Фотосъемка в сумерках и ночью

На чтение: 25 минРубрика: Основы фотографии

Эффекты при длинных выдержках

При съемке ночного пейзажа выдерживаются продолжительные экспозиции и поэтому все движущиеся объекты получаются смазанными. Если на них есть огни, например, от фар или габаритных огней автомобилей, то свет на снимке окажется запечатленным в качестве линии.

Снимок 4. Съемка в сумерках позволяет зафиксировать неповторимый сюжет.

Данный эффект можно использовать снимая оживленное уличное движение или движение по автомагистрали. Если выставить значение диафрагмы примерно около 1:16, то становится возможным экспонировать при выдержке 20 – 30 с. За это время мимо фотокамеры пройдет большой поток автомобилей, свет от которых будет зафиксирован в виде световых трасс.

Фары головного освещения образуют белые следы, а задние габаритные огни – красные, мигающие указатели поворотов – штрихи желтого цвета.

Снимок 5. Ночная съемка оживленного шоссе позволяет получить интересные эффекты на снимке.

Интересным объектом для съемок является парк аттракционов, которые обычно располагаются в крупных городах. При съемке таких объектов используют относительно короткие выдержки и полностью открытую диафрагму для съемки сцены в целом.

Если использовать продолжительные выдержки с малым отверстием диафрагмы, то получаются смазанные огни движущихся объектов, которые создают абстрактную картину.

Следующим интересным объектом для съемок являются здания с подсвеченными фасадами. Если огни сосредоточены в нижней части здания, а верхняя его часть отмечена только отдельными точечными светильниками, то эффект иллюминации будет спадать по мере подъема вверх, и в итоге на снимке может получиться здание, которое постепенно исчезает, начиная с середины.

Чтобы избежать этого следует брать экспозицию по верхней, менее освещенной части здания. При последующей обработке изображения в программе вы сможете откорректировать его, если возникнет такая необходимость.

Еще один объект для съемки – различные рекламные световые вывески и короба. Они принадлежат к простейшим объектам ночной съемки. При их фотографировании можно полностью положиться на показания встроенного в фотокамеру экспонометра, делая замеры по яркости вывески.

Как настроить фотоаппарат

Кроме экспозиции, важно уделить внимание другим настройкам камеры. Зимой лучше отказаться от работы в автоматическом режиме. Предпочтительнее выбирать режим «Приоритет выдержки» или ручной режим

На длинных выдержках фотоаппарат размоет летящие снежинки, и не удастся передать красоту снегопада

Предпочтительнее выбирать режим «Приоритет выдержки» или ручной режим. На длинных выдержках фотоаппарат размоет летящие снежинки, и не удастся передать красоту снегопада

Зимой лучше отказаться от работы в автоматическом режиме. Предпочтительнее выбирать режим «Приоритет выдержки» или ручной режим. На длинных выдержках фотоаппарат размоет летящие снежинки, и не удастся передать красоту снегопада.

Чтобы снежинки были видны, выдержка должна быть не меньше 1/250 секунды. При динамичном снегопаде лучше выставлять ее еще короче – на 1/500 секунды. Так вместо пересвеченных белых пятен, которые часто получаются на фотографиях, будут видны четкие хлопья снега.

Полезный совет: лучше всего самостоятельно настроить на камере баланс белого. Если оставить автоматические настройки, снег, скорее всего, будет иметь голубоватый оттенок.

Предпочтительнее использовать формат RAW. Он позволит передать на фотографии максимальное количество деталей, проработать тени. Также при необходимости можно исправить снимок при пост обработке. Формат JPEG не дает таких широких возможностей при корректировании фотографий.

Чтобы кадры не изобиловали цифровыми шумами лучше выставлять на фотоаппарате минимальные значения ISO (светочувствительность). В любительских камерах этот показательнее не должен быть выше 800 единиц. Оптимальное значение – от 100 до 500 единиц.

Еще одним полезным советом будет не использовать зимой вспышку. Снег имеет холодный оттенок, а вспышка дает естественный более теплый свет. Поэтому на фотографиях ее использование очень заметно.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.

Максимальная резкость. Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.

Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок диафрагмы в районе f/11-16, а выдержку можно доверить автомату, если снимать в режиме приоритета диафрагмы. Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи штатива или монопода.

Наличие смысла

Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.

Правило третей в общей композиции кадра

Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.

Эталонное правило третей гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.

Продуманный передний план. Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
Доминирующий элемент. Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.

Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.

Движение. Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.

Одушевленный пейзаж

Немного отступая от главной темы этой статьи, хочу сказать несколько слов о одушевленном пейзаже в котором не присутствует живое существо, то есть, в одушевленном пейзаже могут не присутствовать непосредственно живые существа, их присутствие на фотографии может быть косвенным.

Например, на этом пейзаже, см. фото справа (кликните по картинке для увеличения), на первый взгляд, нет никакого живого существа, но этот пейзаж можно отнести к разряду одушевленных пейзажей, так как его одушевляют заячьи следы, тем самым связывая данный пейзаж с живым существом, в данном случае — зайцем.

Правило третей

Смысл этого “не правила” заключается в том, что если пространство кадра разбить на равные трети по горизонтали и вертикали и помещать ключевые элементы в точки пересечения вертикалей, а горизонт по нижней или верхней трети, то снимок сразу станет интересным и привлекательным.

Но исследования Ярбуса никак не подтверждают, что люди смотрят в первую очередь на “трети” и они имеют какое-то особое значение для восприятия фотографии.
Т.e. пространство в кадре должны быть структурировано и упорядочено, снимок должен быть сбалансирован, но вот будет ли главный элемент располагаться по третями или в центре зависит исключительно от авторской задумки.

Особенности съемки природного пейзажа

Если мы говорим о фотографиях природы, то, для того чтобы сделать хороший кадр, человек должен очень любить и понимать природу, уметь видеть в ней красоту, быть наблюдательным и внимательным.

Во всех пейзажах, вне зависимости от того, что на них изображено – есть одно общее явление, имеющее над зрителями и фотографом особую власть … это небо. Огромное разнообразие неба – облачного, грозового, ясного, раскрашенного лучами закатного или рассветного солнца позволяет снимать разнообразные по эмоциональной нагрузке фотографии с одного и того же единственного места.

Не менее любимая для съемки пейзажей и вода – реки, моря, озера. Особый интерес предоставляет темная фактура воды, передающая различные настроения; окрашенная «солнечной» или «лунной» дорожками вода может подарить зрителю ощущения ночи или вечера, а при различном освещении водоемы могут создать эффект как теплого, так и холодного дня.

Съемка в горах также привлекает множество фотографов величием и красотой горных массивов, чистым воздухом и природной игрой света и теней.

Случается и такое, что на снимке имеется и несколько планов глубины пространства. Так, например, в солнечный день лес может выглядеть просто как темная полоса, некая непроработанная масса, однако изменив яркость или угол съемки, используя специальные фильтры, можно получить хорошую перспективу.

Ошибочно считать, что наиболее благоприятным для съемки является солнечный день. В пасмурную погоду, туман, снег или дождь можно найти немало интересных тем и объектов и передать соответствующее настроение природы и времени года.

Образы людей и других объектов в пейзажной фотографии

Для того чтобы подчеркнуть глубину передаваемого пространства и его масштаб, фотографы часто размещают на первом плане арки или здания, деревья или даже людей и животных, чтобы у зрителя произошло сравнение близких и дальних объектов.

При изображении людей на фото-пейзажах необходимо помнить правила:

человек должен оставаться на фоне природы, не привлекая на себя основное внимание;
человек должен оживлять собой пейзаж, привносить в него что-то важное и нужное, а не быть лишним объектом;
в обоих случаях человек не должен отвлекать от красоты окружающей природы и не быть центральным объектом. К городскому пейзажу это тоже относится
Все объекты должны быть продуманы и не мешать друг другу. К городскому пейзажу это тоже относится

Все объекты должны быть продуманы и не мешать друг другу

К городскому пейзажу это тоже относится. Все объекты должны быть продуманы и не мешать друг другу.

Вы участвуете в этих фотоконкурсах?

Начало: 18-07-2022
Фотографии принимаются до: 14-08-2022
Голосование до: 18-08-2022

Тема: летний город

Жанр: городской пейзаж, стритфотография (фотографии улиц)

Начало: 03-07-2022
Фотографии принимаются до: 26-07-2022
Голосование до: 30-07-2022

Тема: портрет по плечи

Жанр: портрет

Интересные публикации на сайте

Перспектива в фотографическом искусстве является инструментом передачи выразительности, придаёт фотоснимку объём, глубину. Она помогает передать окружающий мир соответственно зрительному восприятию лю…

Определение анализа звучит так: «расчленение, дифференциация, процесс мысленного или реального разложения предмета, его свойств, взаимоотношений предметов на составные элементы». Аналитич…

Новые фотоконкурсы на сайте

Начало: 16-07-2022
Фотографии принимаются до: 08-08-2022
Голосование до: 12-08-2022

Тема: яркий человек

Жанр: портрет

Начало: 15-07-2022
Фотографии принимаются до: 06-08-2022
Голосование до: 10-08-2022

Тема: дети

Жанр: детский портрет, жанровая фотография

Композиция и свет в пейзаже

Пейзаж – это развернутая картина природы. Казалось бы, что может быть проще, чем сфотографировать понравившийся вид. Тем не менее, несколько полезных правил построения пейзажа пригодятся вам для создания фотографий высокого класса.

В пейзаже большое значение имеет «главный герой». Им может быть дерево, интересное здание или группа зданий, необычной формы облако, яхта или что-то иное. Разместить главного героя следует на пересечении 3-х вертикальных и 3-х горизонтальных линий по правилу третей.

Используйте широкоугольный объектив, он поможет вам создать эффект третьего измерения. Но при этом помните о заполнении переднего плана. В пейзажной фотографии центром композиции почти всегда является линия горизонта. Незаполненные участки переднего плана оборачиваются композиционными «дырами» . Цветок, ветка дерева, ворота и подобные малозначительные на первый взгляд элементы композиции могут скомпенсировать пустоту переднего плана.

Помните, что человек не смотрит на ваше изображение застывшим взглядом. Взгляд двигается по очевидным или незримым линиям, которыми связаны между собой отдельные элементы композиции. Если этими линиями являются диагонали – ваш пейзаж приобретет динамизм и станет гораздо интереснее. Естественного появления в кадре диагоналей можно добиться удачным выбором точки съемки. При этом левая диагональ всегда более выразительна, чем правая. Одиночная диагональ производит наибольший эффект, если она расположена под углом 45 градусов к линии горизонта (или к нижнему обрезу кадра).

Фотография – это свет. При съемке панорамных ландшафтов фотографу всегда приходится дожидаться появления в просветах между облаками естественного прожектора, который ярко осветит нужный участок пространства в кадре. Тут самое главное –запастись терпением, хотя и навык улавливать малейшие перемены погоды тоже не помешает. Вряд ли стоит снимать пейзаж в дождливую или пасмурную погоду. Но как только начнет проясняться, в прогалинах между туч просвечивает солнце. Постарайтесь поймать солнечный луч, достаточный для освещения пейзажа.

Именно в таких условиях контраст между ярким солнцем и мрачными тучами может быть особенно выразительным. Немаловажным фактором удачной натурной съемки может стать даже прошедший дождь, который очистил воздух от пыльной взвеси, разогнал атмосферную дымку и существенно улучшил видимость.

Планировать поездку нужно заранее

Да, планирование поездки — это тоже работа, которая поможет вам создать красивые снимки. Куда бы вы ни собирались отправиться, нужно как следует подготовиться и собрать как можно больше информации об этих местах. Ознакомьтесь со спутниковыми снимками и картами местности — они помогут вам понять, какие вершины гор, если таковые имеются, будут подсвечиваться на восходе или закате солнца. Вот, например, снимал в Абхазии:

Поищите фотографии этой же местности, сделанные другими людьми

Неважно, на какой фотоаппарат они сделаны. Даже снимки с мыльницы помогут вам получить примерное представление о месте, куда вы поедете

Постарайтесь выделить интересные для себя особенности местности, которые можно запечатлеть на снимках — дерево необычной формы на берегу водоема, например.

Максимизировать резкость

Максимизация общей резкости изображения и глубины резкости зависит от использования как узкой диафрагмы, так и правильной техники фокусировки. Даже с узкой диафрагмой, такой как f/16, если вы сфокусируетесь на неправильной части сцены, передний план или фон могут быть не в фокусе.

Лучший способ фокусировки для пейзажей – переключить камеру и объектив на ручную фокусировку и повернуть кольцо фокусировки объектива, чтобы сфокусироваться на правой части кадра. Вам нужно определить положение в сцене, которое составляет одну треть расстояния до горизонта, и сфокусироваться примерно на этой точке. Этот совет иногда путают с фокусировкой на одну треть пути вверх по кадру, что неверно: убедитесь, что вы смотрите на глубину сцены.

Как только вы определили эту точку, либо посмотрите в видоискатель, либо используйте Live View на заднем дисплее, медленно поворачивая кольцо фокусировки. Когда изображение выглядит четким в правильной точке, остановитесь и сделайте снимок. Увеличьте изображение на ЖК-экране и проверьте, чтобы оно было резким спереди, вплоть до задней части кадра. Если оно резкое на переднем плане, но не на заднем, вам нужно будет отодвинуть фокус назад, и наоборот. Не бойтесь продолжать регулировать фокусировку, пока не достигнете резкости по всей сцене.

Помните про маленькие пейзажи

Макросъемка пейзажа имеет высокую оценку.

Мне иногда нравиться думать о том, как бы выглядели бы некоторые вещи, если бы я был не человеком, а муравьем. Фотография дала нам возможность визуализировать это — прежде всего, изменением угла съемки, а затем с помощью специальных объективов для съемки деталей.

С тех пор, как около двух лет тому назад, я купил макрообъектив Canon 100 мм f/2.8, у меня было много веселья, изучая маленькие вещи. Это дало возможность по новому фотографировать даже тот простой цветок на моем заднем дворе — предмет, который традиционно был бы зажат с большим количеством других пейзажных сюжетов, но в этом случае изолирован и сфотографирован в красивых деталях.

Открытая диафрагма

Размер диафрагмы также оказывает прямое влияние на резкость вашей фотографии. В том смысле, что она определяет глубину сцены. Речь идет о том, какая часть изображения находится в фокусе, начиная спереди и уходя вдаль.

Когда объектив находит фокус, он фиксируется на определенном расстоянии, известном как плоскость фокусировки.

Если ваш фокус, скажем на 15 метров, все 15 метров от камеры будут иметь максимальную резкость. Все, что перед ним или позади него, начнет расплываться.

Степень этого эффекта зависит от диафрагмы. Когда вы используете открытую диафрагму (например f / 2.8) глубина резкости очень малая.

Этот эффект подчеркивается объективами с большим фокусным расстоянием. Поэтому, если вы используете телеобъектив и диафрагма f / 2.8, может быть только тонкая полоска изображения с четкой фокусировкой.

Пример снимка, сделанного на открытой диафрагме

Когда вы используете маленькую диафрагму (например f / 11 или f / 18) глубина поля будет больше. Именно поэтому большая часть изображения будет четкой и резкой.

Выбор правильной диафрагмы зависит от типа изображения, которое вы хотите создать. Но если вы пытаетесь сделать все в кадре максимально резким, попробуйте использовать маленькую диафрагму (большее число f).

Например f / 11 или f / 18. Однако, используя маленькую диафрагму, вам нужно будет использовать длинную выдержку, чтобы компенсировать потерю света. Это может привести к ошибке № 11, поэтому в этом случае вам может понадобиться штатив.

Пейзажи нашей планеты

Леонид Тит (Украина, Карпаты). «В гостях у Сказки».

Canon EOS 400D, EF 17–40L/4,0 USM

Самая настоящая зимняя сказка. С этого ракурса, правда, куриные ножки не очень хорошо видно, но сама избушка — налицо…

Андрей Шумилин (Россия, Сибирь). «Начало лета».

Nikon D80, Nikkor 16–85/3,5–5,6, панорама из пяти кадров

Пришло лето и подожгло целое поле цветочков-«огоньков». Ночная роса, не выдержав борьбы с «пламенем», превратилась в туман и улетает вверх. Неповторимое зрелище!

Александр Киценко (Украина). «Чародеи на рыбалке».

Canon EOS 350D, EF-S 17–85/4,0–5,6 IS USM, f/10, 1/60 c, Трехрядная осенняя панорама.

Купаться уже прохладно. Но закинуть удочку на заре и ощутить себя чародеем — в самый раз…

Данил Ромодин (Россия, Южный Урал). «Клевое Место».

Canon EOS 50D, EF 17–40L/4,0 USM

Аргазинское водохранилище. Только-только закончился дождь, и по небу не спеша поплыли разбухшие облака.

Используйте ведущие линии

Одним из самых основных правил пейзажной фотографии, которые должны применяться каждым фотографом, это использование в работе ведущих линий.

Лучший способ понять, как работают ведущие линии — это думать об извилистой дороге, идущей вверх по склону. Если вы стоите внизу и смотрите вверх, то вы можете увидеть, как дорога достигает вершины. Наша естественная реакция — следовать по дороге до достижения пика. В фотографии ведущие линии работают так же. Они — линии, иногда прямые, иногда извилистые, привлекают наш взгляд на фотографии.

При правильном использовании ведущие линии могут добавить глубину к фотографии и дать зрителю возможность включить ее в кадр.

Помните: Фотографии — это 2D-изображения 3D-пространства.

Итак… что может быть ведущей линией?

Да что угодно!

Если вы вернетесь к нашей извилистой дороги — если бы вы стояли у основания того холма и сделали снимок, это было бы хорошим кадром, потому что эта дорога является ведущей линией.

В качестве ведущих линий, могут выступать и другие объекты:

Реки
Рябь на воде
Стены и заграждения
Люди, стоящие в очереди

Поиск ведущих линий иногда бывает простым, а иногда более сложным. Все зависит от условий съемки.

Подсказка: Изображение может содержать несколько ведущих линий. Вы также можете использовать ведущую линию и привести взгляд зрителя к области на снимке, не имеющей значения – создавая своего рода обман. В большинстве случаев, ваши ведущие линии должны вести куда-то интересное — к главному объекту снимка или к другому предмету (например, к человеку), которого вы специально поместили в кадр, чтобы он стал точкой интереса.

Композиция в пейзажной фотографии

Фото: Steve Perry

Правило третей в композиции было впервые применено в живописи, но сегодня очень популярно в фотографическом искусстве. Точное расположение главных компонентов кадра по этому правилу позволит добиться выдающихся результатов и красивых снимков, таких, на которые ваш зритель захочет смотреть снова и снова.

Что бы использовать правило третей мысленно разделите кадр на 9 равных частей и располагайте объекты съемки на пересечении линий внутреннего квадрата. Видоискатели многих фотоаппаратов внутри имеют сетку, которая упрощает процесс компоновки кадра.

Важным моментов в съемке пейзажей является правильное расположение горизонта – он не должен делить пополам вашу фотографию. Горизонт должен находиться на 1/3 от верхней или нижней границы кадра, в зависимости от того, что важнее изобразить в большей степени — небо, или поверхность земли.

Ритм

В этой фотографии ритмичный рисунок задают разноцветные полосы на поверхности холма

Именно они привлекают внимание зрителя и задают структуру снимка

Использование ритма позволяет структурировать и упорядочить пространство, а это, в свою очередь, делает снимок более выразительным.

Человеческое восприятие устроено таким образом, что всегда стремится найти закономерности и упорядочить все, поэтому уже упорядоченное пространство воспринимается как более гармоничное.

Ритм в кадре создает ощущение организованности пространства, лаконичности и ясности формы и подчеркивает ощущение непрерывности и периодичности.

В пейзаже ритмичный рисунок могут образовывать облака на небе, стволы деревьев, штакетины забора, волны, цветы и камни.

Стоит помнить, что ритмичные фотографии очень часто выглядят статичными, а вот если в композиции присутствует какой-то элемент который нарушает ритм, то снимок становится более динамичным. А тот объект, который “выделяется” из общего ритма сразу становится более выразительным и “заметным”.

Как я могу улучшить мою пейзажную фотографию

Завершая свою статью, я хочу поделиться краткими мыслями о том, как вы можете улучшить свои пейзажные фотографии.

Посмотрите – я наверное, мог-бы написать сотни, а может быть даже и тысячи советов по пейзажной фотографии.

Но самым лучшим будет, это самому выйти на улицу и начать учится на своем собственном опыте.

Если вы прочитали эту статью детально (а не просто пробежались взглядом), то вы сможете выйти на улицу и получить хорошие фотографии.

Безусловно – в начале у вас будут ошибки, как при выборе настроек камеры, так и при выборе самой композиции. Но собственный опыт, это все.

Как я уже упоминал в этой статье ранее, самое важное для пейзажной фотографии — это выход из зоны комфорта и найти что-то, что вдохновит вас. Вам совсем не обязательно путешествовать по всему миру

Но в моем случае это было именно то, что вдохновляло меня и улучшило мои навыки по съемке пейзажной фотографии

Вам совсем не обязательно путешествовать по всему миру. Но в моем случае это было именно то, что вдохновляло меня и улучшило мои навыки по съемке пейзажной фотографии.

Если это возможно, я рекомендую вам фотографировать самостоятельно – езжайте в такое место, как Исландия, и оставайтесь там несколько дней, и посмотрите, с какими фотографиями вы вернетесь домой.

Но не забывайте о красоте мира прямо возле вашего дома. Я только недавно получил великолепные снимки из места, которое находится в трех часах езды от меня. Можно получить много хороших пейзажных фотографий из мест неподалеку, только приложив небольшие усилия, чтобы туда добраться.

Сюжет 1. Виды природы

Для начала снимем самый простой и незатейливый пейзаж, который можно найти в любом городском парке, главное, чтобы повезло с погодой. В кадре у нас зелёные деревья, пруд или небольшое озеро и лодочная станция. Было бы шикарно попросить друзей попозировать в лодочке где-нибудь на среднем плане, но сегодня мы не будем усложнять.

Снимаем с одной точки, установив штатив на берегу и выровняв его по горизонту. Конечно, можно снимать с рук, однако мы установим камеру на штатив, так как для чистоты эксперимента нам принципиально иметь одну и ту же точку съёмки, меняться будут только объективы, в то время как камера останется неподвижной.

Пример 1.1. 17-40, Фокусное расстояние 17 мм

Пример 1.2. 17-40, фокусное расстояние 28 мм. Для данного сюжета подходит просто идеально

Пример 1.3. Полтинник 50 мм

Пример 1.4. Телевик 70-200, фокусное расстояние 100 мм

Пример 1.5. Телевик 70-200, фокусное расстояние 200 мм

Пример 1.6. Телевик 70-200, фокусное расстояние 200 мм, панорама из 4 вертикальных кадров

Краткое резюме. Как несложно заметить, для данного сюжета самым оптимальным фокусным расстоянием будет примерно 28-35 мм – кадр получится в меру широкий, похожий на картину в музее. Фикс 50 мм не передаёт нужной атмосферы, сжимая кадр и обрезая деревья. Телевик способен выхватить интересные детали, например, парочка с белым зонтиком в лодке здесь смотрелась бы весьма неплохо. Если снимать панораму, для этого сюжета будет оптимально использовать телевик и фокусное расстояние в пределах 70-100 мм. На примере 1.6 можно заметить, как «отработал» автоматический баланс белого – правое фото имеет совершено неверный оттенок. Хорошо, что при склейке Lihgtroom смогла исправить нашу ошибку. При съёмке панормам все без исключения параметры необхомо контролировать вручную.

* * *

Прогуливаясь по берегу моря, очень часто можно встретить сюжет, в котором на переднем плане окажутся какие-то объекты, например камни и деревья, а на заднем плане будет море до горизонта. Мы сняли и такой сюжет, однако в этом примере мы, меняя объективы, не стояли на одном месте, а отходили от объекта съёмки и подходили к нему так, чтобы деревья в кадре составляли примерно одинаковую композицию.

Пример 1.7. 17-40 мм, фокусное расстояние 17 мм

Пример 1.8. 50 мм

Пример 1.9. Телевик 70-200, фокусное расстояние 80 мм

Краткое резюме. Для данного сюжета сложно выбрать оптимальное фокусное расстояние, так как во всех трёх примерах у нас получился совершенно разный кадр, несмотря на то, что мы пытались поместить деревья в рамку кадра по возможности одинаково

Обратите внимание на форт на заднем плане – на 17 мм он расположен далеко, почти на самом горизонте, в то время как телевик сжимает расстояние, и кажется, будто форт расположен совсем рядом от берега, до него рукой подать

* * *

Повторим этот же сюжет, снимая не против солнца, а в противоположную сторону.

Пример 1.10. 17-40 мм, фокусное расстояние 17 мм

Пример 1.11. 50 мм

Пример 1.12. Телевик 70-200, фокусное расстояние 80 мм

Краткое резюме здесь будет таким же, как и в предыдущем примере. Все три фокусных расстояния отрабатывают хорошо. Телевик сжимает пространство, и дамба на заднем плане как будто приближается к зрителю. Снимая телевиком, следует учитывать, что мы не сможем сохранить глубину резкости по всему кадру, – как ни зажимай диафрагму, фокусное расстояние телевика не позволит резко прорисовать и траву в паре метров от фотографа, и дамбу на заднем плане. Снимая на эту оптику, надо стараться не помещать на передний план много объектов, а фокусироваться на дерево, так как именно дерево занимает большую часть кадра.

Как снимать пейзаж: планируйте свою съёмку

Второй совет, возможно, так же очевиден, как и первый – старайтесь планировать свою съёмку. Не стоит приезжать на место за пару минут до заката, потому что вы просто не успеете установить штатив, настроить камеру и выбрать лучший ракурс. Поэтому старайтесь добираться к месту съёмки заранее. Иногда бывает нелишним прикинуть время на дорогу с запасом – жалко будет упустить момент для съёмки из-за пробки на дороге или спустившего колеса.

Планирование также заключается и в том, что вы должны понимать, при каком свете вы хотите снимать: золотой час, голубой час, сумерки. Большинство фотографов твердят о золотом часе, но можно сделать сногсшибательные снимки в голубой час или в сумерках.

Вы, возможно, слышали про золотой час, когда солнце зависло над горизонтом и его свет, проходя через бОльшую толщу атмосферы, придаёт приятный, красноватый цвет загара всему вокруг. А голубой час – это когда солнце на 4-8 градусов ушло за горизонт и всё в непрямом свете получает голубоватый оттенок. Собственно, поэтому он так и называется.

В завершении подготовки проверьте прогноз погоды на день планируемой съёмки. Не нужно въедливо изучать информацию различных метеосайтов, просто узнайте достаточно для того, чтобы быть уверенным в возможности снимать в выбранном месте в желаемое время.

Основные особенности съемки пейзажей

Важной особенностью пейзажных фотографий является четкость картинки по всему кадру. Красота пейзажной фотографии заключается в том, что бы передать природу во всей её полноте

Поэтому важно, снимать пейзаж с наиболее узкой апертурой.

Качество света является одной из составляющих хорошей, красивой пейзажной фотографии. Есть, так называемое, золотое время фотографии, когда освещение наиболее благоприятствует к созданию привлекательных кадров. Это время после рассвета и на закате солнца. В холодное время года солнце изначально более мягкое, поэтому можете ориентироваться по обстоятельствам и фотографировать тогда, когда удобно. Не смотря на то, что золотым временем считается время сразу после рассвета, на само место съемки нужно прибыть хотя бы за час до начала фотографирования. За то время, что будет у вас в запасе, вы сможете найти наиболее удачные места для работы.

Фото: Chris Burkard

Для фотографирования пейзажа традиционно принято использовать широкоугольный объектив, только с его помощью вы сможете добиться максимально широкого охвата действительности. Широкого охвата можно добиться и с обычным китовским объективом (18-55 мм), но для получения качественных фотографий вам потребуется специализированная оптика, позволяющая делать качественные кадры. Аберрации, появляющиеся в виде цветных ореолов, чаще возникают при съемке с объективами с переменным фокусным расстоянием, поэтому при съемке пейзажа лучше использовать широкоугольный фикс.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Как снимать в путешествиях красивые фотографии. часть 2. снимаем пейзаж

На чтение: 27 минРубрика: Фотооборудование

Фотосъемка пейзажа

Наличие смысла

Правило третей в общей композиции кадра

Продуманный передний план. Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
Доминирующий элемент. Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Управляйте экспозицией камеры

Если вы только начинаете заниматься пейзажной фотографией, вы, скорее всего, полагаетесь на автоматический режим экспозиции вашей фотокамеры.

С одной стороны, это простое решение, которое позволяет избавиться от множества угадываний и разочарований, чтобы получить хорошее изображение. Это позволяет вам сосредоточиться на композиции.

С другой стороны, режимы автоматической экспозиции не всегда согласуются друг с другом и не дают вам контроля над тем, как будет выглядеть фотография.

Если вы действительно хотите улучшить свою пейзажную фотографию, то одной из первых действий, которые вы должны сделать, это перевести свою камеру на ручной режим.

Если это кажется слишком сложным, попробуйте полуручной режим, например, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, где вы можете установить диафрагму/выдержку, и ваша фотокамера сделает все остальное.

Вот ключевые моменты по работе с экспозицией.

Для получения более чистых изображений значение ISO должно быть низким
Используйте низкую скорость затвора, если нет движения, используйте высокую скорость затвора, если движение есть
Используйте широкую диафрагму, если требуется размытие фона, используйте узкую диафрагму, если вы хотите, чтобы все объекты на изображении находились в фокусе.

Сюжет 1. Виды природы

Пример 1.1. 17-40, Фокусное расстояние 17 мм

Пример 1.2. 17-40, фокусное расстояние 28 мм. Для данного сюжета подходит просто идеально

Пример 1.3. Полтинник 50 мм

Пример 1.4. Телевик 70-200, фокусное расстояние 100 мм

Пример 1.5. Телевик 70-200, фокусное расстояние 200 мм

Пример 1.6. Телевик 70-200, фокусное расстояние 200 мм, панорама из 4 вертикальных кадров

* * *

Пример 1.7. 17-40 мм, фокусное расстояние 17 мм

Пример 1.8. 50 мм

Пример 1.9. Телевик 70-200, фокусное расстояние 80 мм

* * *

Повторим этот же сюжет, снимая не против солнца, а в противоположную сторону.

Пример 1.10. 17-40 мм, фокусное расстояние 17 мм

Пример 1.11. 50 мм

Пример 1.12. Телевик 70-200, фокусное расстояние 80 мм

Неправильная фокусировка

Даже если у вас хороший объектив, позволяющий использовать небольшую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO, это не будет иметь большого значения в случае неспособности камеры фокусироваться на нужных объектах.

При использовании широкой диафрагмы, которая может создать малую глубину резкости — это превратится в проблему. Небольшой просчет в фокусе может полностью вывести объект из фокальной плоскости.

Часто фотографы оставляют свои камеры включенными в режиме автофокусировки АФ, который сам заставляет камеру выбирать, какая часть изображения должна быть в фокусе. В большинстве случаев современные камеры довольно хороши в этом.

Особенно если объект виден в кадре. Однако, с более сложными композициями камера может запутаться и попытаться сфокусироваться не на том месте. Чтобы самостоятельно указать фокус, переключитесь в режим одноточечной зоны автофокусировки.

Когда вы смотрите в ваш видоискатель, то должны увидеть массив маленьких точек или квадратов. Это ваши точки фокусировки. И они показывают вам где в кадре камера может найти фокус.

В режиме одноточечной зоны фокусировки вы можете использовать указатель направления камеры, чтобы выбрать одну из этих точек, и камера всегда будет фокусироваться на этой точке и только на этой точке.

Создание ярких вспышек

Когда вы снимаете на рассвете или на закате, солнце будет очень ярким, когда оно находится над горизонтом. Свет по-прежнему будет мягким и ярким, но яркое солнце может затруднить съемку.

Один из способов преодолеть проблему и применить потрясающий эффект – создать «звездный взрыв». Чтобы сделать это, либо расположите себя так, чтобы солнце чем-то частично закрывалось, либо стреляйте, когда солнце просто заглядывает за линию горизонта. Теперь, когда диафрагма установлена на f/16 или f/22, яркий свет будет запечатлен как звезда. Это действительно просто – никаких фильтров не требуется.

Особенности работы в сумерках

Съемка заката – достаточно специфичная задача, которая имеет свои трудности. Не имея опыта, сделать хорошее фото достаточно сложно

Важно подготовиться заранее, понимать все тонкости процесса, тогда результат не разочарует

Подготовка. Всегда лучше продумать всё заранее, ведь заход солнца длится не так долго, а сделать желанную фотографию нужно успеть. Посетить место, где будет происходить съемка, желательно за 1-2 дня

Важно определиться, что именно хочется увидеть, выбрать верный угол, место для расположения камеры. Также следует проверить погоду на планируемый день и приехать раньше, чем начнется закат.
Погода

Конечно, выбор погоды зависит от желаемого результата. Многие считают, что чистое небо – залог хорошей фотографии, но последние лучи солнца, рассекающие цветастые облака, выглядят не менее завораживающе. Стоит ли говорить, что дождливый и туманный день лучше не выбирать?
Основной объект. Если фотография посвящена именно закату, то ничего не должно отвлекать от него. Это не значит, что следует фотографировать только солнце, ведь в кадре важна композиция
Просто при выборе места для фото нужно убедиться, что на участке ничего не отвлекает внимание от главного объекта.

Используйте нейтральный фильтр

Окей – другой единственный фильтр для объектива, который я использую, это фильтр нейтральной плотности (или neutral density filter — ND фильтр, нейтральный фильтр).

Фильтр такого типа затемняет сцену, чтобы можно было использовать более короткие выдержки даже в середине дня. Обычно при продаже сила фильтров ND измеряется в количестве «стопов», таких как 2 стопа, 4 стопа, 6 стопов и даже 16 стопов.

Нейтральный фильтр можно использовать в следующих ситуациях:

Для затемнения изображения в камере (без необходимости настройки требуемых параметров)
Для заблуривания движения воды
Для увеличения глубины резкости при ярком освещении
При съемке снимков с длительной выдержкой.

В некотором смысле, я вижу ND фильтры очень как солнцезащитные очки. Они закрывают некоторое количество света и тем самым, позволяют вам лучше видеть когда вокруг очень светло.

По моему скромному мнению, это прекрасная картина. Расположение невероятно живописное, и он прекрасно демонстрирует этот участок южного побережья Исландии.

Но — пейзажная фотография может быть намного больше, чем эти виды широкоугольных снимков.

Вы можете использовать телеобъектив, чтобы получить реальные детали в окружающей среде. В моем сознании это приводит к изолированным частям более крупной вещи и, в самом крайнем случае, к съемке чистых абстракций (т.е. где вы не можете сказать, что именно вы фотографируете).

Ниже приведены еще несколько снимков из моей поездки в Исландию, где я использовал объектив с более длинным фокусным расстоянием для эффективной съемки пейзажей:

Основные особенности съемки пейзажей

Поэтому важно, снимать пейзаж с наиболее узкой апертурой.

Фото: Chris Burkard

Попробуйте выполнить настройку экспозиции и цвета

Редактирование пейзажных фотографий может быть настолько простым или сложным, насколько это требуется.

Некоторые из вас могут просто захотеть осветить изображение, и это очень легко сделать (просто установите экспозицию).

Другие могут захотеть большего – подстроить цвета, тени, светлые участки и многие другие компоненты своих фотографий. Мы часто попадаем в этот лагерь, чтобы улучшить свои собственные фотографии — добавляя к ним кинематографическое качество, которое не кажется естественным.

Совет: Самая большая ошибка новичков — вы можете зайти слишком далеко с вашими правками. Перемещение ползунка регулировки насыщенности слишком вправо является одним из примеров этого — и такие правки почти всегда не выглядят хорошо.

Самое большое влияние, которое допустимо при редактировании пейзажных фотографий, это настройки теней и света. Настройка цвета может быть очень красивой, но не нужно ею увлекаться.

Подборка полезных советов для удачных кадров

Еще несколько полезных советов о том, как фотографировать зимой:

Чтобы снег смотрелся прозрачнее и белее, можно использовать прием контрастов. Придать ему кристально чистый вид можно, поместив в кадр предметы желтого или красного цвета;
Если фотографировать в солнечную погоду зимой, то можно воспользоваться поляризационным фильтром. Он уменьшит отражение от снега и сделает небо более привлекательным;
Зимние пейзажи лучше фотографировать утром. В солнечный день снег искрится и переливается, предметы отбрасывают длинные затейливые тени. Если не удается выбраться на фотоохоту утром, можно попробовать найти интересные сюжеты ближе к закату;
На снимках должно быть что-то, кроме снега

Зимой особенно важно находить яркие акценты, которые сделают фотографию интересной. Однообразие цвета и форм выглядит уныло;
Бороться с лишними бликами и отражениями поможет бленда для объектива фотоаппарата

Такая насадка входит в любой комплект при покупке оптики. Фотографируя с ней, удастся сделать более контрастные снимки;
Фотографируя со штативом в сильный ветер лучше насколько можно укоротить штатив. Ножки можно вдавить в снег. Так удастся избежать смазанных кадров. Утяжелить штатив можно, повесив на его крючок сумку с техникой. Если у штатива алюминиевые ножки, лучше не касаться их руками на морозе;
Зимой при минусовой температуре нужно стараться не дышать на видоискатель и тем более на объектив. Так стекла фотоаппарата могут «запотеть» или даже покрыться льдом;
Зимой фотограф должен позаботиться не только о камере и модели, но и о себе. Пальцы очень быстро становятся «деревянными». Нужно подобрать подходящие перчатки. Также можно использовать специальные грелки для рук. Их помещают в карман и попеременно греют руки;
Лучше не менять объективы фотоаппарата при сильном морозе. Так что выбрать лучшую оптику нужно заранее. Длиннофокусные объективы помогают лучше детализировать снег и красиво размывают задний план. Широкоугольная оптика затрудняет передачу снежной дымки, потому что фотограф вынужден подходить как можно ближе к снимаемому объекту;
И главный совет для тех, кто фотографирует зимой – не забывать о безопасности. Красивый кадр на льдине не стоит того, чтобы окунуться в воду или утопить свой фотоаппарат.

Помните про маленькие пейзажи

Макросъемка пейзажа имеет высокую оценку.

Одушевленный пейзаж

Как снимать против солнца

Фотографирование против солнца позволяет создавать оригинальные фотографии. Это съёмка силуэтов, когда объект выглядит абсолютно чёрным без светов и теней. Можно снимать людей, животных или архитектурные конструкции. Очень эффектными выглядят силуэтированные объекты, снятые на фоне неба и заката. Для того чтобы получить такие фотографии нужно выбирать очень низкую точку съёмки. При этом линия горизонта на снимке должна отсутствовать, так как объект ниже этой линии сольётся с фоном и не будет виден.

Дополнительные технические средства

Фотографировать в солнечном свете, особенно со светосильным объективом достаточно сложно. Если не удаётся выбрать щадящее время фотосъёмки, нужно использовать дополнительные технические средства. К ним относятся следующие простые приспособления:

Солнечная бленда на объектив;
Фильтры;
Отражатели.

Бленда представляет собой цилиндр из чёрного пластика, который надевается на объектив фотоаппарата. Она ограничивает попадание бокового света и позволяет фотографировать без солнечных бликов и засветов. Если солнечные «зайчики» являются частью творческого замысла, то бленду использовать не нужно. В зависимости от условий съёмки следует использовать различные фильтры. При фотографировании против солнца можно применять градиентные или поляризационные фильтры для фотоаппарата. При постановочной съёмке против солнца часто применяются отражатели. С их помощью можно отразить солнечный свет и направить его на объект съёмки. Это позволит высветить полутоновые переходы и сделать модель более объёмной. Для активной подсветки предмета съёмки так же используется фотовспышка. Если снимать против солнца со вспышкой можно получить хорошо проработку тени и света на ярком фоне.

Что фотографировать против солнца

Что фотографировать против солнца каждый фотограф решает сам, но есть сюжеты, которые пользуются большой популярностью. Это съёмка солнечных восходов и закатов. При такой съёмке снимок не будет перегружен слишком большим количеством света. Очень красив восход и закат, когда на небе присутствуют облака, а фоном для съёмки является водная гладь. Получить впечатляющие фотографии можно при 30-50% облачности. Для такой фотосессии у фотографа очень немного времени, поэтому к фотографированию восхода и заката нужно готовиться заблаговременно. Выбирается место фотосъёмки, куда нужно прибыть заранее, чтобы выбрать точку и настроить фотоаппарат. Процесс движения светила происходит очень быстро, поэтому фотографу удаётся сделать всего несколько кадров. Фотографировать лучше всего в RAW, это позволит провести небольшую коррекцию снимков в фоторедакторе.

Оптические эффекты

Фотографирование против солнца позволяет получить интересные оптические эффекты. Это блики и дифракция солнечных лучей. Процесс возникновения этих эффектов лучше контролировать, так как солнечный блик в ненужном месте может испортить удачный кадр. Красивыми получаются снимки против солнца, когда между ним и главным объектом находится листва дерева. Модель не будет слишком засвечена, а солнечные лучи, проникая сквозь листву, создадут впечатляющие блики. Дифракция является нежелательным элементом на фотографии, но в некоторых снимках она может усиливать эмоциональное воздействие. Эффект дифракции появляется при сильном диафрагмировании объектива фотоаппарата. При съёмке кадр нужно компоновать таким образом, чтобы небесное светило было частично скрыто, а в кадр попадала только его небольшая часть.

Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии

Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»

Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.

Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.

Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы бленду, защищающую объектив от попадания капель на линзу.

Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.

Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.

Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.

Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный эффект боке, на открытой диафрагме.

Во время заката же, используя контровый свет, можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.

Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или поляризационный фильтр. Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.

Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение ИСО до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!

Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.

Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату

Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Туман и Облака

Отдельной темой в пейзажной фотографии является съемка в тумане или, если местом действия являются горы, фотографирование внутри облаков (для простоты будем называть это туманом). Туман обладает очень полезным для фотографии свойством – он скрывает все лишнее и упрощает сцену. В таких условиях проще искать лаконичные и минималистические композиционные решения. Туман может выделить какой-то объект, без него сливавшийся с пестрым задним планом. Туман умеет четко разделять планы, и этим делать фотографию более объемной. Если съемка ведется в неплотном и подвижном тумане или внутри сдуваемого ветром облака, поиск кадров становится динамичным и захватывающим. Разные элементы пейзажа то открываются, то исчезают, и на все это нужно моментально реагировать. Можно пробовать предугадывать поведение тумана, а можно просто подмечать потенциальные сюжеты и ждать момента, когда нужные объекты будут видны, а ненужные – скроются в пелене.

Днем в тумане свет имеет нейтральную температуру. И акцент в фотографии делается в первую очередь на интересные композиционные решения. Куда интересней снимать в тумане в «режимное время». Туман охотно принимает на себя основные оттенки источника света, и это почти всегда смотрится очень эффектно. Например, в сумерках, туман окрашивается в холодный тон ночного неба, смешиваясь при этом, с розовым цветом утренней зари. В результате получаются мистические кадры со своей особенной фиолетово-туманной атмосферой. После восхода солнца наиболее эффектно туман смотрится при съемке в контровом свете. Теплые солнечные лучи раскрашивают его в ярко-оранжевый цвет, и весь освещенный туманный массив начинает светиться изнутри.

Туман позволяет передать весь спектр настроений, доступных для пейзажной фотографии. Однако самым главным его достоинством является то, что он превращает любую привычную и обыденную сцену в сказочную. Туман усиливает эмоциональный эффект от кадра, именно поэтому съемка в тумане так любима многими пейзажными фотографами, в том числе и мной.

Умение быстро ориентироваться на местности в меняющихся световых условиях – очень важный навык любого фотографа, снимающего пейзаж. От него зависит эффективность съемки, сколько кадров за день удастся сделать, а также уверенность в том, что свои шансы вы использовали на все 100%, и ничего не было упущено. Понимание настроения, которое дарят те или иные световые условия, также незаменимо. Потому что настроение помогает вам лучше понять местность, настроиться на творческую волну, осознанно выбирать сюжеты, что в результате приводит к фотографиям, находящим эмоциональный отклик у зрителя.

Планировать поездку нужно заранее

Поищите фотографии этой же местности, сделанные другими людьми

Использование неправильного режима фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, которые должна иметь каждая камера. Первый — это фокусировка по одному кадру, обычно называемая AF-S или автофокусом по одному кадру. Он предназначен для использования с неподвижными предметами.

Второй — непрерывный автофокус (AF-C или AI Servo) специально разработан для отслеживания движения по кадру. Поэтому его лучше всего использовать, когда объект находится в движении.

Третий — это автоматический режим AF-A или AI Focus AF. Он читает сцену и определяет, какой из первых двух режимов он должен использовать.

Когда вы фотографируете объект, обратите внимание на то, движется он или нет, и выберите подходящий режим фокусировки для ситуации

Утро/Вечер

Решение о том, за какое время до заката (сколько времени после рассвета) нужно начинать съемку, каждый фотограф принимает для себя сам. Мне кажется, что лучший утренний или вечерний свет длится около получаса. В это время свет уже не такой жесткий, как за несколько часов до заката, и он уже начинает окрашиваться в эффектные золотые или оранжевые оттенки. Обычный вечерний или утренний свет дает гораздо более жесткий рисунок, сильно увеличивает контраст сцены и скрывает в тенях многие детали. Хотя, конечно, всегда нужно смотреть на конкретную местность. В каких-то случаях более жесткий свет лучше передает характер сцены, чем мягкий или сумеречный. Чаще всего, я нахожу в районе съемок несколько сюжетов, и пробую снимать их в разное время: за полтора часа до заката, за час или непосредственно перед самым закатом. Самый удачный вариант можно затем выбрать уже в спокойной обстановке дома.

Как снимать пейзаж: планируйте свою съёмку

Выводы

Выводов из сегодняшнего исследования будет несколько.

Первый, и самый главный, вывод будет состоять в том, что нет универсального фокусного расстояния, которым можно было бы снимать пейзажи. И также будет неправильным сказать, что вот этот объектив – пейзажный, а вот тот для пейзажей не годится. Как показывают наши простые примеры, в каждом конкретном случае на все 100% отрабатывает какой-то один из трёх объективов, а в некоторых случаях, как с лесным пейзажем, все три способны выдать отличную картинку.

Второй вывод – серьёзному пейзажному фотографу в обязательном порядке понадобятся как минимум два объектива: широкоугольный и телевик. Без фокусного расстояния в районе 50 мм в принципе можно обойтись, хотя эта оптика не такая тяжёлая, и можно рекомендовать любому фотографу иметь полтинник в свой сумке. К тому же не стоит забывать, что полтинник будет незаменим при съёмке в других жанрах.

Третий вывод – для дальних поездок и путешествий можно смело рекомендовать универсальный зум, для Canon это будет, например, 24-105 F/4L USM. Этот зум всегда будет установлен на камере, и не нужно будет постоянно менять объективы, к тому же и места в сумке камера с объективом будет занимать не так много. Как демонстрируют наши примеры, мы очень редко использовали фокусные расстояния менее 24 и более 120 мм, это и есть те самые наиболее востребованные цифры. Для профессиональных целей, разумеется, каждый самостоятельно примет решение о выборе оптики. Профессионалы как правило снимают на два объектива – широкий и теле, и не используют универсальные зумы.

Четвёртый вывод будет про штатив, который в пейзажной фотографии необходим. Можно, конечно, опираться на какое-то бревно, прислоняться к забору или дереву или пытаться удержать камеру в руках. Однако если хочется получить по-настоящему достойный результат, без лёгкого тревел-штатива не обойтись никак.

Пятый – про картины в музее. Для новичков есть отличное упражнение – придя в музей, в котором, как правило выставлено много картин, внимательно рассматривайте пейзажи. Попробуйте угадать, на какой тип оптики и с каким фокусным расстоянием можно было бы сделать подобный снимок, окажись фотограф на том же месте, что и художник с мольбертом.

Желаем всем нашим читателям творческого настроения и отличных снимков!

Константин Биржаков, 2020 г.
Все права защищены.
Все снимки в статье сделаны автором в июле 2020 года специально для работы над этой статьёй.
Запрещено любое копирование любой части данного обзора в любых СМИ без письменного разрешения автора.
Тест статьи защищён с помощью «Яндекс-оригинальные тексты»

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий