Устраняйте отвлекающие факторы

Города часто бывают с плотной и хаотичной застройкой, что затрудняет четкую съемку выбранного вами объекта. Во многих отношениях изучение того, как эффективно устранять отвлекающие факторы с ваших снимков, является признаком опытного фотографа. Вот несколько советов, которые в этом помогут:

Найти мост, лестницу или другое возвышенное место
Используйте телеобъектив, чтобы изолировать ваш объект из общей сцены
Используйте длинную выдержку, чтобы размыть движущиеся объекты
Вырежьте ненужные детали
Остерегайтесь мешающих облачных образований

NIKON D810 ФР 28 мм, ISO 64, 1/60, f / 5,6

6 Съёмка ночного города

Красота и динамика города выглядят совершенно иначе ночью. Контраст темноты в сочетании с уличными фонарями и освещением от зданий, вывесок и щитов, создаёт впечатляющие картины.

Дождь, как правило, совершенствует снимки города в ночное время, потому что влажные улицы отражают свет. Это создаёт дополнительный свет в тёмных областях изображения.

Съёмка на в условиях низкой освещённости может привести к появлению зернистости на изображениях, которая особенно заметна в тёмных областях кадра. Снижение уровня экспозиции (делающего изображение более тёмным) будет способствовать уменьшению зернистости.

Это также гарантирует, что яркие участки изображения не будут казаться переэкспонированными.

Попробуйте использовать режим HDR, в котором камера делает несколько снимков с разной экспозицией, а затем объединяет их в один. Убедитесь, что режим HDR выключен, когда вы снимаете движущиеся объекты, иначе они получатся размытыми.

Удобные и неудобные предметы

Далеко не все предметы одинаково удобны для изоляции на белом фоне. Я не хочу сказать, что вам стоит ограничиться съёмкой исключительно простых объектов – сфотографировать можно практически всё, что угодно. Однако съёмка некоторых вещей сопряжена с немалыми трудностями, как непосредственно при съёмке, так и при постобработке.

Рассмотрим свойства идеального объекта:

Он заметно темнее фона и не имеет белых участков. Это позволяет легко подобрать экспозицию таким образом, чтобы объект был проэкспонирован нормально, а белый фон был слегка передержан.
Объект имеет чёткие границы. Мех, пух и тому подобные вещи очень затрудняют избирательное выбеливание фона в Фотошопе.
Объект имеет простую форму. Сложные ажурные конструкции, сквозь которые просвечивает фон, изолировать непросто.
Поверхность объекта матовая. Глянцевые блестящие объекты отражают всё вокруг, включая вас и вашу студию, требуют отдельного внимания к бликам и их форме. С прозрачными предметами работать ещё труднее.
Объект неподвижен. Съёмка домашних животных чрезвычайно увлекательна, но требует сноровки и проворства. Натюрморты же позволяют работать не спеша.
Объект не велик, но и не слишком мал. Мелкие объекты непременно нуждаются в макрообъективе и очень требовательны к чистоте рабочего места. Большие объекты попросту слишком громоздки для домашней студии.

Таким образом, идеальными объектами для съёмки на белом фоне являются: грецкий орех; неглазурованный глиняный горшок; деревянная шкатулка и т.п. Примером же наихудшего объекта может служить, скажем, белый длинношерстный кот, пытающийся выудить золотую рыбку из круглого стеклянного аквариума.

Техника

Для съемки портретов подходит любая камера. Преимущество зеркальной камеры — оперативное реагирование на команды, смена оптики, которая позволяет варьировать режимы фотосъёмки, возможность снимать в ручном модусе, а это значит, что у вас появляется много возможностей для решения ваших художественных задач и возможность снимать в сложных условиях (например, в темных помещениях).

Хорошие портреты можно снимать и компактными камерами. Но лучше, если ваш компакт будет обладать зумом (чем длиннее, тем лучше – фон больше размоется, пропорции лица будут лучше).

Для зеркальных камер рекомендуется использовать объективы с фокусным расстоянием 50-80 мм ( в некоторых случаях до 135 мм). С фокусным расстоянием меньше 50 см, вы получите искаженные пропорции модели. При съемке портрета предпочтение следует отдать портретным объективам с мягко рисующей оптикой.

Мягко рисующая оптика позволяет скрыть неровности кожи и акцентирует внимание на главных элементах портрета (глаза, рот, лоб), дает ощущение объема за счет плавных спадов резкости от главного к менее важному. Для выравнивания яркостей в кадре и подсветки теней иногда необходимо применить вспышку или отражатель

Экспозиция

Общие сведения об экспозиции можно почерпнуть в статье «Экспозиция: теория». Про экспозицию при работе со студийными вспышками написано в статье «Студийные вспышки».

Если вы используете студийные вспышки, вам следует предпочесть ручной режим определения экспозиции, а для постоянного света сгодится режим приоритета диафрагмы.

Обычно я использую значение диафрагмы в районе f/16, но иногда вам может потребоваться и бо́льшая глубина резкости.

Используйте гистограмму для оценки экспозиции. Ваша цель – хорошо проработать объект, не допустив при этом его передержки. Белый фон можно передерживать совершенно свободно, при условии, что область пересвета не залезает на объект. Не стоит пытаться сделать весь фон совершенно белым – вам всё равно придётся вытравливать его в Фотошопе. Просто постарайтесь максимально приблизиться к конечному варианту, чтобы упростить последующее редактирование.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Настройка камеры

Рекомендовано использовать максимально возможное разрешение при съемке. Также нужно использовать ручной режим или aperture priority, иначе изменение экспозиции в фотографиях может осложнить работу программе. Кроме того, рекомендуется отключить in-camera stabilization.

В случае съемки с рук, необходимо избегать вероятного размытия фотографий. Для этого необходимо установить быструю выдержку около 1/200. Можно длиннее, если позволяют условия в виде достаточного света и умения стабильно держать камеру, но нижняя грань – 1/60. Если необходима более длинная выдержка, то нужно использовать штатив. Использование штатива значительно замедляет процесс и может наложить ограничения на позиционирование камеры, зато позволяет снимать при значительной нехватке света.

Необходимо добиваться таких условий и настроек экспозиции, чтобы производить съемку при как можно меньшим значением ISO, сохраняя при этом корректную экспозицию объекта съемки. Высокое значение ISO порождает артефакты на фотографиях, которые мешают работе программ. Необходимо помнить, что разные камеры имеют разную степень «прощения»: камеры с большим сенсором более терпимы к высокому ISO, чем с меньшим. Камеры Full-frame также позволяют работать с высокими значениями ISO.

Рекомендуется также использовать меньшую диафрагму для достижения максимальной глубины резкости.

В одном из источников, в качестве старта рекомендуют следующие настройки: f/8, ISO 400, выдержка 1/30. В случае нехватки света, можно увеличить ISO до 800 или выдержку до 1/15 при использовании штатива.

Распространенные ракурсы фотосъемки

Однако чаще всего, когда говорят о ракурсе подразумевают точку фотосъемки относительно снимаемого предмета.

Легкий и явный ракурсы

Незначительная смена точки съемки относительно фотографируемого предмета называется легким ракурсом. Его использование в небольшой степени влияет на предмет съемки, изменения происходят в некоторых элементах фотографии.

Заметное изменение точки съемки называется явным ракурсом, он подразумевает изменение концепции всего фотоснимка в целом.

Нижний ракурс

Иногда для получения красивой и необычной фотографии нужно существенно поменять точку фотосъемки, оставить привычную область фотографирования с уровня глаз.

Необычно смотрятся фотоснимки, выполненные с очень низкого или очень высокого расположения фотокамеры.

При фотографировании снизу съемка осуществляется снизу-вверх, опуская фотокамеру ниже уровня глаз. Таким образом чаще всего фотографируют сцены в движении – прыжки, бег, танцы

Используют также при фотосъемке природы, когда необходимо акцентировать внимание зрителя на небольшом предмете

Этот ракурс очень хорош для силуэтной фотосъемки. Нередко его применяют для создания фона.

Если вы снимаете портрет, использовать нижний ракурс нужно с большой осторожностью, иначе черты лица могут выйти неестественно крупными. Также нижнюю точку фотосъемки применяют, чтобы визуально ноги модели выглядели длиннее

Также нижнюю точку фотосъемки применяют, чтобы визуально ноги модели выглядели длиннее.

Верхний ракурс

Предполагает, что предмет, который вы фотографируете, расположен ниже вас и вы смотрите на него сверху. Для получения такого ракурса не обязательно забираться на высоту. Достаточно наклонить фотоаппарат под углом вниз.

Используется чаще всего для фотографий еды и предметной фотосъемки.

Для фотографирования натюрмортов верхний ракурс применяют, чтобы продемонстрировать все объекты композиции, различающиеся по внешнему виду друг от друга.

Фотографы пользуются этой точкой съемки, чтобы запечатлеть горизонтальные поверхности и предметы на них, общие планы и промышленные объекты – это помогает подчеркнуть их масштабность.

Однако, увлекаться ракурсами не следует. Как верхнюю, так и нижнюю точку съемки следует использовать в случаях, когда такое изменение действительно имеет смысл, помогает реализовать задумку фотохудожника. Другими словами, сначала оцените, есть ли в этом необходимость, и только после меняйте ракурс.

Разбирая ракурс фотоснимка, стоит помнить о направлении съемки. Оно бывает:

диагональное – характеризуется существенным смещением точки фотографирования от ее нормального положения;
фронтальное – все предметы расположены в центре фотографии, предметы видны только с одной стороны;
боковое направление предполагает смещение ракурса фотосъемки вправо или влево от центра.

Подбор ракурса весьма важен для всей композиции фотографии, его роль в воплощении художественного замысла очень велика.

Вы участвуете в этих фотоконкурсах?

Начало: 01-07-2022
Фотографии принимаются до: 24-07-2022
Голосование до: 28-07-2022

Тема: настроение человека

Жанр: портрет, жанровая фотография

Начало: 30-06-2022
Фотографии принимаются до: 30-07-2022
Голосование до: 04-08-2022

Тема: морской пейзаж

Жанр: пейзаж

Интересные публикации на сайте

Сегодня современные технологии прочно вошли в нашу жизнь, и фотография не стала тут исключением. Если несколько лет назад фотоснимок бережно хранили и вклеивали в альбомы, то сейчас процесс получения …

Итогом цифрового снимка является изображение в виде совокупности цифровой информации — файла, а в качестве светочувствительного материала используется электронное приспособление — матрица….

Новые фотоконкурсы на сайте

Начало: 17-07-2022
Фотографии принимаются до: 08-08-2022
Голосование до: 12-08-2022

Тема: лицо женщины

Жанр: женский портрет (старше 13 лет)

Начало: 16-07-2022
Фотографии принимаются до: 06-08-2022
Голосование до: 10-08-2022

Тема: цветы синего цвета

Жанр: объектная фотография, натюрморт

4 Фотографируйте здания

Здания играют большую роль в индивидуальности города, и архитектура является важным объектом для фото. Поэтому, когда улицы слишком переполнены, чтобы снимать людей, используйте эту возможность, чтобы осмотреться и сфотографировать интересные здания.

Отличный способ устранить оживлённую улицу заключается в съёмке классического плана высокого здания

Этот метод поможет создать интригующие фотографии, способные действительно привлечь внимание зрителей

Используйте направляющие линии в здании, они помогут в создании сильной композиции. Используйте линии и структуру фасада, чтобы создать потрясающе симметричные фотографии.

Если вы снимаете при ярком солнечном свете, обратите внимание на то, как интересно могут быть отброшены тени на фасаде здания. Заполнение кадра узорами, созданными тенью на фасаде, создаст потрясающий абстрактный образ

Точка съемки и композиция снимка

Выбирая точку съемки, не стоит забывать о том, какое влияние она оказывает на композицию и художественность фотографии. Для того чтобы более успешно раскрыть задуманный сюжет и смысл содержания снимка, вам стоит относиться к выбору точки съемки со всей ответственностью, а не просто щелкать направо и налево.

У фотографа довольно много различных задач, которые необходимо решить во время съемки. Одна из таких задач – это композиция в фотографии. Вообще данное понятие заключает в себе идеальное сочетание всех элементов: мы смотрим на линейное, световое, тональное построение кадра, а также на общий колорит снимка.

Благодаря гармоничному сочетанию всех вышеописанных элементов, фотограф способен создать систему, которая добавит фотографии художественной выразительности, а она, в свою очередь, вызовет интерес у зрителя.

Предлагаем вам пример того, когда фотография сделана без тщательного подбора точки съемки, когда снимок был сделан бездумно, будто для протокола.

Такого рода фотоснимки никак не могут претендовать на титул «красивое фото», они не обладают высокохудожественной ценностью, а лишь вызывают некоторое раздражение. В хорошо скомпанованном кадре нет места лишним деталям – здесь все тесно связанно друг с другом и расположено в нужных точках плоскости. В фотографическом искусстве имеется целый свод правил и различных требований, руководствуясь которыми, можно создать хорошую композицию. Отдельные правила даже имеют статус закона.

Но законы композиции – это достаточно важный и обширный вопрос, изложение которого, увы и ах, не входит в задачу этой статьи и требует отдельного рассмотрения. Если вы хотите узнать поподробней о композиции, вы можете прочитать об этом здесь.

Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе

Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.

Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.

Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.

Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.

В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.

Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?

Полноте вам, господа.

На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.

Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.

Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.

Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.

Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.

Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.

Есть ли решение у этой проблемы?

Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.

Длинная выдержка при съемке с рук
Выпадение из глубины резкости
Неправильно выбранная глубина резкости
Бэк или фронт фокус объектива
Неправильное фокусирование

Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.

Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.

Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.

Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?

Съёмка с уклоном камеры вниз и вверх

Съёмка с уклоном камеры вверх опускает или вовсе убирает линию горизонта со снимка и увеличивает высоту изображения объектов на переднем плане. Такой способ хорош для получения фона, заполненного бесконечным изображением неба. Уклон камеры вниз позволяет поднять или также убрать из кадра линию горизонта. В этом случае фон можно заполнить чем угодно: морской гладью, лесными массивами, горными или другими пейзажами, высокими предметами. Такой способ хорош для изображения объектов, находящихся вдали.

Съёмка с более высокой точки прекрасно подходит для снимков в условиях расположения объектов на горизонтальной плоскости. То, что мы хотим видеть сверху, необходимо фотографировать именно так: океанские просторы, величественные горные хребты, спящие здания и улицы любимого города в утренней дымке или в хороводе ночных огней… Что касается портретной съёмки, то такой способ используется крайне редко. Исключением являются детские снимки «ребёнок глазами взрослого».

Съёмка с низкой точки наделяет объект монументальностью, величественностью, делает его массивнее, особенно в основании. Например, это можно использовать для съёмки отдельных построек и памятников архитектуры. Уклон камеры снизу-вверх делает нижнюю часть предметов крупнее верхней, и, наоборот, уклон сверху-вниз сближает вертикальные линии в нижнюю часть кадра. Чтобы избежать подобных искажений, Вы можете увеличить расстояние до объекта, который снимаете. Съёмки с завышенной или заниженной точки часто называют съёмками в ракурсе. Предметы в ходе таких съёмок могут приобрести не совсем обычный вид или совершенно измениться. Если Ваша цель – сделать необычный кадр, — возьмите этот приём на вооружение. Но не забывайте, что чрезмерная перегрузка снимков подобными творческими экспериментами тяжела для восприятия зрителя и становится неинтересной.

Итак, в заключение добавлю ещё несколько слов. Ваш покорный слуга предпочитает работать при ростовой съёмке со средней точки, чтобы правильно и красиво передать тело модели. Но также могу играть искажениями перспективы, выбирая различные точки съёмки и широкоугольный объектив в зависимости от обстоятельств. Сообразно своему вкусу и поставленной задаче Вы можете выбирать любую точку съёмки. Помните, что правильно подобранная высота положения камеры способна сотворить чудо: усилить изображение и во многом обогатить его. Так же как неудачный выбор может свести на нет самый интересный, шедевральный сюжет.

Творите и совершайте новые открытия! Успехов в постижении фотоискусства!

Верхняя точка съёмки

Верхняя точка съёмки предполагает расположение камеры на уровне лица модели. Это наиболее привычная и естественная позиция, поскольку в жизни все мы привыкли обозревать пространство с высоты своего взгляда. Соответственно, изображение на снимке также будет максимально естественным, без визуальных искажений вертикальных и горизонтальных линий

Важное замечание: речь идёт о неизменном горизонтальном направлении без уклона камеры вверх или вниз (о снимках, выполненных с уклоном камеры, поговорим чуть позже). В некоторых источниках встречается определение верхней точки как завышенной

Но мы рассматриваем эту точку как фронтальную, соответствующую уровню глаз человека, то есть оптическая ось съёмки в таком случае перпендикулярна плоскости снимаемого объекта.

Среди недостатков подобного способа можно выделить возможное увеличение на фото головы и плеч, нежелательного уменьшения живота и бёдер модели

Также следует акцентировать особое внимание на возможном сильном уменьшении длины ног. Вам, конечно же, приходилось видеть в различных журналах подборки фотографий звёзд шоу-бизнеса, выполненные в рамках одного и того же события на фоне рекламных драпировок

Зачастую на этих снимках самым чудовищным образом попросту «съедается» нижняя часть тела, то есть ноги. Пропорции тела искажаются, ноги становятся короткими, красивый стройный силуэт, облачённый в модное нарядное платье, в таком случае выглядит слегка нелепо и теряет свою притягательность. Схематически такое изображение имеет геометрическую аналогию с фигурой перевёрнутого треугольника. Таким образом, верхняя точка съёмки лучше всего подходит для крупнолицевого или поясного портрета.

Как снимать портреты на 50 мм

В техническом плане съемка портретов на 50 мм, не отличается от съемки на любой другой портретный объектив.

Но 50 мм это не портретный объектив в полном понимании этого слова.

Портретные объективы начинаются от 85 мм. И чем больше фокусное расстояние, тем лучше.

При попытке снять крупный лицевой портрет на 50 мм, искажение пропорций и перспективы будет явным для внимательного зрителя.

К слову, потребителей подобного фотографического контента из социальных сетей это не смущает и вовсе.

Поэтому уделом 50 мм объектива остается съемка погрудных, поясных и ростовых портретов.

С этим он справляется замечательно.

Здесь нет никаких сложностей. Достаточно правильно кадрировать снимок, сфокусироваться и нажать на спуск.

У меня есть небольшая статья «Как кадрировать портрет человека и правильно обрезать фотографию», но не ищите в ней пошагового руководства.

Это больше информация к размышлению.

Какой объектив нужен для свадебной съемки

Здесь предлагаю задаться вопросом, что такое съемка свадьбы?

Это съемка в полутемных помещениях, групповая съемка и репортаж дня свадьбы.

Объектив должен позволять снимать групповые портреты в помещении и вести репортажную быструю съемку.

При этом объектив должен обладать достаточной светосилой для того, чтобы комфортно снимать в условиях сумерек и плохо освещенных помещениях, вроде комнаты невесты в хрущевке или сцены выкупа в темном подъезде.

Иначе говоря, свадебному фотографу нужен относительно широкоугольный и портретный объективы.

Из приведенных условий ясно, что нужно не менее двух объективов, чтобы охватить весь требуемый диапазон фокусных расстояний.

Свадебная фотография породила свои стандарты на используемые объективы.

Многие свадебные фотографы для свадебного репортажа и съемки большой группы людей в небольших помещениях, используют светосильные объективы 16-35mm f/2.8L или 24-70 mm f/2.8L USM.

Для портретной съемки отдельных людей потребуются светосильные фиксы, вроде 85 мм или 100 мм.

Встречаются в свадебной коммерческой фотографии и большие оригиналы, что используют 50 мм на всю свадьбу или один универсальный объектив, вроде 24-105 мм f/4L.

Приведенный парк объективов подразумевает использование полнокадрового фотоаппарата, поскольку кропнутые камеры выдают меньший угол обзора на этих объективах и считаются моветоном у свадебщиков.

Помните про тесноту хрущевок.

Про светосилу

Упомяну еще один момент о светосиле объективов.

Известно, что светосила прямо связана с диафрагмой, на которую способен открыться объектив.

Объектив f/1,4 превосходит по светосиле объективы f/1,8 или f/2,0.

Но свадебная фотография это больше парные и групповые портреты.

Диафрагма f/1,4 обеспечивает очень малую глубину резкости, что не позволяет снимать парные портреты. Второй участник съемки будет вне зоны резкости.

Поэтому диафрагму прикрывают до f/2,0 и больше.

Возникает резонный вопрос, нужен ли дорогой объектив со светосилой f/1,4, если диафрагму приходится закрывать до f/2,0 и выше?

Здесь нет однозначного ответа, поскольку владельцы объективов f/1,4 пускаются в пространные и субъективные рассуждения о превосходстве качества рисунка и цветопередачи своего объектива.

Решать вам, стоит ли этот субъективный факт, который не заметит подавляющее большинство ваших клиентов, той разницы в стоимости, если сравнивать с более темными объективами.

Ракурс и точка съемки в фотографии

Ракурсом в фотографии называют позицию фотоаппарата по отношению к сюжету съемки. И когда вы будете практиковаться, вы заметите, какое влияние оказывает эта позиция на общую композицию снимка. Запомните: эксперементируя с ракурсом, мы, фотографы, способны усиливать объект фотографии.

Уметь подбирать красивые ракурсы для фотографий — это, пожалуй, самый главный талант фотографа. Если недоэкспонсированность кадра можно поправить в редакторе при пост-обработке, то вот ужасный ракурс вы уже не исправите.

Ракурс и точка съемки в фотографии отображают ваше видение на сюжет. И единственное различие между точкой и ракурсом заключается в том, что при выборе точки съемки геометрические очертания объекта не изменяется.

Объектив рыбий глаз

Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.

Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..

Совет 2: для архитектурной фотографии нужен хороший штатив

Штатив позволяет использовать большую выдержку

При фотографировании архитектуры, особенно в ночное время, вам понадобится штатив. Чем больше будет используемое фокусное расстояние, тем легче получить размытое изображение.

Для ночной фотосъемки возьмите штатив с высококачественной «головой», так как у дешевых штативов шаровой шарнир зачастую не очень хороший.
Чем больше используемый вами объектив, тем больше получается расстояние между передней линзой и матрицей камеры. В числе прочего это означает еще и то, что при большем фокусном расстоянии изображение выглядит размытым чаще. Чтобы этого не происходило, необходимо брать с собой прочный и тяжелый объектив.
Когда вы фотографируете со штативом, вы должны установить значение ISO на самое низкое из возможных, уменьшить диафрагму (например, на двузначное число диафрагмы) и увеличить выдержку. Таким образом вы достигнете оптимального качества изображения.

Заключение

Итак, телеобъективы нельзя назвать универсальными объективами, подходящими для съёмки абсолютно любых фотографий.

Если вам необходимо запечатлеть широкое поле зрения, то телеобъектив для этого не подойдёт (не считая случаев, когда вы решите отснять и сшить в редакторе многорядную панораму). Или же, если вы хотите преувеличить размер близлежащих объектов – например, передний план пейзажа – то для этого есть гораздо более подходящие инструменты.

А если вы хотите показать зрителю масштаб снимаемой сцены, или отделить объект съёмки от фона при помощи малой глубины резкости, то телеобъектив – это именно то, что вам нужно.

В качестве традиционного бонуса, мы приготовили интересное видео по использованию телеобъективов:

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Архитектурная съёмка: советы для тех, кто любит делать фото

На чтение: 19 минРубрика: Фотооборудование

Как использовать телеобъектив: Создание абстрактных фотографий

Телеобъективы способны отлично изолировать детали изображения, что делает их отличным инструментом для съёмки абстрактных фотографий.

Например, засняв небольшую область пейзажа, размыв фон и, тем самым удалив какой-либо контекст в изображении, фотограф может создать абстрактное изображение. То есть такое изображение, где всё просто: свет, цвет, форма и композиция. Если зритель не может сказать, что на самом деле изображено на фотографии, то в такой фотографии на первое место выходят эстетические качества, лежащие в её основе.

Конечно, не все фотографии должны быть абстрактными, а не все абстрактные фотографии должны сниматься с телеобъективом. Ведь даже на широкоугольный объектив можно снять мелкие детали, особенно если расположить камеру как можно ближе к снимаемому объекту. Но если вы хотите сделать фотографию именно какой-то определённой детали, отделив её от фона, вам следует использовать телеобъектив – лучшего инструмента для этих целей пока не придумали.

Спенсер Кокс. NIKON D810 + 70-200mm f/2.8 @ 200mm, ISO 400, 1/500, f/5.6

Как избежать ошибок при проведении геодезической съемки — 4 полезных совета

Здесь рассмотрим как максимально ускорить и избежать ненужных трат при проведении геодезических работ.

Полезные советы для организации геодезии вашего земельного участка.

Совет 1. Заказывайте услугу вовремя

Обращаем внимание на площадь и качество застройки. Замер территории в поле и проведение работ по застроенному участку — разные вещи

Если в первом случае мы просто составляем карту границ участка, то во втором придется еще и снимать постройки, трассы снабжения и пути подъезда.

Простая контурная съемка стандартного участка в 10+ соток займет пару часов, но если необходимо будет занести на план все постройки с деталями — это уже совсем другое время. Поэтому консультируйтесь с геодезистами заранее.

Совет 2. Пользуйтесь услугами только квалифицированных специалистов

Проведение геодезических работ требует профильных лицензий. Обращайтесь в компании, обладающие опытом и зарекомендовавшие себя на рынке услуг геодезии.

Как правило, такие компании оказывают услуги в комплексе, включая кадастровые работы, что в первую очередь необходимо при инженерных работах на земельном участке.

Совет 3. Четко определите для каких нужд проводится съемка

Согласитесь, что вы не особо задумываетесь над планом сарая. Но планировка дома занимает все ваше время. И здесь такая же зависимость. Изначально нужно определить цель проводимых работ.

Съемка чертежу рознь!

Схема поможет вам в проектировке задуманного по отношению к другим объектам на участке и окружающей территории. К тому же, правильно заданные цели сократят расходы на работы геодезистов.

Совет 4. Откажитесь от проведения съемки зимой

Это грабли, на которые наступают все! Чтобы не беспокоить соседей и обитателей дачи, заказывают съемку в зимний период. Ну вы же должны понимать, что снежный покров скрывает все тонкости рельефа.

Одна и та же съемка на снегу и на грунте покажет разные результаты. Верхний слой почвы промерз, деформация почвы очевидна. В зимних условиях разумно будет проводить съемку только границ участка или контурный план.

Объектив рыбий глаз

Нормальные объективы, или реалистичные

Нормальные объективы — это объективы, обеспечивающие реалистичное представление действительности в кадре. Искажение перспективы с таким объективом минимальное. Нормальным считается объектив, фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Угол зрения нормального объектива составляет 50-55°, что приблизительно соответствует среднестатистическому углу зрения человеческого глаза.

Одним из главных преимуществ нормальных, или реалистичных объективов является их универсальность и большая светосила. Зачастую, именно реалистичные объективы обладают большой апертурой, что позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы и получить больше света.

Фокусное расстояние нормального объектива составляет 50 мм, если речь идет о съемке с пленочным фотоаппаратом, или фотоаппаратом с полноформатной матрицей. На фотокамерах с кропнутыми матрицами фокусное расстояние реалистичного объектива составляет 25-50 мм, в зависимости от значения кроп фактора.

Благодаря своей универсальности, нормальные объективы применяются в различных видах съемки, и, в принципе, могут стать основным предпочитаемым объективом в работе. Однако, наибольшей популярности такой вид оптики получил в портретной съемке. Благодаря оптимальному углу зрения и большой светосиле, реалистичные объективы обеспечивают наиболее привлекательные результаты.

Практические советы

Даже небольшие вибрации фотокамеры могут испортить удачный кадр, сделанный телеобъективом, поэтому главное при работе с такой оптикой это жёсткая фиксация. Самым оптимальным, но и самым неудобным способом будет использование штатива. Этот вариант хорош при павильонной съёмке или когда в распоряжении фотографа имеется автомобиль, а съёмка ведётся в городе. Путешествовать со штативом, особенно в лесу, в горах или на пересечённой местности очень непросто. Здесь реальную помощь может оказать телескопический монопод. Он гораздо легче штатива и занимает меньше места, а при определённых навыках с ним можно получить качественные снимки. В крайнем случае, для съёмки можно использовать естественные упоры для фотоаппарата. Ими могут служить толстые ветви деревьев, каменные валуны или другие поверхности.

Телевик является достаточно дорогой принадлежностью для фотографирования, но лишних расходов можно избежать, используя телеконвертер. Это съёмная оптическая система, которая устанавливается между фотоаппаратом и объективом. Реже используются конвертеры, которые фиксируются на объектив спереди. Телеконвертер увеличивает фокус объектива в зависимости от своей кратности. Оптические системы могут иметь кратность 1.2Х, 1.4Х, 2.0Х и 3.0Х. Конвертер 2.0Х, установленный между фотоаппаратом и объективом 50-200 мм, превращает его в 100-400, то есть увеличивает фокус в два раза, при этом светосила уменьшается в четыре раза. Это приходится учитывать при съёмке, изменяя экспозицию. Есть телеконвертеры, которые подходят только для объективов определённых производителей, но есть модели универсального назначения.

Помощь в проведении геодезической съемки — обзор ТОП-3 компаний по предоставлению услуг

Нужна помощь в геодезической съёмке, а искать надёжную организацию нет времени?

Воспользуйтесь обзором нашего журнала — мы выбрали 3 профессиональные российские компании с максимально выгодными условиями сотрудничества.

1) Геодезическая компания «Будущее»

Исключительная группа профессионалов, собранная из выпускников лучших российских вузов. Предоставляет весь спектр геодезических услуг для всех слоев общества. Залог успеха компании — высококвалифицированный подход к работе. Быстрое и качественное решение задач — это активная позиция сотрудников компании.

Вы желаете:

провести геодезическую съемку участка;
составить генеральный план местности;
составить ситуационный план;
создать основу для проекта строительства.

Все это, вы сможете получить у геодезической компании «Будущее». Ваше сотрудничество будет максимально комфортным с вашим будущим!

2) ГлавОбмер

Компания позиционирует себя как лидера по выполнению любых геодезических работ на рынке московской области. Специалисты смогут выехать на объект исследования в течение дня.

Обладая самым современным оборудованием, специалисты организации гарантируют, что ваши заказы будут выполнены в кратчайшие сроки.

«ГлавОбмер» сделает инженерно-геодезические измерения ваших территорий за максимально короткие сроки по самым низким ценам.

3) Алмакс Гео

Востребованная компания по оказанию геодезических услуг. Сотрудники компании помогут эффективно и быстро решить задачу топографической съемки земельного участка.

Современные инструменты, используемые сотрудниками Алмакс Гео, помогут в кратчайшие сроки выполнить измерения и составить план геодезической основы для дальнейшего проектирования строительства на вашей территории.

Возникла необходимость в проведении геодезии? Обращайтесь в компанию, которая сделает для вас все измерения и представит отчет в бумажном и электронном виде. «Алмакс Гео» сделает ваш земельный участок приемлемым для проектирования дальнейшей застройки.

Готовим оборудование

Минимальный набор для профессиональной съёмки состоит из комплекта импульсного освещения, светорассеивающих насадкок и белого предметного стола. Стоит такой набор недёшево, занимает много места и потому оправдан, если предметная съёмка для каталогов — основной источник заработка. Но можно обойтись и меньшими тратами, заодно сэкономив место в квартире. Посмотрим, что потребуется вам.

Лайткуб (фотобокс)

Он заменит белый предметный стол и рассеивающую насадку (лайтбокс) одновременно. Достоинства фотобокса: очень лёгкий, компактный — складывается втрое и убирается в чехол, а также недорогой — стоит около 2 тысяч рублей. Траты на его покупку невелики, а преимущества — огромны.

Складной лайткуб. Фото: Third of november / Shutterstock

LED-свет

Может послужить качественной заменой импульсному источнику. При работе с фотобоксом источники света могут быть практически любыми: например, недорогая кольцевая лампа, которую используют визажисты, или даже обычная настольная лампа. Главное, чтобы оба источника имели близкую цветовую температуру или возможность её синхронизировать. Недостаток мощности будет компенсирован долгой экспозицией. В идеале понадобятся три источника света, но можно обойтись и двумя.

Кольцевая лампа. Фото: Sergey Chirkov / Shutterstock

Штатив

Поскольку вместо дорогого импульсного цвета в качестве источников вы будете использовать обычные лампы, придётся работать с большими выдержками. Устойчивая тренога под фотоаппарат или мобильный телефон решает проблему «шевелёнки» — смазанности кадра из-за микродвижений камеры во время съёмки.
Прочность и качество штатива зависят от того, какую технику вы будете использовать. Тяжёлая зеркалка потребует крепкую устойчивую модель. Для смартфона можно подобрать недорогой алюминиевый штатив и закрепить на нём держатель, который покупается отдельно.

Крепкий штатив для тяжёлой камеры. Фотография: GolubSergei / Shutterstock

Легкий штатив с держателем для мобильного телефона. Фото: Shop1875427 Store / AliExpress

Прозрачная полка

Подставка, на которой стоит фотобокс, должна быть прозрачной, чтобы пропускать свет от нижнего источника. Полку не обязательно покупать — можно просто временно позаимствовать из своего холодильника.

Резюмируем

Есть шесть видов крупности плана — от дальнего до детального. Монтировать лучше через один, например, крупный с общим, а не со средним.
Объекты в кадре можно размещать по правилу третей или в центре и не забывать о воздухе в направлении движения.
Расположение камеры влияет на то, как зритель воспринимает объект. Если снимать сверху, объект будет мелким и незначительным, если снизу — подчеркнуто значимым. Самый привычный ракурс — на уровне глаз.
Камеру можно поставить статично или передвигать

Для движения существуют такие приемы, как наезд, отъезд, скольжение, следование и так далее.
Чтобы управлять вниманием зрителя, используют фокс, контраст, выстраивают композицию по направляющим линиям.
Для статичных сцен в помещении свет ставят по схеме Рембрандта, для динамических используют потолочное освещение и мягкое заполняющее.
Если не получилось записать звуки и реплики в хорошем качестве, видео можно переозвучить в тихом помещении.
Новичкам проще всего монтировать видео в Adobe Premiere и использовать готовые шаблоны цветокоррекции — луты.

На этом я завершаю серию публикаций об основах создания видео. Почитать о предыдущих этапах работы над видео можно в статьях «Как делать видео. Часть 1: сценарий» и «Как делать видео. Часть 2: препродакшн».

Режим фокусировки

Используйте точечный автофокус желательно по центральной точке, ведь он самый точный, не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться.

Всегда фокусируйтесь на глазах модели. Если один глаз ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который был ближе всего к камере. Другой немного не в фокусе при такой диафрагме. Если бы сфокусировался на втором глазу, то ближний был бы не в фокусе, из-за этого снимок был бы испорчен.

Также с точки зрения настроек фокусировки, выберите Single Shot (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Нужно, чтобы автофокусировка блокировалась на объекте, та как мы рассматриваем съемку неподвижных объектов.

Преимущество этого способа заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете заблокировать фокус на модели. Если вы немного двигаетесь или приближаетесь к модели, просто перефокусируйте и снова заблокируйте его.

Зафиксируйте фокусировку на объекте и снимите, используя кнопку фокусировки AF-ON на задней панели камеры. Настройки: ФР 17 мм, ISO 100, f/9,0 с 1/5 секунды (с использованием штатива).

Поскольку камера в условиях низкой освещенности может попросту не сфокусироваться на объекте, фокусировка может просто елозить туда-сюда, и вы пропустите стоящий кадр.

Положение камеры

Расположение камеры влияет на то, как зрители воспринимают изображение. Камеру можно располагать следующими способами.

Сверху / высокий угол. Такая съемка преуменьшает размер объекта и создает легкий эффект комичности.

При съемку сверху даже мстители выглядят мелкими и незначительными

Снизу / низкий угол. При такой съемке получаем обратный эффект: объект выглядит больше, величественнее и эпичнее.

Низкий угол подчеркивает силу, власть и значимость героев фильма «Матрица»

Голландский угол — это основательно заваленный горизонт — 10 и более градусов. В зависимости от контекста, может подчеркивать нервное напряжение героя, безумие, дезориентацию или динамику.

Голландский угол передает безумие в фильме «12 обезьян»

На уровне глаз — это классический, привычный зрителю ракурс. Используется большую часть экранного времени в качестве основного. Остальные углы — акценты.

Съемка на уровне глаз привычна и не искажает объекты

POV (point of view) — с точки зрения героя. Максимально вовлекает зрителя в действие и позволяет почувствовать себя на месте героя.

«Хардкор» — первый российский фильм, полностью снятый от первого лица

Организуем рабочее место

1. То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки – распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

2. Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Большинство серьезных фотографов-предметчиков используют собственные наработки при обустройстве рабочего места, исходя из конкретной специфики изделий и оборудования.

3. Начав заниматься предметкой, приобретите листы оргстекла (акрила) или полистирола разного цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!

Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

Зайдите на сайт www.orgsteklo.ru, там можно найти телефон, связаться с мастерской, где вам нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Возьмите с собой коллег-фотографов и разделите покупку с ними.

Не покупайте толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина – 3мм (так называемая «трешка»). Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

4. Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – не забывайте, что стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.

Поэтому используйте стекло только тогда, когда хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном.

5. Для съемки изделий с четким отражением стеклянные зеркала малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. В этом случае хорошо использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

6. Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная.

Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой.

7. Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» — это как минимум метровый радиус.

8. Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры.

Какой объектив нужен для портретной съемки и фотографии

Ответ на этот вопрос всегда вызывает бурю возмущений и холиваров в интернетах.

Классикой портретной съемки принято считать 50 мм объектив.

Но, при использовании кропнутого фотоаппарата его угол обзора будет равен 85 мм. Это создает определенные сложности при съемке в небольших помещениях.

Если вы будете снимать на 50 мм или 35 мм слишком близко, то пропорции лица портретируемого будут искажены. Это не позволяет рекомендовать 50 мм объектив для крупноплановой портретной съемки.

Объективы свыше 100 мм, вроде кеноновской классики 135 мм, позволяют создавать крупноплановые портреты без искажений пропорций лица.

То есть.

Разговаривая о портретах, не лишним будет уточнить про какой вид портрета идет речь:

Ростовой
Поясной
Погрудный
Плечевой

Поясню.

Упомянутый 50 мм или 35 мм замечательно подходит для поясной и ростовой портретной съемки, но плохо подходит для плечевой. Хотя, знаете ли, есть любители.

При погрудной съемке можно использовать объективы 85 мм.

Портретной съемке по плечи, когда в кадре только голова и плечи модели, замечательно подходят объективы от 85 мм. Золотым стандартом считаются объективы 100-200 мм, вроде упомянутого фикса 135 мм от Кенон.

Стало быть, чтобы перекрыть все виды портретной съемки, вам потребуются объективы с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм, 85 мм и 135 мм. Чаще всего, выбирают объективы 35мм и объектив их диапазона фокусных расстояний 100 — 200 мм. Это может быть фикс 135 мм или 100 мм фикс а-ля макро объектив.

Этот набор позволит вам вполне успешно снимать ростовые, поясные и плечевые портреты.

Но за набор фиксов со светосилой f/1.4 придется выложить весьма круглую сумму. Посему многие используют фиксы предыдущего поколения f/1.8 или более темные зумы, вроде 70-200 мм.

Сравните цены объективов на скриншотах по состоянию на конец 2019 года.

Вернусь к объективу 50 мм.

Мои слова могут вызвать негодование у владельцев полнокадровых фотоаппаратов с 50 мм объективом. Для них это портретный объектив прежде всего.

Для всех остальных это обычный штатный объектив, позволяющий творить во многих жанрах фотографии. Подобно знаменитому китовому объективу 18-55 мм.

Стилизация интерьера и композиция

Декором на съёмке можно изменить интерьер до неузнаваемости. Пустые, ещё нежилые помещения могут выглядеть уютными, наполненными историей, если их грамотно отдекорировать.

По сути, съёмка интерьера — это съёмка готовой композиции, созданной дизайнером и стилистом, но не всё так просто. Добиться движения в кадре, сделать готовую композицию живой и интересной — совместная задача фотографа и стилиста.

Если вы дизайнер или декоратор и решили провести фотосессию готового объекта — эта информация для вас.

Сейчас я покажу вам универсальные схемы построения кадра в интерьерной съёмке.

Круговая или смешанная композиция

Главный принцип, который нужно запомнить, если нет большого опыта, а декор в кадре необходим — самые маленькие предметы всегда выходят на первый план.
При наименьшем предмете на первом плане два-три более крупных предмета не должны быть равны по высоте или ширине

Если они равны, то в композицию следует включить четвёртого «игрока».
Предметы большей величины, как правило, являются главным декором, поэтому, чтобы на них не акцентировать внимание, они уходят на второй план, а на первый план помещаются неброские предметы.

Диагональная композиция

При построении диагональной композиции необходимо учитывать выбор пропорции кадра, наилучшей пропорцией будет 2:3 или 4:3. Квадратная ориентация тоже подойдёт, однако не будет иметь такого визуального воздействия, как в прямоугольных ориентациях. При построении старайтесь ставить предметы по диагонали от одного угла к другому, под 45 градусов. В новейших камерах есть архитектурные сетки с перпендикулярами и диагоналями. Это очень удобно.

Говоря о значении предметов, нужно учитывать принципы круговой композиции, здесь они тоже будут работать. Дальние предметы больше предметов первого плана. Для разнообразия можно нарушить правило и пойти путём разбивки предметов: меньшее — среднее — меньшее — большее.
Так как диагональная композиция самая сложная, нужно не перемудрить. Старательное и точное выстраивание предметов по линии может привести к нарочитости, выдать присутствие декоратора. Последние тенденции съёмки интерьеров поощряют беспорядок и лёгкую небрежность, поэтому, пользуясь диагональным методом, учитывайте края кадра. Вышедшие за рамку кадра предметы, особенно на одной из незадействованных диагоналей, усилят притяжение глаза к главному предмету. Более того, кадр не потеряет глубину пространства.

Центральная композиция

При классической центральной композиции главный объект помещается в центре, второстепенные предметы большей высоты — по бокам. По углам кадра или по центру вверху желательно расположить второстепенные детали.
Для центральной композиции подойдёт любая ориентация кадра. Неоспоримым её преимуществом будет являться и то, что для съёмки интерьера центральная композиция наиболее применима к фронтальным ракурсам.
Зрение в центральной композиции следит за предметами, начиная от центра по горизонтали или вертикали, перемещаясь между ними.
Центральная композиция на всех примерах более сложная, чем показана на схеме; следует учитывать, что для достижения съёмки интересного кадра комбинация центральной композиции с другими видами всегда будет благоприятна.

Отвлекающие элементы и сцены, нежелательные для съёмки панорамы

Многим фотографам, в том числе и мне, с опытом приходит умение определять сцены, снимать панорамы которых не стоит. В одних случаях сама сцена не очень фотогенична или в ней присутствует слишком много отвлекающих элементов, в других – её освещение слишком плоское. У меня есть немало панорам, которые я не довёл до конца, потому, что не был доволен результатом. Одно дело, когда вы снимаете панораму для практики, и совсем другое – когда вы нацелены на какой-то результат, а в итоге получаете изображение, мало чем отличающееся от среднестатистической неудачной фотографии.

Иногда гораздо полезнее потратить время на поиски интересного места для съёмки, чем возиться с расчётом нодальной точки или потеть над сшиванием панорамы и удаления нежелательных артефактов.

А как насчет траты денег на дорогое панорамное оборудование, которое, к тому же слишком тяжёлое, чтобы постоянно таскать его с собой? Я ценю своё время и если я вижу сцену, абсолютно непригодную для съёмки, я не буду её снимать. Чем больше мусора вы снимаете, тем больше времени вы тратите.

Бессмысленная панорама. Это одна из первых моих панорам. Почему я её снял? Потому что в то время я понятия не имел, что делал.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий