Я

На чтение: 22 минРубрика: Основы фотографии

Дополнительные возможности и удобности

На этом список функций Hugin не заканчивается, есть еще несколько полезных и удобных дополнений, о некоторых из них я вам расскажу.

Клавиша Ctrl

Подсвечивание клавишей Ctrl

Когда вы зажимаете Ctrl, вы можете навести курсор на фотографию и моментально увидеть ее номер и ее содержимое. Если кликнуть по ней, вы попадете в режим редактирования конкретной фотографии.

Маски

Наложение масок

Вы можете использовать маски, если хотите исключить или в обязательном порядке включить какие-то области из ваших фотографий, для этого перейдите в альтернативный интерфейс, на вкладку «Masks (Маски)». Выберите нужную фотографию, нажмите на «Add new mask (Добавить новую маску)», затем выберите нужную область, и выберите тип маски:

Exclude region (Исключенная область)
Include Region (Включенная область)
Exclude region from stack (Исключенная область из стопки)
Include Region from stack (Включенная область из стопки)
Exclude region from all images of this lens (Исключенная область из всех снимков этого объектива)

Обрезка фотографий

Вы можете настроить обрезку краев у ваших фотографий, для этого перейдите в альтернативный интерфейс, на вкладку «Masks (Маски)» и в нижнем окне выберите «Crop (Обрезка)», эти параметры можно применить сразу для нескольких фотографий, если их предварительно выбрать в верхнем окне.

Разные типы проекций панорамы

На вкладке «Projection (Проекция)» вы можете выбирать различные типы проекций панорамы, например вы можете выбрать что-нибудь экзотическое, что позволит ей выглядеть довольно необычно.

Режимы вывода панорамы

Как показала практика, первый режим работает лучше других двух других. К сожалению он не всегда доступен из вкладки «Assistant (Ассистент)», но его все равно можно вызвать через альтернативный интерфейс, на вкладке «Stitcher (Сшивка)»

Panorama Maker

Еще один представитель «семейства». По первым впечатлениям, особенно после уже опробованных аналогов — Panorama Maker создан явно для «домохозяек», не обремененных большим желанием возиться со сложными, могучими полу / или явно профессионального уровня приложениями, напичканными со всех сторон всеми мыслимыми и не мыслемыми «фичами» для регулировки изменения всего на свете, в рамках одного проекта. Все это имхо — не про PM. Но вобщем, и что из того — значит это тоже имеет своего потребителя, а значит также достойно внимания. Хотя бы из любопытства.

Panorama Maker это программа для сборки панорам, нацеленная прежде всего на абсолюно непосвященнго пользователя, впервые и вероятно недавно купившего цифровой фотоаппарат, а возможно и компьютер, и желающего как можно быстрее увидеть свои разрозненные снимки с недавнего пикника, ввиде законченой красивой фотографии, которую можно будет повесить в рамочке на стенку в комнате.
Обо всем этом говорит и простота интерфейса, все настройки и опции которого сведены в основном к выбору вариантов отображения иконок предпросмотра, выбору варианта схемы сборки (горизонтально, вертикально, плитка (?!)).

На поверку, PM оказался не способным на очень большие подвиги. Когда я задал вручную для сборки 6 кадров (3 фото х 2 ряда) в режиме «Авто» для схемы сборки, то результат выглядел примерно так:

Еще я решил опробовать PM как сборщик вертикальных пано, для чего загрузил в него 6 фото, которые составляли 1 вертикальный ряд. Собралось сначала то, что слева, а после небольшой перестановки контрольных точек вручную, то — что справа:

Как видно пано вроде бы и собрано, но что-то тут все же явно не так. Помоему куда-то съехала экспозиция по балансу белого и яркости как минимум. Почему так, и как на этом этапе это изменить я не знаю — не нашел.

Стоит ли говорить, что собрать до конца сразу все 25 снимков программа попросту не смогла… Мало того, что не смогла — при этом еще выдав сообщение, что ей не хватает памяти и потому доделать работу она не в состоянии:

В итоге я так и не смог сделать однозначный вывод — способен ли Panorama Maker собирать фото «плиткой», или его возможности не простираются дальше одного ряда, как и Panorama Factory, описанная выше. В любом случае, я решил сделать еще одну попытку и собрать хотя бы один ряд фото (самостоятельно выбрав соответствующие снимки). Итог виден ниже.

Мое мнение о Panorama Maker сложилось примерно такое:

Красивая, интересная для дальнейшего изучения игрушка, способная собирать простые панорамы в одну линию, есть возможность коректировки контрольных точек (которых используется кстати довольно мало на одно перекрытие — 4 — 5 штук запросто), но не более того. Возможно на «более» — разработчики пока не особо и не замахивались, т.к. судя по уровню программы, ее писали «в нагрузку» к большому пакету программ, в списке которых сам сборщик панорам был «один из общего числа» по приоритетности.
Что-то в стиле: зазубри стихотворение и расскажи завтра Марье Ивановне, в классе на уроке. Но в то же время, я думаю у программы есть шанс эволюционировать в будущем до чего-то большего. Вопрос лишь — как скоро в данном случае.

Создание контрольных точек вручную

Итак, по прошествии прошлых шагов мы получили несколько несвязанных между ссобой групп изображений. Сейчас мы научимся их связывать.

Связи

Связи между фотографиями

Переходим на вкладку Layout (Размещение) и здесь мы видим все связи между вашими фотографиями.

Серыми линиями отмечены предполагаемые связи — это те самые связи которые должны существовать, исходя из расположения фотографий на вкладке Move/Drag (Сдвиг/Смещение), но еще не имеют своих контрольных точек.

Их то нам и нужно разрешить: выбираем одну такую связь, после чего у вас откроется окно с двумя фотографиями.

Теперь нам нужно найти несколько одинаковых мест на фотографиях и проставить на них контрольные точки. 2-3 точки будет вполне достаточно, для каждой пары фотографий. Инода можно обойтись и вовсе одной.

Создание точек

Алгоритм простой:

Выбираем точку на левом снимке, выбираем точку на правом снимке. Нажимаем Add (Добавить). Можно воспользоваться функцией Fine-tune (Точно скорректировать).
Добавляем 2-3 точки, закрываем, переходим к следующей связи.

Процесс создания контрольных точек

После того как все фотографии будут связанны контрольными точками, переходим на вкладку Assistant (Ассистент) и нажимаем «2. Align… (2. Выровнять…)»

Как показывает практика не всегда нужно обрабатывать абсолютно все связи, порой достаточно соединить лишь некоторые, остальные hugin достроит сам.

Результат

Если все прошло хорошо, переходите к этапу
Если же нет, то добавляйте дополнительные контрольные точки и пробуйте повторить выравнивание.

Склейка 3D панорам

При съемке на портативную камеру 360°

При съемке на камеру 360° сборка происходит автоматически либо в специальной программе, которая идет в комплекте с камерой.

При съемке на фотоаппарат

При использовании фотокамеры вместе с панорамной головой, процесс сборки заключается в сцепке соседних кадров панорамы снятых внахлест друг к другу, когда один кадр перекрывает другой.

Для этого применяется специальное программное обеспечение:

PTGui — самая продвинутая и функциональная программа для сборки панорам, но при это довольно сложная в освоении;
AutoPano Giga — средний вариант по сложности и простой в освоении, но вместе с тем менее функциональный;
Adobe Photoshop — в программе есть функционал для работы с панорамами, но для панорам 360° он практически не применим из-за простоты функционала и невозможности сцепить края панорамы и замкнуть ее;
Hugin и др.

Процесс сборки заключается в склейке соседних кадров панорамы снятых внахлест друг к другу, когда один кадр перекрывает другой.

Сшивание панорам с помощью Hugin

PTGui — платное приложение, которое довольно популярно в хобби, но если вы не рассматриваете платный вариант, то, лучшей бесплатной альтернативой выступит свободная кроссплатформенная программа — Hugin. Возможно она не самая понятная с точки зрения использования, но у неё есть интерфейс «Assistant», который пошагово проведёт вас по всем этапам (в новой версии 2018 он вызывается путем выбора Interface ⇒ Simple). Для начала вам будет необходимо загрузить изображения, путём перетаскивая или используя «File Open». Hugin поддерживает файлы формата JPEG или TIFF, поэтому он довольно гибкий. Вам также нужно будет указать фокусное расстояние камеры вашего дрона. Для Mavic Pro оно равно 28 мм.

При первой загрузке изображений в Hugin, все они предстанут в неотсортированном виде, но программа отсортирует их, если есть достаточное перекрытие.

Как только вы окажетесь в интерфейсе «Assistant», достаточно просто кликнуть по Step 2, «Align…». Hugin запустит фоновую задачу, посредством которой попытается выровнять и сшить изображения, используя контрольные точки, которые определяются в их перекрытии. Если все пойдёт хорошо, вам останется исправить горизонт, перетащив его вверх и вниз в режиме просмотра «Layout». Hugin также покажет вам все связи, которые он установил между изображениями. Если вы видите серые линии, значит, с некоторыми из них соединиться не удалось. Вы сможете исправить это, кликнув по связи и определив соответствующие точки между изображениями, которые Hugin может использовать.

Здесь вы можете увидеть несколько серых линий, показывающих, что Hugin не смог найти соответствующие точки. При необходимости мы можем добавить их вручную.

Нодальная точка

У каждого объектива (а точнее у каждого конкретного фотоаппарата + объектива) есть так называемая нодальная точка. Это оптический центр объектива, точка, в которой угловое увеличение равно 1, то есть под каким углом луч света приходит в эту точку, под таким и выходит. Этим и обеспечивается минимум искажений изображения при повороте камеры вокруг этой точки. Где конкретно располагается эта точка – вопрос довольно не простой, и определяется он оптической схемой конкретного объектива. Чаще всего эта точка находится внутри объектива, но говорят, что бывает и так, что она «висит в воздухе» позади или впереди него (сам я с таким еще не сталкивался). Более того, если вы хотите снимать на зум-объектив, то для каждого фокусного расстояния нодальная точка может располагаться в разном месте.

Зачем нужно определять нодальную точку для съёмки панорамы? Дело в том, что если поворачивать фотокамеру именно относительно этой точки, то расположение объектов в кадре не будет изменяться, благодаря чему мы сможем склеить панораму без каких-либо проблем.

В ином же случае, если просто поворачивать фотоаппарат относительно точки крепления камеры к штативу — возникнет эффект параллакса. В интернете можно найти информацию по нодальным точкам для разных объективов, но лучше уточнить их местонахождение самостоятельно, опытным путём, с вашей камерой. Сделать это будет достаточно один раз, для самых часто используемых вами объективов и фокусных расстояний.

А панорамная головка как раз делает возможным совместить ось поворота фотоаппарата и нодальную точку, благодаря чему мы и избавляемся от эффекта параллакса. Очевидно – что панорамная головка просто необходима, если вы всерьёз решили заняться панорамами.

Как же понять, где на вашем объективе находится нодальная точка? Очень просто. Во-первых, как я уже и сказал, можно поискать информацию об этом в интернете. Но желательнее найти нодальную точку экспериментальным путем. Для этого:

1. крепим фотоаппарат к панорамной головке, установленной на штатив, который необходимо предварительно выровнять по уровню;

2. опускаем камеру строго вертикально вниз таким образом, чтобы центр объектива смотрел на центр ротатора панорамной головки, если она у вас сферическая. Если головка однорядная, то этот шаг вам выполнять не нужно;

3. с помощью регулировочных винтов выставляем поднятую в горизонтальное положение камеру так, чтобы над центром ротатора располагалась диафрагма. Если вы не знаете ее расположение на объективе, то совместите центральную ось ротатора панорамной головки примерно с серединой объектива;

4. теперь нам необходимо взять два тонких предмета и расположить первый из них вертикально примерно в полуметре от объектива камеры, а второй через несколько метров после первого. Оба предмета (допустим, линейки) должны быть на одной линии с центром объектива. Т.е. так, чтобы мы через видоискатель не видели дальнюю линейку за ближайшей к объективу:

5. поворачиваем камеру максимально вправо и влево, отмечая для себя, остались ли для нас, как наблюдателей, смотрящих через видоискатель, две установленные перед этим линейки друг за другом или нет? Т.е. дальняя линейка вам, грубо говоря, также невидна из-за ближней, как в случае с направленной строго вперед камерой, или нет? Если положение линеек в видоискателе изменяется при поворотах, значит ось поворота камеры и нодальная точка не совпадают:

Что нужно делать в этом случае? Оставив камеру в последнем положении, смещаем ее вдоль объектива таким образом, чтобы дальняя линейка снова спряталась за ближней. Поворачиваем камеру прямо и в другую сторону. Отмечаем через видоискатель, спряталась ли дальняя линейка за ближней? Если да и если при повороте во все стороны вы не видите дальнюю линейку за ближней, то поздравляю – вы нашли нодальную точку. Если нет, то снова смещаем камеру на панорамной головке вдоль объектива до тех пор, пока не добьемся того, чтобы при повороте камеры как влево, так и вправо дальняя линейка находилась чётко за ближней, т.е. чтобы мы ее не видели:

Расположение нодальной точки необходимо определить с точностью +/- 0,5 мм. Это конечно требует некоторых первичных усилий, но зато потом при любых условиях съёмки вы будете получать высококачественное изображение, и при склеивании не возникнет никаких проблем.

Панорамные головки

Панорамные головки можно разделить на два основных подвида: однорядные (Single-row) и сферические (VR, Multi-row). Предназначение первых из них следует из названия, т.е. с помощью Single-row головок можно фотографировать только один ряд панорамы в горизонтальной плоскости. Их конструкция не позволяет менять угол наклона камеры по вертикальной оси. А вот сферические панорамные головки – это уже универсальные устройства, с помощью которых фотокамера может вращаться вокруг своей вертикальной и горизонтальной оси на все 360о. Единственный минус сферических головок – они заметно дороже своих однорядных собратьев, зато не ограничивают возможности фотографа.

В рамках этой статьи мы не будем рассматривать достоинства и недостатки различных панорамных головок. Лично я, изучив для себя характеристики и показатели различных моделей (Сфера-2, Novoflex Panorama VR-System 6/8, и другие) остановил свой выбор на панорамной головке Manfrotto 303SPH.

Главным элементом этой панорамной головки, как считает сам итальянский производитель, является ротатор, который позволяет поворачивать камеру по горизонтали не только на произвольное количество градусов, но и через каждые 5о, 10о, 15о, 20о, 24о, 30о, 36о, 45о, 60о или 90о. Наклон камеры в вертикальной плоскости не имеет фиксированного шага. Manfrotto 303SPH выдерживает фотооборудование весом до 4 кг. Цена головки достаточно высокая и составляет порядка 55 000 рублей, но стоит её взять в руки и сразу понимаешь, что она того стоит.

Кстати, благодаря двум наборам плейт (скользящих платформ), можно уменьшать не только вес, но и размер конструкции. А еще эта головка удобно складывается для транспортировки.

Также мне очень нравится, что на плейтах Manfrotto 303SPH помимо фиксаторов предусмотрены кнопки блокировки. Таким образом, скользящие платформы имеют двойную страховку от падения камеры из-за необдуманных или неаккуратных манипуляций с конструкцией головки.

Единственным минусом, а вернее особенностью, я бы назвал вес. Эта панорамная головка сделана из стали и алюминия, поэтому весит 2,43кг. Тяжесть конструкции целиком и полностью себя оправдывает, когда вам неспешно нужно приехать в какое-то конкретное место, и отснять необходимые кадры. В таких случаях это идеальный выбор – панорамная головка Manfrotto очень надёжна, монументальна, добротна и качественна. А еще и удобна. Но если вы собираетесь в поход, или у вас запланированы длительные треки – то конечно таскать с собой такой вес не всегда легко. Хотя я шагал с ней и 8 км в гору – как говорится, красота требует жертв.

Panorama Factory

Как следует из названия, эта программа должна представлять из себя не что иное, а фабрику по производству панорам. Сейчас мы это проверим. Запускаем предмет обсуждения. Заметьте, главное окно имеет русскоязычный интерфейс (выбирается в настройках) — что уже приятно само по себе. После непродолжительного импорта фото, пред нами предстает окно мастера: «Шаг 1 из 7». Что же, отлично, помощник тут также имеется и запускается по-умолчанию — значит можно смело двигаться дальше

Обратите внимание, что на 1-м шаге этот мастер можно отключить при желании, для следующего сеанса (очевидно опция для опытных пользователей)

На втором шаге предлагается выбрать — будем сшивать все собственноручно или на полу-/ полном автомате. Я выбираю «Полный автомат», поскольку программа для меня пока малознакомая.

На этом шаге можно поделиться информацией о камере и фокусном расстоянии. Выбираю нужные строки и жму «Далее»…

Первые четыре «галки» оставляю нетронутыми, а вот пятую снял — ибо повышать резкость в изображении готовой панорамы не считаю необходимым.

Тут все ясно как в божий день — основные типы панорам и проекций. Выбираем нужное и переходим дальше…

Мы уже почти у финиша — остается выбрать размер и приступить к созданию нашей мега-картинки.

Подождав энное кол-во минут, попадаем в окно «Сохранение и печать панорамы». Как нетрудно понять, тут наблюдаются несколько вариантов для сохранения результатов и при желании даже распечатать наше творение. Я же не могу дождаться и выбираю «Сохранить конечное изображение», после чего непременно жму «Далее».

Здесь я ищу взглядом аналог предпросмотра… и поначалу не совсем понимаю что же передо мной…

Распахнув окно на весь экран, обнаруживаю нечто такое, что сложно описать на словах, а показывать кому-либо как-то боязно. Но я все же рискну. Ниже вы видите уменьшеную копию того, что выдала мне «фабрика панорам», вместо привычного трехрядного пано:

На скриншоте видно невооруженным глазом следующее: Panorama Factory не смогла распознать, что ей на вход загрузили снимки, содержащие трехрядную панораму. Однако сами же ряды были расставлены в основной массе верно, после чего и склеены между собой воедино, что можно наблюдать выше.

Естественно, я как человек любознательный, для начала полазил по всевозможным разделам справки (которая кстати весьма странно местами «переведена»), и ничего путного там не обнаружив по ключевым словам строки, ряды / row(s) и т.п. — спросил в итоге у Google. Тот в свою очередь вывел меня на форум техподдержки Panorama Factory, где я наткнулся на один диалог, интересный не менее, чем результат сборки в программе.

Один человек там задал вопрос, навроде:

На что получил ответ примерно такой:

Выводы наверное каждый из вас сделает сам, но лично для меня это было очень удивительно — обнаружить, что коммерческая программа за несколько лет своего существования и развития как проект, не умеет по сей день решать задачи, которые уже довольно продолжительное время может решать абсолютно бесплатный софт (тот же Hugin к примеру). К тому же, ведь я не хочу чего-то особенного и непонятного, а вроде бы вполне резонного — иметь возможность собирать многорядные панорамы, которые в определенном кругу фотолюбителей пользуются популярностью ненамного меньшей, чем «традиционные» пано в одну линию.

Кроме этого досадного недоразумения, как можно заметить на скриншотах ниже, в последнем разделе, программа довольно грубо ошиблась во время сборки еще в паре моментов. Один из них — это нестыковка снимков храма на сильно искаженных по перспективе кадрах: не осилила.

Вполне вероятно, что это как-то можно подкорректировать не закрывая программы, с помощью редактирования тех же самых К.Т., но на то уже нужно время, чтобы изучить подробно выполнение подобной процедуры. Второй момент — модуль для автопано перепутал между собой крайние снимки для одного из рядов панорамы, что также нуждается в дополнительной коррекции.

Собирать пано из нескольких «собранных рядов» я не стал (врочем как и сами ряды), а попросту перешел к изучению следующего приложения, тем более, как показывает практика — альтернатив сегодня вполне хватает, чтобы не зацикливаться очень надолго на одном продукте, о чем видимо мало думают разработчики Panorama Factory. Что же — пожелаю им удачи, и надеюсь что вскоре они все же одумаются и «допилят» свое детище до современных стандартов, и предъявяемых многими пользователями требованиях.

Оборудование для панорамной съемки

Такой прием, как создание панорам, широко используется при осуществлении пейзажной, архитектурной или интерьерной съемки. Для панорамной фотографии, в принципе, не имеют большого значения характеристики камеры. Лучше, конечно, использовать зеркальную камеру с ручными настройками, но подойдет и обычная «мыльница», не имеющая в своем функциональном наборе такого режима съемки как «панорама». Гораздо большее значение здесь приобретает выбранная Вами оптика. Для панорамной съемки следует обзавестись хорошим широкоугольным объективом, который обеспечивает приличный охват пространства. Благодаря этому нет необходимости делать слишком много кадров. В то же время нужно помнить, что при съемке широкоугольником объекты несколько теряют свои пропорции в кадре и начинают немного «прижиматься» друг к другу.

Также для получения качественных кадров необходимо обзавестись надежным штативом. В некоторых случаях можно обойтись и без него, но это чревато проявлением цифрового шума, шевеленкой и другими подобными трудностями, с которыми придется иметь дело уже при склейке панорамы. Применение штатива, в конечном счете, позволит сэкономить Ваше время на обработку снимков и обеспечит получение более качественных кадров. Профессиональные фотографы, занимающиеся подобными съемками, выбирают штативы со специальной панорамной головкой. Головка позволяет более качественно и точно отснять несколько кадров для панорамы, избежав параллакса. Но такие конструкции обычно стоят дороже и весят существенно больше, поэтому новички могут ограничиться использованием простого, устойчивого штатива.

Из дополнительных аксессуаров понадобится спусковой тросик или пульт дистанционного управления для того, чтобы избежать ненужной тряски камеры и смазанности картинки. Различные фильтры лучше не использовать, чтобы панорама не получилась бы, например, неоднородной по цвету или чтобы на ней не проявились неприятные блики. В частности, при использовании поляризационного фильтра небо на панорамной фотографии может получиться неравномерным по цветовой насыщенности по всей длине фотоизображения.

Склейка панорамы

После того, как Вы отсняли серию кадров, можно переходить, собственно, к созданию панорамы, а именно к ее склейке с помощью программных средств. Сразу нужно сказать, что существует множество программ, которые автоматизируют этот процесс и предоставляют фотографу целый ряд дополнительных возможностей. Можно перечислить лишь несколько: AdobePhotoshop, PTGui, PanoramaMaker и PanoramaStudioPro. Непосредственно перед началом склейки фотоизображений их необходимо внимательно просмотреть в графическом редакторе. На фрагментах убираем дисторсию, аберрации, шумы и другие неприятные эффекты. Также в случае необходимости прорабатываем детали в тенях, устраняем пересветы, корректируем контрастность и цветовую насыщенность. Добиваемся такого результата, при котором соседние фотографии выглядели бы примерно одинаково.

На примере AdobePhotoshop CS 6 можно продемонстрировать, как выполняется склейка фрагментов в панораму. Для этого используем меню File – Automate – Photomerge. Здесь можно включить опции удаления виньетирования и коррекция геометрического искажения.Все остальное программа выполнит автоматически. Правда, займет это некоторое время в зависимости от ресурсов Вашего компьютера и качества отснятых фрагментов. Склейка больших панорам (большое число фрагментов, значительных по «весу») может серьезно затянуться. После склейки всех слоев оцените результат – если он Вас устраивает, то можете сохранять файл. Если нет, то поэкспериментируйте с настройками склейки и повторите процедуру еще раз. Будьте готовы к тому, что размер файла готового фотоизображения может оказаться весьма существенным.

Панорамная съемка по своему интересна тем, что ее результат виден фотографу далеко не сразу. Кроме того, она открывает возможности для различных экспериментов и творческих задумок. Обработка отдельных фрагментов панорамного изображения сама по себе является очень увлекательным процессом. Только для этого Вам потребуется достаточно мощный компьютер.

Как снимать вертикальные панорамы на iPhone

Кто сказал, что панорамы непременно должны быть максимально широкими? Некоторые вообще не прибегают к горизонтальным решениям. Почему бы не делать панорамы вертикальными? Это неожиданное секретное оружие доступно фотографу с iPhone в руках.

Вертикальные панорамы удивительны по разным причинам. Одной из них является то, что вы можете захватывать высокие здания в одном изображении. Деревья, горы, водопады, пейзажи – все это отличные объекты для вертикальной панорамы. И вы уже знаете, как снимать эти впечатляющие фотографии.

Мы можем дать один совет для получения максимальной отдачи от панорамы: выберите, с чего начать. Даже с более умным режимом съемки в современных iPhone иногда можно начинать с темного лесного ковра, а к тому времени, когда вы достигнете неба, синий цвет будет размыт. Если это произойдет, то запустите панораму сверху и двигайтесь вниз. Повторимся, чтобы изменить направление панорамы, коснитесь стрелки, указывающей направление, на экране панорамы. Затем просто сделайте снимок, постоянно наблюдая за экраном. Это позволит убедиться в формировании требуемого кадра. Если снимать слишком долго, то панораму будет трудно рассмотреть на маленьком экране iPhone.

В следующий раз при запуске приложения «Камера» рассмотрите возможность использования вертикальной панорамы. Можете попрактиковаться на чем угодно, а когда перед вами появится сцена, подходящая для вертикальной панорамы, вы уже будете готовы снимать ее.

Ключевые аспекты затрагивающие дрон-панорамы

Создание качественного видео с дронов требует много работы и предварительных исследований местоположения. Но панорамы с дронов легко снимать, их можно делать где угодно, а в автоматическом режиме процесс не требует никакого ручного вмешательства. Вам даже не нужно далеко уходить от точки взлёта, чтобы её захватить. Зачастую достаточно просто подъёма. Обязательно поэкспериментируйте, чтобы увидеть, какая высота лучше всего подходит для вашего местоположения. В большинстве случаев будет достаточно 50-60 метров. Если выше, то вы теряете детали на земле. Однако, если вдали видны высокие здания или горы, как на изображении каньона Ред Рок в этой статье, то, подняв дрон выше вы сможете запечатлеть их в лучшем виде.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Снимаем панораму. часть 2. практика

На чтение: 20 минРубрика: Фотооборудование

Теория

Для начала нам нужно понять как работает Hugin.

Среди ваших фотографий загруженных в проект, при нажатии кнопки «2. Align. (2. Выровнять. )», Hugin при помощи определенного алгоритма ищет некие контрольные точки между вашими фотографиями и сдвигает их в соответсвии с ними. Контрольные точки — это не что иное, как одинаковые места на двух фотографиях.

Две фотографии имеющие контрольные точки между ссобой — считаются связанными. Получается, что каждая фотография должна имееть связь с одной или несколькими другими фотографиями в проекте. Контрольные точки можно так же выставлять вручную.

Связанные контрольными точками фотографии образуют группу, и ведут себя уже как отдельная фотография. Изначально, число групп равно числу несвязанных ссобой фотографий, ваша задача — свести число таких групп к одной.

Следующим шагом Hugin начинает сведение панорамы и чем больше контрольных точек будет на ваших фотографиях — тем лучше.

Затраты на самостоятельное создание 3D панорам

В этом разделе я расскажу сколько времени и денег вам необходимо потратить, чтобы сделать панорамы сопоставимые по качеству с теми, которые вы получите заказывая бюджетный 3D тур.

Время на обучение

Разумеется вы потратите гораздо меньше времени на обучение если у вас есть опыт фотосъемки или вы специализируетесь на других сферах фотографии и решили развивать новое направление. В противном случае вам придется потратить около полумесяца, чтобы освоить большое количество важных нюансов настройки оборудования, а также съемки и сборки 3D панорам, и это без учета того, что для обработки панорам нужно освоить Photoshop. Уже на этом этапе мы получаем неоправданные вложения для создания одного или нескольких проектов.

Расходы на покупку или аренду оборудования

В минимальный комплект фотооборудования для съемки панорам входит:

фотоаппарат
объектив
штатив
панорамная головка

Покупка оборудования

Самый простой бу комплект — от 23 000 руб.

Самый простой новый комплект — от 49 300 руб.

Мой рабочий комплект для сравнения — больше 165 000 руб.

Аренда

В крупных городах в аренду можно взять любой из приведенных выше комплектов стоимостью от 5000 до 1000 руб. в сутки.Итого учитывая запасной день на предварительное тестирование стоимость аренды составит около 10-20 тыс. руб.

Расходы на ПО

Если вы планируете самостоятельно собирать и публиковать панорамы не забудьте учесть стоимость необходимого софта

ПО для сборки 3D панорам — от 9000 руб. (PTGui)
ПО для цветокоррекции и ретуши — от 650 руб. в месяц (Adobe Photoshop)
ПО для сборки 3D туров — от 10900 руб. (KrPano)

Время на съемку и сборку панорам

Для примера возьмем проект 3D тура из 10 панорам.

Времязатраты на склейку панорам

Здесь все слишком индивидуально, в зависимости от сложности панорамы, качества настройки оборудования и опыта, сборка может занимать от 10 минут до часа. Но это без учета подготовки изображений к сборке: первичная цветокоррекция, сборка HDR и т.п.

Время затраты на сборку 3D тура

Время сборки виртуального тура зависит от сложности навигации и используемого ПО. В среднем заложите 1-2 часа. Опять же в случае если вы делаете это не в первый раз.

PTgui

PTgui, после его первого запуска, говоря откровенно сразу же напоминает предыдущие картинки, отсюда даже возникает ощущение, что писали PTgui по образу и подобию Hugin. Но кто знает? Все может быть. Полагаю и вы, окину взглядом главное окно PTgui невольно заметите аналогии:

Ничего не напоминает? Опустив демагогию, жмем на «Load images…» и загружаем исходные фото. После чего не долго думая жмем на «Align images…» и ждем немного

Пока ждем, хотел обратить ваше внимание на интерфейс — русского языка в официальной версии PTgui, лично я не нашел, потому пришлось довольствоваться скромными познаниями английского из школьного его НЕДОкурса. Сильных затруднений дя меня это не вызывает, но кому-то вероятно будет втягость

По завершении предварительного анализа исходников, PTgui выводит на экран окно с предпросмотром панорамы:

Как и в предыдущем подобном окне Hugin, здесь также можно не только посмотреть на то, как будет выглядеть наше пано, но и если нужно, местами повлиять на внешний вид и проекцию например. С помощью специальных ползунков можно изменить горизонтальное или вертикальное поле обзора, кнопками в верхней панели: установить центр панорамы, или повернуть изображение, после чего отцентрировать специальными кнопками и уместить. Поворот, в отличии от Hugin производится не нажатием на нужную зону изображения, — чтобы повернуть изображение в PTgui, надо просто нажать правой кнопкой мыши и не отпуская ее, сделать поворот на нужный угол и в нужном направлении. Впринципе — это более интуитивно понятно.

После этого можно закрыть предпросмотр и нажать «Create Panorama», откуда попадете на последнюю одноименную вкладку, где также повторить нажатие такой же кнопки, если там вас все устраивает. Если же не устраивает, то можете и тут что нибудь покрутить, например формат вывода сменить на TIFF, размер панорамы или иные параметры — на ваше усмотрение.

Кстати, «пару слов» о размере выходного изображения. Здесь можно очень не слабо разгуляться на этот счет — все зависит от того, для чего вы делаете панораму.
Так к примеру, если вам нужно сделать огромный постер, формата А1, то не принебрегайте кнопкой «Set optimum size». которая в данной программе позволяет выбрать из нескольких готовых вариантов «типовых размеров»:

«Maximum size…» без потерь деталей — максимальный размер (около 11000-13000 пиксел в моем случае по ширине);
«For print…» (для печати) — около 4000 точек по широкой стороне;
«For web…» (для сайтов) — 0,5 мегапиксел (что-то типа 800*600).

Это возможно и в ранее описаном Hugin, с той лишь разницей, что там нет подсказки по ширине картинки — просто вбиваете руками «ширину», а высота посчитывается автоматом. Или же жмете на «Расчитать максимальный размер», если места на диске у вас много: Hugin выдал TIFF на 600, а PTgui на примерно 500 мегабайт (около 140 и 120 Мегапиксел соответственно, без учета необходимости дальнейшего «кропа»).

Результат работы PTgui выглядит так (как и в случае с Hugin — только «ресайз» для сайта в JPEG):

Как и в Hugin — в PTgui есть практически весь тот же самый набор инструментов для всевозможного редактирования параметров собираемой панорамы. Все эти полезняшки скрываются во вкладках, которые становятся доступны, после того, как было выполнено слияние исходных снимков («Align Images»). Это: уже знакомый редактор контрольных точек, и оптимизатор экспозиции, подбор проекции и т.п.
К слову говоря — редактор контрольных точек в PTgui на мой взгляд дает более наглядную картину о связанных между собой снимках в многорядных панорамах, за счет более удобного меню закладок для каждого исходного фото. Связаные снимки выделены жирным шрифтом, и достаточно кликнуть например по владке снимка в правой панели, для того, чтобы увидеть все общие точки с левым снимком / между парой выбраных снимков.

Внешний вид всех рабочих вкладок PTgui вы можете обозреть ниже:

Как добавить панораму в яндекс карты?

Теперь вы сами можете добавлять уличные и интерьерные панорамы на Яндекс. Карты: просто загрузите снимки и укажите их координаты на Яндекс. Панорамах (https://pano.maps.yandex.ru/). Для корректной работы сервиса используйте последние версии браузеров Яндекс.

Как загрузить панораму в яндекс карты?

Нажмите на нужное место на синей линии или выберите объект на карте и в открывшейся карточке объекта нажмите кнопку Посмотреть на панораме ─ откроется панорама выбранного места с названиями улиц и номерами домов.

Как посмотреть панораму в Яндекс картах с телефона?

Нажмите → Панорамы. Из карточки объекта Выберите объект и в карточке объекта нажмите кнопку Панорама. Она доступна, если для выбранного места есть панорамы.

Как посмотреть панораму улицы?

Используйте Просмотр улиц на Google Картах

Откройте приложение «Google Карты» …
Найдите нужное место или поставьте маркер на карте. …
Нажмите на название или адрес места в нижней части экрана.
Выберите фотографию с надписью «Просмотр улиц» или уменьшенное изображение со значком .

Как вставить Яндекс панораму на сайт?

Как вставить панораму Яндекса на сайт.

Нажимаем внизу на кнопку ПАНОРАМЫ (Бинокль). Появляются синие маршруты. В нужном месте нажимаем на маршрут, появляется изображение бинокля с сектором обзора. Двигаем мышью изображение в нужное направление.

Как гулять по карте?

Откройте Google Карты. Найдите нужное место или поставьте маркер на карте. в верхнем левом углу экрана.…Перейти в режим просмотра улиц можно разными способами:

Открыв Google Карты и введя запрос о месте или адресе.
Перетащив значок человечка в нужное место на карте.
Введя запрос о месте или адресе в Google Поиске.

Как загрузить панораму в Google Maps?

Требования к панораме

Откройте приложение «Просмотр улиц» …
Нажмите на значок «Создать» .
Выберите значок импорта панорам .
В левом верхнем углу нажмите на значок меню .
Укажите источник импорта: Google Диск или Google Фото.
Выберите одну или несколько панорам. …
Чтобы выбрать несколько панорам, нажмите Открыть.

Как посмотреть панораму улиц с телефона?

В приложении «Просмотр улиц» можно просматривать панорамные снимки с обзором на 360 градусов.…С помощью Google Cardboard

Откройте приложение «Просмотр улиц» .
Выберите панораму.
В правом верхнем углу экрана нажмите на значок .
Поместите телефон в очки Cardboard.

Как посмотреть фото в Яндекс картах?

Чтобы увидеть все фотографии в пределах карты, нажмите кнопку (Панорамы улиц и фотографии) и в открывшемся меню выберите пункт Фото. Нажмите на уменьшенную фотографию ─ откроется окно просмотра фотографий. Чтобы выключить отображение фотографий, повторно нажмите кнопку Панорамы улиц и фотографии.

Как называется карта где видно дома?

Google Maps или «Карты Google» явились настоящим открытием для пользователей интернета да и вообще всем пользователям ПК дав неслыханную и невиданную ранее возможность взглянуть на свой дом, на свою деревню, дачу, озеро или речку где они отдыхали летом — со спутника.

Как посмотреть фото в гугл картах?

Как просмотреть фото, добавленные другими

Нажмите на значок меню включите Фото.
Нажмите на один из снимков, появившихся на карте.
Чтобы просмотреть все фото, нажимайте на стрелку вправо или влево. Необязательно. …
Чтобы выйти, нажмите на значок слева вверху.

Как стать сертифицированным фотографом Google?

Откройте приложение «Просмотр улиц» .
Нажмите на значок меню в левой верхней части экрана.
Перейдите к разделу Настройки.
Переведите переключатель Профессиональный фотограф в положение ВКЛ.
Установите флажок «Станьте сертифицированным фотографом».
Нажмите Стать местным экспертом.

Как посмотреть Гугл карты за прошлые года?

Вот как это сделать:

Откройте программу «Google Планета Земля».
Найдите нужное место на карте.
Выберите Вид Исторические снимки либо нажмите на значок над окном 3D-просмотра.

Как добавить 3D тур в Google?

3D тур Google можно разместить на собственном сайте. Для этого в окне просмотра на ПК жмем на три точки, выбираем «Поделиться с друзьями и получить код изображения». Далее копируем код для встраивания карт.

Как снимают панорамы в Яндекс картах?

Панорамах», занимается сторонняя компания Neq4. Команды из двух человек (водитель и оператор) на специально оборудованных автомобилях отправляются из Москвы по городам России и Украины. На крыше каждой машины установлена камера с четырьмя фишай-объективами, которая делает широкоформатные снимки во всех направлениях.

Интерфейс

Итак мы скачали и установили Hugin, давайте же его запустим:

Сразу разберем значение и функции каждой отдельной вкладки:

Assistant (Ассистент) — Это вид по умолчанию, здесь находятся три основных кнопки и окошко предпросмотра вашей панорамы.
Preview (Предпросмотр) — Здесь можно включить и отключить показ определённых фотографий, а также перейти в меню фотографии для наложения масок.
Layout (Размещение) — Здесь мы можем увидеть все связи между фотографиями и быстро перейти к их созданию и редактированию.
Projection (Проекция) — Тут можно изменить параметры проекции вашей панорамы.
Move/Drag (Сдвиг/Смещение) — На этой вкладке можно двигать фотографии и размещать их в нужном порядке.
Crop (Обрезка) — Здесь мы можем выбрать конечную область, которая попадёт на вашу панораму.

Альтернативный интерфейс

Кроме того Hugin имеет еще альтернативный интерфейс «Panorama editor (Редактор панорамы)», который вызывается через панель меню «View (Вид)», или если переключиться в расширенный интерфейс, но об этом чуть позже.

Как снимать панорамы?

Пара слов о том как получить хорошие снимки для вашей будующей панорамы. Здесь все просто:

Заблокируйте изменение экспозиции — это основное требование. Переключите ваш фотоаппарат в ручной режим и выставьте статические параметры диафрагмы, выдержки и ISO. Необходимо, чтобы эти параметры были одинаковыми на каждой фотографии из панорамы. Требование не обязательное, но крайне желательное. Тем самым вы убережете себя от возможных проблем при сборке и засветов в конечном результате.

Снимайте поочередно — слева-направо и сверху вниз. Не существенно для маленьких панорам, но когда фотографий становиться больше 10… Вам же будет проще их потом разбирать.

Результат неправильно снятой панорамы

Основы: ошибка параллакса и использование панорамной головки

Размеры и стоимость панорамного оборудования могут значительно варьироваться, в зависимости от предназначения. Способность определить, когда вам требуется дополнительное оборудование, поможет сохранить время и деньги. Мы рассматриваем два типичных сценария сборки на основе потребного оборудования:

Сценарий № 1	Сценарий № 2
Съёмка с рук или со штатива без значимых предметов на переднем плане	Съёмка со штатива со значимым передним планом в нескольких кадрах
Панорамная головка не требуется	Панорамная головка необходима

Панорамы требуют, чтобы камера поворачивалась вокруг оптического центра своего объектива, тем самым поддерживая точку перспективы для всех фотографий. Если камера не поворачивается вокруг оптического центра, точное выравнивание снимков может оказаться невозможным; неточности выравнивания называются ошибкой параллакса. Панорамная головка — это устройство, которое гарантирует поворот камеры и объектива вокруг оптического центра.

Примечание: оптический центр объектива зачастую называют его узловой точкой, хотя этот термин не является абсолютно верным. Более точным термином является входное отверстие диафрагмы, но даже оно означает некоторую площадь, а не точку. Точка, о которой мы говорим, находится в центре входного отверстия диафрагмы, и её можно также назвать «точкой без параллакса» или «точкой перспективы».

Второй сценарий намного более чувствителен к ошибке параллакса в связи с наличием значимого переднего плана. В первом случае небольшие отклонения от оптического центра объектива окажут незначительное влияние на итоговое изображение — позволяя снимать такие фото с рук.

Чтобы понять, почему так важен передний план, посмотрим на иллюстрацию того, что происходит с двумя перекрывающимися кадрами, которые входят в панораму. Два розовых столбика ниже представляют предметы на фоне и на переднем плане. Угол зрения на рисунке слева соответствует исходной позиции камеры перед поворотом, тогда как угол зрения на рисунке справа получается в результате поворота камеры.

В случае неправильного вращения перспектива изменяется вследствие ошибки параллакса, поскольку камера не была повёрнута вокруг своего оптического центра. Наведите курсор на подписи внизу,чтобы увидеть эффект от каждого из сценариев:

Неправильное вращение:	Сценарий № 1	Сценарий № 2

Правильное вращение:	Сценарий № 2 с панорамной головкой

Примечание: правильное вращение подразумевает поворот вокруг оптического центра;неправильное вращение подразумевает, что камера поворачивается вокруг передней линзы объектива

Сценарий № 1: проблема второго снимка (справа) в том, что перспектива снимков не совпадает. Несмотря на то, что этим может быть вызвана некоторая степень невыровненности, проблема проявляет себя намного меньше по сравнению со случаем,когда в кадре есть объекты на переднем плане, как иллюстрирует сценарий № 2.

Сценарий № 2: как можно заметить, степень невыровненности намного больше, когда объекты переднего плана представлены на панораме более, чем на одном снимке. В результате абсолютно необходимо, чтобы камера вращалась точно вокруг оптического центра, что как правило требует применения специальной панорамной головки (как показано в последнем сценарии).

Сценарий № 2 с панорамной головкой: в данном случае можно видеть, что перспектива сохранена, поскольку объектив поворачивается вокруг своего оптического центра. Это очевидно, поскольку на снимке справа лучи света от обоих столбиков по-прежнему совпадают, и задний столбик по-прежнему скрыт передним. Панорамные снимки интерьеров зданий почти всегда требуют применения панорамной головки, в то время как небесные горизонты практически никогда. Многорядные или сферические панорамы могут также потребовать панорамной головки, смонтированной на штативе, которая сохраняет центр вращения при подъёме и наклоне.

При должной аккуратности для панорам, снятых с рук, если они не имеют объектов на переднем плане, ошибка параллакса может остаться незаметной. Трюк состоит в том, чтобы держать камеру над одной из ног и поворачиваться вокруг её пятки, оставляя камеру на той же высоте и расстоянии от тела.

Панорамные головки

Съемка 3D панорам

Есть два самых популярных способа: съемка на специальные камеры 360° и на обычный фотоаппарат с последующей склейкой фотографий.

Фотосъемка на камеру 360°

Используются на специальные компактные камеры 360°, например, Ricoh Theta V.

Плюсы

невысокая стоимость
малогабаритная и легкая
простота в использовании — съемка в один клик
высокая скорость съемки
автоматическая склейка панорам — не требует навыков сборки панорам и экономит время

Минусы

стыки при автоматической склейке панорам
низкое разрешение и детализация
шумное изображение
неестественные цвета
узкий диапазон яркостей — пересвеченные источники света и проваленные тени
съемка в формате Jpeg — мало пригодно для постобработки

Использовать такие камеры я рекомендую только при очень больших объемах и при очень ограниченных бюджетах, так как единственное ощутимое преимущество этого варианта — это скорость съемки и автоматическая сборка.

Съемка на фотоаппарат

В большинстве случаев съемка осуществляется на зеркальную или беззеркальную камеру с гораздо большей матрицей, чем в первом случае, чаще всего — полнокадровой.

Для получения качественных 3D панорам без следов сшивки, снимать кадры для панорамы требуется со штатива с использованием специальной панорамной головы.

Камера вертикально устанавливается на панорамную головку, позволяющую вращать камеру вокруг беспараллаксной точки — это значит, что при повороте или наклоне камеры, расположенные на переднем плане объекты, не смещаются относительно заднего плана — это позволяет получить идеальную склейку панорамы без стыков.

При съемке делается множество кадров с поворотом и/или наклоном камеры. После чего все полученные кадры склеиваются в 3D панораму с помощью специализированного программного обеспечения (PTGui, AutoPano) в автоматическом, полуавтоматическом либо полностью автоматическом режиме.

Плюсы

отсутствие стыков на панораме
высокое разрешение и детализация
изображение без шумов
естественные цвета
широкий диапазон яркостей
съемка в формате RAW — позволяет обработать изображение более качественно

Минусы

относительно высокая стоимость панорамного комплекта
габариты и вес — камера + штативная головка + штатив — около 5 кг
требуются знания и опыт для настройки панорамной головки и фотосъемки
низкая скорость съемки в сравнении с камерами 360°
полуавтоматическая склейка панорам — требует навыка сборки панорам
времязатраты на сборку и обработку

Снимайте в портретной ориентации и с увеличением для получения более детализированных панорам

Я всегда снимаю панорамы в портретной ориентации камеры. Почему? Потому что таким образом я могу получить изображение с большим разрешением. Если я буду снимать в пейзажной ориентации, то я смогу запечатлеть всю сцену за 3-4 кадра. Если я изменю ориентацию на портретную, то мне нужно будет отснять в 2 раза больше кадров, но результат того стоит – я получу от каждой строки панорамы гораздо большее разрешение.

Ещё один совет – избегайте съёмки панорамы на слишком широких фокусных расстояниях. Если вы снимаете при помощи широкоугольного объектива (особенно такого, который сильно искажает изображение) вы, как правило, не только добавите сцене слишком много мусора (пустое небо, слишком много переднего плана, и т. д.), что приведёт к потере разрешения из-за необходимости кадрирования, но и потенциально добавляете искажения при сшивании панорамы. Я считаю, что для съёмки панорам оптимально подходят фокусные расстояния в диапазоне от 35 мм до 70 мм на полном кадре (24 мм — 50 мм на камерах с APS-C матрицей). При съёмке панорам, состоящих из нескольких линий, вы можете использовать ещё большие фокусные расстояния, что позволит получить ещё более детализированные изображения.

При съёмке нескольких линий, убедитесь, что не сойдёте с ума, снимая небо, занимающее отдельную линию. Кроме того, если у вас в кадре есть разнообразные облака, не двигающиеся слишком быстро, вам может доставить трудности процесс их сшивания. Снимая небо, я стараюсь, чтобы в кадре было хотя бы немного земли – так программному обеспечению гораздо проще сшивать панораму.

Надеюсь, что эти советы помогут вам в ваших грядущих панорамных съёмках.

Автор и фото: Насим Мансуров / Photographylife.com

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.