Замер экспозиции способы замера экспозиции

На чтение: 22 минРубрика: Основы фотографии

Матричный замер экспозиции. Точечный и центровзвешенный экспозамер. Блокировка экспозиции.

Для правильного замера экспозиции недостаточно только лишь определить интенсивность светового потока, падающего на ПЗС-матрицу. В разных случаях сочетание освещенности объекта съемки (находящегося в центре) и его фона требует особенного подхода, реализуемого матричным замером экспозиции с использованием логики фотоаппарата. Как следует из названия, при этом замере используется матрица светочувствительных элементов, передающая в микропроцессор камеры информацию об освещенности в разных областях кадра. Используя базу данных, микропроцессор подбирает наиболее подходящие для текущего случая экспозиционные параметры.

Рис. 2.5. Матрицы экспозамера: а – для точечного замера, б – для шестизонного замера, в – для восьмизонного замера

Если камера оборудована многозоновым автофокусом (об этой функции будет рассказано далее), объект съемки может быть смещен от оптической оси объектива. При обсчете экспозиции в качестве опорного принимается тот элемент матрицы экспозамера, который расположен ближе всех к объекту фокусировки.

Иногда освещенность объекта съемки и его фона очень сильно различаются, например, небольшой черный объект на белом фоне. Усредненное значение экспозиции, которое выбирает при этом логика камеры (даже очень «умной»), приводит к тому, что объект съемки получается затемненным. Для получения детализированного изображения объекта экспозиционное число должно обсчитываться только по его освещенности – для этого используется точечный замер экспозиции (в англоязычной литературе используется термин spot metering). При включении этой функции экспозиция вычисляется по небольшой центральной области кадра (порядка 10% от площади изображения).

Центровзвешенный замер является компромиссом между двумя вышеуказанными методами, и в некоторых камерах он используется в качестве основного. Этот метод обеспечивает корректное определение экспозиции объекта, в то же время освещение фона изображения учитывается правильно.

Функция блокировки экспозиции в чем-то сродни точечному замеру экспозиции – пользователь наводит камеру на объект, освещенность которого должна использоваться для определения экспозиции, и нажимает соответствующую кнопку. Автоматика фотоаппарата вычисляет экспопараметры, затем фотограф окончательно компонует кадр и нажимает на кнопку затвора. Многоточечная блокировка экспозиции по принципу действия схожа с матричным экспозамером – значения экспопараметров вычисляются не по одному, а по нескольким объектам в кадре. Правда, в данном случае выбор областей кадра производится пользователем – каждый раз нажимая кнопку блокировки экспозиции, фотограф вводит данные об освещенности опорных объектов, а затем автоматика камеры вычисляет усредненное значение экспозиции.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратиться в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника

Размещение крайне важно для получения правильных показателей

Точечный экспозамер

Точечный замер оценивает свет только вокруг вашей точки фокусировки, игнорируя все остальное. Он оценивает отдельную зону и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, и ничего больше.

Точечный экспозамер

Я лично использую этот режим для фотографирования птиц. Поскольку птицы занимают небольшую область кадра, мне нужно быть уверенным, что я правильно их запечатлею на ярком фоне.

Количество света оценивается там, где размещается точка фокусировки. Поэтому можно получить точную экспозицию на птице, даже когда она находится в углу кадра.

Кроме того, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать режим точечного замера.

Для таких кадров лучше использовать режим точечного экспозамера

Когда ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера приведет к получению силуэта, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для объектов с подсветкой позади них.

Еще один хороший пример использования точечного замера — фотографирование Луны. Поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер. Таким образом, мы замеряем только яркость света, исходящего от луны, и ничего больше.

Некоторые профессиональные фотокамеры способны измерять несколько точек, что в позволяет выбрать несколько точек для измерения освещенности и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как менять режимы экспозамера

Режимы экспозамера на камерах меняются не одинаково. Экспозамер в фотоаппарате варьируется не только от производителя к производителю, но и от модели к модели.

Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом колесе есть отдельная кнопка для экспонометра камеры.

Изменение режимов экспозамера на камерах Canon также варьируется от модели к модели. Но обычно это делается с помощью кнопки «Установить» в меню камеры или специальной кнопки, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Что такое шкала экспозиции?

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Экспонометр

Экспонометр (или экспозиметр) — , узел фотоаппарата или приспособление для определения значения экспозиционных параметров при фотосъёмке, печати и при других видах фоторабот.

По устройству и принципу действия экспонометры подразделяются на табличные, оптические (визуальные) и фотоэлектрические. Действие наиболее совершенных и распространенных фотоэлектрических экспонометров основано на измерении яркости или освещённости объекта съёмки с использованием приемников излучения — фотоэлементов, фоторезисторов или фотодиодов.

См. также: Вопросы и ответы: Экспонометр последних ЗЕНИТов

Ошибки экспозиции и как их избежать

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция.

Фотоаппарат теряет детали изображения в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.

Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.

Совет! Посмотреть гистограмму в целях оценки экспозиции можно в фотоаппарате в процессе съемки в режиме Live View (пиктограмма)

Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.

Гистограмма с большим количеством темных пикселей слева. Пики светлых тонов справа отсутствуют. График отражает недоэкспонированность кадра.
Гистограмма сосредоточена справа в области светлых пикселей. Пики темных тонов слева отсутствуют. График отражает переэекспонированность кадра.

Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой. Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Что собой представляет лазерное сканирование?

Лазерное сканирование объектов – это новейший метод получения 2D и 3D моделей окружающего пространства. В процессе работы приборов создается облако точек с пространственными координатами, которые в итоге дают объемное изображение. Полученная модель объекта может содержать от нескольких тысяч до нескольких миллионов координатных точек. При этом измерения проходят с точностью до миллиметра.

Принцип работы лазерного сканера можно сравнить с работой любого радара. Он заключается в излучении лазерного луча, который обладает высокой частотой, и отражении его на колеблющемся зеркале. Так, луч достигает объекта, а затем вновь возвращается в отправную точку. В этот момент прибор фиксирует время возврата, согласно которому получает данные о расстоянии, на котором находится объект. Так создается облако точек. При этом стоит отметить, что прибор может отправить сразу множество лучей, то есть мгновенно получить информацию сразу о значительной части объекта.

В отличие от использования тахеометра, этот метод проведения съемки является бесконтактным и максимально автоматизированным. Прибор содержит специальный сервопривод, который самостоятельно вращает измерительную головку в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Специалисту не нужно больше нажимать какие-либо кнопки для включения дальномера или записи полученных координат, выискивать цель через окуляр тахеометра, переставлять технику с места на место и пр. Теперь все необходимые измерения можно провести с одной точки без ущерба точности.

Инструкция по эксплуатации видеорегистратора Full HD 1080p. Коротко о главном

Видеорегистратор;
Держатель автомобильный на присоске;
USB-AV кабель;
HDMI-кабель;
Зарядное устройство (12-24 В);
Помимо этого может прилагаться флеш-носитель 4 Гб.

Разрешение. Чем выше этот показатель, тем более качественной будет запись. Не рекомендуется использовать максимальное качество при установленной карте памяти малого объема;
Дата и время, метка времени;
Цикличность записи. Обычно рекомендуют делить файлы по 5 минут;
Сценарий. Здесь выбирается режим съемки. Лучше всего выбрать «авто». В таком случае, регистратор самостоятельно выберет подходящий режим, в зависимости от освещения;
Показ координат. Это позволит при необходимости доказать, что вы были именно в том месте.

AutoFlit.ru

Почему это так важно?

Потому что при правильном использовании экспонометра, вы сможете максимально точно запечатлеть на фотографии снимаемую сцену, отобразив все детали, цвета, текстуры и тени.

Мы абсолютно уверены, что экспериментируя с камерой, вы не раз выбирали неверную экспозицию (да и кто не проходил через это?). Скорее всего, вы сталкивались с потерей данных изображения в зоне светов. В цифровой фотографии, к сожалению, как только вы переэкспонировали изображение – вы потеряли данные об изображении безвозвратно (съёмка в RAW, конечно, позволяет избежать этого). Так что у вас есть выбор: игнорировать эту особенность цифровой фотографии на свой страх и риск, либо поработать над вашими навыками использования режимов экспозамера.

Матричный экспозамер.

Работа данного режима основывается на следующем принципе. Кадр делится на многочисленные зоны (в зависимости от фирмы производителя фотокамеры их бывает разное количество) и каждая из них отдельно анализируется на яркость и темные/светлые участки. Также при замере учитывается точка фокусировки, цвета и расстояние от камеры до объекта/предмета съемки. Впервые этот режим был представлен компанией Никон в 1983 г. в фотоаппарате Nikon FA. В настоящее время в фотокамерах Никон датчики экспозамера оснащены зонами, по количеству приближенные к тысяче. Матричный экспозамер стоит по умолчанию в большинстве фотокамер. Это самый часто используемый вид экспозамера, и лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения.

Во время создания следующих фотографий изменялся только режим замера экспозамера, все остальные оставались одинаковыми.

4.6. Экспокоррекция

Скрыть рекламу в статье

4.6. Экспокоррекция

Иногда фотограф должен «подсказать» камере лучший путь выбора параметров съемки. Ведь в жизни могут возникнуть нестандартные ситуации, вроде перечисленных ниже.

• Объект съемки очень сильно освещен или затемнен, то есть он значительно отличается от среднего серого света, что может сбить с толку экспонометр.

• В кадре одновременно оказались и слишком яркие объекты, и находящиеся в тени. Здесь придется выбрать главное и пожертвовать второстепенным: либо допустить, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого.

• Вручную параметры экспозиции изменяют и в целях достижения художественного эффекта. Например, силуэт человека на фоне окна будет выглядеть очень эффектно, если часть композиции передать черно-белыми тонами.

Во всех этих случаях фотограф должен соответствующим образом сдвинуть экспозицию в нужную сторону.

Изменение параметров экспозиции, когда фотограф берет часть управления камерой на себя, называется экспокоррекцией. Вводя поправки экспозиции, он изменяет значения диафрагмы и выдержки по сравнению с теми, которые рекомендует экспонометр. Современные компактные камеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1, 1/2 и 1/3 EV, а некоторые профессиональные камеры делают это даже точнее. Данная функция имитирует творческие режимы приоритета диафрагмы или резкости и, комбинируя значения этих параметров, разрешает фотографу самостоятельно увеличивать или уменьшать яркость изображения.

Как поправка экспозиции влияет на экспозиционные параметры? Ответ можно найти в табл. 4.2.

На рис. 4.17, а приведен снимок старинного замка, сделанный в яркий солнечный день. Очевидно, что изображение получилось пересвеченным и слишком контрастным. Следующие снимки фотограф сделал, введя поправку экспозиции сначала -2 EV (левая часть снимка б), а затем -1 EV (правая часть снимка б). Результат очевиден: контраст освещенной и затененной областей исчез, а интересовавший фотографа объект получился на правом снимке четче и резче.

б

Рис. 4.17. Первая фотография, сделанная в автоматическом режиме, пересвечена и содержит много контрастов (а). На втором снимке слева – тот же вид, сфотографированный с поправкой экспозиции -2 EV, справа – с поправкой экспозиции -1 EV (б)

Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию.

• Если фотограф увеличивает выдержку или уменьшает диафрагму, то это положительная экспокоррекция. К ней прибегают, если в кадре преобладают белые и пастельные тона, а также если съемка ведется против света или на фоне зари.

• Если фотограф увеличивает диафрагму или уменьшает выдержку, то говорят, что введена отрицательная экспокоррекция. Ее вводят, если съемка ведется на очень темном фоне, а также если в кадре преобладают тени или темно-зеленые тона.

В каких случаях не обойтись без коррекции экспозиции? Есть три случая, когда алгоритм экспозамера просто не работает и фотограф, оценив кадр, должен ввести поправку экспозиции.

• Б?льшую часть кадра занимают очень светлые или очень темные объекты (например, зимой зачастую снег, снятый без поправки экспокоррекции, получается не белым, а серым). В этом случае при съемке светлых объектов экспозицию увеличивают (вводят положительную поправку), а если в кадре доминируют темные объекты, то экспозицию уменьшают (вводят поправку со знаком «минус»).

• Объекты в кадре имеют большой разброс по яркости (в кадре есть источники света или глубокие, почти черные тени).

• Если в художественных целях нужно передать часть композиции в виде белых или черных тонов (например, черную фигуру на белом фоне).

Как вводят поправку экспозиции? В камерах, где предусмотрена экспокоррекция, ее можно вводить следующим образом.

• С помощью выводимого на дисплей меню.

• Изменением значения ISO (светочувствительности матрицы) в нужную сторону. При этом положительная экспокоррекция достигается увеличением чувствительности матрицы, а отрицательная – уменьшением.

• Изменением выдержки и диафрагмы вручную.

Оглавление книги

Настройки вашей оптики

От чего же, в принципе, зависит эффект боке? Если вам нужно специально получить фигурный эффект, то не обойтись без специальных фильтров, которые просто надеваются на объектив. Чтобы фон просто стал размытым, понадобится поработать над настройками гаджета.

Итак, боке зависит:

от глубины пространства;
степени резкости объектов сьемки.

Степень размытости определяется такими параметрами:

Диафрагма. Она играет здесь самую важную роль. Чем больше раскрыты лепестки, тем более размытым станет задний план. Совет! Будьте осторожны, устанавливая самую открытую диафрагму. Если один человек на таком снимке получится, скорее всего, хорошо, то группа людей или здания, скорее всего, получатся нерезкими. Используйте эффект боке с умом, не везде он актуален.
Фокусное расстояние. Чем оно больше, тем более заметным станет эффект. Если на вашей оптике стоит объектив с зумом, то просто покрутите его круг.
Расстояние до объекта сьемки. Чем ближе вы к человеку, тем больше вероятности красивого размытого заднего плана. Не перестарайтесь с этим, ведь аппарату еще нужно настроить фокус. Оптимально, если между человеком и задним фоном будет расстояние в один метр. Тогда задний фон станет шедевром.

Люди, для которых фотография — это их хлеб, приобретают для работы светосильные объективы. Это дорогая профессиональная аппаратура, но с такими объективами эффект боке получается потрясающий.

Для размытия также подходят макрообъективы и размытые портретные объективы. Первые нужны для сьемки очень маленьких объектов.

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера. Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.

Центровзвешенный экспозамер

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра. Например, если вы снимали человека очень близко с солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если все остальное будет сильно пересвечено.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий

Замер экспозиции

На чтение: 19 минРубрика: Фотооборудование

Замер первый — матричный

Режим замера — матричный. Еще его можно именовать как оценочный, также мультисегментный.

Вполне можно догадаться, что означает термин: матрица – это в математике прямоугольная таблица, разделенная столбами и строками; а приставка мульти- говорит о множественности или многократности (например, сегментов или неких секторов).

Кстати, зарекомендовал он себя весьма хорошо, наверно поэтому он подходит в большинстве случаев и чаще именно он стоит по умолчанию в настройках фотокамеры.

Для каких же жанров и сюжетов он больше полезен? Сюда можно отнести:

пейзаж и съемка природы, где все части и все объекты на разных планах играют роль в общей картине. Поэтому имеет значение оценка освещения в каждом углу кадра.
фотография с многими значимыми элементами, которые расположились по всему снимку, в том числе в светах и тенях.

Изображение получится в целом удовлетворительное, если внешние условия довольно просты, в более сложных попробуйте другие экспозамеры.

AOC 22V2Q

Завершает нашу подборку продукт тайваньской компании AOC — монитор 22V2Q предлагает покупателям диагональ 21,5”, поддержку разрешения Full HD и, конечно же, наличие сразу нескольких технологий защиты зрения.

Модель выполнена в аккуратном «безрамочном» корпусе, использует TFT IPS-панель с максимальной частотой обновления 75 Гц и Flicker-Free подсветкой WLED. Low Blue Mode отвечает за фильтрацию синего света, а поддержка AMD FreeSync за динамическую синхронизацию частоты кадров. Время отклика у этой модели подходит для игр – оно составляет всего 5 мс.

Сегодня на рынке представлены камеры разных уровней интеллектуальности. Последние модели беззеркальных камер позволяют контролировать яркость изображения в режиме online. Изображение выводится на экранчик или видоискатель прямо с матрицы, уже пройдя предварительную обработку процессором. Можно накладывать различные эффекты: цветокоррекцию, перевод в чёрно-белое и т. п. В общем, принимать решение о съёмке, исходя из видимого предварительного результата. Такая камера не требует от владельца знаний об экспонометре и принципах его работы.

В тоже время флагманы крупнейших производителей, таких как Canon и Nikon, остаются зеркальными камерами. Особенность этих камер в том, что, глядя в видоискатель, мы видим оптическое изображение, прошедшее через линзы объектива, но не видим, каким получится кадр на матрице в текущих настройках. Для работы с такой камерой необходимо знать устройство экспонометра и его алгоритмы. Фотограф фактически моделирует их у себя в голове, представляя как будет выглядеть кадр при текущем освещении и настройках камеры.

Как видно из ролика, зеркало не участвует в формировании изображения. Его предназначение — позволить фотографу увидеть кадр, который получится при нажатии на кнопку спуска затвора. Оптическая схема позволяет точно кадрировать сюжет и выстраивать композицию. Преимущества беззеркальных камер очевидны. Но подумайте вот о чём — фотограф, знающий принципы экспонометрии, может снимать любой камерой и получать ожидаемый результат. Конечно, можно всю жизнь пользоваться беззеркальными цифровыми камерами, но вы лишаете себя возможности использовать некоторые технологии. Например, снимать на плёнку легендарными камерами Leica или среднеформатными камерами.

Согласен, аргумент не для всех, но есть ещё кое-что

Для фотографа крайне важно уметь моделировать кадр до того, как он снят. Даже на этапе обдумывания проекта или съёмки фотограф представляет, какие условия освещения потребуются для реализации задуманного. Если фотограф полагается только на автоматику камеры, он лишает себя и части творческого процесса

А это уже весомый аргумент

Если фотограф полагается только на автоматику камеры, он лишает себя и части творческого процесса. А это уже весомый аргумент.

Я учился фотографии самостоятельно. И первое время не мог понять, как же, чёрт побери, получать кадр нужной мне яркости в любой ситуации. Потом задался вопросом о том, как камера узнаёт, какие значения выдержки и диафрагмы выставить в автоматическом режиме. Оказалось, я неверно представлял принцип работы экспонометра, и мне это мешало. Я постоянно ошибался в принятии решения. Давайте начнём по порядку.

Особенности работы устройства

Спектрофотометрическая методика основана на измерении степени отражения или поглощения монохроматических световых лучей. Во время исследования посторонние факторы не могут влиять на результативность анализа. Все приборы работают на двух разновидностях схем. В первом случае на пробу попадает монохроматический световой луч с определенной длиной волны, который после прохождения через образец направляется на фотоприемник, измеряющий разницу между потоками.

Суть второй схемы заключается в том, что на реагент попадает световой поток прямо от лампы, затем монохроматор выделяет небольшой пучок и направляет его к фотоприемнику.

Спектрофотометры бывают однолучевыми и двухлучевыми. В приборах с одним лучом для измерения применяются коэффициенты коррекции. В случае двухлучевой диагностики один луч попадает на пробу, а второй – на эталонное значение. Оборудование с двумя лучами более точное, информативное и менее чувствительное к окружающим факторам.

Коронавирусы: SARS-CoV-2 (COVID-19)
Антибиотики для профилактики и лечения COVID-19: на сколько эффективны
Самые распространенные «офисные» болезни
Убивает ли водка коронавирус
Как остаться живым на наших дорогах?

Как этим пользоваться

Знание половины фотошироты (т.е. запаса в светах , разницы в яркости между полутонами снимка и самым ярким объектом, который все еще может быть проработан) позволяет уверенно определять экспозицию:

Экспонирование по светам

В случае, когда сцена имеет большой диапазон яркостей, но точно известно, какие именно света должны иметь детализацию, определение экспозиции становится тривиальным:

Сделаем замер светов (точечным замером камеры или внешним спотметром).
Далее сделаем экспопоправку в плюс чуть меньшую, чем запас в светах (плюс 3-3.3eV для рассмотренной камеры и дневного света).

И, собственно, все. Нужные нам света будут гарантированно проработаны (иметь детализацию), а именно этого мы и добивались. Этот прием особенно уместен, если светлые части кадра нужно проработать, но оставить при этом светлыми, например при съемке зимнего пейзажа.

Экспонирование по полутонам с контролем диапазона яркостей сцены

Допустим, экспозиция снимка определяется полутонами и менять ее мы не хотим.

Опять же спотметром (точечным замером камеры) определяем экспозицию для светов, если она расходится с желаемой более чем на запас в светах , — то света не будут проработаны. Следовательно, нужно или уменьшать контраст сцены каким-то образом (градиентные фильтры, подсветка переднего плана), или менять (уменьшать) экспозицию, или искать другой ракурс, в котором не будет мешающих нам слишком ярких светов.

Управляемая переэкспозиция

Если мешающие нам света имеют околонейтральный оттенок, а используемый нами RAW-конвертор режим восстановления светов (Highlight recovery), то можно рискнуть и оставить детализацию только в одном-двух каналах из трех. Возьмем экспозицию чуть больше, чем позволяет запас в светах во всех трех каналах, потеряем детали в самом чувствительном (обычно, зеленом) канале, а потом восстановим что-то похожее на детали по остальным каналам.

Для рассматриваемой камеры и дневного освещения это даст лишний 1eV к запасу по светам.

Полезные факты

Знаете ли вы, что существует прибор для точного определения экспозиции? Возможно, Вы уже слышали о нем или прочли из моей недавней статьи. Это флешметр (экспонометр).

В отличие от внутрикамерного замера, то есть экспонометра, многие фотолюбители прибегают к данному внешнему устройству. Он, конечно, не идет вместе со стандартным набором фотооборудования, приобретается отдельно.

Несмотря на свои маленькие размеры, он может дорого стоить. Дело в том, что фотоаппарат не всегда четко определяет, какие настройки подойдут в конкретном случае. Особенно ему сложно справляться тогда, когда сюжет в кадре контрастный, много ярких и темных участков.

С таким прибором вам, скорей всего, проще будет подстроить все фотографические значения в ходе съемок и меньше времени в последующем тратить на обработку изображения. К тому же, простым фотоэкспонометром, встроенным в фотоаппарат не обойтись при работе с импульсным светом в студиях.

Перед тем, как сказать вам до свидание, хотелось познакомить вас с видео курсом «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» — для обладателей NIKON или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» — для обладателей CANON. Чем он хорош? Ответ прост – вы научитесь понимать свой зеркальный фотоаппарат и делать достойные снимки, выжимая максимум с него. Вы узнаете много нового, о чем даже не догадывалась о своей фотокамере. Не стойте на месте, развивайтесь, все в ваших руках!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас зеркальный фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас зеркальный фотоаппарат CANON.

До свидания, посетители моего блога! Подписывайтесь и читайте новые статьи!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Практическое использование способов замера экспозиции.

Матричный замер наиболее широко применяется как среди профессионалов, так и любителями. Его оптимально можно использовать при равномерном освещении всего поля кадра. В случае, когда неизвестно заранее какой способ подойдет лучше и нет времени выбирать, чаще всего используется этот способ.

Центрально-взвешенный замер экспозиции больше всего подходит при съемке портретов. Главный объект съемки находится в центральной части кадра. Чем дальше предметы от центра, тем меньшее влияние они оказывают на определение экспозиции. Результаты центровзвешенного замера более предсказуемы, чем матричного.

Точечный замер экспозиции используется , например, при съемке в контровом свете, когда при матричном замере основной объект может получиться темным недоэкспонированным. Также точечный замер применяют при фотографировании объектов на больших расстояниях или при макросъемке, когда объект не занимает большую часть кадра.

Точечный замер хорошо работает, когда главный объект съемки существенно темнее или светлее фона. Например человек в темной одежде на фоне светлой стены здания или белая собака на темном фоне. Другой наиболее известный пример – яркая луна на фоне ночного неба.

В любом случае измерения экспокоррекция подскажет как правильно установить параметры экспозиции.

Показатели экспокоррекции.

Видоискатель

Видоискатель – оптическая система, помогающая фотографу точно определить границы снимаемого кадра. Это такое окошко, которое смотрит в зеркало, закрыва- искатель имеет диоптрийную поправку на зрение фотографа, и выглядит она в большинстве случаев как колесико рядом с видоискателем. Не игнорируйте его, выставьте в положение нуля, если у вас нормальное зрение.
Внутри окошка видоискателя фотограф видит самые важные настройки, которые предусмотрены моделью фотоаппарата. Есть точка зрения, что настоящие фотографы смотрят в видоискатель, а любители – на ЖК-дисплей

Не обращайте внимание на подобные мнения и смотрите туда, куда вам удобнее. Безусловно, ЖК-дисплеи современных камер очень удобны для предпросмотра, однако следует учитывать их особенности

В темноте и при недостатке освещения они показывают картинку ярче, чем она есть на самом деле, а вот на солнце – тусклее. Чтобы точно понимать, какова тональность кадра, нужно один раз сделать следующее:

обратить внимание, какова яркость дисплея в текущих условиях просмотра и как вы воспринимаете тональность кадра на нем

загрузить изображения с флеш-карты на компьютер, открыть их в любой программе.

вставить карту обратно в фотоаппарат и открыть любое изображение

сравнить как оно выглядит на дисплее и на экране компьютера

оценить освещенность окружающей среды

найти более темное место, просмотреть эту фотографию там, потом выйти на яркий свет и изучить, как она выглядит в таких условиях.

Лучше проводить этот опыт в солнечный день, чтобы иметь возможность проверить дисплей сначала у окна, а затем уйти в темную комнату с выключенным светом (например, в ванную) и сравнить, как работает экран при разных условиях освещения.

Далее вам надо изменять яркость дисплея через меню так, чтобы показываемая тональность на снимке при разных видах освещения была похожа на изображение на экране компьютера.

Следует запомнить данные значения и затем использовать этот опыт при последующих съемках.

Виды, классификация

По сферам применения:

предназначенные для строительной сферы и для геодезического сопровождения съемок;
технические — более простые с базовым набором опций (установка станции, вынесение отметок, координаты);
инженерные. С предельной точностью, расширенным функционалом. Для исполнительных съемок, для сложных разбивочных работ.

По типу функционирования:

оптические, они же номограммные. Такие аппараты оснащены номограммным кипрегелем. Указанный термин — это особый график, позволяющий не вычислять значение по формулам, а узнавать его сразу, наложением на градуировку, линейку;
электронный тахеометр (цифровой). Современные приборы. Наиболее распространенные на предприятиях, для научной работы. Максимально возможный функционал, фактически это узкоспециализированный мини-компьютер. Есть память для записи и хранения данных. Эти приборы являются наиболее эффективными моделями. Процессор делает вычисления, учитывает погрешности и прочее;
с автоматикой, роботизированные. Вершина в данной области. Дают идеально точные результаты. Используются для сложных изыскательных, инженерных, мониторинговых задач. С системой захвата, слежения, сервоприводами. Позволяют вести работу одному сотруднику. Помимо этого минимизируется влияние человеческого фактора, достигается особая скорость и точность измерений.

По конструктивному аспекту:

модули. Теодолит и светодальномер отдельные, хотя и взаимосвязанные;
интегрированного типа. Полностью единый механизм, сложно отделить вышеуказанные два прибора в составе изделия;
неповторительные. Лимб зафиксирован наглухо к подставке, оснащены лишь винтами-закрепителями либо есть узел для поворотов и фиксации в разных положениях.

Проблемы измерения экспозиции

Экспонометр отлично работает, когда сцена освещена равномерно. Однако, для измерения уровня освещенности порой становится проблематичным определить экспозицию. Такое происходит когда в кадре есть объекты с различным уровнем освещенности и интенсивности.

Например, если вы делаете снимок голубого неба без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещенности.

Работа становится немного сложнее, если вы добавляете несколько облаков на фотографию. Теперь измеритель должен оценить яркость облаков в зависимости от яркости неба и попытаться определить оптимальную экспозицию. В результате, экспонометр может немного осветлить небо, чтобы правильно запечатлеть белые облака.

Что произойдет, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее относительно облаков и неба. В итоге он попытается найти что-то среднее, чтобы гора также была правильно запечатлена на фотографии.

По умолчанию измеритель камеры просматривает уровни освещенности во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.

Экспозиционная таблица

Значения экспозиционных чисел (N или EV) для плёнки со светочувствительностью в 100 единиц ГОСТ/ISO. По горизонтали: диафрагменные числа, по вертикали: выдержки.

	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0	5,6	8,0	11	16	22	32	45	64
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1/4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1/8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1/15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1/30	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1/60	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1/125	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1/250	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1/500	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1/1000	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1/2000	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1/4000	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

РЕЖИМЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ

В этой статье пойдет речь о настройке экспозиции цифрового зеркального фотоаппарата. О том, как работают режимы замера экспозиции фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.

Как вы, наверное, уже знаете, фотоаппарат сам узнает, какую экспозицию выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических режимах. Скажу больше, и в ручном режиме он тоже знает об этом!

В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет экспозицию. Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через объектив. Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об экспозиции мы говорили раньше).

Как он замеряет? У экспонометра есть свое понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических режимах он устанавливает выдержку и диафрагму такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.

В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда все в порядке, датчик экспонометра показывает . Если становится темнее — значение уходит в отрицательные области (-1, -2…). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

Когда вы снимаете в ручном режиме (М), вы сами настраиваете выдержку и диафрагму. При этом фотоаппарат (в видоискателе или на экране) продолжает навязывать вам свое мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на основе нее уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).

Описанный выше метод съемки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают фотографировать способом «try&buy». Основное условия для этого — чтобы было время настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то увеличивают ее (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).

Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.

Первый самый простой и очевидный способ.

Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели, что фотографии вышли немного пересвеченными. Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания. Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.

Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, где измерять освещенность. Для этого существует такой инструмент как режим замера экспозиции. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима. Принципиальное их отличие друг от друга заключается в размере площади, где будет происходить замер.

4.6. Экспокоррекция

Скрыть рекламу в статье

4.6. Экспокоррекция

Во всех этих случаях фотограф должен соответствующим образом сдвинуть экспозицию в нужную сторону.

Как поправка экспозиции влияет на экспозиционные параметры? Ответ можно найти в табл. 4.2.

б

Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию.

• С помощью выводимого на дисплей меню.

• Изменением выдержки и диафрагмы вручную.

Оглавление книги

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете

В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

Источник

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Добавить комментарий