Алгоритм предметной съемки

1. Настраиваем освещение.
2. Ищем фон.
3. Подготавливаем предметы для съемки, ставя определенную композицию. Предварительно очищаем их от всяческой явной пыли и мусора.
4. Закрепляем фотоаппарат на штативе.
5. Ищем подходящий ракурс съемки.
6. Устанавливаем все параметры съемки (описание ниже).
7. Наводим точный фокус и фотографируем.
8. Проверяем полученное изображение и вносим поправки в технические особенности.
9. Снимаем еще раз.

В каком порядке настраивать все эти параметры? (Продолжение пункта 6)

Сначала настройте ГРИП и диафрагму, поскольку они зависящие друг от друга параметры

Чтобы хорошо выполнить настройку, используйте высокие значения светочувствительности.
Не забудьте после выставить минимальное значение чувствительности! Это важно для получения минимального количества цифровых шумов!
Для выставления экспозиции не изменяйте диафрагму, меняйте значения выдержки, чтобы не сбить настроенную ГРИП.
Отключите встроенную вспышку.
Выставляем баланс белого.
Подготавливаем режим съемки по таймеру или вспомогательное оборудование: пульт д/у или трос.

Вам травится предметная съемка? Хотите действительно получать впечатляющих результатов? У меня, что вам посоветовать. Существует очень впечатляющий, детальный и настолько простой видео курс «Предметная фотосъемка. Секреты мастера». После его просмотра, вы станете спецов в этой области. Не откладывайте свое обучение на завтра, ибо послезавтра не пришлось жалеть!

Предметная фотосъемка. Секреты мастера

А если совсем плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, идеальным видеокурсом будут:

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры NIKON.

На этом я с вами прощаюсь. Самый основной материал я постарался изложить подробно, все несущественные детали опустил.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Работайте со светом

Наиболее очевидный способ снимать в ярком свете, заключается в том, чтобы попытаться с ним работать, а не бороться.

Это значит, что вместо того, чтобы пытаться фотографировать несмотря ни на что, вы должны думать о том, какое влияние оказывает свет на снимаемый вами объект, и как вы можете его использовать.

Как вы знаете, в полдень солнце находится в зените, а это значит, что тени будут хотя и резкими, но очень короткими.

Если вы снимаете портрет при полуденном солнечном освещении, вы можете ожидать глубокие непривлекательные тени под бровями и носом.

Но если ваша модель немного отклонит голову назад, и повернется в сторону солнца – эти тени исчезнут.

При этом, вероятнее всего, модель будет вынуждена прищуриться из-за яркого солнечного света, бьющего в глаза. Как этого избежать? Просто попросите модель закрыть глаза. Съёмка вышеописанной сцены – один из немногих случаев, когда закрытые глаза выглядят вполне естественно и уместно. Ведь каждый из нас любит, иногда, закрыв глаза, подставить лицо яркому, тёплому солнцу.

Также не исключайте возможность пейзажной съёмки в ближайшем парке или лесу. Дело в том, что листья деревьев, стебли травы, лепестки цветов, подсвеченные солнцем, смотрятся очень красиво. А жёсткий, направленный свет может удачно подчеркнуть их фактуру и цвет.

Да и в городе можно найти немало мест, в которых сочетание глубоких теней и ярко освещенных участков могут очень эффективно выйти на чёрно-белой фотографии.

— ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАГАЗИНА —

Сейчас хватает фото школ и фотокурсов, в которых учат фотографировать что угодно, кроме вашего товара, а портфолио их учителей часто оставляет желать лучшего. Забудьте про долгие и нудные занятия, дорогое фото оборудование, ненужную технику и прочий бред. Здесь всё иначе. Всё будет очень быстро, лаконично, понятно, доступно. Мы будем разбирать по делу только то, что касается нашей работы, нашего товара, наших условий в работе. Фотокурс по предметной съемке проходит качественно, весело, бодро и продуктивно

Каких вопросов мы касаемся:

• разбираем конкретно ваш случай и всё оптимизируем под ваши задачи;
• покупаем фотокамеру или настраиваем вашу;
• купим необходимое оборудование конкретно для вашего товара и ваших съёмок;
• организуем нужное нам рабочее пространство;
• научимся как работать быстро и эффективно;
• вы будете сами, своими руками делать все настройки, крутить настройки и ручки;
• сможете ставить свет и решать все задачи под моим руководством и разъяснениями;
• покажу как быстро и качественно обрабатывать изображения в фотошопе;
• наладим всю технологию работы, чтобы затрачивать минимум усилий и получать максимум результата;
• научу многим другим полезным мелочам необходимым в нашей работе;
• отвечу на все интересующие вопросы в рамках нашего наших фотокурсов.

Обучение проходят на моей или на вашей территории. Вы можете научиться сами или обучить кого-то из ваших сотрудников. Так же в рамках нашего фотокурса по предметной съемке можно заниматься даже удалённо, не встречаясь. Иногда мы с вами находимся очень далеко друг от друга, но тем не менее и так тоже можно работать и решить все вопросы. Проверено уже не раз. Работаем по скайпу, вацапу, вайберу и через другие бесплатные сервисы.

Так же важно — от меня вы получаете постоянную удалённую поддержку по телефону, почте, вацапу, скайпу и т.д. — это нужно на тот случай, если вы что-то вдруг забудете или потребуется решить какой-то вопрос касаемо фотосъемки — вы всегда сможете задать его мне — опытному фотографу. Я всегда на связи и если что — дам необходимую информацию

Я всегда на связи и если что — дам необходимую информацию.

Что по деньгам:

• хороший зеркальный фотоаппарат с объективом для работы стоит примерно – от 20 000 до 100000р.
• студийный свет и всё необходимое оборудование стоит – 6000 – 30 000р.
• обучение конкретно фотосъёмке- 6000 – 16 000р.
• обучение фотошопу – 6000 – 16 000.

Случаи бывают самые разные, простые и сложные. От сложности и продолжительности обучения и зависит собственно стоимость.

Как снимать в сложном освещении: Используйте рассеиватель

Поместив рассеиватель между источником света и объектом съёмки, вы смягчите жёсткий свет и понизите контрастность настолько, что сможете запечатлеть больше деталей как в области теней, так и светов.

Современный рынок предлагает широкий выбор моделей рассеивателей. Многие из них легко помещаются в рюкзак и всегда могут быть под рукой в нужный момент. Такие модели в сложенном состоянии занимают минимум места, а в разложенном их размеров вполне достаточно для съёмки портрета.

При использовании рассеивателя единственная возможная проблема заключается в том, что не всегда у вас есть помощник, который мог бы его держать в то время, пока вы снимаете.

Самым простым решением в этом случае будет: установить камеру на штатив и использовать пульт дистанционного управления камерой, в то время как вы держите рассеиватель.

Кроме того, и сам рассеиватель можно закрепить на штативе при помощи специальных зажимов.

3.2. Светотень. Тёмное на тёмном

В этом упражнении ставится задача постановкой света получить не просто уравновешенную композицию, но с помощью световых приборов добиться таких пропорций светов, бликов, теней и полутеней, на ТЁМНЫХ объектах которые обеспечат их правильное их восприятие даже на чёрных фоновой и предметной плоскостях.

Каким образом этого достичь? Вспомним назначение контрового (контурного) света — «оторвать» объект от фона, создав узкую световую окантовку по контуру предмета. Следовательно, с его помощью мы запросто можем отделить даже чёрный объект от чёрного фона. А уже направленным рисующим (или рисующим + моделирующим) светом проработаем детали, обращённые к фотоаппарату.

Следовательно для съемки тёмных объектов на тёмном фоне нам потребуется как минимум ДВА источника света, один из которых — контровой.

Пример НЕПРАВИЛЬНОЙ постановки света вы можете наблюдать на фото 3.2.-1. В данном случае мы не будем рассматривать компоновку кадра (к ней претензий нет — композиция уравновешенная), а именно постановку света. На снимке, переведённом в графику (для наглядности) отчетливо видны двойные тени от контровой подсветки. Их быть не должно! В этом направлении нам достаточно ОДИНАРНЫХ теней. Зато передне-боковой светильник, установленный для проработки анфаса и получения бликов — на своём месте, и поставленную задачу решает.

Теперь сравните те же самые объекты (снятые на черно-белую пленку) с ПРАВИЛЬНОЙ постановкой света на фото 3.2-2 («Этюд в темной тональности»). Мы видим хорошо сбалансированную картинку. Контровой свет ненавязчиво отрывает черные предметы от черного фона, а передне-боковой рисующий свет хорошо прорабатывает форму и мелкие детали объективов, а также дает нужные блики. При этом фотоаппарат, находящийся слегка позади, мы видим в легком расфокусе. Этот эффект с использованием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) работает на выявление глубины предметной плоскости. В целом же снимок получился уравновешенным композиционно, сбалансированным по свету и, в то же время, весьма «сочным», несмотря на то, что сфотографировано, по сути, черное на черном. Приглядитесь внимательно, и здесь вы найдёте ВСЕ элементы светотени — света, блики, полутени, собственную и падающую тени, а также рефлексы.

А вот вам и «вопрос на засыпку». На следующем снимке того же автора (фото 3.2-3, «Фруктовый звук») мы видим несочитаемые на первый взгляд объекты — тарелку с фруктами на переднем плане, а на заднем — простенький аудиомикшер (в расфокусе). Не ищите здесь какой-то глубокий авторский замысел. На самом деле это пробный технический кадр, сделанный для выявления эффективной светочувствительности и фотографический широты черно-белой фотопленки при обработке в проявителе нового состава. Поэтому и объекты совершенно абстрактные. В качестве эталонного белого цвета здесь размещён лист белой бумаге (под белой тарелкой и в тени микшера). Как и в предыдущем снимке (фото 3.2-2) постановочная схема та же — темное на темном и ГРИП. А теперь вопрос: сколько источников света здесь было использовано, и как они расположены по отношению к объектам в кадре?

Фото 3.2-1. Ф/а Fujifilm FinePix A170, f/2,9; 1/4 с. ISO-800, фокусное расстояние 6 мм │ Анатолий Белов │ SNEG5.com

Фото 3.2-2. «Этюд в темной тональности». Ф/а «ЗЕНИТ-Е», объектив — «Гелиос 44-2» (2/58 мм), f/4; 1/30 с, пленка — Fomapan Profi Line Classic 100 │ Даниил Шаблинский │ SNEG5.com

Фото 3.2-3. «Фруктовый звук». Ф/а «ЗЕНИТ-Е», объектив — «Гелиос 44-2» (2/58 мм), f/2.8; 1/30 с, пленка — Fomapan Profi Line Classic 100 │ Даниил Шаблинский │ SNEG5.com

Настройки фотоаппарата

1. Ручной режим (М). Нужен для того, чтобы контролировать весь процесс съемки. При отсутствии данного режима используйте режим приоритет диафрагмы, который на фотокамерах обозначается как A – для Nikon и Av – для Canon.
2. Ручной фокус. Наводите фокус при помощи дисплея, так он будет более точен. В фокус обязательно должны попасть четкие границы предмета и его контрастные части. Так будет более выигрышный вариант композиции.
3. Светочувствительность должна быть минимальна. В некоторых камерах минимальные значения варьируются от 50 до 200.
4. Выставите формат съемки JPG с хорошим качеством и высоким разрешением. Если ваш фотоаппарат позволяет, то формат RAW – самый лучший выбор. Помните, что нужно уметь с ним работать.
5. Баланс белого (ББ) должен быть точно подобран в соответствии с источником света. Можно воспользоваться автоматической подборкой, а можно воспользоваться белым листом и настроить баланс белого вручную. Как настроить ББ в ручную, рассмотрим ниже.
6. Значение диафрагмы нужно выставлять в соответствии с нужной ГРИП – глубиной резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина. Обычно профессиональные фотографы используют f/5,6 – f/11 для получения большой глубины. Зачем она нужна? С большим значением ГРИП вы сможете сфотографировать предмет резким и не получить размытие его дальних очертаний. Распространенное значение диафрагмы 7.1.
7. Значение выдержки. Если поставить на режим А (Av), то выдержка установится автоматически. После чего можно перейти в ручной режим и выставить выдержку согласно полученной из режима А (Av).
8. Встроенную вспышку я советую выключить во избежание получения темных и жестких теней.
9. Включение режима съемки по таймеру поможет сделать более точный и качественный кадр и избежать любого движения фотоаппарата во время съемки, поскольку выдержка выставляется довольно большая.
10. Что используют профессионалы в качестве дополнительных деталей? Трос или пульт дистанционного управления, которые помогают контролировать съемку на расстоянии. А также обязательным является штатив, чтобы избежать шевеленки фотокамеры.

Как настроить баланс белого вручную?

• Возьмите белый лист бумаги;
• Поднесите лист к построенной композиции так, учитывая освещение снимаемого предмета и направляя его на лист;
• Фотографируем в ручном режиме баланса белого, не меняя угол съемки, обрезая лишние детали в кадре;
• Открыть настройки и установить данный цвет белого – нейтральным для фотоаппарата.

Штатив, камера и объектив

1. Выбор камеры для предметной съемки — вопрос неоднозначный. Многие для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – из-за возможности визирования по экрану и большой глубины резкости (поскольку маленькая матрица). Но цифромыльница порождает и такие ограничения как шумы, чаще всего отсутствие возможности съемки в RAW, плохая цветопередача и, самое главное, – малый динамический диапазон. Как следствие – засветки на бликах, плохая пластика изображения. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

Полнокадровые зеркальные камеры – тоже не лучшее решение. Они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра.

Поэтому оптимальным решением скорее всего будет использование кропнутой зеркальной камеры с сенсором от 10 Мп.

2. Установите в камеру фокусировочный экран с клиньями – при съемки предметки удобно использовать ручную фокусировку, и такой экран будет очень удобен.

3. Штатив следует выбирать максимально устойчивый, тяжелый. Не стоит покупать облегченные «карбоновые» штативы – их легко сдвинуть случайным прикосновением. Как правило, тяжелый металлический штатив обойдется вдвое дешевле углепластикового.

Важно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное. Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой. Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой

Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой.

4. Для предметки лучше всего использовать 3D-головку и отказаться от шаровых голов. 3D-головы лучше держат камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей.

5. Пользуйтесь спусковым тросиком. Если вы снимаете с постоянным светом, то тросик (пульт) необходим, если с импульсным – то просто удобен.

6. Выбор оптики для предметной съемки – также непростой вопрос. Избегайте использовать зум-объективы – качество хуже, чем у «фиксов», риск хроматических аберраций, большой размер. Если специфика съемки позволяет – можно использовать обычный макрообъектив с фокусным расстоянием 90-120 мм (для кропа – начиная с 50-60мм, очень неплох Canon 60 mm EF-s macro). Для более крупных изделий используйте более короткофокусную оптику, но всегда контролируйте степень перспективных искажений. Помните, что предметку лучше снимать издали телевиком, чем вблизи широкоугольником.

Отдельного обсуждения заслуживают тилт-шифт объективы.

Они позволяют наклонять зону резкости параллельно плоскости объекта таким образом, что при относительно несильном зажатии диафрагмы можно получить резкой плоскость изделия, например циферблат часов.

Недостатком тилт-шифт стекол является то, что они по сути не являются макрообъективами, и для достижения крупных масштабов съемки приходится использовать удлинительные кольца, что снижает светосилу оптической системы. Кроме того, тилт-шифт оптика, как правило, не рассчитывается для использования на малых дистанциях фокусировки и в этом случае, в отличие от макрообъективов, будет работать не в оптимальном режиме. Тем не менее, в моем случае объектив Canon 90 TS-E c набором удлинительных колец kenko является наиболее частым решением для некрупной предметки.

Правила и советы по процессу съемки

Фотографируйте с разных ракурсов. Снимайте ваш товар с разных ракурсов, чтобы клиент имел большее представления о нем. Если товар не очень простой и имеет множество элементов, или выглядит по-разному в разных комплектациях и состояниях, то обязательно продемонстрируйте это на фотографии. Чем меньше у потенциального клиента останется вопросов, тем больше вероятность, что он закажет товар у вас.

Не жалейте «пленку». Не ленитесь делать большое количество кадров (дублей) одного ракурса. Т.к. бывает так, что фотоаппарат может сфокусироваться неправильно, или смажется изображение при съемке без штатива, или еще что-то. На маленьком экранчике фотоаппарата вы это не увидите, но это станет неприятным сюрпризом, когда вы будете просматривать отснятый материал на компьютере.

Следите за отражениями. Не забывайте, что любые глянцевые поверхности, могут отражать не только окружающую среду, но и самого фотографа. Будет не очень круто, если ваши клиенты будут в отражении наблюдать фотографа целиком или его части тела. Фотобокс, конечно, во многом помогает это минимизировать, но тем не менее не забывайте за этим следить. Поверьте, желание переснимать по новой, когда вы уже обрабатываете фотографии, будет не сильным.

Не ленитесь протирать товар. Не забывайте протирать товар перед тем, как его фотографировать

Особенно это важно на глянцевых и отражающих поверхностях. Т.к

всевозможные пылинки, отпечатки пальцев могут быть хорошо видны и испортят все впечатление о товаре. Фотографию можно потом отредактировать в фотошопе и скрыть все недочеты, но, на мой взгляд, протереть значительно проще, чем потом кропотливо править фото в графическом редакторе.

Покажите габариты товара. Покажите клиенту габариты товара по сравнению с чем-то, если это неочевидно. Например, с рядом лежащей линейкой или предметом, размер которого всем знаком и понятен. Это может быть пятирублевая монета, зажигалка и даже сам человек или его рука. Это поможет клиенту при выборе, а также избавит вас от ненужных возвратов.

Покажите комплектацию и упаковку. Если у вашего товара есть комплектация, то очень нелишним будет сфотографировать то, что идет в комплекте. Проводки, инструкция, аксессуары и т.д. Также если упаковка товара имеет красивый вид, сфотографируйте и ее. Т.к. подобная упаковка может послужить решающим фактором, при выборе товара клиентом. Ведь, он может выбирать товар не только себе, но и кому-то в подарок.

Оборудование для предметной съемки

Для организации рабочего пространства, потребуется не так уж и много. Не будем говорить о профессиональном дорогом оборудовании, думаю большинству читателей будет интересна организация предметной съемки в домашних условиях. Иными словами, с минимальными затратами, используя доступные подручные средства. Причем не стоит боятся «колхозить», даже профессиональные фотографы часто используют подручные материалы.

Оборудование для предметной съемки в домашних условиях

Хотя некоторое покупное оборудование мы тоже сегодня рассмотрим, оно недорогое и его может позволить себе практически каждый. Выбор тут на любой вкус и кошелек, как говорится. Его можно купить как в специализированных магазинах вашего города, так и на AliExpress. А вы уже из всех предложенных вариантов, выберите тот, который лучше всего подходит именно вам.

И так, помимо стола или иной ровной поверхности, нам потребуются четыре важных составляющих:

1. Фотокамера или смартфон
2. Штатив для камеры
3. Несколько источников света
4. Белый или иной фотофон

Освещение

Многие фотографы, даже перейдя в разряд профессионалов, продолжают снимать исключительно с естественным светом. Такой вариант отлично подойдет и для новичков в предметной фотосъемке, которые еще не обзавелись осветительным оборудованием.

Лучше всего фотографировать с мягким рассеянным светом. Его можно получить, снимая в облачную погоду или расположив предмет съемки подальше от окна. Также можно использовать рассеиватель. Это может быть специальный аксессуар или обычная тюль

Важно, чтобы цвет последней был нейтральным и на предмете не появились паразитные оттенки. Рассеянный свет дает объем, позволяет избежать появления резких теней, провалов в черноту или пересветов

Если фотограф планирует снимать с искусственным освещением, важно полностью исключить попадание на фото дневного света. Для этого можно задернуть шторы или закрыть жалюзи

Для предметной съемки, как и для других жанров фотографии, важно, чтобы объект был освещен источниками света одной температуры. Если на одну часть снимка падает холодный свет, а на другую теплый, общей цветовой температуры будет не добиться даже при пост обработке.

Для получения качественного и оригинального результата стоит поэкспериментировать с освещением предмета. Оно не обязательно должно быть фронтальным. Боковой или контровой свет способны сделать снимок более интересным.

Если фотографу важно, чтобы во время предметной съемки вся сцена была освещена равномерно, можно воспользоваться отражателем. Его располагают параллельно источнику света, избавляя фотографию от ненужных теней

В качестве отражателя можно использовать не только профессиональные аксессуары. Для начала можно взять обычный белый лист или фольгу.

Бликующие фоны для съёмки на белом

Схема расстановки света

Схема тут простая:

• Под незначительным углом на фон следует навести пару импульсных осветительных прибора (они имеют рефлекторы);
• Рисующий свет будет создаваться октабоксом;
• Любой другой источник освещения также можно использовать в качестве рисующего источника света. Для этого подойдёт зонт, нередко применяются портативные тарелки, кто-то предпочитает задействовать софтбокс и не только (всё определяется тем, какой световой рисунок надо получить);
• Чтобы тени были заполнены иногда используется дополнительный источник;
• Оргстекло поверх белого фона укладывается прямо на пол. Благодаря такому подходу поверхность становится высокоотражающей – теперь это почти зеркало;
• Отражение от модели появляется на полу, тени пропадают.

Оргстекло использовать не обязательно – можно взять поликарбонат белого цвета или же панели ДВП, которые окрашены белой глянцевой краской. Мезонитовые панели также прекрасно справятся с задачей. Такой вариант вообще удобен по многим показателям – стоимости, размерам.

Несомненный плюс оргстекла в том, что его можно класть не только на белый фон, но и вообще на любой другой – поверхность будет защищена от обуви. На фото выше хорошо видна схема расстановки осветительных приборов. Этот же кадр показывает и основной принцип получения абсолютно белого фона: пересвеченный настенный фон отражается в бликующем полу. Там где фон не отражается, пол остается темным.

Мощность фонового света рекомендуется выставить так, чтобы освещённость фона была больше, чем освещённость модели – минимум на 2 ступени экспозиции. К примеру, для съёмки модели подойдет диафрагма f/5.6. В этом случае для фона лучше выбрать диафрагму f/11. В двух словах: если на фотоаппарате выставляется диафрагма f/11, фон при неизменной мощности источников будет экспонироваться правильно, но не будет нужного пересвета.

Три важных аспекта, которые необходимо учесть при съёмке по такой схеме.

1. Ракурс съемки. В ПОЛУ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО  ТОЛЬКО ОТРАЖЕНИЕ НАСТЕННОГО ФОНА! Объектив тут подойдет не шире 70mm. В таком случае в кадр не попадет ничего лишнего, и фон будет абсолютно белым БЕЗ ВСЯКОГО «ФОТОШОПА»
2. ОБЪЕКТИВ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ДЕРЖАТЬ КОНТРОВОЙ СВЕТ. Если объектив не справляется с костровым светом, или ловит блики, то изображение получится не контрастным. Иногда этому может способствовать защитный фильтр на объективе, его придётся снять.
3. РАССТОЯНИЕ ОТ ФОНА ДО МОДЕЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ  НЕ МЕНЬШЕ ДВУХ МЕТРОВ. При меньшем расстоянии «обратные» засветки от фона на модель просто неизбежны. Поэтому чтобы не потерять контуры даже белой одежды, выбирайте расстояние правильно.

Высокий ключ

Высокий ключ (High key) — это съемка в светлой тональности без каких-либо глубоких теней и контрастов. В фотографии преобладают светло-серый и белый тона. Темные элементы выполняют лишь роль мягкого тонального акцента. Подобные снимки отличаются необычайной легкостью и нежностью.

Главная «фишка» здесь — это, конечно же, освещение. Объект равномерно освещается со всех сторон рассеянным светом, не создающим плотных теней. Сам объект тоже светлых оттенков. Если это модель, то для нее подбирается белая или очень светлая одежда. Цвет волос также играет не последнюю роль. Блондины в высоком ключе смотрятся лучше, нежели брюнеты.

Итак, остановимся подробнее на освещении. Как было замечено ранее, при построении световой схемы для съемки в высоком ключе необходимо избегать жесткого прямого освещения, которое всегда чревато глубокими тенями. В нашем случае это всегда рассеянный свет. Главная задача — максимально осветить фон (который по своей яркости должен совпадать с яркостью объекта или даже превышать его). Лучше придерживаться следующего соотношения: свет, падающий на фон, должен быть на 2 ступени экспозиции выше, чем свет, падающий на модель. Согласно данному правилу, можно построить очень простую световую схему, состоящую из трех источников света. Один из них устанавливается напротив модели (максимально близко к оси фотоаппарата, как правило, чуть выше). Для получения рассеянного света используем софтбокс или белый зонт на просвет (лучше софтбокс). Два других источника устанавливаем позади модели симметрично с обеих сторон и подсвечиваем фон (как правило, для этого используются белые зонты на просвет). Фон должен быть белым.

Данную световую схему можно усложнить, лучше подсветив нашу модель. Можно расположить два источника света (с насадкой софтбокс) с двух сторон под углом 45 градусов по отношению к модели. Чуть ближе к модели (также под углом 45 градусов) можно поставить отражатели, которые вытянут все оставшиеся тени. Два источника для освещения фона оставляем для изменения. В итоге мы получаем практически бестеневой рисунок с мягкими темным акцентами на глазах и контуре лица.

Иногда для достижения подобного эффекта фотографы используют специальную белую палатку (по аналогии с предметным лайт-кубом), куда усаживают модель. В данном случае модель равномерно подсвечивается со всех сторон рассеянным светом (палатка работает на просвет).

Для съемки портретов в высоком ключе лучше всего подойдут светосильные фиксы. Если говорить об объективах фирмы Canon, то это те самые известные «полтинники» со светосилой 1.4 или 1.2L. Экспозиция замеряет по более темному, чем средний, тону. После это значение выдержки и диафрагмы увеличивается на одну ступень.

Еще несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, не переусердствуйте с освещением фона

Фон должен быть идеально белым, но не выжженным. Также фон не должен получиться серым (если мощность недостаточна). Экспериментируйте с удалением модели от фона. Если модель будет находиться близко к белому фону, то фон может сработать в качестве контрового света и эффектно подсветить волосы.

В статье использовалась фотография Vladimir Dranitsin
photosight.ru/users/19483/

Видео: