Разнообразие автофокусировки у Nikon

У фирмы Nikon режимов будет побольше. Этим они легко могут запутать фотографа новичка. Но если один раз вникнуть, то ничего сложного в них нет.

Режимы фокусировки у Nikon:

• AF-S или S
• AF-C или C
• AF-A
• AF
• М/A
• AF-F

AF-S (Auto Focus Single) — это аналог покадровой фокусировки как у Canon. При нажатии на спуск затвора до половины, фотоаппарат фокусируется и больше не меняет фокусировку.

AF-C (Auto Focus Continuous) — следящий автофокус. При полунажатой кнопке спуска затвора, камера держит фокус на объекте, пока он двигается.

AF-A (Auto Focus Automatic) здесь камера сама определяет как ей фокусироваться. В этом режиме она переключается между покадровым и следящим автофокусами.

Большинство любителей фотографируют в этих трех режимах. Однако, у Nicon реализованы и другие методы наведения на резкость.

AF — автофокус, который включается на самой тушке, независимо от объектива.

М/A — фокусировка в автоматическом режиме с приоритетом ручной настройки (autofocus with manual override)

Обратите внимание, что не все объективы ее поддерживают

AF-F — следящий автофокус (Full Time Servo Auto Focus) применяется только для видео. Реализован на камерах с поддержкой видеозаписи.

Режимы фокусировки в камерах Sony

В принципе, на фирмах Canon и Nikon можно было бы остановиться, но для поклонников брэнда Sony, добавим пару слов про режимы фокусировки этой компании.

Режимы фокусировки у Sony:

• AF-S
• AF-A
• AF-С

AF-S — покадровая фокусировка, которая используется для статичных объектов.

AF-С — следящая фокусировка. Работает при полунажатой кнопке затвора. В этот момент камера следит за объектом и подстраивает под него фокус.

AF-A — автоматический режим. В нем объединены AF-S и AF-C и камера сама между ними переключается. Как видите, принцип работы автофокуса везде одинаковый. У Nikon и Sony даже названия совпадают.

Эти три брэнда взяты для примера, как самые популярные. У остальных фирм принцип работы такой же.

Дофокусируйтесь

Никогда полностью не доверяйте работе датчиков автофокуса — иногда камере кажется, что она попала в фокус, но то, что это не так, видно невооруженным глазом. В таком случае всегда можно слегка повернуть кольцо фокусировки (таким образом вы даете автоматике знак снова начать фокусировку) и с новой попытки результат может быть уже лучше. Однако помните, что эта методика работает при включенном режиме следящей фокусировки и современных моторных объективах, на которых предусмотрена возможность дофокусировки. На старых объективах, как правило, кольцо фокусировки просто блокируется при работе привода автофокуса.

Макросъёмка. Наводим на резкость вручную

Хотя многие камеры оснащены автофокусом, в съёмке на малых дистанциях и в макросъёмке лучше всего фокусироваться вручную. Фотоохота на бабочек и пчёл с автофокусом может вас расстроить. Даже при незначительном перемещении объектива или снимаемого объекта, автофокус заставляет линзы внутри объектива двигаться «в поисках» резкости. А в это время снимаемый объект удаляется от вас!

Переключите объектив в режим ручного наведения на резкость. Вращая фокусировочное кольцо, установите такую дистанцию съёмки, на котором изображение объекта будет соответствовать светочувствительному сенсору по размеру (масштаб 1:1) или будет соотноситься с ним в других, желаемых, пропорциях. Теперь, перемещая фотоаппарат ближе-дальше к снимаемому объекту, найдите такое положение, при котором изображение в видоискателе будет максимально резким.

Неспешна сделайте несколько снимков. Вероятность получить резкую фотографию будет выше (ознакомьтесь с прекрасными примерами макросъёмки насекомых) и узнайте, как сделать подобные!).

Если всё же вы хотите фотографировать макро с автофокусом, прочтите наше краткое руководство «Как настроить автофокус для макросъёмки»).

Точки фокусировки

Фокус – это некая точка, где сходятся все отраженные от изображения лучи. Следовательно, чтобы изображение было «в фокусе», точка фокусировки должна находиться на матрице фотоаппарата. Наведение фокуса позволяет ставить приоритеты на изображении, приковывая внимания зрителя к главным объектам, а не малозначительным деталям.

Точки фокусировки в видоискателе

Точка фокусировки – это точка в пространстве, и именно в ней размещается объект съемки. Изображение этого объекта оказывается четким на матрице

Выбор точки определяется решением фотографа выбрать самую важную деталь в кадре и направить на нее все внимание зрителя

В дорогих зеркальных камерах (даже в беззеркалках) пользователю предлагается выбор между конкретными точками фокусировке. Также есть возможность выбрать все сразу. Если выбирать фокусировку по одной точке, то картинка будет резкой только на том участке изображения, который совпадает с выбранной точкой в видоискателе. Если выбирать фокусировку по всем точкам сразу, то автоматика сама будет подбирать фокус в соответствии с собственными интеллектуальными алгоритмами. Часто автоматика промахивается и портит снимок.

В соответствии с классом фотоаппарата, точек фокусировки может быть много или нет. Недорогие зеркалки начального уровня оснащаются 11-точечными системами фокусировки. Отличный пример – фотоппарат Canon EOS 700D.

Зеркалка начального уровня EOS 700D с 11 точками фокусировки

Дорогие профессиональные камеры имеют 61 точку фокусировки. Пример – камера Canon EOS-1D X.

Зеркалка Canon EOS-1D X. 61 точка фокусировки

Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше,  нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

Непрерывный и одиночный автофокус

Другое важное решение, которое вы должны принять при использовании автофокуса, — это выбрать режим фокусировки. Двумя наиболее важными и распространенными вариантами являются непрерывная автофокусировка и одиночная:. Непрерывный следящий автофокус также известен как AI Servo (Canon) и AF-C (Nikon)

По сути, это означает, что ваша камера постоянно подстраивает фокусировку, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуск. Это идеальный вариант, когда вы фотографируете движущийся объект

Непрерывный следящий автофокус также известен как AI Servo (Canon) и AF-C (Nikon). По сути, это означает, что ваша камера постоянно подстраивает фокусировку, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуск. Это идеальный вариант, когда вы фотографируете движущийся объект.

Одиночный автофокус также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon). В этом случае, как только ваша камера сфокусируется, она заморозит фокус, пока вы не отпустите кнопку спуск и не повторите попытку. Это идеально, когда ваш объект и камера полностью неподвижны, и нет необходимости постоянно настраиваться для правильной фокусировки.

Некоторые камеры имеют третий режим — Auto-Servo Autofocus — который анализирует сцену и автоматически выбирает между этими двумя параметрами.

Если вы используете автофокус, мы рекомендуем использовать одиночный режим автофокуса для типичных пейзажных и архитектурных фотографий и непрерывный следящий для большинства других изображений, таких как живая природа или спорт.

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 ФР 175 мм, ISO 100, 1/250, f / 4.0

Автофокус в фотоаппарате и принцип его работы

Автофокус в фотоаппарате – это система, которая осуществляет фокусировку вашего объектива на выбранном объекте съемки.

Другими словами, это функция вашей камеры, которая автоматически наводит на резкость ваш объектив и делает резким именно необходимый объект или область.

Отличие автофокуса от ручного в том, что он полностью автоматический. Вам не нужно вручную наводить резкость. Этот метод имеет свои преимущества и недостатки, но об этом поговорим немного позже.

Принцип работы автофокуса заключается в следующем. Электроника вашей камеры управляет блоком линз внутри объектива и делает несколько очень коротких проходов, в зоне указанной фокусировки, сравнивая полученный результат.

В итоге линзы останавливаются там, где процессор увидел максимальную резкость или контраст. В профессиональных объективах этот процесс занимает сотые и даже тысячные доли секунды. То есть очень быстро и практически моментально.

До эпохи цифровых технологий, все объективы были мануальными. Говоря простыми словами, наводить резкость приходилось вручную, используя подсказку внутри видоискателя. В нынешнее время, большинство объективов имеет встроенный мотор и блок электроники для осуществления фокусировки.

Однако, есть модели и без мотора. Работают они только с фотокамерами, у которых есть так называемая «отвертка». Это встроенный движок прямо в камере, который двигает блок линз в объективе.

Режим фокусировки

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время фотосъемки с использованием видоискателя:

Параметр	Описание
AF-A	Автоматич. следящая АФ	Фотокамера автоматически выбирает покадровую следящую автофокусировку для неподвижных объектов и непрерывную следящую автофокусировку для движущихся объектов. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
AF-S	Покадровая следящая АФ	Для неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
AF-C	Непрерывная следящая АФ	Для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Спуск затвора можно произвести, только если фотокамера может сфокусироваться.
MF	Ручная фокусировка	Выполните фокусировку вручную ( ).

Имейте в виду, что AF-S и AF-C доступны только в режимах P, S, A и M.

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время режима live view:

Параметр	Описание
AF-S	Покадровая следящая АФ	Для неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину.
AF-F	Постоянная следящая АФ	Для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока нажата спусковая кнопка затвора. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину.
MF	Ручная фокусировка	Выполните фокусировку вручную ( ).

Обратите внимание, что AF-F недоступна в режимах U, ‘ и (

Выбор режима фокусировки

Выполните указанные ниже шаги, чтобы выбрать режим фокусировки.

1. Отобразите параметры режима фокусировки.

   Нажмите кнопку P, затем выделите текущий режим фокусировки на информационном экране и нажмите J.

   Кнопка P

   Фотосъемка с использованием видоискателя

   Live view

2. Выберите режим фокусировки.

   Выделите режим фокусировки и нажмите J.

   Фотосъемка с использованием видоискателя

   Live view

Прогнозирующая следящая фокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A во время фотосъемки с использованием видоискателя фотокамера включит прогнозирующую следящую фокусировку, если объект перемещается по направлению к фотокамере, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Это позволяет фотокамере вести фокусировку, пытаясь отследить, где будет находиться объект, когда будет произведен спуск затвора.

Непрерывная следящая автофокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A фотокамера отдает больший приоритет срабатыванию фокусировки (имеет более широкий диапазон расстояний фокусировки), чем в режиме AF-S, и спуск затвора может быть произведен до того, как отобразится индикатор фокусировки.

Получение хороших результатов съемки при автофокусировке

Автофокусировка работает неправильно при перечисленных ниже условиях. Спуск затвора может быть заблокирован, если фотокамера не может произвести фокусировку при этих условиях, или может появиться индикатор фокусировки (I), и фотокамера издаст звуковой сигнал, что позволит осуществить спуск затвора даже в том случае, если объект не сфокусирован. В таких случаях используйте ручную фокусировку ( ) или воспользуйтесь блокировкой фокусировки ( ) для фокусировки на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, а затем поменяйте композицию фотографии.

Между объектом и фоном мало или вообще нет контраста.

Пример: объект того же цвета, что и фон.

В точку фокусировки попадают объекты, находящиеся на разном расстоянии от фотокамеры.

Пример: объект съемки находится внутри клетки.

В объекте доминирует регулярный геометрический рисунок.

Пример: жалюзи или ряд окон высотного здания.

Точка фокусировки содержит области с резким контрастом яркости.

Пример: объект наполовину в тени.

Объекты на заднем плане больше объекта съемки.

Пример: здание, находящееся сзади предмета съемки, попадает в кадр.

Объект съемки состоит из множества мелких деталей.

Пример: поле цветов или другие мелкие или одинаковые по яркости объекты.

Вспомогательная подсветка АФ

Если объект съемки недостаточно освещен, автоматически включится вспомогательная подсветка АФ, чтобы облегчить процесс автофокусировки, когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину (существуют некоторые ограничения; ). Имейте в виду, что подсветка может нагреться при многократном использовании в быстрой последовательности, и она выключится автоматически, чтобы предохранить лампу после некоторого времени непрерывного использования. Обычный режим работы лампы возобновится после небольшого перерыва.

Вспомогательная подсветка АФ

Выбирайте настройку области фокусировки по характеру движения объекта

Если объект движется медленно или траектория его движения предсказуема, для съемки подойдут настройки с маленькой областью фокусировки, например «Расш. рег.пятно АФ», которые позволяют точно сфокусироваться на положении объекта. Если объект движется быстро или траектория его движения непредсказуема, используйте для съемки настройки с более широкой областью резкости, например «Широкая АФ», которые позволяют удерживать фокусировку на объекте и параллельно изменять компоновку кадра и композицию.

• Когда для параметра «Область фокусир.» выбрано значение или в настройках AF-C:: перед настройкой фокусировки рекомендуется расположить объект в центре или рядом с центром экрана.: перед настройкой фокусировки рекомендуется расположить объект в центре или рядом с центром обозначенной зоны. В случае обеих настроек — и  — после подтверждения фокусировки и после того, как загорится индикатор фокусировки , объект, находясь в области фокусировки, будет оставаться в фокусе, что обеспечивает широкие возможности для выбора композиции кадра.
• Настройка «Рег. пятно АФ» хорошо подходит для фокусировки в предельно узкой области, при этом могут возникать сложности с фокусировкой на нескольких объектах. Настройка «Расш. рег.пятно АФ» имеет такую же область фокусировки, как и настройка «S», при этом если камера не может сфокусироваться на объекте внутри области фокусировки, она автоматически начинает фокусироваться на объекте в расширенной области.

Рекомендации и хитрости

Настраивая фокус вручную, очень трудно попадать. Чтобы добиваться наиболее точных результатов нужно постоянно практиковаться. практиковаться нужно соблюдая правила, чтобы потом не пришлось переучиваться. Если у вас есть проблемы со зрением, то следует откалибровать видоискатель для близоруких и дальнозорких людей.

Совет №1

Для настройки фотоаппарата под зрение конкретного человека нужно воспользоваться штативом. Объектив должен быть направлен на большой объект. При помощи автоматического фокуса сфокусируйтесь и смотрите в видоискатель. При помощи регулятора подстройте изображение таким образом, чтобы оно было максимально четким.

Совет №2

Практиковать наведение на резкость стоит обычным способом, глядя в видоискатель. Стоит попробовать фокусировку по разным датчикам. При этом нужно фотографировать один и тот же вид. Таким образом можно сравнить снимки.

Совет №3

Фокусировку в режиме Life View лучше выполнять, установив фотоаппарат на штатив. Разместите перед камерой какой-нибудь объект на гиперфокальном расстоянии и задайте десятикратное увеличение и наведитесь на резкость.

Совет №4

Выполните автоматическую фокусировку и переведите камеру в режим ручной фокусировки. Теперь можно подкорректировать фокус. Этот метод фокусировки полезен при съемки в условиях плохой освещенности. Можно сфокусироваться по яркому объекту, а потом подкорректировать фокус, переведя его на нужный объект.

Чувствительность следящего за объектом AF

Режим фокусировки AF-C имеет пять уровней для отслеживания фокусировки.

1 (Зафиксирован.)–2: низкая чувствительность отслеживания (приоритет устойчивости) Положение фокусировки устойчивое и фиксируется на выбранном объекте.

4–5 (Чувствительный): высокая чувствительность отслеживания (приоритет чувствительности) Камера быстро фокусируется на близлежащих объектах, вместо отслеживания единичного объекта.

В качестве общей рекомендации для этого параметра необходимо выбирать уровень 2 при отслеживании одного конкретного объекта, например во время съемки матчей по американскому футболу, где часто возникает плотное скопление игроков на поле, или уровень 3 (стандартный), если в кадр периодически попадают посторонние объекты. На футбольных матчах расстояние между игроками на поле больше, поэтому рекомендуется выбирать уровень 4, поскольку приоритет отдается чувствительности, а не устойчивой фиксации объекта фокусировки. При выборе уровня 4 фокус не будет смещаться на другой объект, если он ненадолго появился в кадре и частично загородил первый план; при этом фокус будет перемещаться на другого игрока, если он полностью загородит исходный объект съемки.

Стекинг по фокусу

Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.

Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.

Стекинг по фокусу из 11 кадров

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11

Компонуйте кадр правильно

В том случае, если вы собираетесь использовать только центральную точку фокусировки, как самую надежную и точную, для достижения достойных результатов вам нужно будет освоить технику фокусировки с последующим перекадрированием.

Примечание. У данной методики есть ряд нюансов, например, смещение плоскости фокусировки (зона резкости с геометрической точки зрения представляет собой плоскость, и меняет свое положение в пространстве в зависимости от того, как расположена матрица фотоаппарата). К тому же, перекадрирование занимает какое-то время, в течение которого объект съемки может сдвинуться.

Немного практики — и вы уверенно будете фокусироваться методом перекадрирования в любых, даже самых сложных условиях. Просто представьте себе плоскость фокусировки как тонкую стену — все объекты перед этой стеной и за ней будут нерезкими. Чем ближе вы к объекту съемки и сильнее открыта ваша диафрагма, тем тоньше становится эта стена. Поэтому, если вы любите снимать вблизи и на открытой диафрагме, при перекомпоновке плоскость резкости может сдвинуться. Таким образом, если отойти слегка подальше и кадрировать аккуратно, не двигая камеру на большие углы, можно уменьшить процент брака. Запомните, такая техника съемки требует постоянной практики — однако как только вы освоите ее, она очень сильно поможет вам при съемке в сложных условиях.

Еще один момент: старайтесь фокусироваться на самой яркой и детализированной области — чем более контрастен объект фокусировки, тем точнее сработают датчики в вашей камере.

Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив

Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем сильнее проявляется «мыльность» оптики. Например, у 400D размер фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (что почти в 1,7 раза больше по площади!). Соответственно при съемке «мыльным» объективом (при одних и тех же условиях) у 300D картинка будет лучше (четче), чем у 400D (рис. 9).

400D 300D Рис. 9. Китовый объектив EF-S 18-55 II сильно мылит на 400D и не позволяет полностью задействовать потенциал 10-ти мегапиксельной матрицы: детализация не намного выше, чем у 6-ти мегапиксельного 300D, а местами даже хуже (фактура теряется из-за размытия). Параметры съемки: f=18 мм, f/3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Примечание: в процессе эксперимента было замечено, что 400D при одной и той же выдержке давал более темное изображение, чем 300D. Возможно это связано с тем, что фактическая чувствительность матрицы у 300D выше, чем выставленная на табло (такое, например, замечено у камер 20D и 5D — установка ISO 100 фактически соответствует чувствительности ISO 125).

Один из вариантов «побороть» мыльность объектива — это прикрыть диафрагму на 2-3 ступени. В этом случае аберрации уменьшаются, и картинка становится резче (рис. 10).

f/3,5 (максимально открытая диафрагма) f/8 Рис. 10. С прикрытием диафрагмы уменьшается размытие, особенно по углам, и снимок становится резче: Canon 400D, f=18 мм, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Еще вариант — использовать более резкий объектив. Например, если на 400D поставить макрик EF 100 2,8 MACRO USM (один из самых резких объективов Canon), то получим заметный прирост деталей по сравнению с 300D (рис. 11).

400D, 1/200 с 300D, 1/250 с Рис. 11. Резкий объектив EF 100 2,8 MACRO USM позволяет более полно использовать высокое разрешение матрицы 400D. Параметры съемки: f/8, ISO 100, Capture One

Как определить гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние – это дистанция съёмки, на которой достигается максимальная глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, если вы наведёте на резкость точку в пространстве, удалённую от вас на гиперфокальное расстояние, то все объекты снимаемой сцены, находящиеся на расстоянии большем половины гиперфокального расстояния, будут изображены резко. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива.

Если вы фокусируетесь «на бесконечность» вы теряете около двух третей возможной ГРИП! (прим. переводчика – «на бесконечность» означает, что кольцо фокусировки находится в крайнем положении, при этом объекты сильно, бесконечно, удалённые от вас изображаются резкими.) Значение диафрагмы частично влияет на ГРИП: чем оно больше, тем больше ГРИП (ознакомьтесь со статьёй «Определяем свитспот объектива»).

Тем не менее, относительно фокуса (объекта, наведённого на резкость) ГРИП распределяется неравномерно: треть её находится перед фокусом, две трети позади фокуса. По этой причине, фокусируясь на линии горизонта или упирая кольцо фокусировки в положение, соответствующее отметке «бесконечность» на объективе, вы теряете две трети резко изображаемого пространства.

В те времена, когда автофокус ещё не придумали, наводили на резкость «бесконечность». Например, чтобы получить резкий снимок звёздного неба, достаточно было повернуть фокусировочное кольцо в крайнее левое положение (другими словами, вращать против часовой стрелки до упора). Современные объективы, сконструированные для их применения на фотоаппаратах с автофокусом, могут настраиваться «за бесконечность» для корректной работы системы автоматической фокусировки. В результате, как далеко вы не вращали бы против часовой стрелки фокусировочное кольцо и какое бы малое значение диафрагмы не выбирали, вы можете получить абсолютно нерезкое изображение!

В таблице ниже для заданных значений диафрагмы и фокусного расстояния, указаны гиперфокальные расстояния. Чтобы достичь максимальной ГРИП, достаточно навести на резкость объект, удалённый от вас на гиперфокальное расстояние

Обратите внимание, ниже приведены две таблицы. Одна касается фотоаппаратов с уменьшенной матрицей (формата APS-C), другая – полнокадровых камер (если хотите узнать больше о размерах светочувствительных сенсоров, прочитайте наше руководство «Полнокадровый цифровой зеркальный фотоаппарат: действительно ли он нужен?»)

Пример

Если вы фотографируете на камеру Canon 700D (размер светочувствительного сенсора в 1,6 раз меньше размера сенсора, установленного на полнокадровых фотоаппаратах) с фокусным расстоянием равным 24 мм и значением диафрагмы равным 11, то гиперфокальное расстояние равно 2, 74 м. Наведите на резкость объект, удалённый от вас на расстояние равное 2,74 м, и все объекты, расположенные дальше половины этого расстояния (другими словами, дальше 1,37 м), изобразятся на снимке резко.

Для удобства скопируйте и распечатайте таблицы:

Гиперфокальное расстояние, м – для светочувствительного сенсора формата APS-C
Фокусное расстояние, мм	12	15	17	20	24	28	35	50	70	100	135
Значение диафрагмы   8	0,98	1,52	1,95	2,71	3,84	5,18	8,23	16,76	32,00	66,45	120,40
Значение диафрагмы 11	0,70	1,07	1,37	1,89	2,74	3,66	5,79	11,89	22,86	47,24	85,34
Значение диафрагмы 16	0,52	0,76	1,01	1,34	1,95	2,62	4,42	8,23	16,46	33,53	60,35
Значение диафрагмы 22	0,37	0,27	0,70	0,98	1,37	1,83	2,86	5,85	11,58	23,47	42,67

Гиперфокальное расстояние, м – для полноформатного светочувствительного сенсора
Фокусное расстояние, мм	16	20	24	28	35	50	70	100	135
Значение диафрагмы 8	1,16	1,71	2,44	3,35	5,18	10,67	20,73	42,06	76,20
Значение диафрагмы 11	0,79	1,19	1,77	2,38	3,66	7,62	14,63	29,87	54,25
Значение диафрагмы 16	0,58	0,88	1,22	1,68	2,59	5,33	10,36	21,34	38,10
Значение диафрагмы 22	0,12	0,61	0,88	1,19	1,83	3,81	7,32	14,94	27,13

Шевелёнка — проверьте выдержку

Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем

1/ЭФР,

где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).

Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение, пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).

ISO 100, 1/25 с, изображение смазано	ISO 400, 1/100 с, изображение резкое

Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv < 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать «шевеленки» — кадр получился резким

Совет: для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив! При этом кнопку спуска лучше нажимать не вручную, а использовать автоспуск или дистанционный пульт (годится для статичных сцен). Дополнительно для предотвращения сотрясения камеры, вызванного перемещением зеркала, необходимо включить предварительный подъем зеркала (функция блокировки зеркала есть не у всех камер). Подробнее см. заметку «Зачем нужен предварительный подъем зеркала, уровень и пульт».

Примечание: при съемке с рук нужно плавно нажимать на спуск! Примерно так, как нажимают на спусковой курок Олимпийские чемпионы по стрельбе. Движется только палец на спуске, камера должна оставаться неподвижной. В дополнение приведу рекомендации из книги Дж. Уэйда «Техника пейзажной фотографии»: «Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу

Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования

Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора».

Дополнение от Eugene Glushko (связано с шевеленкой из стрелковой практики). Иногда шевеленка (промах) возникает вследствие поспешного опускания фотоаппарата (винтовки). Чтобы избежать этого, стрелкам рекомендуется после выстрела, не меняя изготовки, еще несколько секунд держать мишень на мушке. Фотографам тоже рекомендуется не опускать резко камеру, а немного задержать взгляд в видоискателе. Когда нет возможности использовать штатив (или монопод), можно воспользоваться различного рода опорами — парапетом, спинкой скамейки, прислониться к дереву, сесть, уперев руку в колено, лечь на землю. В общем, что позволяют условия и сюжет.

Забавная ссылка от barinvic (с форума ХЭ): небольшое видео (96 сек), где паренек вместо штатива использует приспособление в виде веревки с винтом и кольцом. Кольцо прижимает ногой, а винт ввернут в камеру (в гнездо под штатив). Перед тем как делать снимок, он натягивает веревку. Сам еще не пробовал, если кто попробует — расскажите, плиз, о результатах.

Нерезкость из-за вибрации при срабатывании затвора

Как известно, зеркальный затвор при срабатывании вызывает небольшое сотрясение корпуса фотоаппарата, которое при определенных условиях может стать причиной небольшой потери резкости. Это эффект называется shutter shock.

Чтобы избежать этого, в большинстве зеркалок есть функция «блокировка зеркала» или «предварительный подъем зеркала». Суть его состоит в том, что для съемки требуется нажать кнопку «спуск» не один, а два раза. При первом нажатии с поднимается зеркало (оптический видоискатель при этом становится черным), при втором — происходит съемка. 

Еще один способ уменьшить shutter shock — использование «тихого режима» (Quite mode), при котором затвор срабатывает медленнее, чем обычно и уровень вибрации при этом получается меньше.

Беззеркалки с механическим затвором, кстати, тоже склонны к shutter shock, причем в не меньшей степени, чем зеркальные камеры.

Прочее

• Функция регистрации области AF позволяет назначить вариант «AF Включен» функции области фокусировки на контекстную кнопку (Зарег.об.AF+AF Вкл), что позволяет мгновенно активировать эту настройку одним нажатием. Например, если вы обычно для съемки выбираете настройку «Рег. пятно АФ», а объект съемки при этом покидает рамку фокусировки или приближается ближе, можно нажать контекстную кнопку для активации функции регистрации области автофокусировки.
• Когда целевые объекты распознаются в кадре, расположите регулируемое пятно АФ в области лица, затем нажмите кнопку «AF на глаз» для фокусировки на глазах конкретного объекта съемки.

Была ли эта статья полезной?
Да
Нет

Мы проводим небольшой опрос в целях повышения качества наших услуг. Мы будем благодарны вам за прохождение опроса.Ваши ответы будут использованы для развития и улучшения наших продуктов и услуг. Ответы на опросы будут обработаны статистически и не будут разглашены образом, позволяющим определять конкретного пользователя.