Как улучшить освещение встроенной вспышки камеры: 6 эффективных способов

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать длиннее 1/60 и короче 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости

При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!. Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon)

При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Блокировка экспозиции

Блокировка экспозиции вспышки (FEL) просто незаменима, если необходимо зафиксировать конкретную величину экспозиции (EV). Особенно это актуально в случае частых ошибок TTL-замера, возникающих в условиях нестабильного освещения, повышенной контрастности, наличия задней подсветки и т.д.

Блокировка экспозиции

Функция окажет полезную услугу, когда условия съемки существенно не меняются, но вспышка выдает различную мощность. К примеру, модель в белоснежной рубашке может «сбить с толку» вспышку, экспозамер сделает неверные выводы о яркости сцены и ошибочно снизит мощность. Результат – недосвеченный кадр. Или наоборот, если в тех же условиях снимать человека в черной рубашке, может последовать увеличение мощности импульса – вспышка «решит», что света в данный момент явно недостаточно, а фотограф получит пересвеченный снимок. Функция блокировки экспозиции позволяет избежать подобных недоразумений.

зАПОЛНЯЮЩАЯ ВСПЫШКА

Фотографы, которые работают на съемочных площадках, будь то студия или открытое пространство, имеют возможность использовать необходимое количество источников света, применять различные насадки и аксессуары и, следовательно, формировать световой поток. Делается это с целью получения различных изобразительных видов освещения, одним из которых является заполняющий свет. Создаваемый этим светом уровень освещенности должен обеспечить проработку на изображении темных участков (теней). Чаще всего это рассеянный свет, равномерно распределяющийся по объекту съемки.

 
.

Наши условия работы далеки от студийных, и мы часто зависим от общего (естественного или искусственного) освещения. У нас нет возможности управлять светом при жанровых, репортажных, событийных съемках. Тем важнее уметь использовать вспышку максимально эффективно, например, отводя ей роль заполняющего света. В общем виде заполняющая вспышка — это вспышка, установленная на камере (или встроенная), которая играет роль не основного, а вспомогательного освещения, призванного уменьшить контраст между светлыми и темными участками объекта. Импульс рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить подсвечивание темных участков. Отличие заключается в том, что световой поток от вспышки не рассеивается до такой степени, чтобы говорить о нем, как о диффузном освещении. Свет от вспышки всегда имеет «жесткий» характер, поэтому применять «заполняющую вспышку» надо обдуманно, больше опираясь на знания и опыт, чем на интуицию. В остальном работа накамерной вспышки в режиме «заполнения» схожа с работой заполняющего источника света.

Хотя мы знаем, что съемку в солнечную погоду нежелательно делать днем (очень высокий контраст), нам часто приходится снимать именно в таких условиях. В основном это мероприятия, время которых выбирать не приходится: свадьбы, праздники, спортивные мероприятия, митинги и другие события. В этих случаях и необходима работа вспышки как заполняющего света. Главный вопрос: какая интенсивность импульса необходима и как конкретно надо использовать «заполняющую» вспышку?

В случаях, когда солнце находится в зените (интервал яркостей 1:1000 и больше), на объектах образуются резкие и глубокие тени. Ни матрица, ни пленка (имеются в виду стандартные условия проявки и обработки) не способны справиться с таким контрастом. Следовательно, чтобы изображение было нормальным, высокий контраст необходимо уменьшить хотя бы на главных объектах. Правильное использование заполняющей вспышки решает эту проблему.

При ярком солнце в программных режимах автоматика устанавливает как можно более высокое диафрагменное число. Это логично: выше освещенность — выше экспозиция. Снижение контраста на объекте — дело фотографа, а не автоматики. Поэтому для полного контроля над экспозицией съемку лучше проводить в приоритетных или ручном режимах. Обязательно должен быть запас импульса для его коррекции (см. выше). Для этого желательно работать на широкой диафрагме (помимо учета ведущего числа вспышки, этот параметр зависит еще от расчетной экспозиции и выбранной глубины резкости). Из вышесказанного ясно, что лучше работать на низких чувствительностях пленки или матрицы, а выдержку сделать короче (оптимально использовать выдержку синхронизации). Если все эти условия будут соблюдаться, мы сможем вводить положительную коррекцию на вспышке, а именно 2?3 EV. Если вам часто приходится делать вышеописанные съемки, то необходимо покупать профессиональные мощные вспышки, где реализована ручная коррекция ±3 EV, с шагом 1/3 ступени.

Если съемки проходят в помещениях, где достаточно света для работы без вспышки, но при этом используется верхнее искусственное освещение, то лица лучше подсвечивать вспышкой, сделав коррекцию -1 или -1,5 EV. То же самое можно сделать на улице в пасмурную погоду или при недостаточном освещении, например, когда сумерки только начинаются. Снимать в таких условиях лучше в приоритетных или ручных режимах, так как многие камеры не позволяют (блокирует автоматика) в «программе» использовать выдержки больше 1/60 с. Помните, что система «камера + вспышка» позволяет успешно решать самые разнообразные экспозиционные задачи. Умение пользоваться всеми возможностями системы поможет вам достичь творческого совершенства.

Больше фотографий, хороших и разных!

Что такое judder эффект и как его увидеть

Одной из неприятных особенностей данной ситуации является так называемый judder-эффект. Если картинка в видео выше понравилась, и вы не заметили ничего необычного, то быстрее закройте данную статью и забудьте про Auto Frame Rate навсегда.

Если же за тестовые 20 секунд глаза сильно напряглись и начали уставать – продолжаем изучать тему.

С judder-эффектом сталкивается любой покупатель нового телевизора или Smart-TV бокса. В рекламном ролике или магазине на тестовых стендах транслируются специальные ролики, который сняты с поддерживаемой для каждой модели частотой кадров и разрешением. Все выглядит максимально плавно, эффектно и реалистично.

Но когда счастливый обладатель нового “телека” приносит его домой и начинает воспроизводить свой контент, его ждёт небольшое разочарование.

У поставщика кабельного телевидения или T2 используется одна частота кадров, вещающие в цифровом формате IPTV-каналы имеют другую частоту, контент в стриминговых видеосервисах настроен на третью частоту. Загруженные вами видео могут как совпадать по частоте с любым из перечисленных вариантов, так и иметь свой уникальный показатель.

Если количество кадров в секунду у контента совпадёт с настройками ТВ (или будет кратно параметрам), пользователь увидит чёткую картинку без рывков и размытия. В противном случае будет наблюдаться тот самый judder-эффект.

Большинство современных телевизоров поддерживают работу на частоте 60 Гц или 120 Гц. При этом они без проблем справляются с контентом, который снят с частотой 30 или 60 кадров в секунду. Всё это кратные значения и, например, панель с частотой 120 Гц при воспроизведение ролика с частотой 30 кадров в секунду будет отображать каждый кадр по четыре раза.

Так же гладко пройдёт воспроизведение 24-кадрового ролика на экране с частотой 120 Гц (по пять повторений каждого кадра). А вот на экране с максимальной частотой 60 Гц 24-кадровое видео уже будет выглядеть неидеально.

Вот так это выглядит на графике:

Трансляция 24-кадрового контента на частоте 60 Гц

Получается так называемый эффект “телесин” в соотношении два к трём. Один кадр видео телевизор будет отображать 2/60 доли секунды, а следующий кадр видео будет длиться 3/60 доли секунды и так далее. Глаз человека очень чётко заметит такой эффект дрожания или подтормаживания картинки. Не будет общего ощущения плавности, любой голливудский шедевр превратится в любительское видео с дешёвой камеры.

Всевозможные системы сглаживания (или так называемые “уплавнялки”) сейчас есть в арсенале любого крупного производителя телевизоров и матриц. Умные системы способны добавлять недостающие кадры и делать частоту фреймов кратной частоте выводимого сигнала. Так в нужных местах появится лишний кадр, и указанного выше эффекта наблюдаться не будет.

Наглядное сравнение картинки можете увидеть на тестовом видео ниже. Все кадры в правом ролике воспроизводятся с одинаковой частотой, а слева каждый второй кадр длится заметно дольше. Некоторые увидят разницу только при замедлении видео, а некоторые смогут разглядеть эффект и в динамике.

К сожалению, работает данная фишка не всегда правильно. При просмотре динамических роликов или спортивных трансляций judder-эффект максимально заметен. Так футбольный мяч после удара превращается в комету или дыню, либо автомобиль во время ускорения резко меняет свою форму и становится смазанным. В эти моменты встроенная в телевизор система помогает добавить недостающие кадры и сделать картинку более чёткой.

Эта же система способна испортить просмотр динамических сцен в кино. Когда, по задумке режиссёра, кадр должен иметь эффект размытия или быть смазан, телевизор делает его слишком резким и появляется эффект съёмки на любительскую камеру.

Чтобы полностью избавиться от judder-эффекта, частота выходного сигнала должна быть равна или кратна показателю fps воспроизводимого видео. Только такой способ трансляции позволить избежать видимых искажений и смотреть контент в таком виде, как задумали его создатели.

Как снять стоп-моушн видео с первого раза: советы для начинающих

Прежде чем вы перейдёте к съёмке, советуем ещё раз обратить внимание на рекомендации, которые помогут вам избежать распространённых ошибок. Совет №1

Следите за стабильностью кадра

Совет №1. Следите за стабильностью кадра

Как мы уже говорили ранее, полная стабилизация очень важна. «Сцена», камера, и освещение – всё это должно оставаться неподвижным до окончания съёмок. Если вы снимаете на смартфон или планшет, вы можете скачать приложение для удалённого нажатия кнопки спуска (то есть, контроль камеры с другого телефона), так что вам не придётся каждый раз прикасаться к устройству. Помимо этого, вы можете использовать приложения для съёмки таймлапс-видео, которые позволяют делать кадры автоматически через равные промежутки времени. Это также поможет минимизировать необходимость прикасаться к камере и риск смещения кадра.

Совет №2. Избегайте теней

Во время съёмки стоп-моушн полагаться на солнечный свет не рекомендуется, поскольку, как известно, он непостоянен. В результате, если вы снимаете на улице или возле окна, по мере продвижения съёмки, угол падения света тоже может перемещаться, а значит, возникнут и тени. И если только это не ваша изначальная задумка по сценарию, тени испортят иллюзию «волшебства», и анимация получится не очень удачной.

Совет №3. Запишите недостающие звуковые эффекты

Если в библиотеке с бесплатными звуками вы не нашли того, что искали, можно всегда попробовать воспроизвести звук самостоятельно с помощью подручных средств. Большинство видеоредакторов, включая VSDC, позволяют записывать голосовые комментарии и звуки непосредственно в программе.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Когда включать встроенную фотовспышку

Давайте посмотрим, как правильно расположить объект фотосъёмки в тени. Да, в тени! Однако, не в полной темноте. И не во мраке старого сарая полного пыли и комаров. Если в солнечный, безоблачный день вы найдёте старое раскидистое дерево, такое, чтобы тeнь от листьев смешалась с яркими лучами солнца проходящими через крону, образуя как бы рваные чередующиеся пятна тени и cвeта – это будет просто идеальное место для великолепного снимка.

Прежде чем фотографировать свою фотомодель, находящуюся под кроной этого дерева, убедитесь, что ваш фотоаппарат вместе с вами тоже попадают в причудливую тeнь от этого великолепного дерева. Только в этом случае, вероятность правильной экспозиции, даже в автоматическом режиме будет очень велика. Для большей уверенности прикройте ваш фотоаппарат сверху своей ладонью, (сделайте над ней козырёк) чтобы случайный лучик солнца не попал на датчик замера экспозиции. Вы даже можете включить встроенную фотовспышку…

Да-да, ярким-преярким днём, когда весело порхали бабочки… :о) В действительности, это единственный случай, когда можно применить встроенную электронную вспышку – она выполнит роль заполняющего cветa и поможет смягчить контраст светотеневых пятен на вашем объекте.

 

Поскольку мы уже упомянули встроенную фотовспышку следует сказать, что пользоваться ей в темном помещении — не самая лучшая идея. Фотографируя со встроенной фотовспышкой вечером (на улице или в помещении), чаще всего, вы получите очень светлый и плоский объект фотосъёмки на практически чёрном фоне.

Используйте встроенную вспышку только как дополнительный источник
заполняющего свeта  — при ярком свете и/или очень контрастных тенях!Никогда не включайте встроенную фотовспышку при недостатке общего cвета!
На фотографии получатся плоские лица с яркими бликами и почти чёрный фон.

Дело в том, что мощность встроенной фотовспышки недостаточна, чтобы осветить фон на большом расстоянии, поэтому он получается на фотографии очень тёмным. Кроме того, свет встроенной фотовспышки очень жесткий, поэтому использование встроенной фотовспышки в качестве основного (единственного) источника свeта только ухудшит качество снимка – появятся очень четко очерченные тени и резкие световые пятна.

Чтобы уменьшить жесткость cвета от встроенной фотовспышки можно отойти подальше от объекта съёмки, но, к сожалению, дальше 3-4 метров её света уже не достаточно для нормальной экспозиции фотографии. Фотография получится ещё хуже, если объект съемки находится слишком близко от фона (например, стены дома). Это касается именно встроенных фотовспышек.

Что даёт Auto Frame Rate

Параметры Auto Frame Rate с поддержкой смены частоты и разрешения экрана

Именно для этого и нужна фишка под названием “Auto Frame Rate“. Наличие данной опции в телевизоре или приставке будет лучше сотни искусственных “уплавнялок” и “сглаживалок” картинки.

В идеале система должна подстраивать не только частоту кадров, но и разрешение. Так получится смотреть контент без каких-либо искажений. Телевизор при этом не будет делать апскейл картинки, самостоятельно дорисовывая несуществующие пиксели.

Разделяют два вида Auto Frame Rate: системный и программный. В первом случае фишка включается на уровне всей используемой системы (телевизионной ОС или операционки ТВ-бокса), а во втором – только в конкретном приложении-плеере.

Настройка Auto Frame Rate на уровне операционной системы Android TV

Первый случай более удобный, не требует дополнительных настроек и срабатывает сразу же после активации. Просто находим тумблер “Auto Frame Rate” в параметрах своей панели или в настройках Android TV и активируем его. Фишка появилась в Android TV начиная с шестой версии и есть в параметрах многих фирменных ТВ-оболочек.

После активации система будет пытаться распознать количество кадров в любом просматриваемом контенте и автоматически подстраивать частоту экрана под видео. С одной стороны это удобно, но с другой – любая смена видеорежима приводит к пропаданию картинки на 1-3 секунды.

Если просто включить фильм и смотреть его за один раз без перерывов, потерпеть пару секунд на смену режима можно. Другое дело, когда вы будете смотреть телевизионные каналы, IPTV, YouTube или просто трейлеры фильмов в каталоге стримингового сервиса. При переключении на новый канал или при начале воспроизведения любого ролика картинка на экране будет пропадать на несколько секунд. Подобный эффект возможен даже при перемотке видео.

Включение Auto Frame Rate в популярном плеере Vimu на Android TV

Программный способ требует настройки, но имеет неоспоримые преимущества. Можно включить Auto Frame Rate только в нужных приложениях. Есть возможность задать отсрочку его включения, например, установить 5-секундную задержку, которой хватит для пауз при переключении каналов или перемотке видео. Когда окончательно выберите контент для просмотра, приложение активирует Auto Frame Rate и сменит частоту экрана.

Многие сторонние приложения-плееры имеют умные алгоритмы активации AFR и не требуют от пользователя никаких ручных манипуляций. Утилиты вроде KODI, Smart Youtube, Perfect Player, Vimu, Amazon Video, TiviMate и другие уже имеют встроенный Auto Frame Rate.

#9 Отражение в зеркале

Мы всегда ищем интересные предметы которые можно использовать для отражения, так что это зеркало, закрепленное на фоне замысловатых обоев мы просто не могли не снять!

Для этого мы расположили жениха так, что бы в отражении зеркала нас не было видно. Затем мы направили одну сетчатую вспышку на его лицо, чтобы осветить его сбоку.

В зеркале или обоях все еще не было достаточно деталей, по этому мы использовали вторую вспышку, которую сделали заполняющей и направили её в потолок.

Black & Gold Photography

Настройки вспышки: ручная настройка дает вам больше контроля

Режим TTL на фотовспышках — безусловно отличная функция, но в своих работах мы используем только ручные настройки. Гораздо проще установить нужные настройки, когда вы знаете, что ваша вспышка работает на постоянной мощности.

#3 Брызги шампанского в ночи

Когда мы узнали, что пара хочет открыть бутылку шампанского для фотографии, мы попросили их подождать до ночи, чтобы сделать образ… И вот, что мы получили!

Black & Gold Photography

Сначала мы поместили одну вспышку на стойке позади них, но в этом случае их лица оставались темными, чтобы решить эту проблему мы были вынуждены добавить вторую вспышку. Две вспышки были расположены немного позади, по обе стороны в направлении пары. 

Мы использовали решетки Магмода на обеих фотовспышках, чтобы сконцентрировать свет. Когда бутылка шампанского была открыта, свет от обеих вспышке «заморозил» брызги.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Вспышка в потолок

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Контроль экспозиции

Существует три метода управления экспозицией:
1. Изменение параметров выдержки.
2. Изменение параметров диафрагмы.
3. Изменение значения ISO.

Вспышка позволяет добавить четвертый способ – теперь можно контролировать экспозицию, регулируя персональное дополнительное освещение. Это удобно, поскольку избавляет фотографа от необходимости зависеть от естественного света на месте съемки. Конечно, никто не запрещает использовать всевозможные экраны, отражатели и рассеиватели, но это уже совершенно другая история.

Основные функции современных вспышек будут рассматриваться на примере моделей Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Подробное руководство по их использованию представлено в инструкции, поэтому далее речь пойдет только о ключевых возможностях.

Общие моменты

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка – это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Слишком большой холст

Значит ли это, что вам нужно всегда использовать большое разрешение, чтобы быть уверенным в качестве? Теоретически, да. На практике, это не всегда необходимо, а иногда – даже невозможно.

Чем больше разрешение, тем больше пикселей имеет самый простой штрих. Чем больше пикселей в штрихе, тем сложнее для программы обработать ее. Так что, вот вам аргумент против большого холста – нужен очень мощный компьютер, чтобы комфортно работать с очень большим разрешением.

Второй аргумент – большое разрешение, по большей части, нужно только для очень детальных изображений. Несмотря на то, что это заблуждение очень распространено среди начинающих, не все картины должны быть детальными. Даже если вам хочется нарисовать что-то реалистичное, вы можете смело игнорировать огромное количество деталей, которые есть на фотографиях. То, что мы видим – не всегда похоже на фотографию.

Когда разрешение больше необходимого, то перспектива добавить что-то тут и там, кажется очень привлекательной. И как только вы начали этим заниматься  – у вас нет пути назад. Есть разный уровень детальности, но каждое изображение должно использовать только один. Если вам хочется создать быстрое, плавное изображение, то не тратьте часы на прорисовку глаза или носа – из-за этого вся картина будет выглядеть незавершенной и неряшливой.

Подсветим натуру

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

Как фотографировать с внешенй фотовспышкой

Если же вы пользуетесь отдельной съёмной (накамерной) фотовспышкой достаточно большой мощности и имеющей поворотную головку, то вам повезло! Направьте свет от фотовспышки не на объект фотосъёмки, а на потолок, под углом 45° или больше. Во время фотосъёмки свет от вашей фотовспышки отразиться от потолка и
рассеится, создав мягкие тени. Конечно, здесь нужно попрактиковаться — отрегулировать мощность фотовспышки и угол поворота в зависимости от цвета и высоты потолка, а так же от расстояния до снимаемого объекта.

 

Мощную накамерную фотовспышку можно использовать как
основной источник света, но для того, чтобы избежать резких теней и плоских лиц,
никогда не направляйте фотовспышку прямо на объект фотосъёмки!
Чтобы сделать свет мощной фотовспышки более мягким его нужно
рассеять — отразить от потолки и стен помещения, где проходит фотосъёмка.

В каком режиме фотографировать с внешней фотовспышкой

Правильная экспозиция при фотосъёмке с внешенй фотовпышкой практически не зависит от выдержки, потому что импульс электронной фотовспышки очень короткий — порядка 1/1000секунды. В таком случае экспозиция будет зависеть от диафрагмы, расстояния до снимаемогообъекта и мощности фотовспышки.

Самые простые настройки для фотосъёмки с внешней вспышкой такие: фотоаппарат переключаем в режим програмной фотосъёмки P, а фото-вспышку в автомат. С такими настройками фотоаппарат и фотовспышка будут работать совместно регулируя экспозицию мощностью фотовспышки и размером отверстия диафрагмы.

Что делать, если нет внешней (накамерной) фотовспышки?

Если вы ещё не купили такую фотовспышку (а они достаточно дороги для начинающего фотографа) или ваш фотоаппарат не снабжен специальным разъёмом для внешней фотовспышки, то самый простой выход включить все источники света которые есть в комнате и отключить встроенную фотовспышку, чтобы она не сработала автоматически. Есть способ чуточку посложенее – попробовать укротить встроенную фотовспышку с помощью простого самодельного отражателя для встроенной фотовспышки.

Сколько времени уйдёт на создание стоп-моушн видео? (гораздо меньше, чем вы думали)

Мы надеемся, что смогли максимально подготовить вас к съёмкам вашей первой анимации.

Наверняка теперь вы пытаетесь прикинуть, сколько времени у вас уйдёт на производство ролика. Здесь всё, конечно, зависит от вашего сценария и уровня готовности “съёмочной площадки”.

Но допустим, вы решили начать с несложной 30-секундной истории и уже подготовили фон, а также предмет съёмки. Отлично. Теперь, если вы будете использовать приложение для автоматической съёмки таймлапса, и зададите интервал в 10 секунд (то есть, приложение автоматически будет делать снимок каждые 10 секунд), у вас уйдёт около часа на то, чтобы сделать достаточное количество кадров для анимации с частотой 10 кадров в секунду. Удвойте это время, если планируете снимать более плавную анимацию с частотой смены кадров – 20 в секунду. Ну и скорее всего стоит добавить ещё час на корректировки, загрузку изображений на компьютер, а также монтаж. В итоге получается 3-4 часовой проект. Идеально для дождливых дней!

Уверены, у вас всё получится. Удачи!

Ручной режим настройки мощности

Для того, чтобы регулировать настройки вспышки вручную, понадобится немало терпения и усердия. Однако усилия того стоят – это, пожалуй, наиболее верный способ осуществить точный контроль. Старшие модели линейного ряда предлагают настройку с шагом 1/3 ступени: в пределах 1/128 — 1/1 мощности. Кроме того, предусмотрено зумирование вспышки, для моделей Canon это 14-105 мм, для Nikon – до 200 мм.

Ручной режим настройки мощности

Преимущество ручной настройки вспышки в том, что единожды установив постоянную мощность импульса, фотограф может постоянно использовать именно эти параметры. Условия освещения могут постоянно изменяться, но настройка останется прежней. Еще один вариант – возможность регулировать с помощью выдержки соотношение мощности двух источников: естественного и искусственного. Фотограф изменяет выдержку по своему желанию на 2-3 ступени, но количество света, выдаваемого вспышкой, останется неизменным.

Стандартные настройки таковы (в порядке возрастания): 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и 1/128.

Важно помнить, что настройки TTL-вспышки производятся исключительно на основании замера экспозиции. Однако у ручной настройки есть еще одно ценное достоинство – она позволяет фотографу выйти за пределы стандартной 5-шаговой коррекции экспозиции

Профессионалы знают, что компактным вспышкам, в отличие от студийных, зачастую недостаточно даже +2 или +3 ступени, чтобы сбалансировать яркий солнечный свет.

Например, есть случаи, когда даже использование двух вспышек 580ЕХ II с компенсацией экспозиции на +3 и зумированием на 105 мм недостаточно для победы над солнцем в полдень – слишком ограничен диапазон. Переключение в мануальный режим с мощностью 1/1 позволяет успешно выполнить эту, казалось бы, недостижимую миссию.

Ручной режим настройки мощности

Когда вы делаете групповые фотографии

Вспышка очень удобна для групповых портретов / Гарри Гиннесс

Снимать на фото группы людей всегда сложно, даже при наиболее благоприятных обстоятельствах. Снимающиеся, как правило, не направляют взгляд в объектив одновременно. А как только вы опускаете палец на кнопку пуска, люди начинают передвигаться. Они точно не будут продолжать стоять рядом, чтобы вы могли сделать еще пару снимков. Это подтвердит любой фотограф, которого назначают или приглашают на съемки публичных событий.

Когда нужно снимать группы людей, но при этом нельзя добавить освещения или заставить людей передвинуться или замереть, и вы просто хотите, чтобы фотосессия закончилась быстро и с минимальными усилиями, фотовспышка – истинный друг. Да, фотографии получатся не очень удачными, но зато присутствующие на них будут выглядеть хорошо или забавно.

Кстати, съемка групповых фото в ночных клубах, на вечеринках и публичных мероприятиях – наиболее простой способ начать зарабатывать деньги для фотографа.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 04. Подавление эффекта «красных глаз»

Одна из проблем использования встроенной вспышки связана со слишком близким – относительно объектива – расположением источника света. Это приводит к высокой вероятности того, что свет, отраженный от внутренней части зрачка, попадая в камеру, создаёт всем известный эффект «красных глаз».

К счастью, подавляющее большинство современных цифровых камер оснащены функцией подавления эффекта «красных глаз», тем самым помогая фотографам.

Механизм работы этой функции заключается в следующем: перед экспонированием кадра вспышка даёт короткий световой импульс, вызывающий сужение зрачков, тем самым уменьшая количество света, способного попасть в них.

В большинстве случаев, активация этой функции в настройках камеры позволяет избавиться от проблемы «красных глаз». Но даже если на некоторых ваших фотографиях проявится этот неприятный эффект, вы легко сможете справиться с ним при помощи специальных инструментов, встроенных в большинство программных пакетов для обработки изображений.

Использование рассеянного или отражённого света вспышки также может помочь уменьшить вероятность появления эффекта «красных глаз».

Как грамотно снимать с внешней вспышкой

Внешняя фотовспышка является важным инструментом в арсенале фотографа, но с ней нужно уметь правильно снимать. Прежде всего, нужно знать, что снимать можно в диапазоне выдержек 1/60-1/250 секунды. На более длинных выдержках картинка получится смазанной, а на коротких значениях вспышка не синхронизируется с фотокамерой.

Съёмка в помещении

При съёмке портрета в помещении нельзя располагать фотовспышку фронтально к модели. В этом случае передний план будет чрезмерно ярким, а лицо модели без теней окажется плоским и невыразительным. Самый простой способ получить мягкий отражённый свет – это направить вспышку на потолок под углом примерно 45°. Для получения рельефного изображения фотовспышку можно ориентировать на стену, тогда отражённый свет позволит хорошо проработать тени.

Отражающая поверхность не должна быть окрашенной в какие-либо тёмные цвета, так как в этом случае объект съёмки будет окрашен в цвет стены или потолка.

Оптимальный цвет отражателя – это белый или светло-серый. Если снимать портрет в помещении, используя отражённый свет, можно заметить, что некоторые тени получаются слишком глубокими. Чтобы избавиться от этого дефекта, можно использовать простейший отражатель. Это может быть простой прямоугольник из белой бумаги, картона или пластика. Он фиксируется на вспышке с помощью резинового колечка. Отражатель можно закрепить сверху или сбоку от излучающей поверхности. Такой несложный способ позволит убрать лишние тени на лице и придаст блеск глазам модели.

Для того чтобы снимать с фронтально расположенным светом, на внешнюю фотовспышку нужно устанавливать рассеиватель. Он может быть сделан из ткани или пластика. Простая конструкция равномерно распределяет освещение, а сам свет становится мягче. Съёмка в помещении позволяет применять дополнительные осветительные приборы, отражающие поверхности и рассеивающие элементы. Это позволяет добиться уникальных результатов.

Съёмка на улице

У начинающих фотографов может сложиться впечатление, что снимая на улице при хорошем солнечном освещении, внешняя вспышка не нужна. На самом деле всё не так просто. Внешняя фотовспышка может применяться, как источник заполняющего света при съёмке против солнца. Она подсвечивает передний план, смягчая глубокие тени и прорисовывая детали, ее мощность должна быть примерно в 2 раза меньше естественного освещения. Для того чтобы свет от вспышки не был слишком резким, нужно использовать рассеивающие насадки.

Часто внешняя вспышка используется как источник главного рисующего света. Здесь мощность светового потока играет основную роль, а естественный свет является вспомогательным. Вспышку можно использовать, когда естественное освещение не даёт нужного контраста или светотеневой рисунок не выразительный.

Когда нужно снимать со слабым освещением, внешняя вспышка применяется как источник моделирующего света. Это классическая съёмка в сумерках, перед закатом и очень ранним утром. В таких условиях фотографии получаются очень эффектными и выразительными. Для того чтобы выровнять освещённость основного объекта съёмки и заднего плана, применяется внешняя вспышка. Ей подсвечивают главный объект, а все настройки фотокамеры ориентируют на естественное освещение.

Режимы работы вспышек

Рассмотрим режимы на внешних фотовспышках при работе с зеркальной фотокамерой. Сначала разберем синхронизацию импульса вспышки с работой затвора камеры. Дело в том, что длительность импульса вспышки очень маленькая и равна, примерно, нескольким мили секундам. Поэтому при съемке с применением фотовспышки можно заморозить движение объекта на снимке.

Затвор камеры имеет такую характеристику как выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой затвор камеры открыт полностью. На более коротких выдержках затвор камеры не открывается полностью, а экспонирует кадр через щель, образованную шторками или ламелями затвора. Не трудно сделать вывод, что на выдержках короче выдержки синхронизации импульс вспышки будет высвечивать не весь кадр, а ту самую щель между створками затвора. Попробуйте поднять встроенную фотовспышку вашей камеры и установить выдержку короче выдержки синхронизации. Скорее всего, у Вас ничего не получиться.

Режим высокоскоростной синхронизации в фотовспышке

Однако внешние вспышки могут работать в режиме высокоскоростной синхронизации. В этом режиме они могут синхронизироваться с затвором на выдержках короче выдержки синхронизации. Дело в том, что внешние фотовспышки умеют растягивать длину импульса на все время экспонирования кадра. На практике это означает, что Вы сможете применять внешнюю вспышку, например, при съемке в солнечный день на коротких выдержках для подсветки теней

Здесь стоит обратить внимание, что недорогие модели сторонних фирм не всегда поддерживают высокоскоростную синхронизацию. Кроме того не стоит забывать что высокоскоростная синхронизация работает лишь при стандартном положении головы вспышки, что можно увидеть на дисплее фотовспышки по наличию аббревиатуры «HSS»

Режим синхронизации по задней шторке

Если же мы снимаем движущиеся объекты на длинных выдержках мы можем столкнуться с другой проблемой. На длинной выдержке движущийся объект в кадре оставляет эффектный след, но автоматика камеры устроена таким образом, что импульс вспышки срабатывает в самом начале экспозиции, и на кадре мы будем иметь замороженный объект и перед ним размазанный след. Это буде неестественно. Что бы след оставался за объектом съемки, что смотрится более естественно, следует применять режим синхронизации по задней шторке. В этом случае импульс фотовспышки будет срабатывать в конце экспозиции кадра. Стоит отметить, что этот режим работает и со встроенной вспышкой, в том числе и в некоторых компактных камерах.

Режим беспроводной синхронизации

Некоторые камеры и фотовспышки поддерживают режим беспроводной синхронизации. Для начала нужно установить режим беспроводной синхронизации в самой камере. Стоит помнить, что не все модели фотоаппаратов поддерживают этот режим. Как правило, такой режим поддерживают камеры не хуже полупрофессиональных зеркалок. Далее необходимо перевести в этот же режим саму вспышку. Теперь вспышка (можно использовать и две вспышки) синхронизируются от встроенной вспышки фотоаппарата. В первый момент времени происходит синхронизация внешних фотовспышек от встроенной. В это время система экспозамера камеры измеряет освещенность объекта съемки. После чего информация о необходимой мощности импульса передается внешним вспышкам и лишь после этого открывается затвор камеры и делается снимок. Все эти операции занимают несколько долей секунды.

Теперь разберемся с практическим применением этого режима. Допустим нужно снять небольшой объект на идеально белом фоне (например, на фоне листа бумаги) в домашних условиях. Если сфотографировать объект с использованием, установленной на камере, внешней вспышкой, то на кадре будут видны тени от объекта. Если использовать для этой задачи две беспроводные фотовспышки, то тени исчезнут, и будет виден на снимке только объект. Только нужно правильно расставить вспышки с использованием отраженного света от любой белой поверхности (использовать еще лист бумаги) для рассеивания света, освещающего объект.

Super Slow-Motion — новый прорыв

Оценивать новые технологии всегда сложно: в сравнении с отработанными в прошлом идеями находится масса недочетов. Тем не менее, Super Slow-Motion оставляет приятное впечатление доработанной технологии, подходящей для любительских и профессиональных задач.

Новый режим записи позволяет отказаться от полупрофессиональной аппаратуры для съемки спецэффектов, спортивных событий или важных моментов жизни – любых динамичных сцен, которые хочется запечатлеть по кадру.

Именно 960 кадров в секунду нужно видеокамере, чтобы успеть сохранить разорванную ленту на финише, запечатлеть момент подсечки крупной рыбы, успеть за движениями животных в дикой природе.

Привычных 240 кадров хватает только для обычных человеческих движений, достаточно медленных по сравнению с описываемыми событиями.

При недостатке освещения пользоваться Super Slow-Motion на Galaxy S9+ становится сложнее, но штатив и автоматический режим съемки дают возможность снимать отличные замедленные видеоролики.

Подытоживая, можно уверенно говорить о том, что режим Super Slow-mo не просто удачный эксперимент, но и рабочий инструмент.

А если комбинировать его с другими возможностями Samsung Galaxy S9+, особенно при видеосъемке, станет понятно, что перед нами настоящая находка для профессионального фотохудожника и видеоблогера.

Любитель и новичок тоже справятся и смогут использовать камеру нового Galaxy на всю катушку. Нужно только навести и выбрать, что хочется снять — фото или видео. Все остальное сделает Samsung и продвинутые автоматические режимы съемки.

Источники

  1. , с. 104.
  2. , с. 50.
  3. ↑ , с. 171.
  4. ↑  (англ.). Flash Photography ~ History & ILFORD Flashguns. Photomemorabilia. Дата обращения 5 декабря 2015.
  5. Владимир Зверев. . Статьи. Клуб «Фотору». Дата обращения 5 декабря 2015.
  6. , с. 213.
  7. ↑ , с. 51.
  8. Владимир Зверев. . Авторские статьи. Digital Camera (31 июля 2012). Дата обращения 11 декабря 2015.
  9. ↑ , с. 83.
  10. ↑ , с. 172.
  11. . День в истории. «Маленькие истории». Дата обращения 18 ноября 2015.
  12. , с. 49.
  13. , с. 82.
  14. Leo Foo.  (англ.). Additional info on Nikon Speedlights. Photography in Malaysia. Дата обращения 8 декабря 2015.
  15. , с. 66.
  16. , с. 64.
  17. , с. 43.
  18. , с. 168.
  19. Владимир Зверев. . LiveJournal (20 октября 2014). Дата обращения 5 декабря 2015.
  20. , с. 113.
  21. JOYCE BEDI.  (англ.). Invention Stories. Lemelson Center (20 May 2010). Дата обращения 6 декабря 2015.
  22. ↑ , с. 97.
  23. ↑ , с. 112.
  24. Владимир Родионов. . Новая история светописи. iXBT.com (6 апреля 2006). Дата обращения 17 декабря 2016.
  25. , с. 173.
  26. , с. 136.
  27. , с. 82.
  28. , с. 121.
  29. , с. 174.
  30. Владимир Зверев. . Дополнительные материалы. Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения (март 2015). Дата обращения 5 декабря 2015.
  31. Г. Абрамов. . Фотовспышки. Этапы отечественного фотоаппаратостроения. Дата обращения 26 января 2016.
  32. , с. 180.
  33. , с. 99.
  34. , с. 2.
  35. , с. 14.
  36. , с. 29.
  37. , с. 51.
  38. . Popcorn. Дата обращения 10 декабря 2015.
  39. , с. 194.
  40. , с. 18.
  41. , с. 63.
  42. , с. 29.
  43. . Взгляд на цифровую фотографию (18 января 1999). Дата обращения 25 апреля 2015.
  44.  (англ.). Photography — Camera accessory shoes, with and without electrical contacts, for photoflash lamps and electronic photoflash units. ISO (12 May 2006). Дата обращения 7 августа 2013.
  45. , с. 143.
  46. , с. 15.

Сборка устройства

Любой зеркальный фотоаппарат находится в заводской упаковке в разобранном виде. Если говорить точно, то тушка, объектив и аккумулятор лежат отдельно. В первую очередь следует снять защитную крышку с объектива и самого фотоаппарата. После этого объектив надевается на устройство. Чтобы это сделать, на объективе нужно найти белую точку и совместись ее с белой точкой на тушке. После этого объектив поворачивается по часовой стрелке до щелчка.

Второй этап – установка аккумулятора. Сделать это тоже достаточно легко. Отсек для аккумулятора находится на дне фотоаппарата и открывается специальной защелкой. Ее нужно потянуть вниз, и крышка отсека откинется. Аккумулятор помещается в фотоаппарат стороной с контактами. Вообще перепутать здесь невозможно, так как другой стороной он просто не влезет.

Чаще всего фотоаппарат в коробке будет в разряженном виде, или аккумулятор будет иметь небольшой процент заряда. Перед началом эксплуатации лучше всего его полностью зарядить, чтобы он не сел во время первой настройки. Зарядка в большинстве случае осуществляется не путем подключения всего устройства к сети, а с помощью отдельного зарядного устройства для аккумулятора. Батарею следует извлечь и вставить в зарядку. В процессе будет гореть красная лампа, которая после окончания зарядки загорится зеленым. В редких моделях доступна функция зарядки через USB кабель. Современные батареи не требуют заряжать и сажать их полностью. У них нет эффекта памяти, как это было в старых типах аккумуляторов, поэтому батарея не боится частичной зарядки и разрядки.

Совет! Чтобы зарядить фотоаппарат Canon, стоит использовать оригинальные зарядные устройства. Только так можно продлить срок службы аккумулятора и не испортить его раньше времени.

О вспышках

Буквально несколько слов
о вспышках.

Одна модель – Godox AD100 Pro на 100 Дж, визуально
напоминающая миниатюрный моноблок, а по размеру как обычная банка.

К ней подходят аксессуары
от вспышек V1
и AD200,
поскольку диаметр головки такой же.

Также ее можно поставить
на кронштейн S2 и использовать с обычными зонтами и насадками Bowens. А световой поток можно немного смягчать,
отодвигая вспышку от рассеивателя.

Godox сделал на базе AD100 Pro комплекты, благодаря чему у вас
за спиной в обычном рюкзаке – целая переносная фотостудия.

360 импульсов на одном
заряде, и они могут быть короче, чем у V1.

Главное, будьте
аккуратнее, когда извлекаете аккумулятор – он буквально выстреливает наружу.
Так что лучше направляйте его вверх.

Вторая вспышка – это Godox V1 на 76  Дж. Существует под разные камеры: Canon, Nikon, Sony, Pentax, Fujifilm и Olympus/Panasonic.

Обе вспышки имеют
подсветку.  Это, конечно, не 100%-но
моделирующий свет, так как диод находится статично, и не двигается вместе с
диодом основной вспышки при изменении угла рассеивания, но как помощник для
ориентира очень даже подходит. И обеими вспышками можно управлять родным пульсатором Godox X, настроить канал и группу. В общем, все
необходимые функции для управления светом имеются.

Для более оперативной
работы мы будем использовать гибкий раскладной софтбокс с креплением как под
обычную, так и круглую вспышку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Область фото
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector